インサイド

ー今回の東コレに感じた印象を教えてください。ー他国のファッションウィークと比較して、東コレの特徴は？ー日本のブランドが海外に魅力を発信していくために必要なものは？ー印象に残ったブランドを1つ教えてください。ージャーナリズムが形骸化したファッション業界において、今ジャーナリストに求められるものは？

AKIKOAOKI

SHINYA KOZUKA

HARUNOBUMURATA

Kota Gushiken

HIDESIGN

Fashion

今の「東京ブランド」は海外ジャーナリストの目にどう映るのか

　不安な気持ちを煽るような低音のピアノの音楽とともに、ショーは幕を開けた。ファーストルックに登場したのは、大ぶりの襟に木の実のようなボタンをあしらったブラウスにオーバーサイズのジャケットを重ねたスタイル。その後も、ブラックのハイネックやグレーのウールコート、ケープに、定番のハンドバッグ「ピアーダ（PIADA）」を小脇に抱えたモデルが続々と登場。シンプルで無垢な佇まいには、ハルノブムラタが提案してきた芯のあるエレガンスを感じさせるが、ただ無垢なだけではなく、バッグやボタン、シューズに控えめに、でもはっきりと光るゴールドのパーツは、ハルノブムラタらしい軽やかなエッセンスを加える。 　同コレクションのインスピレーション源となったのは、写真家のアウグスト・ザンダー（August Sander）の作品「舞踏会に向かう三人の農夫（THREE FARMERS ON THEIR WAY TO A DANCE）」。タイトルの通り、慣れないタキシードに身を包み、シルクハットを被り杖をついた3人の若い農夫を捉えた写真作品だ。ハルノブムラタといえば、2023年秋冬コレクションでは写真家のジャック＝アンリ・ラルティーグ（Jacques Henri Lartigue）、2024年春夏コレクションでは写真家のスリム・アーロンズ（Slim Aarons）や映画監督のルカ・グァダニーノ（Luca Guadagnino）が切り取った情景や女性のスタイルなどをインスピレーション源に挙げ、洗練された女性像をなぞらえるようなコレクションを発表してきた。そこから一転、今回は“おしゃれを知らない”田舎者の農夫をイメージしてコレクションを製作し、そのままコレクションタイトルにも名付けたのは、一体なぜなのか。　舞踏会に向かう3人の農夫は、一体どんなことを考えながらカメラの前に立ったのか。たった一枚のモノクロ写真には、もちろん色も匂いも音もないが、不思議にも、装いによる彼らの高揚感は伝わってくる。お気に入りの服に袖を通すと背筋が伸びるような、純粋なファッションの楽しさ。村田は「ザンダーは、人々の写真をまるで生物図鑑のように人間味を消しながら切り取った写真作品を残している。しかし、人間味を消そうとする中にも感じ取れる人間臭さに惹かれて、そこを出発点としてコレクションの製作にあたった」と話す。作品を通して人々の人生や人間味を切り取るザンダーの姿勢は、村田の“服そのものではなく、その服を着る女性”、つまりリアルな人間にフォーカスしたものづくりに通ずる部分と言えるだろう。 　コレクションの中で特に目を引いたのが、光沢のあるコートやダウンジャケットだ。一見して、ダメージ加工のようにも見えるそのディテールは、よく見るとかすれた花のようなプリントが施されている。アウグスト・サンダーが撮影した、戦地に向かう飛行士が着用していたアビエータージャケットから着想したというこのシリーズでは、戦争に向かう男の未来への希望と絶望、またザンダーが積極的に写真に残していた都市の繁栄と退廃といったコントラストを比喩的に表現したという。　コレクションのキーアイテムとなったロングブーツなどのシューズは、全てオリジナルで製作。ザンダーが切り取った当時の農民が実際に使用していた木靴の型をベースに現代的なデザインに昇華した「バウアー（BAUER）」をはじめ、ブランドのアイコニックなゴールドのモチーフをあしらった厚底シューズやロングブーツなどが登場した。　ジュエリーなどの装飾はあえて少なく、これまで以上にミニマルなスタイルに仕上げたが、村田はそれを「冷たさを感じるのではなく、人間味に溢れたミニマリズム」と表現する。そんなミニマリズムの表現はモデルのヘアメイクにも現れ、無造作に掻き上げたショートヘアやタイトに結んだ髪、流れるように下ろしたロングヘアなど様々。男性性と女性性の介在として、あえてどちらの性にも偏らないスタイルにしたという。　村田はかつて、ブランドの中心にある「エレガンス」の概念を「余裕から出る色気」と説明していた。しかし、今回の着想源ともなっている見栄を張る人間味溢れる様というのは、余裕のある姿とは相反するもの。それでは、少し背伸びをして正装に身を包んだ三人の農夫の姿はエレガントではないのだろうか？　余裕から生まれる美しさはあるが、そもそも美しくいようとする姿勢がなければ、どんなスタイルも生まれない。真に優雅なスタイルとは、派手なヘアメイクや華美な装飾がなくとも成立するもので、むしろ、人間味溢れるリアルな生活から滲み出るスタイルにこそ、真のエレガンスは宿るのではないか、村田が提示したかったのはそうした美意識なのだろう。

