インサイド

男らしさを変換　ショー音楽がダビーなリズムを刻み始めると、中央にあるエスカレーターかモデルたちが次々と降りてきた（音楽を担当したのはUKダブの第一人者、エイドリアン・シャーウッド）。ファーストルックを飾ったのは、飛ぶ鳥を落とす勢いの日本人モデル、源大。カットアウトした裾から内側を露出させたハーフコートの上に、ダメージ加工されたデニムベストを身につけている。　続くモデルは、ハーフムーンポケットと両肩ガンパッチのジャケットを羽織り、ペンキが激しく飛び散ったパンツを合わせた。　そして、開襟のサファリシャツやモーターサイクルジャケット、デッキパーカー、無数のハトメが抜かれたトレンチコートなどが登場。ハンティング、カントリー、ワーク、ミリタリー、ウエスタンをデザインソースに、旧来的な男らしさが、現代の「カラー」流に変換・昇華されていた。しかしそれ以上に、何かがいつもと決定的に違っている。いくつかのルックが目の前を通り過ぎたとき、昔の「カラー」が戻ってきたような印象を受けた。　"ドッキング"と"マキシマリズム"は、近年の「カラー」の大きな特徴だ。多重のレイヤーを一着のアイテムの中に潜ませるデザイン手法ーーパンツの一部がジャケットにくっついていたり、裾が折り紙のようにめくりあがっていたり、ギア的なポケットが付いていたり、Vネックのニットは左右がズレていたり、一部のみがインサイドアウトされたり、左身頃がボンバージャケットで右身頃がコーチジャケットだったり。ブランドのアイデンティティのひとつでもある“切り替え”のアイデアがマキシマイズされ、騙し絵のようなプレイフルなデザインは、コレクションに若々しさをもたらしていた。　一方、それ以前の「カラー」といえば（色々な段階があるが）、独特の素材使いと色彩感覚、日本人の体型に合いやすいパターンワークで、ベーシックに一捻りを求めた大人に評価されたブランドだった。円熟したハイブリッド　朱色のコーデュロイやデニム、オーバーサイズのジャケットやプレーンなスラックス、気持ちよくカットオフされたハーフパンツーー今シーズンの「カラー」は、抑えられた色味やすっきりしたパターンワークなど、以前にあった大人らしさを取り戻しながらも、細部に若々しさを取り込み、円熟したハイブリッドを見せた。　シンプル回帰という全体的なトレンドを敏感に感じ取り、そのデザイン・アプローチも転換期を迎えているのだろうか。今年でブランド創立20周年を迎える「カラー」は、次なる10年に向けて、大人のユニークネスに磨きをかけている。

