インサイド

 ■池田ハリス留美子1998年にキャリアをスタートし、化粧品メーカーでの経験を経て2002年にM·A·Cに入社。表参道ヒルズ店で店長を務めた後、2007年に渡米しメイクアップアーティストKABUKIに師事。2009年からはNYのM·A·C PRO SHOW ROOMで活動。2014年に日本のM·A·Cシニアアーティストに就任。NY、パリ、ミラノなど世界のファッションシーンで活動し、個々の魅力を引き出すメイクを追求している。⎯⎯ 今回のメイクアップのテーマやイメージは何でしょうか？　デザイナーの吉田さん（吉田圭佑）がつくるケイスケヨシダの人物像はそのままに、“ストイックな洗練”を意識して表現しました。厳格でクラッシー（上品）な雰囲気をまとっているけれど、ゴシックなムードや怖さはなく、モデルさんが元々持つ表情を生かしたメイクアップを施しました。⎯⎯ “厳格で洗練された雰囲気”を表現するために重視したことはありますか？　重視したのは肌で、メイクアップをデザインする時に最初に決めたのも肌です。肌はメイクアップのキャンバスとなる要の部分であるため、ベースメイクは元よりスキンケアからテーマを落とし込みました。素肌に少し軽やかな淡さを与えた“ペールスキン”を意識し、質感を整えることで厳格さを表現しました。　前回に続き、ランウェイを歩くモデルさんの年齢や性別に幅があるので、スキンケアは水分量をポイントにふっくら感とハリを与えながら、ベースメイクが密着するように油分を抑えました。ファンデーションやコンシーラー、パウダーは、色選びから置き方、付け方、ぼかし方や伸ばし方を1人ひとりカスタマイズしながら塗布することで、個人の素肌をいかしたベストなペールスキンを作りました。　また、今回は大半のモデルさんがアイウェアを身につけるため、アイメイクはほとんど何もしていません。アイウェアの上に覗くまゆは1mmのアイブロウペンシルで毛を書き足す程度に仕上げています。⎯⎯ 赤いリップが特徴的なルックがいくつか登場しました。使用したカラーやポイントを教えてください。　決めたのはスタイリストのLéopold Duchemin氏なのですが、基本的にモデルが着用するアイテムに合わせて決定されています。リップスティックはM·A·Cの「マキシマル スリーク サテン リップスティック」（2024年10月4日発売）と「マキシマル シルキー マット リップスティック」を使っていて、赤は2色使用しています。鮮やかな「ロシアン レッド」は4人、ダークな「デュボネ」は2人につけました。リップの上からグロスを重ねることで、さらにドラマティックな雰囲気を演出しています。　そのほかのモデルさんたちは唇をコンシーラーでフラットにした後、ヌーディな白みピンクベージュの「クリーム カップ」というカラーをぼかしながら、ごく自然に見えるようにのせました。⎯⎯ 2024年秋冬コレクションでも池田さんがメイクアップを務めていましたが、前回のメイクテーマは“素材活かし”でした。今回も“素材を活かす”という点を踏襲してメイクを構築していたように思います。　ここ数年の東京のショーでは、リアルな姿やリアルな気持ちを映し出すものが非常に多いと感じています。その中で私は“内面の表情をいかにメイクに映し出すか”ということに重きを置き、基本的なテーマにしているため、前回と同じように根本は“自然な雰囲気”で、肌の質感を重視していることは変わっていないと思います。　変えた点で言えば、今シーズンのケイスケヨシダは、品がよく動きがあるシルキーな質感のアイテムが中心的で、春夏ならではのワクワク感があるように感じたため、その春夏らしい軽やかさをメイクアップにも取り入れました。前回はシアーマットな肌に仕上げましたが、今回はサテン リップスティックからクリアカラーの「イン ザ クリア」をハイライト代わりに用いて、頬骨あたりにみずみずしいツヤ感を出しました。会場は上から強めのライトが当たるので、座って下の位置からモデルを眺める観客の視点では、ハイライトがより綺麗に映ります。⎯⎯ ショー数時間前からショー後まで、大きく崩れることのないベースメイクの作り方は日常でも活用できると思います。ショーのベース作りのテクニックをデイリーに取り入れるためのアドバイスがあれば教えてください。　ファンデーションをつけすぎないことやコンシーラーのテクスチャーを部位ごとに分けるということはもちろんなのですが、私はそれよりもスキンケア選びが大事だと感じています。表面にベタつきやぬるつきがある状態だと乗せていくメイクが崩れてしまうので、うるおいながらもスムースな肌に整えて、ファンデーションが密着するような肌を作ることがポイント。　バックステージの現場で欠かさないM·A·Cのスキンケアアイテムは、メイクの仕上がりを美しくする美容液「ハイパー リアル セラマイザー」と、フィックスミスト「フィックス+ オリジナル」。ベースメイクが肌に密着するようにスキンケアを仕上げて、最後にフィックスミストをかければ崩れにくいベースメイクが作れると思います。⎯⎯ ショーでメイクをするときに、池田さんが大事にしていることを教えてください。　笑顔を大事にしています。「誰が主役なのか」と考えると、携わる人たちは皆さんそれぞれ主役なのですが、表現という点ではランウェイを歩くモデルさんたちが主役になると思います。バックステージは忙しく、時間も限りがあるため大変ではありますが、主役の方々に心地よく表現していただくには、私たちがポジティブな雰囲気を作ることが大事です。明るいマインドで、楽しみながら良いものを作りたいです。⎯⎯ 最後に、池田さんにとって“ファッションショー”とは何ですか？　命です。私にとってなくてはならないもので、関係する人たちがコラボレーションする“ライブ感”が好きです。ファッションショーは、作る人から見る人までが「ファッションとは何か」ということを一番感じられるものなので、現場にはリアルなファッション、メイクアップ、ヘアスタイリング…そしてリアルな発言があります。それを目の当たりにして、見て感じてどのように自分の中にファッションを落とし込むかということがショー1つで現れるので、そのライブ感含めファッションショーは“命”です。（企画・編集：藤原野乃華）

KEISUKEYOSHIDA

M·A·C

Beauty

25SSバックステージビューティレポート　vol.5「KEISUKEYOSHIDA」

 ■Asami Taguchi2002年渡米。NYでStephane Marais氏に師事後独立。17年間ニューヨークをベースに活動し、2020年秋帰国。現在は、東京をベースに国内外ブランドや雑誌、広告などを手がける。⎯⎯ 今回のメイクアップのテーマやイメージは何でしょうか？作った人物像があれば合わせて教えてください。　ショーのテーマが「My Garden」だったので、そこから“ティーパーティに集まった不思議なゲストたち”をイメージしました。ファンタジーな雰囲気を演出するために、個性を活かしながらもふんわりとしたメイクに仕上げました。⎯⎯ メイクアップをデザインする時に最初に決めた部分はありますか？　今回は特定のパーツというよりも、色を最初に思い浮かべました。ヴィヴィアーノのアイテムは柔らかいチュールが使われていることが多いので、テーマの「My Garden」と合わせ、淡い雰囲気になるようにパステルカラーを使おうと決めました。⎯⎯ メイクアップのポイントとなる部分と、そこで使用したアイテムを教えてください。　ポイントはパステルカラーのアイメイクです。「クリオラン（KRYOLAN）」のクリームベースのペイントカラーと「メイクアップフォーエバー（MAKE UP FOR EVER）」のプロ用のパレットで目元に色をのせました。ファンタジーな雰囲気を出したい時には、クリオランのアイテムをよく使用しています。　アイカラーは目周りだけでなくこめかみの方に向けて伸ばしながら、肌に溶け込んだようにふわっとなじませました。今シーズンのヴィヴィアーノのキーカラーが「緑」だったので、パステルグリーンで目元を彩ったモデルもいます。また幅広い国籍や年齢のモデルが集められていたので、一貫したメイクで統一性を持たせるよりも、それぞれの個性を引き立てるさまざまなカラーを使った方が面白いと思って、モデルが着用するアイテムに合わせながら、ブルー、ピンク、オレンジなども使いました。　ベースメイクは本当にナチュラルに仕上げました。ほんの少しカバーしただけのモデルや、そばかすを生かした素肌のモデルもいます。リップは基本的にじんわりとした血色感を宿す程度に抑えましたが、アイシャドウをラメだけにしたモデルにはパステルパープルを乗せ、遊びを効かせました。⎯⎯ “ファンタジー”という感覚的な部分を表現するときに、どのようなことを考えて具現化していますか？　これまで観てきた映画や絵を思い浮かべて、「こういう世界観かな」と考えてからデザインしています。今回はティム・バートン監督（Tim Burton）の「アリス・イン・ワンダーランド」（2010年）が着想源。お茶会の要素もそうですが、登場人物の“変わった雰囲気”を考えながらデザインしました。　後は、身につける衣装とモデルの個性だけでなく、ショー会場や時間帯のことも考えますね。そこからテーマが浮かぶこともあります。今回のメイクテーマの“ティーパーティ”は、会場を見て決めました。会場の小笠原伯爵邸はスパニッシュ様式の建物で、自然光が幻想的に入る絵本のような世界観が特徴的。まさに“ティーパーティ”がぴったりだったんです。⎯⎯ 今回のメイクアップを日常に取り入れるためのアドバイスがあれば教えてください。　メイクの中心にするカラーを取り入れたい場所にまず乗せてみて、そこから周りを合わせていくと良いと思います。ヴィヴィアーノのショーで中心になったのはアイメイクですが、リップやチークでも応用できます。目元を中心にメイクしたい時は最初にアイカラーを、口元を中心にメイクしたい時は最初にリップを。勢いよく乗せてその後に周りを合わせていくと、意外とバランスが取れていくと思います。⎯⎯ ショーでメイクをするときに、Asamiさんが大事にしていることを教えてください。　“顔にとらわれない”ということを大事にしています。先ほど言った「場所」についてもそうですし、衣装もそう。1度作って、服も合わせてモデルさんに着せてみて、また作ってまた着せて…。その上で会場も見て、全部が「うん、できた」と思えるまで、引いて見ることを繰り返します。“ティーパーティに集まった不思議なゲストたち”というアイディアも会場を見て出てきたものなので、あくまでもアイテムを軸にしながら、全体を隈なく見ることを大切にしています。⎯⎯ 最後に、Asamiさんにとって“ファッションショー”とは何ですか？　世界を作る場所です。デザイナーさんが表現したい世界を、メイクアップやヘアメイク、モデル、場所…すべて合わせて作っていく。デザイナーさんの話を聞いて、その世界でやってみたいことを伝え合ったり、膨らませたイメージを投影したり、掛け合うことで作り上げられていく世界だと思っています。（企画・編集：藤原野乃華）