着想源は三人の農夫？ハルノブムラタが提案する“人間味溢れるミニマリズム”

デザイナーとしての自分を形作った「ジル サンダー」時代―「ハルノブムラタ」デビューから今年で2年目ですが、そもそもファッションに興味をもった最初のきっかけはなんですか？　中学が私服校だったんですが、服を変えたら周りの目も変わるし、自分の意識も変わる、という自覚がその頃からあって。姉にどんな服を着たら良いのかと相談したり、姉のファッション雑誌を勝手に見たり…あと少女漫画とか。そうやって中学から服に興味を持つようになり、高校は普通の公立だったんですけど、その時から服を作るようになりました。―高校時代はどんな服を作っていたんですか？　服好きな友達が多くて、文化祭でファッションショーをやったりしていたんです。独学で、ユザワヤでパターン原型を買ってきて手探りでドレスを作っていましたね。―高校卒業後は、エスモード東京校に進学されています。　少人数制のところが良いなと思ったのと、いずれ海外に行きたいと考えていたので本校がパリにあるエスモードを選びました。あとは卒コレのレベルが一番高くて、印象に残ったというのもありますね。―エスモード時代はどのように過ごしましたか？　超ストイックで、一分一秒がもったいないと思っていましたね。ほとんどの時間を課題に費やすような感じで。　―課題に一直線だったんですね。特に印象に残っているエピソードはありますか？　2年生の時の先生がすごい熱い方で、「私も本気でやるからあんたたちも本気でやってよ」と言ってくれて。プロになるための指導をしてくれ、とても良い経験になりました。あと課題制作中に急に肺が痛くなったことがあって、病院で診てもらったら肺に穴が空いていたんです。自宅療養で一週間くらい外出できなかったのですが、それでも家で課題に取り組んで、結果最高評価をもらうことができたんです。辛い中で結果が出せたので、今でもはっきり覚えています。―本当にストイックだったんですね。エスモードを卒業してイタリアに行く前にPR会社のステディ スタディ（steady study）に勤められていますが、その理由は？　自分のブランドを立ち上げるなら、作った物を伝えていくこともすごく重要になると当時から考えていて、それに大きく関わっている場がPRだと思ったからです。渡航までの少しの期間だったんですが色んなことを学ばせていただきました。ブランドの伝え方を考えるという視点を持つという意味で、今にも大きく活かされています。―ステディスタディを経て、イタリアへ。イタリアの学校に行って良かったと思うことはありますか？　一番良かったなと思うのは、色々な国から様々な人が来ていて、その多様な国際性からたくさんのことを学べた点です。例えばロシア人の肌の見せ方はとてもセクシーだとか、ブラジル人は色の使い方に関して日本人にはない感性を持っているといったことですね。あと、パターンや仕様などの細かなこだわりは、イタリアの学校ではそんなに重きを置かれていなくて、服をどう売っていくのか、ターゲットはどんな人なのかといったビジネス視点が重要視されていました。そういった日本との価値観の違いがわかったのは良かったです。―学校を卒業して「ジョン リッチモンド」でデザインを手掛けた後、「ジル サンダー」のデザインチームに。　「ジョン リッチモンド」は少数精鋭だったので、一年目からジョンさんの側で仕事ができました。それで2年ほど働いた頃、別のブランドでも経験を積みたいなと思うようになり色々なブランドの面接を受け始めたんです。そのタイミングで、「ジル サンダー」のメンズでインターンをしていた知り合いのデザイナーが、「俺辞めるから」と言って、後釜に僕を推薦してくれたんです。