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Fashion

"大人のユニークネス"へと回帰する「カラー」 2024年秋冬コレクション

「シンプルになればなるほど、わたしたちはより完全になるのだ」　阿部デザイナーは毎シーズン、フィナーレで何らかのメッセージがプリントされたTシャツを着用しているが、今シーズンは"近代彫刻の父"と称されるオーギュスト・ロダン（Auguste Rodin）の名言「The more simple we are, the more complete we become（シンプルになればなるほど、わたしたちはより完全になるのだ）」を背負い姿を現した。コレクションルックにも登場した名言が示すように、従来とは違ったアプローチを見せる。特異と定番をほど良いバランスで　「見慣れた服から新しいシェイプを彫り出す」というプレスリリースの言葉通り、ファーストルックではアウターとショーツからなる円形のシェイプを披露。この手法はトップスで多く見られ、後ろ身頃にはワトーのようなディテールを設けることで、前後左右から見ても球体のようなシルエットに。このような特異なパターンを定番のアイテムや素材で提案することで、ほど良いバランスに着地させている。足し算から引き算の美学に　「サカイ」といえば異素材を組み合わせた難解で複雑な"ハイブリッド"をシグネチャースタイルとしてきた。しかし、昨シーズンから影を潜め、アイテムを"破壊"することで新たな境地を見出していたが、今シーズンはさらなるシンプル化に挑戦。「余計なことを考えずに洋服を作った」と、足し算のその先に引き算の美学を見出したかのような、色味を抑えカッティングの妙が光るミニマルなスタイルがベースとなった。十八番のハイブリッドをレイヤードで表現　それでも「サカイ」らしさを感じさせるのは、重層的なハイブリッドの手法をレイヤードで表現しているからだろう。今シーズンのトレンドであるシアー素材はキーファブリックのひとつで、レイヤードのアクセントとして取り入れると同時に、スカートやパンツ、ソックスなどを仕立てる一部に。　もちろん十八番のクリエイションは健在で、コートやシャツといったトップスに、直接キャミソールやスリップドレスをドッキングすることで、立体的で着崩しているかのような意外性のあるシルエットを提案している。全てオリジナルで挑んだアクセサリーとシューズ　アパレルを追随するかのように、シーズンを重ねるごとに人気が右肩上がりのアクセサリーとシューズは全てオリジナルだ。アンクルストラップ付きサンダルやサイドジップ付きブーツは、ヴィブラム（Vibram）ソール仕様のボリューミーなフォルム。アクセサリーもシューズ同様、ミニマルなルックで映えるハードな雰囲気を放つ。　これまで築き上げてきた手法や表現方法からあえて距離を置きながら、軸をブラさないのは明確なアイデンティティがあるからこそ。来シーズン以降は、引き算の美学の流れを加速させるのか、はたまた足し算の美学に立ち戻るのか。どちらにせよ、「サカイ」のこだわりは進化の一途。天井知らずだ。

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十八番のハイブリッドから距離を置き、引き算の美学を見出した「サカイ」　2024年春夏

伝統的なスーツスタイルをハイブリッド化　会場となったのはパリ5区のソルボンヌ大学。近代的なビルが建つ中庭全体がランウェイとなり、初夏の日差しが降り注ぐ中でショーが行われた。　ファーストルックはまるでワークウェアのような肩の落ちたサイズ感と、ステッチが施されたダブルのピンストライプスーツ。ノースリーブジャケットの裾はペプラムデザインでボリューミーなシルエットに仕立てられている。ピンストライプのスーツ地の裏はデニム素材で、襟の折り返しやプリーツのひだ、ベルトなどからデニムのブルーがのぞく。スーツ地とデニムを表裏でドッキングした「インサイド・アウト」の手法を用いながら、トラディショナルなスーツをハイブリッドに表現した。これらはデザイナーの阿部千登勢が制服を人と違った見せ方をするためにアレンジした学生時代の記憶からインスピレーションを得たという。2シーズン目の「カーハート」コラボ　前シーズンに続く「カーハート」との協業アイテムも多数登場。コレクションと連動し、ジャケットスタイルの裏地はカーハートの代名詞でもあるダック生地を採用。ポケットやスナップボタンのディテールで、エレガントでフォーマルなジャケットスタイルにワークウェアのエッセンスを取り込んだ。また2枚のジャケットを組み合わせたデザインや、オーバーオールとプリーツドレスのドッキングが目を引いた。表裏をひっくり返したようなインサイド・アウトのジャンプスーツやジャケット、エプロンスカートなども登場し、サカイらしい表現で相対する素材を掛け合わせることで、服に新たな視点を与えている。　大胆なフラワーモチーフは、カッティングされたモールスキン素材を縫い付けた切り絵のようなパッチワークで表現され、会場の熱気も伴い陽気なサマームードを加速。Tシャツにプリントされた「KNOW FUTURE」は、「NO FUTURE」という悲観的なワードをポジティブな未来を見据えるために置き換えた阿部のステイトメントを込めた言葉遊びだ。プリーツから生み出される新たなシルエット　サカイに欠かせないプリーツは、細かな直線的なものではなく、少し捻って曲線的なニュアンスを伴いスカルプチュアルなシルエットを生み出したり、ノースリーブのトレンチコートやジャケットの首元からAラインに広がるシルエットを作る。ペプラムスカートやバルーン気味のショートパンツなどを合わせ、"ボリュームの実験"というプレイフルな概念で新しいシェイプを構築した。スタイリングを完成させるシューズ　スタイリングの仕上げは、プラットフォームシューズで足元にボリュームをプラスするのがサカイ流。メンズはドレスシューズに、ウィメンズはパファーブーツやスライドサンダルにヴィブラム（Vibram）ソールをドッキングし、タフなアクセントを添えた。

