インサイド

新しいことが始まる予感 　会場は、パリ9区のインダストリアルな空間。ショーの開始と同時に、蛍光ライトが点滅し「Welcome to noir kei ninomiya’s Show！」続けざまに「First Look！」と、TV番組の司会者のようにテンションの高い男性のナレーションが響く。スタートから明らかに今までとは違うムードで、会場は高揚感に包まれた。はじける虹色のドレス　　今シーズンは"虹色"を意味する「イリデッセンス（Iridescence）」がキーワードというだけあって、ショーの序盤は、カラフルでポジティブなムード一色。レインボーカラーのコードが絡み合い頭まで包み込んだファーストルックは、中に着用したシンプルなウェアから色がはじけて飛び出しているかのよう。　ポップなルックは続き、同じカラーコードで花をかたどったチュールのドレスや、樹脂加工された虹色の羽を散りばめたドレスが登場。小さなパーツを組み合わせて形作るという、通常の服作りから逸脱したノワール ケイ ニノミヤならではの手仕事が光る。色から黒の世界へ　　続いては、ピンクと黒の掛け合わせ。少しずつ黒の分量が増え、ダークな雰囲気へと移行していく。　しばらくすると、サウンドトラックが歪んだように転調し、スタイルは黒に一転。ブランドのシグネチャーである黒とチェック柄のシリーズは、ハーネスやクリップなど金属を使ったディテールに、ささやかな遊び心を感じさせた。マクラメ編みで再構築　ショーの後半で目を引いたのは、MA-1をマクラメ編みで再構築し、レスキューカラーであるオレンジを剥き出しにしたジャケットやドレス。オリーブカラーとのコントラストが効いている。　クライマックスに近づくと「光の反射で遊ぶ」ことにフォーカスした、アートピースのようなルックが続く。キルティングにメタルが施され、虹色に反射するドレスや、ステンドグラスを連想させるドレス。そして、メタルの花々が頭部から全身を包むドレスでショーを締めくくった。　「今までと違うアプローチで新しいことをやりたかった」というデザイナーの二宮。カラフルなビジュアルと、アーティスト長谷川白紙によるひねりの効いたサウンドがミックスされ、これまでで最もと言っていいほどポジティブで、新鮮なコレクションとなった。インスタポンプフューリーをデコラティブに　足元を飾ったのは、今年30周年を迎える「リーボック（Reebok）」の「インスタポンプフューリー94（INSTAPUMP FURY 94）」がベースのコラボレーションシューズ2型。厚底で花が無数に施されたデザインは、ポンプを押すと花のモチーフに空気が入るなど凝った仕様となっている。もうひと型は、レース、フリル、リボン、ビーズ刺繍でデコラティブに装飾されたクチュールライクなデザイン。これら2型以外に、デコレーションのないシンプルな厚底タイプの展開も予定されているという。　またスニーカーの枠を超え、ポンプのモチーフを応用したバッグやハーネスも登場。常に新しいものを追い求めているノワール流のアプローチが、細部まで際立っていた。

noir kei ninomiya

Fashion

虹色がポジティブに煌めく「ノワール ケイ ニノミヤ」　2024年秋冬

【2023年ベストバイ】繊研新聞 小笠原拓郎が今年買って良かったモノ

コントラストがつくる力強さ　ファーストルックは、頭部から全身を包むオールブラックのスタイル。ショーの序盤は、ブランドのシグネチャーである黒のルックが続く。いずれもハード＆ソフトな素材のテクスチャーが印象的だ。　続いてベースが白に一転。ブラックのハーネスを重ねることで、対照的なカラーコントラストが生まれ、黒が際立つ。また、シアーな質感のドレスと、ハードなレザー素材の対比、サスペンダーのクリップなどの金属を用いたディテールも、今シーズンの鍵となる象徴的なコントラストだ。キーンとの初のコラボレーション　注目は「キーン（keen）」との初のコラボレーションとなるシューズ。「ユニーク（UNEEK）」シリーズをベースにした編み上げのロングブーツやニーハイブーツ、サンダルなど全5型が登場した。小さなパーツを組み合わせた大きなシルエット　さらに、小さなパーツを組み合わせた造形の美しいドレスが登場。コットンやチュールといった素材に、レジンや発泡ウレタンをハンドワークで加工した手の込んだもの。手仕事の多さも、今シーズンの特徴だ。　ショー会場はパリ11区にあるガレージ。ライティングは蛍光灯と、空間も極力シンプルにすることで、一体ごとの存在感を際立たせた。黒が持つ強さと、それを引き立てる白の強さが交差する、潔いコレクションとなった。