VIVIANO

25SSバックステージビューティレポート　vol.4「VIVIANO」

 ■Jewel Yang中国・北京出身。ロンドンを拠点に活動。中国の伝統芸能や少数民族の文化などの要素とバイオテキスタイルを組み合わせた、3Dアートのようなメイクアップを中心に手掛ける。⎯⎯ 今回のメイクアップのテーマやイメージは何でしょうか？ また、今シーズンのアイテムの中でデザインに影響を与えたものはありますか？　今シーズンのユェチ・チの着想源は「鍛造鉄（ワウトアイアン）と鉄格子（グリッドアイアン）の関係性」。デザイナーのユェチ・チ（Yueqi Qi）がメイクのテーマに選んだのは「錬鉄」と、“祖国を離れた文明”です。それを受けて、私は「鉄」と「少数民族の文化」をイメージしてメイクアップをデザインしました。　コレクション全体を通してスポーティな雰囲気だと感じました。スポーツウェアのとても鮮やかな色使いはメイクアップデザインに影響を与えたと思います。⎯⎯ メイクで最初に決めた部分はどこですか？デザインする時、特に意識した素材やアイテムなどがあれば合わせて教えてください。　実は、最初に決めたのは顔の中心に付けたアイアンの3Dデコレーションなんです。ヨーロッパをはじめとする世界中のバルコニーや門に使われている“錬鉄”を主なコンセプトに掲げてデザインし、「YUEQI QI」の文字以外に、カタツムリやハイランダー、遊牧民族から着想を得たさまざまなバリエーションで、メイクアップチームと一緒にUVジェルで作製しました。アイアンのパーツはとても軽いので、まつげ用接着剤を用いてモデルたちの肌に付けました。デザイン時はヴィンテージのアイアンアートなどを研究し、特にアイアンゲートについて考えていました。⎯⎯ メイクでいちばんのポイントとなる部分と、そこで使用したアイテムを教えてください。　今回の主役は間違いなくチークです。両頬と額、まゆ、顎や鼻筋に塗布しました。全体にまとまりを持たせるためというのもありますが、すべてのモデルの女の子を“女神”や“僧侶”のように見せたかったので、チベット民族の女性のメイクように、とても濃くチークを塗りました。　使ったのは「パーフェクト ダイアリー（Perfect Diary）」と「ダネッサ ミリックス（Danessa Myricks）」、「パットマクグラスラブス（PAT McGRATH LABS）」のアイテムです。⎯⎯ リップも特徴的でしたが、どのように仕上げたのですか？　リップにはブラウンからローズ色へのグラデーションを施しました。シェーディングパウダーを使ってリップの半分をカバーし、ブラシを使ってグラデーションの効果を出しました。⎯⎯ 今回のメイクアップとヘアスタイルとの合わせ方や、日常に取り入れるためのアドバイスがあればおしえてください。　アイアンの3Dパーツを取り入れるのは特別な場面に限定するかもしれません。ですが、鼻筋にチークを入れるのは誰でも日常に落とし込みやすいと思います。ヘアメイクとの合わせ方についても、美に境界線はないので、本当に自分がやりたいことをやるのが一番だと思います。⎯⎯ ショーでメイクをするときに、Jewelさんが大事にしていることを教えてください。　タイミングをいちばん大事にしています。メイクアップチームだけでなくヘアメイクやフィッティングなど、他のグループとも協力しなければならないので、私が自分の作業をするときは他の方々の時間を考えながら行っています。⎯⎯ 最後に、Jewelさんにとって“ファッションショー”とは？　夢を作り上げるようなものです。メイクアップが終わり、モデルたちがランウェイを歩く準備ができた時、私はとても興奮します。まるで夢を創造しているような気分になります。（企画・編集：藤原野乃華）

YUEQI QI

25SSバックステージビューティレポート　vol.3「YUEQI QI」

 ■Kanako Yoshida（@canakoxx）アメリカ留学を機にメイクの道を志し、大阪で学んだのち渡英。2011年にパリで加茂克也と出会い、その後東京で活動。多数のファッション誌や広告撮影を中心に活躍し、水原希子、小松菜奈のメイクを担当。2017年に再渡英し、シャネルでルチア・ピカのアシスタントとして3年間経験後、2020年に独立。2023年に代官山でヘアサロンをオープン。個性を生かし、トレンドに偏らないメイクを提案する。⎯⎯ 今回のメイクアップのテーマやイメージは何でしょうか？　コレクションのテーマが「Mannish Boy（男らしい少年）」。メイクは、“背伸びしながら「大人になりたい」と思っているけれど、大人になりきれていない子ども”をイメージしています。熟成されておらずエレガントすぎない様子を、モデルが元々持っているパーツを誇張することで表現しました。⎯⎯ 全体的にとてもナチュラルに見えます。メイクアップで最初に決めた部分やポイントとなる部分を教えてください。　目元からメイクを提案して構築していきました。ポイントになるパーツも目元です。コレクションのアイテムが“ワルっぽい”感じで構成されているので、メイクでもそのユースな雰囲気とストリート感を出すために、それぞれのモデルのクマやくすみ部分を誇張しました。　モデルの実際の肌感を残しながら、観客が彼らを見た時に「このままの子なのかな？」と錯覚するように抑揚をつけたかったので、できるだけ“アイシャドウを塗られている感”が出ないように仕上げました。目周りはファンデーションやコンシーラーを使用せず、カバーしていません。　クマやくすみ感を足すために使ったのは「メイクアップフォーエバー（MAKE UP FOR EVER）」のプロ用のパレット。流動的にブレンドできるオイルベースの練り状のカラーパレットです。モデルによって赤やグレーなどの色と濃度を変えて混ぜながら、筆で少しづつ塗っていきました。⎯⎯ 目元以外で、“大人になりきれていないユースらしさ”を出すために工夫したことはありますか？　キッズ感のあるモデルたちがキャスティングされていたので、子どもらしさという部分では素材そのものをいかしています。若い子達の無邪気な感じを表すために、「走り回った後などは唇の血色が良くなる」ということを考えて、色付きのリップクリームやティントで唇に自然な血色を足しました。　唇と同じく無邪気さを出すため、汗ばんでいることを表現する肌のツヤもプラスしました。ベースメイクは薄く見えるように、あえてしっかりと作っています。スキンケアでツヤを足してしまうとファンデーションがヨレてしまうので軽めに済ませ、肌をマットに仕上げた後にグリセリンを塗っています。グリセリンは肌を弾いたように光を反射するので、汗の粒感を演出できると思って使いました。必要なところはハイカバー、不必要なところは抜いて、ナチュラルに綺麗に見えるように作り込みました。⎯⎯ 2024年秋冬コレクションでもKanakoさんがメイクを担当されていました。前回は“出来たばかりの傷”のようなメイクアップが特徴的で、今回とアプローチは異なりますが、カミヤが描く人物像は統一されていると感じました。　そうですね。カミヤの場合は「この素材や質感だからこうしよう」というアイテムフォーカスの感覚よりも、もう少し精神的だなと思っていて。ファッションアイテムに合わせるのはもちろん必要ですが、それよりも「こういう気持ちの男の子が着ているからこうしよう」と考えながらメイクを形作っています。　私が参加したのは今回で2シーズン目ですが、カミヤの“男の子像”は変わらないので、ディレクターの神谷くん（神谷康司）の言葉を引っ張りながら、浮かんでいる人物像を具体的に引き出して表現しています。　前回はバイオレンスを意識した傷を作って、ポイントに集中させたメイクを施しました。日焼けのようにチークを入れたモデルもいますが、今回は頬まで手をつけてしまうと可愛さが出すぎてしまうので、チークは採用していません。 2025年春夏では、同じブランドでシーズンが変わって“続いていく”というつながりをもメイクで表現しました。⎯⎯ 今回のメイクアップを日常に取り入れるためのアドバイスがあればおしえてください。　アイシャドウは肌に向かってかなりシームレスになじませているので、アイシャドウをまつげの“キワだけ”のようには塗らないことがポイントです。キワのみに塗ることでラインのように見えてしまうので、女性っぽさというか、可愛さが出てしまいます。今回のメイクでは“ぼかす”ことがポイント。境目がなくなるように指や筆でぼかすと自然に仕上がります。　悔しさや感情的な部分の表現に振り切るために赤みを足しているモデルもいますが、くすみを足してくれるグレーやブラウンなど、彩度が低いカラーを使えば真似しやすいメイクだと思います。⎯⎯ Kanakoさんにとって“ファッションショー”とは何ですか？　私の原点のようなものです。「メイクをやりたい」と思ったのはデザイナーと一緒に働きたいと思ったからで、ファッションショーでメイクアップができることは本望なんです。パリでも東京でも、何本もショーを担当させていただけるのは本当にありがたいことで、携われることが嬉しいです。⎯⎯ 最後に、ショーでメイクをするときに、Kanakoさんが大事にしていることを教えてください。　デザイナーからコンセプトなどをヒアリングして、頭の中のさらに奥にある具体的なものを引き出せるようにコミュニケーションを取ることを大事にしています。デザイン以上にぼやっとしたものをいかに具現化できるかが大切なので、私のメイクがそこに乗らないように、“その人そのものが服を着ている”ような、今回なら“カミヤを着ている”ような…。トータルコーディネートのように、メイクで顔を作りたい。デザイナーの意図やコンセプトを、メイクという“ツール”を使ってトレースできるのが、私が思うバックステージのメイクアップです。だからこそ私は「メイクアップで寄り添いながらも背中を押す」ような顔を作りたいと思っています。（企画・編集：藤原野乃華）