「ジル サンダー」ならメンズでも行きたいと思っていたんですが、最初の面接の時に「でも君ウィメンズだよね」と言ってもらえて。何度か面接し、テーマを頂いていくつかウィメンズの服を制作して、結果ウィメンズのデザインチームに入ることができました。―「ジル サンダー」時代は村田さんにとって、どのようなものでしたか？　「ジル サンダー」の時代が自分のデザイナーとしての根底を作っている気がします。ミリ単位の調整をして、科学者みたいな目線でこれぞ「ジル サンダー」というようなジャケットを作るデザイナーもいれば、その一方で実際にモデルの上で鼻歌まじりにドレーピングを行うデザイナーもいて。同じブランドの中でも、こんなにもデザインの仕方が違うのかと驚きましたね。そんな中でどういう風に完璧を求めていくかということから、"美しい瞬間"を見逃さない審美眼まで、本当にたくさんのことを学ばせていただきました。―メイヤー夫妻は村田さんから見てどのような人たちですか？　メイヤー夫妻はとにかく温厚で周りへのリスペクトを忘れない人たち。2人は仲も良いし、その優しい空気感が服にも現れている気がします。僕からすると理想のリーダー像で、2人からはデザイン以前に人間性の部分ですごく勉強させてもらいました。ルークさんは、ロジカルに考えることに長けていて、ルーシーさんはエモーショナルにジャッジすることがとても得意。その2つがしっかりとバランスを取れているから「ジル サンダー」はデザインもブランディングも評価されているのだと思います。―メイヤー夫妻とのやり取りで、印象に残っている出来事はありますか？　ルークさんが一回だけ本気で怒ったことがあるんです。フィッティングの最中にルークさんが椅子の裏にくっついているガムを見つけて。「美しい空間からしか美しいものは生まれない」と言って、相当怒ってらっしゃいました。後にも先にもルークさんが怒っているのを見たのはそれが最後です。次のページは＞＞　"日本発のラグジュアリーブランド"へ――「ハルノブムラタ」が目指す新しいブランドの形とは"日本発のラグジュアリーブランド"へ―実際に自身のブランドを立ち上げようと動き出したきっかけやタイミングは？　もともと自分のブランドを立ち上げようと考えていたので、「ジル サンダー」にいた最後の1年は仕事を終えたあとは、ひたすら事業計画書を作っていました。繊維業界のデータを引っ張り出してきたり、結構事細かにまとめたんです。その時、日本発のラグジュアリーブランドの確立という目標を設定しました。この事業計画書が完成して、もともと30歳になったら自分のブランドを始めようとは思っていたので、そのタイミングで帰国しました。―売上やコスト計算などすごく丁寧にまとめられていますね。「日本発のラグジュアリーブランドの確立」にはどういった想いが込められているんですか？　海外のメゾンブランドの多くが日本の生地や技術を使っていることに気がつきました。それでなぜ日本からはいわゆる「ラグジュアリーブランド」が生まれないんだろう、できるはずだって思ったんです。メゾンブランドには、歴史や伝統から来るオーラがあると思うんですが、長い目でみた時、日本のブランドでもそのオーラを纏える可能性はある。僕は日本にもたくさん良いものがあることを知っていて、イタリアでもすごくいいものを見てきたので、それを組み合わせて"日本発のラグジュアリーブランド"を目指すことは、日本人デザイナーとして自分が取り組むべき課題だ、と考えたんです。―村田さんの言うラグジュアリーブランドとはどういうものでしょうか？　ブランドとしてのラグジュアリーはなんなんだろうと考えた時、その中の一つの要素としてパーソナルな繋がりがあることだと思っています。