手仕事とコントラストが光る「ノワール ケイ ニノミヤ」　キーンとのコラボが初登場

　今回の来日公演では、最新型の「コーニュコピア（cornucopia）」と古典的な「オーケストラル（orchestral）」という、2つのコンセプトが披露された。前者はルクシアル・マルテル（Lucrecia Martel）とビョークが監督し、ジェームス・メリー（James Merry）を共同演出として迎え⼊れ制作された作品。後者はビョークの⾁声とオーケストラだけで構成され、彼女の原点を彷彿とさせるステージとなった。　また、ビョークならではのアヴァンギャルドなコスチュームも注目の的に。全公演にわたり、スタイリングを手掛けたのは、ビョークと同じアイスランド出身のエタ・グトムンツトッテル（Edda Gudmundsdottir）。ヘッドピースは共同演出を手掛けるジェームスによるもの。そして幻想的なヘアは河野富広が、メイクはドラァグクイーン・ヴィジュアルアーティストのハングリー（Hungry）が担当した。3月20日 東京公演　来日ツアーの幕開けとなった東京公演では「オーケストラル」を披露。ビョークは、ダニエル・デルコア（Daniel Del Core）が手掛けるミラノブランド「デルコア（DEL CORE）」の着物風ドレスをまとい、指揮者のビャルニ・フリーマン・ビャルナソン（Bjarni Frímann Bjarnason）は「オブセス（obsess）」のシャツとパンツを着用して登場した。「オブセス」のデザイナーである北田哲朗は、この東京公演をはじめとする4公演全てにテーラーとして参加。ビョークや演奏者らのフィッティングを担当したという。3月25日 神戸公演　「オーケストラル」が披露された神戸公演でビョークが着用していたのは、神秘的な「ノワール ケイ ニノミヤ」（2023年春夏）のドレス。細いワイヤーで吊るされた白いコットンが、照明によってピンクやブルーに染まっていく。エキゾチックな食虫植物のようなウィッグも彩りを添えた。　また、指揮を務めたビャルニが着用していたのは、トップスが「Julius（ユリウス）」、ドット柄のスカートは「ブラック コム デ ギャルソン（BLACK COMME des GARCONS）」のものだ。 3月28日 東京公演　28日と31日の東京公演は、いずれも「コーニュコピア」の構成。28日の公演でビョークは「ノワール ケイ ニノミヤ」を2着まとった。黒の造形的なドレスは、2つのコレクションピースを組み合わせてスタイリングしたもの（2023年春夏）。メタリックのヘッドピースと相まって現実離れしたキャラクターを作り出している。また、淡いベージュのたっぷりとしたシフォンドレス（2022年春夏）はハーネスとの組み合わせが斬新だ。  　最新作「フォソーラ（fossora）」でも共演したDJ KASIMYNは、ボリューミーな「トモ コイズミ（TOMO KOIZUMI）」のルックを着用。カラフルなメイクにゴールドのヘッドピースをまとった。
3月31日 東京公演　最終公演となった31日にビョークが着用したのは、またしても「ノワール ケイ ニノミヤ」。光り輝く菌糸が全身を包むようなルックは、3月にパリコレで発表されたばかりの2023年秋冬コレクションで、神々しいオーラを放つ。そして球体のフリルが連なるドレスは2022年秋冬コレクションのルック。インナーにソーラ・ステファンスドッティル（Thora Stefansdottir）によるカラフルなボディスーツを合わせた。　また、バンドメンバーは「バルマン（BALMAIN）」を着用。クワイアとして参加していた「サマディ」は全員白のルックにヘッドピースをまとっている。 　今回の公演では、ツアー開催の地である日本の気鋭ブランドやクリエイターを多く起用し、圧倒的なステージを繰り広げたビョーク。また来日公演の後に開催されたアメリカ最大級の音楽フェス「コーチェラ（Coachella）2023」のステージでも、引き続き「ノワール ケイ ニノミヤ」をピックアップし、2021年秋冬コレクションの象徴的なドレスをまとっていた。彼女のユニークな音楽性とファッションは唯一無二の世界観を作り出し、世界中をインスパイアし続けている。