KAMIYA

25SSバックステージビューティレポート　vol.2「KAMIYA」

 ■豊田健治ニューヨークやパリ、東京コレクションなどで活動。21年間在籍した資生堂では宣伝広告のヘアメイクを中心に携わり、資生堂トップヘアメイクアップアーティストを務めた。2023年に独立。⎯⎯ 今回のメイクアップ、ヘアメイクのイメージは何でしょうか？　コレクションの着想源が映画「胸騒ぎのシチリア」だと聞いたので、リゾート地であるシチリア島を思い浮かべ、“リラックス”を基本的なイメージにしました。映画のレトロな雰囲気を活かしつつ、今回のコレクションに落とし込まれた“愛憎の渦や交錯する感情の移ろい”といった、内面の複雑性をメイクでも表現しています。⎯⎯ メイクアップ、ヘアの中で最初に決めた部分は？　ネイルです。ルックを見てすぐにネイルの色を決めて、全員同じ色で揃えました。「オサジ（OSAJI）」の「アップリフト ネイルカラー」から、「04 Shinden〈神殿〉」を使っています。まろやかなカーキにゴールドのパールが入っているカラーです。　今回のコレクションは、サテンのようにツヤ感のある素材が使われていたものもありますが、ニットのビスチェやセットアップ、コットンのパンツなど、全体的にマットな質感でナチュラルなカラーのアイテムが多かったことから、指先のツヤとラメで遊び心をプラスしながら差し色になりすぎないようなカーキ色で統一しました。メイクと合わせたというよりは、衣服やアクセサリーなどを含めた全体的なバランスや印象に合わせ、リゾート感と複雑性を演出する意味から、このカラーが合うと思いました。⎯⎯ メイクでいちばんのポイントとなる部分と、そこで使用したアイテムを教えてください。　下まぶたに塗った蛍光色のピンクとオレンジがポイントです。先ほども言ったように、今回のコレクションは全体的にマットな質感かつナチュラルなカラーのアイテムで構成されていたので、アイメイクまでナチュラルだとぼやけた印象になってしまう。だから目で意思の強さを演出し、“複雑な人間模様を描く”というコレクションのテーマをメイクにも落とし込みました。　使ったのは「アニヴェン（uneven）」のマルチスティック。「ms-08 ネリネ（Nerine、廃盤）」と「ms-01 フェイディット ピンク（faded pink）」がキモとなるカラーで、蛍光色のペイントと混ぜ合わせたり、それぞれ少しずつ色を調節しながら下まぶたを染めました。マルチスティックなので、唇にフェイディット ピンクを使っているモデルもいます。　上まぶたは本人の血色感を生かしたカラーを採用し、可愛くなりすぎないように仕上げることを心がけました。あくまでも本人の「素のまま」を生かし、リゾート感のあるルックに合わせてリラックスしたムードも加えられるよう、なるべくプロの手が入っていないように見せています。　ベースメイクはそれぞれネガティブな部分をカバーしただけです。また、リゾート地での「日焼けしている感」を出すために、クリームタイプのチークを頬の高い位置にのせました。⎯⎯ ヘアはかなりナチュラルに見えますが、今回のヘアメイクのポイントは？　基本のテーマに沿ってリラクシーにしたかったので、モデルたちの“素の髪”を活かしながらかなりラフな仕上げに。今回豊富だったニットやレース、シアー素材のアイテムやそこから透けた肌が映えるよう「髪が主役にならないように」という意味もあります。　ストレートアイロンをあてたり少し巻いたりしたモデルもいますが、大袈裟なセットはせず、“面”で美しい髪に仕上げています。ポイントとなるアイテムは「メイソンピアソン（MASON PEARSON）」のブラシで、髪質や状態を見て猪毛100％やナイロンとのミックスを使い分けながら、ただラフなだけではない自然なツヤ感を出すためにブラッシングを重ねました。⎯⎯ 前回の2024年AWコレクションでもティート トウキョウのバックステージでメイクとヘアメイクを担当されていました。2025年SSコレクションは前回と同じく“芯の強さ”は変わらないものの、春夏らしい提案だったと思います。　前回はモノトーンが中心のコレクションで、モデルにはライトブルーやラベンダー系のカラーを涙のようにペイントし、「ひとしきり泣いた後に、前を向いて歩く様子」をテーマにメイクアップとヘアメイクを構築。キャラクター作りはもちろんですが、メイクをファッションの差し色として仕上げたことがポイントでした。　今回は、メイクでの「差し色」という部分を踏襲しつつも、前回のメッシーさやグランジっぽさは取り払い、リゾート感と抜け感を明るく表現しています。「リゾート」「リラックス」をキーワードに、ヌーディなルックにポジティブな暖色の蛍光色で色を入れました。⎯⎯ 今回のメイクアップを日常に取り入れるためのアドバイスはありますか？　リゾートなどの場面で映えると思うので、アレンジせずに、すぐにでも挑戦してみてほしいですね。蛍光色が派手だと感じるのであれば、少しトーンダウンしたカラーを使用してみるといいでしょう。⎯⎯ ショーでメイクをするときに、豊田さんが大事にしていることを教えてください。　「その服を着る人に、メイクがきちんとなじんでいるか？」「キャラクターに合っているか？」ということを大事にしています。ひとつの作品の登場人物として、全員がその場に、着る服に、色や形になじんでいるかということを意識して、統一感よりもリアリティを重視してメイクする。“服を着る素敵な人たち”に、繊細かつ丁寧にメイクをなじませるため、キーとなるカラーも少しずつ調整しています。⎯⎯ 最後に、豊田さんにとって“ファッションショー”とは何ですか？　僕にとってショーは、エネルギーであふれたお祭りです。入念に準備を重ね、その日に向けてみんなで作り上げていく。本番が良くなるよう“最後の一手”としてリハーサル後にメイクを変えることもありますが、オフラインで多くの人が携わり、裏方から観客までもが、最後までエネルギーに満ちていると感じています。（企画・編集：藤原野乃華）