例えばデザイナーから直接商品の説明があって、アイテムの背景やブランドの経緯も知れて服を買う、そのパーソナルなつながりを生むプロセスそのものが特別な体験になるのではないかなと。―実際にデザインをするときにこだわっていることは？　僕はハンガーに掛かっているシャツをデザインするのではなく、着た時の女性の姿をデザインするように心がけています。常に自分たちのブランドの女性像があって、その女性像を表現するためには着た時にどういう風に見えるべきか、その人の生活をどう美しくすべきか、というのを考えてデザインしています。―ブランドの女性像とは？　いくつか理想の女性像があるんですが、例えば「紅の豚」のマダム・ジーナとか。ジル サンダー時代に生産部門を束ねていたバレンティナやルーシーさんもそうですね。彼女たちのブランドとしてファッションを提案していきたいです。―具体的にデザインにはどう落とし込んでいるんですか？　例えば、ドレスを含めたほとんどのアイテムにポケットを付けているんですが、それは手ぶらでポケットに手を入れている立ち姿を、力が抜けていてエレガントだなと思うからで。男性として客観的な視点でデザインしているからこそ、出せる色気みたいな部分もあると思うので、そこは大事にしていきたいんです。【全ルック】HARUNOBUMURATA 2021年春夏コレクション―村田さんにとってのエレガントとは？　余裕があること、ですかね。もちろん実務的な忙しさは、誰しもに生じると思うんですが、その中でいかに余裕を持って焦らずに自分の価値観で生活できるか、が品の良さみたいなものに繋がっている気がします。急がずゆったりとした仕草や姿勢がエレガントに映る、それが色気にも繋がるから、自然と気持ちに余裕が生まれるようなデザインを重要視しています。クリエイションと一続きになるビジネス―ビジネスとクリエイティブのバランスについてどう考えていますか？　ビジネスもブランドの一部だと考えています。ものを作ること自体が目的の作家であればビジネスの部分は考えなくて良いんですけど、僕たちは服ではなく、それを着た女性の姿をデザインしているから、服を作ったらそれを届ける必要がある。その伝え方もブランドの一要素と考えたら、別にクリエイションとビジネスを分ける必要はなくて一続きになっているものだと思うんです。物を作ることが目的じゃなくて、作った物を着ていただいて、その人の生活を美しくしていくことが目的なんです。そこがブランドの最終的なゴールなので。―いまの日本のファッション市場について、率直にどう思っていますか？　作り手と買い手の間に距離があるクラシックなビジネスモデルは見直していく必要があると思います。今後は個人的な繋がりを作っていくことが必要で、それができれば小さいブランドでもまだまだチャンスはあるんじゃないかと考えています。―改めて海外進出していくとなったらやはりミラノですか？　ミラノですね。もともと日本で作った良いものを海外にも出していく、というのが最初の目的でもあったので、コロナが落ち着いていれば来シーズンに行きたいと思っています。―今後「ハルノブムラタ」をどんなブランドにしていきたいですか？　ブランド名を自分の名前にしているのは、対ブランドではなく対人だと思って欲しいからなんです。イメージは、ヨーロッパ帰りのパティシエ。あの人が作っているなら食べてみたい、と思ってもらえるようになりたい。そのために、パーソナルなつながりを構築できるような場所も作っていけたらと考えています。服やブランドの背景もしっかり僕の口から説明できて、新しいつながりが生まれる、そこまでの体験も全部含めて「ハルノブムラタ」ですよって伝えていきたいです。