スーツとワークウェアのクロスオーバー　「サカイ」メンズ新作ショーでカーハートコラボ再び

型にはまらないサルトリアリズム　アーティスティック・ ディレクターのマシューは今回、「スマートさの原型を再文脈化」することを目指したという。仕立ての良いシルエットに対する認識をリセットするような、固定概念にとらわれないアイデアが随所に見られた。　まず彼が着目したのは制服。紋章付きのニットやスウェットシャツ、ポロシャツはサイズを変化させたり、襟元を伸ばしたり、裾をクロップド丈にしたりと、様々な方法でアレンジされた。制服はルールや束縛の象徴でもあるが、10代の若者が自由にカスタマイズを楽しみ、自分を表現するキャンバスでもある。ハイテクジャケットの中にスクールボーイスーツを合わせたスタイリングなどにも遊び心を感じさせる。  定番ワードローブを再定義　また、メンズのエッセンシャルアイテムを、上質なファブリックとテクニックによってラグジュアリーに昇華。Tシャツやジャージー素材のアイテムはビジューやアイレットで装飾され、ブルゾンやトレンチコートはダブルフェイスのコットンを採用し、上質な仕立てに。シワ加工のトラックスーツやミリタリースモック、フィールドジャケットは「ジバンシィ ガーメントダイ」と名付けられ、最新のファブリック処理が施された。 機能的なバッグのバリエーション　スエードやナイロン、ウェビング素材などを取り入れたテクニカルなバッグは、バリエーション豊かに展開。ハイテク素材と擦れたスエードをミックスしたバックパックは、様々なフォルムで登場した。三角形の「ヴォワイユークロスボディ」にはシルバーとゴールドのハードウェアがあしらわれている。特徴的なつま先のダービーやブーツ、フラットローファーをはじめ、ナイロンとコーデュロイの軽量スニーカーといったハイブリッドなシューズにも注目が集まった。新しいマスキュリン・ドレッシング　ウェアやジュエリーに取り入れられた花のモチーフは、創業者ユベール・ド・ジバンシィ（Hubert de Givenchy）が愛した蘭の花。グラデーション・エナメルのイヤリングやネックレスはすべて手彫りされており、メゾンのクラフトマンシップを際立たせる。サングラスは、マットなメタルのミニマルなオーバルフレームで、クラシックなシェイプを再解釈したデザイン。新しいマスキュリン・ドレッシングを提案しつつ、リアルかつ機能的なエレガンスを印象付けた。BIGBANGのテヤンら豪華ゲストも　会場には、BIGBANGのテヤン（TAEYANG）やジャレッド・レト（Jared Leto）が来場。また、日本からはkemioやYAMATO、高橋ららも参加し、ジバンシィの最新のクリエイションを堪能した。

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新たなマスキュリン・ドレッシングを提案する「ジバンシィ」24年春夏メンズ