tiit tokyo

25SSバックステージビューティレポート　vol.1「tiit tokyo」

　ティート トウキョウ、ヨウヘイ オオノ、フェティコはそれぞれコレクションに合わせた“人間像”を作り、その人間像に寄せるようにメイクアップが施されました。　映画「ブラックスワン」から着想を得たティートの2024年秋冬コレクションには、自己の葛藤や周りからの重圧によって自らの心の闇に堕ちていく表現者の危うさ、心理的危うさから来る生々しさに人間の美しさが投影されました。　そんなコレクションから、メイクアップはヘアメイクアップアーティスト 豊田健治氏が「泣いた後に前に進む少女」と、より具体的な人間像を語ってくれました。さらにディテールとして、アイメイクは「涙で落ちたアイメイク」を表すために下まぶたに直接マスカラを押し付け、涙のカラーペイントはブルー、ミント、ラベンダーを混ぜたり使い分けたりして、服とのバランスが生まれています。頭頂部をオイリーにして作ったヘアは時間経過による“メッシーさ”が表現され、カラーペイントでモノトーン調のシックなルックに色が添えられました。catch up：服のカラーが重たくなりがちな秋冬。モノトーンを着る時は靴下や小物を差し色に使いたいところですが、ティート トウキョウのようにアイメイクで差し色を入れるのも可愛い。今年の秋冬はモノトーン調のチェックの服を着る時に、マスカラを下まつげにたっぷり塗って、アイシャドウやアイライナーでブルーの差し色を取り入れたいです。　ヨウヘイ オオノは「大人に向けたクラシック」をテーマにしたコレクションを披露。メイクアップを手掛けた「ルナソル（LUNASOL）」のリードアーティスト平尾清香氏は、その大人を「ラグジュアリーな大人の女性」と表現し、メイクアップを施しました。ネイルとリップのカラーはベージュ、オレンジ、赤にそれぞれ揃え、モデルたちの強さや大人っぽさを強調。肌はリップの立体感を際立たせるためにツヤを抑えつつ、ささやかにラグジュアリーを表現するため頬の上にグロウな質感をプラス。ヘアメイクを担当したヘアスタイリストのCHINATSU氏は「ミニマム」と「クラシック」をイメージし、ナチュラルなスタイルとかっちりまとめたサイドバックのスタイルを作り上げました。catch up：艶っぽい印象を与えるネイルとリップの色合わせ。ラグジュアリーな雰囲気のワンピースやガウンコートと合わせるのも魅力的ですが、リラックス感のあるセットアップと合わせるのも素敵。この秋はヨウヘイ オオノのルックのようにバームタイプのハイライターで頬骨にツヤも足して、メイクまでもがラグジュアリーな装いを楽しみたいです。　いくつになっても愛でていたい“Eternal Favorites（永遠のお気に入り）”をテーマにした、舟山瑛美氏によるフェティコの2024秋冬コレクションで作られたのは、「ゴシックが好きな女の子」です。退廃的で目を惹くダークな世界観をメイクアップに宿すために、肌は「これまでのシーズンに比べるとレア感は抑えて、本人たちより2トーンほど上げた重めなスキンでゴシックな雰囲気を作りました」（ヘアメイクアップアーティスト Nobuko Maekawa氏）。ルックのダークさをまとめ上げるリップは、唇のシェイプをはっきりと出しつつ、主張しすぎないようにティッシュオフでなじませて落ち着かせていました。肌の重さと暗いリップでダークな要素を与えながらもゴシックな印象に傾きすぎないよう、アイはグレーのシャドウでニュアンスのあるピュアな眼差しを演出していました。catch up：「ゴシックなメイク」と聞くと黒を基調としたアイメイクを想像してしまうところですが、フェティコのアイメイクはグレーを使ったピュアなワントーン。肌の重さとリップの暗さで表現された「ゴシックが好きな女の子」の像は、適度に肌見せしたストイックなシルエットとマッチ。スキンとリップの明度を調整すれば、春夏でも軽やかにまとめられそう。　ケイスケヨシダの2024秋冬コレクションは特定の人間像を作らず、服を支点に、その服のキャラクターに合ったモデルがキャスティングされた点が、ほか3ブランドとのアプローチの違いです。1人ひとり全く違う人間・違う服ではあるものの、なぜかみんな同じ空気をまとっていた計50体のルックが圧巻。モデルたちは「M·A·C（メイクアップ アート コスメティックス）」キーメイクアップアーティストの池田ハリス留美子氏によって、脚色する必要がないその人「らしさ」が抽出されたメイクが施されました。アイメイクとアイブロウはほとんど作り込まれず、モデルたちの顔立ちをそれぞれが身にまとう“服のテーマにはめ込む”ことを重要視。クリーンな肌や唇は「どうして彼・彼女を起用したのか」がわかるように「付けた感」がないほど薄く伸ばされ、リップは透け感のあるマットリップでエフォートレスな印象に。ヘアメイクはメイクアップ同様に「素材活かし」をテーマに、「トニーアンドガイ（TONI&GUY）」の雑賀英敏氏によって手掛けられました。顔立ちの印象を和らげたり強めたり微調整されながら、モデルのそのままに近い雰囲気が残されました。catch up：オーラまでもがファッションになるほど「自分のキャラクター」に合った服を着る。人から「似合ってる」と褒められたアイテムが、あなたにとって本当に合った服なのかもしれません。そんな服を着る時は思い切ってクマやシワまでも“自分らしいポイント”の1つとして仕上げてみるのも楽しそう。私は1番自分らしいと思えるお気に入りのデニムに黒いシャツを合わせて、自分を活かしたメイクアップに挑戦したいです。（企画・編集：藤原野乃華）

東京で行われたファッションショーのバックステージから“装う人のためのメイクアップ”を学ぶ

「M·A·C」はメイクアップでSNSの影響をどう表現した？ーAVAVAは今回もとてもユニークなコレクションでしたが、Magnani氏はどう思いましたか？Michele Magnani：Beateはソーシャルメディア（SNS）の影響について意識を向けさせたかったんだと思います。SNSでは度々、人々は間違ったことすることもあります。例えば、われわれの美への認識を変えてしまうようなコメントがあったりしますよね。それらのコメントは自分のパーソナリティに怒りを覚えさせるようなものかもしれません。そんなSNSの弊害について一石を投じるコレクションだったのではないでしょうか。  ー問題提起をするコレクションをメイクアップではどうリンクさせましたか？　顔に傷やアザを作って、コレクションが問題定義する、言葉を含めSNSで誹謗中傷を受けた時の悲しみなどをリンクさせました。例えば、鼻の近くや目の周りにアザを、またマスカラが落ちたときに黒い涙や汗が流れたような表現や、目から血がにじみ出ているようなことでも表しました。ー具体的にはどうやってメイクを施したのでしょうか？　目元にはパレット「PRO PALETTE PAINTSTICK X 12」をメインに作り上げました。これはとても特別なアイテムで、ボディペインティングにも使えるのですが、今回はアザを再現するために、写真の下段の左から3番目のブルー、薄紫、紫と、上段の赤、そして黄色を使用しました。目の周りは「マキシマル シルキー マット リップスティック」の「フラミンゴ」も活用したんです。 ーリップを目周りに使用したのですね。　そうですね。「リップ ペンシル」も使いましたね。血をイメージして目の下を赤のペンシルで血が滲んだように、また黒のペンシルで“涙”を描きました。 ーでは口元はどうですか？　（誹謗中傷の表現で）大きな唇を演出するためにリップ ペンシルのグレーブラウンなどを唇のコントゥアリングとしても使っています。もちろん、マキシマル シルキー マット リップスティックも。このリップは素晴らしいテクノロジーが加わり進化しましたから。口元は「カフェモカ」「ハニーラブ」を使ってます。そして最後はグロスを加えて唇のボリュームを強調したんです。  ー肌作りはどうでしょうか？　あまりコントゥアリングで表現するのではなく、まずはセラム「ハイパー リアル セラマイザー」で整え、「スタジオ ラディアンス セラム ファンデーション」でセカンドスキンのように軽く仕上げました。 　このメイクアップを通して伝えたいのは、「意識してほしい」ということです。大事なのは、リアルの生活上だけでなく、SNSでも親切であってほしいということ。この世界中で起こっている状況にもっと注意を払うよう、多くの努力をすることが大事だと思っています。ー2024年秋冬のメイクアップトレンドを教えてください。 「多くのショーでは肌質に焦点を当て、メイクしていないかのようなクリーンは肌を目指していたね。コントゥアリングは控えめで、チークも薄づきでナチュラル。一方でリップはリベンジの年になり、2年ぶりにマットリップが登場しています。M•A•Cからも、誕生以来初めてリニューアルするマキシマル シルキー マット リップスティックが発売になったけど、リップケア成分が配合されていて、マットにありがちな乾燥から守り、うるおいが続くアイテムです。目元はアイライナーをキーに、アイシャドウなどの使用は少なく新鮮に演出されています。マスカラもつけてますが、これまでのシーズンほどではないですね」。「2024年秋冬シーズンは、女性だけでなくすべての性別の方が、もっとナチュラルでクリーン、エレガントなメイクアップで自分を表現できるような機会が増えていくのではないではないかな。今の人々は自己主張が強く、受け身ではないと思います。個人的に今回のファッションウィークはこれまでと少し異なり、環境だけでなく他の人に対するサステナアビリティに意識を向けていると感じたよ」。「WELLA PROFESSIONALS」が表した3つのヘアスタイルーヘアについて、Beateからはどんなオーダーがあったのでしょうか？Valentino Fai：Beateからは3つの異なるイメージのヘアスタイルを再現して欲しいと。1つは自然でありながら無造作なハイパーウェイビーな世界観で、トップは艶やかでボリュームを出さないように仕上げました。2つ目はフードで髪を部分的に覆っているにも関わらず無造作な質感を持ったスタイルに。3つ目は顔の輪郭や頭頂部にジェルをたくさん使用して作るヘアです。ーコレクションコンセプトとどう結びついていますか？　ヘアスタイルからも愛とヘイトの二重解釈が見て取れると思います。「アイミィ（EIMI）」の「ジャストブリリアントクリーム」を使用したスーパーウエットなルックは、愛を表現するブランドのファンを象徴しています。トップにだけスタイリング剤を使用しミラーエフェクトを再現し、トップから下はナチュラルに仕上げました。一方ヘイトサイドは、無造作ウェーブで乱れたスタイルを表し、ヘイトのコンセプトを強調させました。  ー上記以外で使用したアイテムは？　アイミィの「パーフェクトセッティング」や、「セバスチャン・プロフェッショナル（Sebastian Professional）」の「テクスチャライザー」や「シャーパー ゼログラビティ」、「ダークオイル」などです。ー2024年秋冬のヘアトレンドを教えてください。 「トレンドが多くのもの、人を巻き込むものである限り、もはや流行りのカットやカラーはひとつではなく、ファッションにおけるヘアスタイルでは、誰もが自由に持てるディテールや形、参考になるものがあります。それはさまざまなカットスタイルに現れていて、重めの前髪もあれば、シャギーカットで言えばウルフやマレットヘアは依然としてとてもトレンドですよね。とはいえ最近のコレクションショーでは軽いヘアスタイルが増えていて、このスタイルは持続すると思います。だからよりトレンドへの効果はあるかな」。「もしコレクションのヘアスタイルを真似するとしたら、うねりはストレートアイロンで伸ばして、次にワイドな櫛で整えて、最後に頭頂部にジェルを大量に使ってボリュームをフラットにすればできると思います」。