日本発のラグジュアリーブランドに――ジル サンダー出身デザイナー村田晴信が「ハルノブムラタ」で目指すもの

Harunobu Murata海外生活時代に共に働いていた「自然体だけどエレガントな女性たちがインスピレーションのひとつになっている」というワードローブは、サイドポケットに手を入れて立っているだけで美しく見えるような、上質な素材感と美しいシルエットが強み。中でもトルソーを使って立体的に仕上げるドレスは「女性の身体をより美しく見せてくれる」と定評があり、女優やアーティストなどの著名人にもファンが多い。Harunobu Murataを知る　「ジル サンダー（JIL SANDER）のコレクションでは、日本の上質な素材を多く使用しています。自身のブランドスタートにあたり、海外を拠点にするか帰国するか迷ったとき、それなら日本人として日本を拠点に、妥協のない物作りをしてみようと思いました」と話す村田氏。海外ブランドと並ぶ上質な素材と、袖を通すことでよりきれいに見えるシルエットが相乗効果を発揮しているアイテムは、リラックス感はあるけれど"だらしなく"見えない、大人の上品さと軽やかさを併せ持っています。　またワンピースやジャケットなどのアイテムの多くは、きちんと裏地やポケットが付いていたり、デザインをジャマしない繊細なボタンが付いていたりなど、美しいデザインと実用性が両立しているのもうれしいポイント。まるで女性デザイナーが考えたような"かゆいところに手が届く"ディテールに気が付く理由について、村田氏は「妄想です（笑）」と話しますが、そんな細かな気づかいが、服の魅力をより一層引き立てます。　2021年春夏コレクションは、アメリカのフォトグラファー、スリム・アーロンズ（Slim Aarons）の作品がインスピレーション源。上流階級の人々がプールサイドでバカンスを楽しむ風景からコレクションが生まれました。リゾートのエッセンスを程よく加えたアイテムは、街中で着ることで、さらに大人の余裕を感じさせる洗練されたスタイルに。　強い日差しをイメージしたオレンジ、鮮やかなブルーを差し色にしたジャケットやワンピース、涼しげなリネンシリーズなど、長く大切に着ることができる一押しアイテムをピックアップしていきます。＞＞記事内の新作アイテムは予約購入サイト「TWO:REVERSE（ツーリバース）」でプレオーダー受付中#1：上品な透け感で、ヘルシーな大人の肌見せ 　「太陽に照らされてパリっと乾いたようなコットン」をイメージしたというカフタンドレスは、襟や脇のラインに施した繊細なゴールドのボタンが女性らしいアクセントに。ヘルシーな透け感が持ち味のアイテムは、スリム・アーロンズのイメージのように水着の上から直に羽織るも良し。タウンユースならインナーに合わせるアイテムのシルエットやカラーリング次第で、スタイリングのバリエーションが広がります。＞＞アイテムの詳細・予約購入はこちら#2：カフスのアレンジで、イメージ自在　春前から活躍しそうなシャツジャケットは、インパクトのあるチェック柄を裏地に使用。少しずつ色物が着たくなるシーズンに、裾を折るだけで季節を先取りできるディテールを楽しめます。ハリ感のある素材なので、そのまま袖を通しても袖やポケットからさりげなくオレンジ色の裏地が覗く、遊び心のあるデザインに。ボリューム感のあるシルエットは、ショートパンツやタイトスカートなど、すっきりとしたボトムスと好相性。＞＞アイテムの詳細・予約購入はこちら#3：1着で"サマになる"こだわりのシルエット　ホワイトのステッチがアクセントになったミニマルなドレスは、身体に程よく沿うIラインシルエットの美しさがひと際光るアイテム。「肩を落として着たときのドレープまで計算した」というこだわりの一着は、袖を通すだけでスタイリングが完成し、二の腕をほっそりと見せてくれる効果も。ドレスシーンに限らずフラットなサンダルと合わせて、“ワンランク上の日常着”として取り入れるのもおすすめです。＞＞アイテムの詳細・予約購入はこちら#4：存在感抜群のスーパーワイド　ビスコースリネンのほどよい光沢が上品なスーパーワイドパンツ。ウエストから裾まで大胆に広がるシルエットで、コーディネートの主役になる存在感があります。シンプルなトップスをINするだけでスタイリングがキマる優れものは、同時にスタイルアップも狙えそう。同素材のジャケットも展開しているので、セットアップとしてもセンスが光る大人のカジュアルを楽しめます。＞＞アイテムの詳細・予約購入はこちら#5：夏に"ちょうどいい"軽やかエレガント　バッグも人気のハルノブムラタから今季新作として登場したマクラメ生地のトートバッグ。夏の装いにレザーバッグは質感が重すぎる、でも麻のバッグはカジュアル過ぎる……。という（意外に多い？）悩みにフィットしそうな"カジュアル×エレガント"な一点です。軽やかなコットンとレザーを組み合わせたバッグは、バックルに天然ラタンを使用。経年変化を楽しむことができ、長く使うことで愛着が増していきます。＞＞アイテムの詳細・予約購入はこちら

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