王宮の中庭で初のショー　景福宮は14世紀に建設された王宮で、重要な儀式が執り行われていた中庭でファッションショーが開催されるのは今回が初めて。石造りの中庭を光の演出で幻想的な空間に変え、「パラサイト 半地下の家族」や「イカゲーム」の音楽監督でもある作曲家 チョン・ジェイル（Jung Jae-il）による楽曲が鳴り響いた。　なおグッチは新たなクリエイティブ・ディレクターとしてサバト・デ・サルノ（Sabato De Sarno）を任命しているが、デビューショーは9月を予定しているため、今回はデザインチームによるコレクションとなっている。韓国の伝統と文化が鍵に　コレクションの鍵となったのは開催地である韓国の文化やスタイル。胸元に施されたシルクのリボンはチマチョゴリのオッコルン（胸の紐）から着想。チマ（スカート）を思わせる彫刻的なロングスカートなど、伝統衣装のエッセンスを取り入れている。スケートボードやサーフボードを持ったモデルたち　また、漢江でウィンドサーフィンやジェットスキーを楽しむ人々のスタイルに着目し、ウェットスーツなどのスポーツウェアをストリートウェアと融合。フォーマルウェアのマテリアルやテクニックをカジュアルウエアに用いて、新たなラグジュアリースタイルを提案した。　スケートボーダーのようなボリューム感あるドレスコードは、韓国のハイブリッドなストリートファッションを反映したという。実際にスケートボードやサーフボードを持ったモデルも登場した。取り外し可能なスリーブなど、デザインの脱構築もポイントに。 　ピンクのゼリーや猫の手のグラフィックは、ソウルを拠点に活躍するアーティスト ラムハン（Ram Han）の作品。どこかシュールでノスタルジアを感じさせるアートワークが、ドレスやシャツを鮮やかに彩った。 90年代後半のシルエット　1990年代後半のグッチを彷彿とさせるシルエットや、ブランドのシグネチャーもコレクションを構成する要素の一つ。ホースビット付きのレザーチェーンバッグは様々なバリエーションで展開され、アーカイヴから引用されたミニマルなバッグは、カラフルなスキューバダイビングのマテリアルで再解釈している。　台形のフォルムにホースビットをあしらったチェーンバッグはシャイニーカラーやプレシャスレザーで登場し、煌めきをプラス。ダブルGのモノグラムやウェブ ストライプなど、アイコニックなデザインコードがモダンに昇華した。　アクセサリーとして注目を集めたのは、巨大なチェーンやパールのモチーフ。チェーンはネックレスやベルト、イヤリングとして登場し、パールは何重にも重ねたネックレスやブローチとして存在感を示した。  志尊淳など各国のセレブリティが集結　会場には約570人のゲストが集結。日本からはグローバル・ブランドアンバサダーの志尊淳をはじめ、三吉彩花、高橋文哉らが来場した。New Jeansのハニ（HANNI）やシンガーのIU（アイユー）、俳優のシン・ミナ（Shin Min-a）やイ・ジョンジェ（Lee Jung-jae）といった韓国のセレブリティが多く訪れ、また世界中からも特別なゲストがショーを体験。またアフターパーティーでは、ジェイ・パーク（Jay Park）やエイサップ・ロッキー（ASAP Rocky）らがライブパフォーマンスを繰り広げた。

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伝統と文化のハイブリッド 「グッチ」が韓国ソウルで壮大なショー開催

■阿部千登勢とエロルソン・ヒューの絆　アクロニウムを手掛けるエロルソン・ヒューはテクニカルウェアの先駆者として知られ、機能性とクオリティを追求したハイスペックウェアを世に送り出してきたカリスマ。2002年に立ち上げたアクロニウムだけではなく、これまで「バートン（BURTON）」や「ストーン アイランド（STONE ISLAND）」、そしてナイキ（NIKE）の「ACG」といった多くのブランドで革新的なアイテムを提供しコアなファンを惹きつけてきた。　サカイの阿部千登勢とエロルソン・ヒューはもともと旧知の間柄。初のコラボレーションについてヒューは「理想的な融合」と表現し、「二つのブランドの理念を一つのコレクションとして体現していて、部分的ではなく一体感がある素晴らしいコラボレーションになっている」と語っている。■アクロニウムとのコラボアイテムはウィメンズも　発表されたコラボは、メンズとウィメンズそれぞれ3ルック、ブラックとカーキの2色展開。ミリタリーやアウトドアがベースとなり、サカイで培われたデザインと素材に、アクロニウムが得意とするテクニカルなディテールを融合した。これまでメンズウェアをメインに展開してきたアクロニウムにとって、初のドレスも登場し新しい領域への挑戦も行われている。■新たなアイデアのハイブリッドウェア　サカイのメンズ2022年春夏とウィメンズの2022年プレスプリングのコレクションは、ブランドのシグネチャーであるハイブリッドを新たな考えで表現。絆や一体感のメタファーとして、異なる概念を結びつけ、新しい形を探究したという。　実用性とテクニカルウェアの機能を果たすボンディング加工から生まれた今シーズンのアイデアは、大胆な構築や、ファブリックの意外な掛け合わせに見られる。ペイズリーバンダナのプリント、バッファロー・チェック、ラグ・ジャカードといったサカイの象徴的なファブリックが撥水加工されたテクニカル・ナイロンと融合した。テーラードスーツにワークウェアのポケットや止水テープといったアウトドアのディテールを施し、またチェスターフィールドのロングコートは撥水加工のコートドレスに仕立てている。　バッファローチェックをシフォンをベースとした3種類の生地で再構築し、またバンダナプリントをレースのアップリケで再現するなど、細かい部分までデザインのアップデートがされている。■ナイキ、アスティエとのコラボも　シューズでは「ナイキ（NIKE）」の「ブレーザー LOW（Blazer Low）」の新色をスタイリングに用いたほか、新たなデザインも登場。 　パリのセラミックメーカー「アスティエ・ド・ヴィラット（Astier de Villatte）」とのコラボレーションにも今シーズンのコンセプトが反映され、ピクニック用品が入った籐製のピクニックバスケットが発表された。また、ボディピアスを施したiPhoneケースやサンダルなど、アクセサリーも充実している。