M•A•C

ゴミを投げつける大胆ショー「AVAVAV」のメイクとヘアはどう作られた？　M·A·CとWELLAに聞いた

リアリティの中にある創造性　ピリングスのショーが開催されたのは、100年前に建設された「自由学園 明日館」。今流行りの全てがデジタル化されたものとは一線を画す、木製の窓枠や桟を幾何学的に配したユニークながらも歴史を脈々と刻んてきた建物は、村上氏がこれまで一貫して服作りで表現してきた、“ままならなさ”や“不恰好さ”に通じるものがあった。　2024AWのコレクションは、そんな村上氏が貫いてきた想いが、宮沢賢治の「銀河鉄道の夜」に投影された。便利で効率も良くなった今、何か大切なものを失いつつあると感じた時に、昔何度も乗ったという夜行バスの座席の柄が銀河鉄道の夜につながり、そしてコレクションへと落とし込まれた。鮮やかな青にカラフルな柄が印象的なセーターで始まったショーは、歪な形のジャケットやウェスト部分に布が重なったパンツ、繊細な繭を連想させるドレスなど、いわゆる“一般的”ではないアイテムの数々が登場した。ただそれは「テーマパークや遊園地のような夢の世界ではなく、“リアリティの中にある創造性”」であり、決して“着られない”洋服ではない。  “心”を映し出すメイクアップ　ピリングス 村上氏の想いが、メイクアップに落とし込まれる。繊細・感情・神秘性をキーワードに、「『現実』と『ファンタジー』の間にいるような人物像をメイクアップで表した」と池田氏。肌の質感の対比やグラデーションリップで儚さのある神秘的な表情を、カバーしすぎないシースルーな肌でリアリティを演出。剥き出しにした感情ではなく、希望や心の闇さえも含めた内面の繊細さを表現したという。キーは質感を対比させる「肌作り」 　キーとなったのは、神秘さを秘めた肌。ファンデーション「スタジオ フィックス フルイッド SPF 25」を使用し、「なめらかに整え、さらっと軽い感触で、ふんわりソフトマットな肌に仕上げた」。その上で、コンシーラーを肌の透け感を残す程度に使用し、部分的にフェイスパウダー「スタジオ フィックス プロ セット ブラー ルース パウダー」（全5色、各税込5390円）のラベンダーでテカリを抑えて透明感を引き出した。最後はCゾーンに透明なフェイスグロスをのせ、マットとツヤの質感を対比させながら「前に突き進んでいくためのポジティブさ」も醸し出し、内面を映し出すような肌が完成した。 　完成した肌に神秘的で儚い美しさを宿したのが、グラデーションで魅せたリップメイク。「使用したリップスティックの『キープ ドリーミング』という色名とリンクさせ、淡いローズカラーのリップに夢を見続けることの美しさを込めた」という池田氏。メリハリを出すために内側にのみ下地「プレップ プライム リップ」（同3850円）を塗布し、リップスティック「マキシマル シルキー マット リップスティック」の「667 キープ ドリーミング」を“トントン”と唇の中央にカジュアルに乗せ、境目をぼかして繊細な質感を作った。 　そして、今回の内面の美しさでカギとなったのが、チーク。弾力感のあるクリームタイプの「グロー プレイ ブラッシュ」の「トータリー シンクト」を目の下のクマにかかるあたりの“三角ゾーン”に乗せ、「境目はぼかしてふんわり立体感があるように仕上げた。目の下の雰囲気を生かして、透明感のあるカラーでアップグレードして内面の繊細さやピュアさを表現した」。さらにモデル自身の骨格を生かし、「意志の強さ」を演出。「コントゥアで見せる強さではなく、自身が本来持つパーツに柔らかな質感を足すことで、ファンタジーの世界観を感じさせるルックを描き出した」と語り、メイクアップが完成した。透明感や質感で印象をアップデートするキーアイテム  　今回使用したファンデーション「スタジオ フィックス フルイッド SPF 25」は、バックステージや撮影で求められるパーフェクトスキンを追求した、人気ファンデーション「スタジオ フィックス フルイッド」を進化させ4月5日に発売するもの。アジア人の肌のために開発した「スキンバランシングコンプレックス」*を採用し、カバー力と崩れにくさはそのままに、薄膜テクスチャーで肌悩みをぼかす仕様にアップグレード。マットながら薄膜テクスチャーが表情の動きに合わせて密着し、シワなどに入りづらく、柔らかな質感が演出できるファンデーションだ。*主な配合成分：カラフトコンブエキス（整肌成分）、アルゲエキス（保湿成分）、ヒアルロン酸Na（保湿成分）  　リップスティック「マキシマル シルキー マット リップスティック」は、1984年のM·A·C創業当初から展開するアイコンリップ「リップスティック」の初リニューアル商品。発売当時からミュージックシーンやファッションシーンなどのクリエイションを支えてきた、メイクアップアーティストたちのマストハブアイテム。進化したリップは自然由来のオーガニックのシアバターやココアバター、ココナツオイル**を配合。シルキーマットな「オイル in マット フォーミュラ」で濃密なうるおいを叶え、独自のテクノロジー「リッチピグメントフォーミュラ」により鮮やかな発色と濃密なうるおい、なめらかな付け心地とフィット感が長時間持続する。**シアバター：シア脂（保湿成分）、ココアバター：カカオ脂（保湿成分）、ココナツオイル：ヤシ油（保湿成分）  　「グロー プレイ ブラッシュ」は、ほどよいツヤ感を与えるチーク。クッションのように弾むユニークなテクスチャーは肌になじみやすく、自由自在な仕上がりにコントロールできる。みずみずしく透明感のある血色を与えるとともに、乾燥しづらいフォーミュラが長時間ツヤ肌をキープする。 顔のパーツは自身が持つ“アクセサリー”  　「心の表情をメイクアップで演出するという部分で、カバーしすぎないことが大事だと思いました。透け感のある肌や目の影をポイントにして、その人自身を表現するためにカラーや質感にこだわりました。今回、アイシャドウは使っていません。その代わりに目頭は『スタジオ クロマグラフィック ペンシル NC15／NW20』で明るくし、目尻を中心にマスカラを塗りました。アイブロウは力強い印象を出さず、自まゆを引き立てつつ意志を感じられるよう柔らかく仕上げています。肌だけでなく、唇や目は本人が持つ『アクセサリー』です。それらを引き立てられるようにメイクアップしました」（池田氏）バックステージをサポートするM·A·Cクリエイターチーム　ファッションウィークのバックステージをサポートするのは、全国のM·A·Cアーティストから選抜されたM·A·C クリエイターチーム。「M·A·Cクリエイターは普段、リアルウェイ（店頭）でもランウェイ（バックステージ）でも活躍する二刀流ですね。私もすごく勉強になります」と池田氏。高度なメイクアップのスキルを擁するクリエイターたちは、さまざまなシーンのバックステージでタッグを組んで活躍している。池田氏もM·A·Cのフロアからメイクアップアーティストへのキャリアを駆け上ったひとり。「私ひとりではこの素晴らしい作品は絶対にできません。チームワークがあるから学ぶこともたくさんありますし、みんなで持ち寄ったそれぞれの考え方を取り入れることで、ファッションのコレクションを最高の形でサポートする作品がいくつも生まれます」とチームワークの魅力を語った。■池田ハリス留美子1998年キャリアスタート。化粧品メーカーでの経験を経て、2002年M·A·C入社。M·A·C表参道ヒルズ店で店長を務めた後に07年渡米、メイクアップアーティストKABUKIに従事。09年からはNYのM·A·C PRO SHOW ROOMにて活動。グローバルな経験と豊かな感性でメイク業界をリードし、14年に日本のM·A·Cシニアアーティストに就任。ファッション誌をはじめ、東京コレクションはもちろん数々のファッションショーやバックステージをマルチにこなしながら日本のM·A·Cチームを束ねる。NYから日本に拠点を移した今もなお、“NY・パリ・ミラノ“といった世界のファッションシーンで活躍している。骨格を見極めることで個々の魅力を最大限に引き出すテクニックを得意とし、“リアリティーがそこにあるのか？“を常に追求しながら、エフォートレスかつパーソナライズなメイクをクリエイトする。Photo：Koji Hirano（FASHIONSNAP）Edit & Text：Nonoka Fujiwara （FASHIONSNAP）Movie: Keiichi Iwasawa （FASHIONSNAP）Direction：Akiko Fukuzaki （FASHIONSNAP）Realization: Miki Takahashi （FASHIONSNAP）

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M·A·Cが紡ぐ「ピリングス」の24AWメイクアップ　心の繊細さを映し出す表情を描く

Entrance　入口は小さなシャネルのデイ ストア。ここに置かれたボタンを押すと、最初に訪れる部屋がランダムで決まります。夜中の1時から朝の7時まで夜通しでシャネルのナイトアウトを楽しむといった設定で、今回はミッドナイトの1時から順番に回ってみることにしました。01:00　Drive　車のシートに座って、夜の街をドライブ。ルージュ アリュール ヴェルヴェット ニュイ ブランシュのフィルムの世界に入ったかのような体験ができます。ドライブ中のような特別な写真撮影もできます。写真は大事に持ち帰りました。02:00　Cinema　ルージュ アリュール ヴェルヴェット ニュイ ブランシュのフィルムなどを、会場限定のスペシャルポップコーンを頬張りながら鑑賞。スクリーンの方を向いた椅子で映像を堪能し、逆方面に向いた椅子ではスクリーンに映った映像とともに自撮りも。世界観にどっぷり浸れます。※ポップコーンは先着順　バックステージをイメージしたタッチアップ キャビンでゆっくりアイテムをお試し。リップに加え、アイシャドウ「レ キャトル オンブル」やチークカラー「ジュ コントゥラスト」で表情をレッドに染め、“夜の街”に繰り出します。04:00　Jazz club　次の部屋に入ると、ジャズが流れるゆったりとした空間に2人のバーテンダーが。バーテンダーから受け取ったメニューには、インスピレーション選ぶ言葉が並びます。私は直感で「カリスマ」を選択。するとそこからイメージする香り「アリュール オム」が提案されました。「内面の美しさが表されています」という嬉しい言葉も。05:00　Night club 　煌びやかなダンスフロアが広がり、ここでもルージュ アリュール ヴェルヴェット ニュイ ブランシュがタッチアップできます。会場限定の映像とともに写真撮影。しっかり夜遊びしている雰囲気の写真を持ち帰りました。07:00　Hotel　ラウンジとドレッシング ルームが広がる「ザ グランド アリュール ホテル」。ラグジュアリーホテルで過ごすかのような、ぜいたくな空間が広がります。メイクアップ キャビンでおすすめのルックをタッチアップ！Night store & Black room　ナイトストアではホワイト＆ブラックでセレクトされたアイテムを鑑賞。また最後の部屋となったブラック ルームは各部屋で紹介されたすべてのアイテムを試して購入できます。待ち時間なく会計できるサービス「CHANEL AT HAND」も用意されていて、スムーズなお買い物体験も。入場無料、事前予約不要（入場にはシャネル フレグランス＆ビューティ LINE公式アカウントへの友達追加が必要）の今イベント、ぜひ体験してみては？アンバサダー 橋本愛らも来場　ルージュ アリュール ヴェルヴェット ニュイ ブランシュに、シャネル フレグランス＆ビューティ アンバサダーの橋本愛、飯島望未、さらには俳優・アーティストの平手友梨奈も来場。シャネルの“眠らない夜”を体験しました。

CHANEL

シャネルの“眠らない夜”に行ってきた　限定リップスティックのイベントが六本木ミッドタウンで開催

吉沢亮さんがディオール サイエンスの本拠地「エリオス研究所」を訪問　美の最先端を探求するディオール サイエンス。30年におよぶ細胞研究や、20年以上の幹細胞研究など、肌のメカニズムに対する熱心な研究により、革新的なスキンケアアイテムを生み出しています。その中核を担うのが、パリ郊外に位置する「エリオス研究所」。約700人の研究員が在籍し、クリスチャン・ディオールが愛した花々が持つパワーを研究し、肌の美しさを開花させる成分を探求しています。また、東京や上海、ソウルといったアジアのイノベーションセンターと連携し、アジア人の肌に関する分析や研究も実施。山中伸弥教授が率いる京都大学iPS細胞研究所（CiRA＝サイラ）や、ハーバード大学との共同研究も行われています。　DIORと刺しゅうの入った白衣をまとった“吉沢研究員”が、培養中の幹細胞を顕微鏡で観察。若い肌とエイジングが進んだ肌の細胞を見比べ、その違いに驚く場面も。「日々の研究の積み重ねで、肌について深く知ることはもちろん、それだけではなくその研究知見をスキンケアに応用しているんですね」と理解を深めました。　カプチュール トータルのパワーの源である、マダガスカルのディオール ガーデンで栽培されたロンゴザに触れ、カプチュールのフォーミュレーションに挑戦。また、カプチュール トータルの調合にも挑戦。研究員のレクチャーを受けながら、繊細な作業を進めていきます。吉沢さんの肌状態は？　肌測定機器「ディオール スキン スキャナー」は店頭でも体験可能　最先端の研究を支える現場を体験した後は、製品を検証するラボで吉沢さん自身の肌測定を行いました。日頃からカプチュール トータルを使用しているという吉沢さんは、研究員から「素晴らしい肌をお持ちです」と褒められると、笑顔がこぼれました。 　吉沢さんが体験したディオール スキン スキャナーは、一部のディオール ビューティ カウンターにも導入されています。肌の状態をシワやシミ、毛穴など8項目で測定するとともに、肌内部に潜む状態をヴィジュアルで確認することができます。店頭では、測定結果をもとにカウンセリングを行い、一人ひとりに最適なスキンケアを提案します。■ディオール スキン スキャナー導入店舗阪急うめだ本店7階神戸阪急横浜そごうル・サロン表参道名古屋松坂屋千葉そごう博多大丸新宿髙島屋京都髙島屋熊本鶴屋神戸大丸大阪髙島屋吉沢さんお気に入りの都市のひとつ、パリ滞在　1日の始まりは「カプチュール トータル」で　エリオス研究所から、お気に入りの都市のひとつだというパリに戻ってきた吉沢さん。「これまでディオールさんのファッションショーやイベントなどを含めて何度か訪れていますが、いつ来ても幸せな気持ちにさせてくれる街です」。　1日のスタートには、カプチュール トータルを使ったスキンケア ルーティーンが欠かせないと言います。まずは自然由来成分95%配合の化粧水「インテンシブ エッセンス ローション」でキメを整え、明るい輝きを与えます。続いて、アイコン製品「ル セラム」で肌にたくましいハリ感をプラス。そして部分用「ヒアルショット」でヒアルロン酸をチャージ。慣れた手つきで、目元やほうれい線周りなどにタップしてなじませていきます。最後に、濃厚でありながらみずみずしい感触のバームテクスチャーが心地よい「セル ENGY リッチ クリーム」でうるおいに満ちた肌に整えます。　今年30歳を迎える吉沢さん。部分用ケアにも意識が向くようになったのだとか。「年齢を重ねていくにつれて、健やかな毎日や生き生きと過ごすためにも、部分用ケアが大切なんだなと実感しています。ヒアルショットはピンポイントで気になる部分に塗れるので、不器用な僕でも使い続けやすいんです」。スペシャル動画のフルバージョンはこちらから　吉沢さんにとってパリは、訪れるたび、街並みや現地の人たちからインスピレーションを得られる場所だと言います。「パリで出会う人たちは、みなさん日々を大切に過ごし、素敵な歳の重ね方をしていると感じます。僕は今年30歳になったので、俳優業だけではなく、一人の人間としても、充実した毎日を送りたいなと思っています」と語ってくれました。【EXCLISIVE】パリで行われた撮影のバックステージ動画をお届け！“ロンゴザ”や美しい花々の力でたくましいハリのある肌へと導くカプチュール トータル　カプチュール シリーズはディオール ビューティの研究を取り入れ、1986年に誕生。そして、吉沢さんのスキンケアルーティーンのも登場したカプチュール トータルのキー成分となるのは、マダガスカルの固有種で、焦土でも育つことから“永遠の植物”と呼ばれ、たぐいまれな自己再生能力を持つロンゴザの恵み。メゾンはこのパワフルな植物を30年以上研究を重ね、革新的なテクノロジーと掛け合わせ、美しさを芽吹かせてエイジングケアを叶えるアイテムの数々を揃えています。　シリーズを代表する美容液ル セラムは、進化したリポソーム、ダブル ベクター テクノロジーによって、マダガスカルのディオール ガーデンで収穫したロンゴザの発酵エキスを肌の角質まで届けます。イタリア・トスカーナ地上のディオール ガーデンで育ったアイリスのエキスも取り入れ、自然由来成分98%で構成。また、2種のヒアルロン酸と4種のポリグリセリンの複合体からなるH.A. ポリフィラー テクノロジーを採用し、たくましいハリ感とうるおいのある肌へと導きます。“ヒアルロン酸の補充”でエイジングサインを狙い撃ち　このほど、カプチュール トータルの最新テクノロジーを反映した、部分用美容液ヒアルショットが誕生しました。ヒアルショットには、バリア機能をサポートする高分子ヒアルロン酸と、深いうるおいを届ける中分子ヒアルロン酸を組み合わせた独自の有用成分「ヒアルロン酸デュオ」*1を配合。気になる部分*2にヒアルロン酸をチャージし、うるおいとしなやかなボリューム感を与えてくれます。もちろん、ロンゴザの発酵エキスもたっぷりと取り入れ、自然由来成分97%配合。また、ハリ感のある手応えのために、植物ポリマー（タピオカ由来成分とプルラン）の複合成分も加え、表情の動きに寄り添いながら密着してうるおいをキープします。まずはル セラムを顔全体に塗布し、それから、額や目元、口元などのシワの溝などにヒアルショットを塗布するのがおすすめ。