サカイとエロルソン・ヒュー率いるアクロニウムがコラボ　2022年メンズとウィメンズの新作

　ハイブリッドはジュンヤの代名詞のひとつだが、近年ではこのテクニック自体に目新しさはなくなった気がする。ジュンヤとともにこの流れを牽引してきた「kolor（カラー）」や「Y/PROJECT（Y/プロジェクト）」が、より複雑な方向に進化しているのと比べると、今シーズンのジュンヤは清々しいくらいシンプルだ。　代表的なのは、牧歌的なノルディックセーターやアランセーターを貼り付けたキルティングコート。言わば北欧、英国、米国のトラッドの融合で、前後にニットベストを貼り付けたようなアレンジの仕方も整然としている。ミリタリー調のノーカラーのキルティングコートには、ベージュがかったアランニットを合体。大柄のキルティングのダッフルコートには、おじいちゃんが着ていそうなフェアアイルニットを。ニット以外では、ショート丈のキルティングブルゾンに赤黒のブロックチェックのマッキーノコートを......。永遠の定番アイテム好きには堪らない、逸品同士のハイブリッドだ。　中盤に入ると、キルティング以外のベースが登場。マッキントッシュ風のステンカラーコートとコーデュロイのブルゾン、チェックのチェスターコートとミリタリーベスト、といった具合にバリエーションを広げていく。キルティングコート×ノルディックセーター×スタジャンの袖の3つのコンビネーションも、違和感なくまとまっている。　コラボレーションは、カーハートなどの長年のパートナーに加え、新たに"3人の友達"が加わった。イタリアのバッグ・革製品ブランド「Il Bisonte（イル・ビゾンテ）」、オーストリアのウィーン発の帽子ブランド「Muhlbauer（ミュルバウアー）」、イギリスのスニーカーブランド「Stepney Workers Club（ステップニー ワーカーズ クラブ）」で、とくにステップニーのスリッポン型のスニーカーは、ほぼ全てのルックで使われるほど重要な役割を担っている。イースト・ロンドンに拠点を構える2018年設立の新進シューズブランドにとって、飛躍のキッカケになるのではないだろうか。　パンツは裾にかけて細くなるキャロットシルエットのクロップド丈が中心。ウール、コットン、デニムなど様々な素材、色柄で提案していて、そこにニットと連動したノルディック柄のソックス、厚底のスリッポンタイプのスニーカーを合わせる。数ルックのみ提案したストレートの5ポケットパンツ、トラウザーを含め、とにかく軽快でリラックスした雰囲気だ。　そんなムードを助演しているのが、イギリスのラップミュージシャン、「Loyle Carner（ロイル・カーナー）」の楽曲。ロイルの歌詞がグラフィックとしてプリントもしくは刺繍されたアイテムが、フィナーレを飾った。　ジャーナリスト視点では変化に乏しいコレクションかもしれない。でも、ファンなら必ずや欲しくなるジュンヤらしい王道のアイテムが、これでもかというくらいに揃っている。長年のお気に入りになるアイテムは、得てしてこういうシーズンに隠れているのかもしれない。

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