【動画】吉沢亮がディオール研究開発の本拠地を訪問　カプチュール トータルの部分用美容液“ヒアルショット”の力は？

主役は誰か？　ファッションショーは、もちろんファッション（＝服、およびスタイル）が主役なのだが、今回のヨウジヤマモトは人が主役だったのではないかと思わずにはいられない。「着る人を引き立てる服」という常套句が安直に聞こえるほど、人が持つ色や温度、人間性がじわりと服に滲み出るような、そんなコレクションだったように振り返る。終始穏やかなムードに包まれ、友情や愛情といった、様々な形の人間愛が垣間見えるようだった。ヴィム・ヴェンダースと山本耀司の深い関係　あらゆるルーツやパーソナリティを持つ老若男女のモデルたちの中で、ひときわ味のある姿を見せたのは、やはりヴィム・ヴェンダースだった。彼は1989年に山本のドキュメンタリー映画「都市とモードのビデオノート」を撮影。山本とヴェンダースの2人は、東京とドイツで、それぞれ戦時下に生まれ育ったということで同じ記憶を共有したといい、「会って3秒で兄弟になったよ」と山本は振り返っている。　ヴェンダースと腕を組んで歩いたのは、バレエダンサーのオニール八菜。2人の設定は親子か、それとも恋人か、といった想像が膨らみつつ、寄り添って歩く姿が印象に残った。　なお、ランウェイモデルに女性が起用されること自体が珍しいが、彼女らが着用している服はスカートなども含めてヨウジヤマモト プールオムとして展開されるという。ラストルックを飾った2人の揃いのボトムスには、「Wim Wanted me」や頭文字の「W.W.」といったユニークなワードが踊っていた。 　また、大ヒットしたテレビドラマ「ウォーキング・デッド」のダリル・ディクソン役で知られる俳優ノーマン・リーダス（Norman Reedus）もランウェイを歩いた。彼は日本に住んでいたこともあり親日家で、ヨウジヤマモト プールオムと「ネイバーフッド（NEIGHBORHOOD）」によるコラボレーション第2弾（2023年12月発売）のキーヴィジュアルに起用されたことも記憶に新しい。　ショーで着用していたのは、テキストの刺繍が施されたセットアップや、アウトドアテイストのカジュアルなスタイル。シャンブレーシャツの背中の「CHOTTO LOVE」というウィットの効いた刺繍が目を引いた。　客席に目を向けると、数シーズン連続でヨウジヤマモトのショーに出席している「ヴェトモン（Vetements）」のグラム・ヴァザリア（Guram Gvasalia）やネイバーフッドを手掛ける滝沢伸介、そして元サッカー・フランス代表選手のジネディーヌ・ジダン（Zinedine Zidane）らの姿があった。ジダンは、山本がデザインを手掛ける「Y-3」が2006年にニューヨークで開催したショーで、山本とPK合戦を繰り広げるというパフォーマンスを行ったことがある。　近年話題を集めるセレブリティ・マーケティングとは異なり、ヨウジヤマモトの会場には山本やブランドと親交が深い面々が集う。会場はパリに構えているショールームで決して広い空間ではなく、客席は常に鮨詰め状態。毎シーズン「ショーが見たい」というオファーが絶えないと聞く。バックステージで山本耀司が語ったこと　ショーの終了後にバックステージに駆け込むと、山本は海外メディアによる質問に答えているところだった。その内容は、今回のコレクションのアイデアについて。「ただ、男性のあるべき姿、女性のあるべき姿、それぞれ自由であるということをみなさんに共有したかったのです」「とても人間的ですね」「そうです。もちろん」。　英語での対話が終わり、一息ついて椅子に腰掛けたところで声を掛け、山本が思う愛について日本語で尋ねた。すると、9月に開催されたウィメンズのショーのバックステージで行ったインタビューの続きとも取れる答えが返ってきた。「今、アートやクリエイション以外に愛を感じます？　だから少なくとも、アーティストとしては愛を触らないと、やってられないんです」　ショーの本番直前まで自らの手を動かし服の細部やスタイリングを調整しているという山本ならではの"愛を触る"という表現に胸を打たれて外に出ると、真冬のパリの街が少し暖かく感じるようだった。

Yohji Yamamoto

Fashion

山本耀司が語った愛について　混沌とした世界に人間性を問う「ヨウジヤマモト プールオム」2024年秋冬

オールドハリウッドのイメージ　会場には、古い映画館を思わせる緞帳が設置されていた。ショーが始まると、そのベルベットのテクスチャーや映画館のインテリアを引用し、伝統的なアメリカン・タキシードを再構築したルックが次々と登場。ダブルブレストのフォルムは長細く、ブレザーはクロップド丈にアレンジ。ハイウエストのパンツはワイドに広がり、全体的にルーズで古着のようなフィット感を演出している。　ハリウッドのイメージは、ジャカードタペストリーに織り込まれたLAの地図にも反映。グラデーションスパンコールを手作業で施したクロップド丈のレザーブルゾンには、スポットライトに照らされた街のイメージが描かれている。きらめくビジューの装飾が随所に　ほかにも、ブローチ、ピン、ペンダントなどがハリウッドのきらびやかさを表現。ポケットチーフの代わりに胸ポケットにあしらわれたビジューのフリンジや、スーツやビーニーを彩る装飾も華やかで、まさに映画のプレミアや授賞式のレッドカーペットにふさわしいルックとなっている。　カラーはシャンパン、ティール（青緑）、ダスティブルー、タン、バーガンディ、ブラッシュなど、豊かでロマンチックなパレットで展開。パジャマシルエットやローブは、バックステージのルームウェアを思わせるリラクシングな装いに仕上がっていた。 ロゴやモノグラムを添えて現代的に　ブランドのシグネチャーであるMAロゴや、幾何学的なハウス・モノグラムなども随所に登場し、現代的な洗練性を加えた。メゾンの代名詞であるスリースター・モチーフが特徴的な新作のスニーカー「Sunset Skate」なども発表され、クラシックとカジュアル、スクリーンとストリートのシームレスなミックスを提案。オールドハリウッドのロマンティシズムと90年代の反骨精神が合わさった、アメリカらしいスタイルが完成した。

AMIRI

きらびやかなオールドハリウッドの魅力を讃える「アミリ」2024年秋冬メンズ

■KENICHI：SENSE OF HUMOUR ファウンダー／CEO、ヘアスタイリスト2005年に渡英し、ロンドンでヘアスタイリストとしての活動を開始。VOGUE、i-D、Harper’s BAZAAR、ELLEなど世界の一流雑誌のヘアを担当する傍ら、数々のミュージシャン・セレブリティのヘアも担当。2013年帰国後、ヘアスタイリストとして活動しながら自身のブランド「SENSE OF HUMOUR（センスオブヒューモア）」の代表としてヘアプロダクツの企画・開発・販売を行う。2016年ヘアメイクアーティストのマネージメントを行うSENSE OF HUMOURMANAGEMENT事業を始める。2020年4月表参道にSENSE OF HUMOURの旗艦店をオープン。ヘアスタイリストの間ではメイソンピアソンが100%の支持率―ショーのバックステージに入るたび、多くのヘアスタイリストがメイソンピアソンのブラシを使っているのを見かけます。　逆にメイソンピアソンを使っていない人はいないと思います。少なくとも僕は、メイソンピアソン以外のブラシを使っているヘアアーティストというのは、一度も見たことがありません。イギリスには他にも信頼のおけるブランドがあって、バーバーやサロン界隈では使われているかもしれませんが、撮影やショーの現場になると本当にメイソンピアソンしか見かけない。―KENICHIさんもメイソンピアソン一筋ですか？　ですね。ロンドン時代の師匠がメイソンピアソンを使っていたので、僕も当たり前のように使い始めました。メイソンピアソンのブラシって高いんですよ、他に良いと言われているブランドと比べてもメイソンピアソンは倍近くの値段です。なんでこんなにするんだろうと思って、若い頃に他のブラシを試したこともあるんですけど、実際に使ってみて確信できました。やっぱりメイソンピアソンがいい。アイコニックなオレンジ色のクッションパッド―具体的にどんなところが優れているのでしょうか？　まず、クッション性。僕らの習性みたいなもので、新しいブラシを手にする機会があると最初にそのクッションを押してみるんですけど、柔らかすぎるのはダメ、固いのは問題外。その点、メイソンピアソンのクッションは本当に絶妙で、使い勝手がとても良いです。もつれやクセなどの引っ掛かりがある髪でも、クッションがかばってくれるので、負担をかけずに梳かすことができます。開発当時は特許も取得していたようです。　もうひとつ、メイソンピアソンのブラシですごいのは、毛の植え方ですね。1本ずつL字に曲げて、長さと角度を変えながら、職人が手植えしているそうです。ブラシの長い毛が頭皮に当たって、短い方の毛は髪を通ります。つまり頭皮ですくった自分の油が、ブラシの毛を介して髪になじんでいく。梳かせば梳かすほどなじみが良くなり、髪がきれいになるというのは、そういうトリックのようです。頭皮の油分が猪毛になじみ、自分だけの1本に育っていく―ブラッシングのしすぎで、逆に髪が傷むことはないのでしょうか？　全くないです。髪が濡れている状態での摩擦はもちろん良くないですが、乾いている時はむしろやったほうが絶対に良い。昔、ロンドンのPOP Magazineで撮影した時、カメラマンに「100回以上ブラッシングしといて」とリクエストされたことがありました。モデルの自前ヘアの感じがすごく良かったから、巻きもブローもなしで、ブラッシングだけ。ひたすら地毛にハイメンテナンスをかけるということです。―ツールの進化に伴って、ここ十数年はブラシをスキップする人が多くなったようです。　髪のコンディションを問わず、即ベストに持っていくことができるというような点では、最新技術や開発から生まれた製品は優れていると思います。ただ、その日が良ければいいや、みたいな流れになってしまっているような気もしていて。僕らはもっと根本的なところの提案がしたい。そこでいうと、メイソンピアソンのブラシは大人の世界観で、根本からしっかりケアしようという姿勢が昔から一貫して変わらない。北インド産の希少な猪毛を使っているのですが、猪毛にもキューティクルがあって、そこに自分の油が入っていくからよりうるおうんです。ブラシも、自分の髪も、一緒に育っていく感じです。昔のお婆さんって、白髪でもうるおっている印象がありませんか？ ブラッシングで適度に油がまわっていて、面が整っているからだと思います。イギリスでは昔から一家に1本あって、一生モノとして受け継がれていくような存在です。今、本当にラグジュアリーなヘアケアとは？　今の時代で考えると、丁寧なブラッシングというのは、一周回ってぜいたくなケアかもしれません。お金ではなく時間をかけることのほうがエレガントであるという風に、ヘアに限らずいろんなことが見直されてきている気がします。―KENICHIさんはどのブラシをよく使っていますか？　愛用しているのはこのあたりです。特に小回りのきく「ポケットミックス」はこれまでに10本以上、もはや何代目かわからないくらい使い続けています。―「ミックス」とは、猪毛とナイロンのミックスですよね。猪毛100%に比べてどこが良いのですか？　最もオールマイティです。頭皮に当たる毛がナイロンになっていて、猪毛100%よりもさらに高く飛び出ていることから、絡まりやすい髪質やパーマヘアにも使いやすい。日本人のほとんどの髪にはミックスが最適だと思います。　ストレートの人なら標準猪毛100%も合いますし、少なくて柔らかい髪向けの「センシティブ」という軟質猪毛100%のブラシもあります。一方で、ブラシが地肌に届かないくらいゴワゴワのボリューミーな髪には、硬質猪毛100%という選択肢もあります。頭皮ケアもカバーする「ミリタリー」が今、男女問わず人気―店頭で人気のタイプは？　今、よく売れているのは「ミリタリー」のブラシ。その名の通り、元々は軍人のためのブラシで、お風呂に入れない環境下でもメンテナンスしやすいように作られたというストーリーがあります。頭皮ケアに近い考え方で、最近は女性にも人気です。―コームも隠れた人気アイテムとか？
　1枚の板から削り出されていて、やはりこちらも職人の手仕上げです。僕は「レイクコーム」が本当に気に入っていて、スタイリング剤をつけてからフォルムを作る時なんかにすごく良い。あと、感心したのは、「デタングリング コーム」につけられているカーブ。頭の丸みに沿うようになっているんです。ブラッシング前の土台を整えるのにも使いやすいと思います。酢酸セルロースという植物性の原材料を昔から使っていて、当たり前のようにサステナブルを実践しているところがメイソンピアソンらしくて良いですね。英国流のクラシックは、すなわちサステナブルである―全ラインナップは、ブラシ13種とコーム5種だけ。　英国ならではのクラシックな考え方なのだと思います。例えば靴を選ぶ時も、イギリスの人はぴったりが良いという価値観です。とにかくピタピタの靴を買って、履くことで革をのばして自分のものにしていくという考え方。メイソンピアソンのブラシとの付き合い方も、それに近いものがある気がします。使うほど、自分になじんでいきます。―メイソンピアソンが世界でトップを走り続けている理由はなんだと思いますか？
　ブラシの形を作ること自体はできるかもしれませんが、メイソンピアソンを超える機能性を生み出すのは、相当難しいと思います。もし自分がやるとしたら、一生かかりそうです。―SENSE OF HUMOUR ではメイソンピアソンを含め、ヘア、メイク、ファッション周りの他社商材も取り扱っています。どんな基準でセレクトしていますか？ 　流行りではなく、明確なヴィジョンがあってブランディングがしっかりしているブランド。ひとつ言えるのは、中長期的に考えた時、例えば5年後でも我々は絶対作らないだろうなと思うもの。メイソンピアソンがまさにそうですし、他社のドライヤーも取り扱っていますが、いずれもヘアにまつわるものですよね。ならば積極的に取り入れて一緒にやっていきたいという考えです。―メイソンピアソンがオンラインでも購入できる、国内で唯一のヘアサロンですね。　今年9～10月に開催したポップアップがとても好評で、ウェブショップでも取り扱わせていただくことになりました。SENSE OF HUMOUR は1階がギャラリー兼ショップになっていて、随時いろんなポップアップやエキシビションを開催しています。例えば2～3ヶ月に1回のペースでサロン通いしてくださる方なら、来店いただくたびに新しい発見をしてもらえるはずです。ショップのみの利用も可能なので、メイソンピアソンのブラシを試しがてら、ぜひ足を運んでみてください。（文：編集ライター 合六美和）

MASON PEARSON

“ヘアブラシ界のロールスロイス”「メイソンピアソン」の魅力とは？　トップスタイリストに選ばれる理由

　オオスミ氏の四十九日を迎えた4日後の2021年3月17日。吉井氏の姿は、渋谷ヒカリエのヒカリエホールにあった。演出を手掛けるVISIONS AND PARADOX代表の籠谷友近氏をはじめとする約150人のスタッフが設営と準備を進める様子を、静かに見守っている。　オオスミ氏が亡くなったのは1月24日の早朝。あまりにも突然で、そして47歳という早すぎる死だった。昨年末から怪我で入院していたというが、吉井氏とコミュニケーションをとりながら病室でミスター・ジェントルマンの制作を進め、1月下旬には2021-22年秋冬コレクションのデザイン出しが完了。サンプルチェックの段階まで進んでいたという。　バックステージに運び込まれた白い薔薇。担当したのはフローリストの越智康貴氏で、数百本はあろうかという薔薇を一本一本、瑞々しい状態を保ちながら丁寧に剪定していく。 　起用したモデルは、ブランドとして過去最大の40人。ヘアメイク、フィッティングと、順調に準備が進む。いつも通りの風景ではあるが、人と人との距離を保ったバックステージは、スタッフ同士が時折り談笑しながらも、どこか落ち着いた雰囲気だ。 　リハーサルが始まった。吉井氏はモデルのウォーキングを見つめながら、スタイリングをチェックする。いつもオオスミ氏が座っていた場所に、笑顔の写真を置いて。 　どんなショーにしたいかを吉井氏に尋ねると、穏やかな表情でこう答えた。　「ショーはあくまでも新作発表の場だから、あまり特別なことはやらないんです。いつも通りやってくれと言われているような気がしているので」　ウォーキングの指導では、中心線からずれてしまうモデルと、それをレクチャーするスタッフに対して、籠谷氏から厳しい注意が飛ぶ場面も。一本のショーという作品を完成させるため、全スタッフの熱意がランウェイに集中し、徐々に緊張感が高まっていった。  　ショーのスタート30分前。バックステージで最終調整が進む中、ホール入り口のドアが開いた。招待客が検温や消毒を済ませて続々と来場する。　ドレスコードはブラックカジュアル。ブランドを初期から見ているジャーナリスト、ファッションや音楽を通じた仲間、オオスミ氏と吉井氏の知人など、ブランドと関係の深い200人ほどが集った。 　定刻の19時を少し過ぎて、ショーが幕を開けた。ミスター・ジェントルマンと切っても切れない関係なのが音楽で、今回はKIRI、DSKE、瀧見憲司というブランドと関わりの深い3人の選曲を、バトンをつないでいくようにエディット。1月に急逝したSOPHIEの楽曲でAutechreがリミックスした「BIPP」も起用された。　クリーンなレイヤードスタイルの中で際立ったのが、ベージュとパープルの絶妙なカラーリング、そして愛と平和を願う様々なキーワードを落とし込んだグラフィック。ベーシックに一捻り加えながらジャンルをミックスするミスター・ジェントルマンならではのバランスで、ボリュームとディテールで遊ぶ自由なスタイルが提案された。 　終盤、どこか見覚えのあるルックが登場した。オオスミ氏が手掛けていた「フェノメノン（PHENOMENON）」の象徴的なコレクションである2010年のデビューショーを彷彿とさせる、白のフルレングスのシャツドレス。さらに、フェノメノンを代表するモチーフの「レモンツリーカモ」と「ブルータイガーカモ」の復刻プリントがレギンスに用いられた。これらはオオスミ氏へのオマージュとして、後からコレクションに加わったデザインだ。 　白い薔薇を手にしたモデル全員がランウェイに揃う、美しいフィナーレで起用された楽曲は、Fra Lippo Lippiの「Angel」。大きな天使はどこかで見守っていたのだろうか。　最後は一人きりのデザイナー挨拶となったが、隣にいるはずの見えないパートナーを紹介するように、吉井氏は両手を右に差し出した。喪失感にかられながらも、オオスミタケシという面影を心に留める瞬間だった。　再びバックステージへ。メイクを担当した津田雅世氏とヘアの宇津木剛氏、そしてショーを作り上げたスタッフらが、こみ上げる想いを胸に吉井氏を温かく迎え入れる。　ショーが終わり、暗転した会場。無数の流星のようにレーザービームが走る"Heaven"と題された光の演出の中、オオスミ氏の写真と献花台が設置された。　再び照明が灯ると同時に、流れはじめたのは大沢伸一氏によるモンド・グロッソ（MONDO GROSSO）の楽曲「ONE TEMPERATURE」。音楽界で活躍したオオスミ氏がBig-Oの名で参加した最後の曲だ。この日のために、大沢氏自身が特別なアレンジを加えて編曲。ピアノの旋律とBig-Oの繊細なラップが会場に響く。　吉井氏の献花に続いて、来場客が一人一人、白い薔薇を手向けて追悼した。　招待客が全て会場を出た後は、スタッフによる献花とお別れの時間。吉井氏は、全スタッフに向けて感謝の言葉を伝えた。　「本当にありがとうございました。みなさんの細かい仕事の積み重ねで、このショーを行うことができました。1月にオオスミタケシは亡くなりましたけれども、とにかくファッションが好きな人だったので、最後はこのランウェイショーでお別れの会をさせていただくことができて、本人にとってこれ以上の名誉はないと思います。幸せ者だなと思っています」　2012年のブランドデビューから10年弱。スタッフらはそれぞれの思い出を噛み締めながら、オオスミ氏の写真の前で思い思いの時間を過ごす。ビッグな愛に包まれたような温かい雰囲気と共に、関わった多くの人の心に刻まれる一日となった。

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