BALMAIN

TOMO KOIZUMI

歌姫・ビョークの唯一無二のスタイルに迫る　ジャパンツアーで着用したブランドは？

光を放つ花々　続いて登場した2体目のルックも同様に、ラメが施された色とりどりの花のモチーフを組み合わせたボディスーツと、ワイヤーの先につけられたフィルムの花が膝から上を覆うドレス。モデルが歩くたびに花々が弾み、ホログラフィックな光を乱反射した。 レペットと初のコラボレーション　シューズは「レペット（Repetto）」との初のコラボレーションによるもので、ブラック、レッド、ピンクの3色、計4型が発表された。パテントやラメ、スタッズを取り入れ、ドレスシューズとメリージェーンを合体させたようなスタイルも提案。ドット柄のシアーソックスを合わせるスタイリングも目を引いた。桑田卓郎によるヘッドドレスと特殊メイクの力　先シーズンに引き続き、スカルプチュアルなヘッドドレスを手掛けたのは陶芸家の桑田卓郎。独創的な陶芸作品で知られている作家だが、今回初の試みとしてアルミや発泡スチロールといった素材を使用し彫刻作品に挑んだ。　また、ヘアメイクのディレクションを手掛けたのはフェイス＆ボディペイントや特殊メイクを得意とするAmazing Jiro。カラフルかつ立体的なペイントがモデルたちの表情を引き立てていた。 様々な「開花」するデザイン　「開花」のテーマはコレクション全体に反映され、様々な素材と手法で花や広がりを表現。リボンやハーネス、フィッシュネット、チェーンなどを取り入れ、ガーリーな一面を見せながら、パンクやフェティッシュな要素がエッジを効かせていた。　最後にはタンポポの綿毛のようなルックが登場。身体を覆う無数の透明な突起物の先にビーズが光を湛え、再び幻想的なムードに包む。二宮が常に追い求めている「新しさ」を、デザイン性や技術だけではなく世界観として体感するランウェイとなった。

Repetto

暗闇に輝く花々のドレス「ノワール ケイ ニノミヤ」　23年秋冬パリコレ

　ショーの冒頭でインパクトを与えたのは、 大きなハートを象ったような立体的なドレス。小さなピースを繋ぎ合わせるブランドならではの手法で、曲線を描く造形が身体から突き出るように作られている。黒いピースは顔まで侵食し、異世界の生物を想像させる。　続くルックも、チュールをチューブ状にした無数のパーツが身体から溢れ出るように腰から上を覆った。 伝統的な英国のテーラリングがベースに　ベースになっているのは、英国のテーラリングだ。クラシックな千鳥格子やグレンチェックのジャケットやドレスにレイヤードするように、黒い造花が突き出したコルセットやハーネスが合わせられている。サスペンダークリップを繋ぎ合わせたようなハーネス、ボディーバッグなどのアクセサリーはUKロックの雰囲気だ。 桑田卓郎による王冠のようなヘッドピース　 特徴的なヘッドピースは、陶芸家の桑田卓郎がこのショーのための制作した作品。桑田らしい色使いと、突起状の装飾をあしらったピースは、アーティスティックなメイクと相まって遊び心が感じられる。モデルの白髪のアフロヘアに王冠のように合わせられ、風格を漂わせた。コレクションに唯一差し込まれたブルーのカラーも高貴な印象を与える。  ハンターとのコラボブーツが登場　シューズは、英国王室御用達として知られる「ハンター（Hunter）」との初のコラボレーションによるレインブーツ。花のモチーフや、メタルリングを重ねたハーネスを付けたショートブーツとロングブーツの4型が登場した。ハーネスは取り外すことができ、シンプルなブラックブーツとしても着用することができるという。今季のボトムスは、ショートパンツやミニ丈のバルーンスカートなどが多く、ブーツスタイルにフィットしそうだ。 浮遊する髪の毛ドレス　ラストに登場した2体は、綿や羽のような白い束が、モデルの身体の周りを浮遊するドレス。よく見ると、ウェーブした白髪のウィッグを束にして吊るしている。モデルが歩くたび揺れ動き、オーラをまとうように神々しくも見える。 　ショーの後に二宮は「幼い頃に思い描いた変なもの、不思議なものを見たときに感じる高揚感を、エネルギーにして表現したかった」と今回のクリエイションについて振り返っている。型破りなアイデアを凝縮しながらも、英国の伝統的な要素を掛け合わせることで、現実と非日常を融合した提案となった。　ノワール ケイ ニノミヤは、2年半前の2020-21年秋冬コレクションでパリファッションウィークの公式スケジュール入りを果たしたが、その翌シーズンから新型コロナウイルスの影響で東京での発表に切り替えていた。今回再びパリに戻ってきたことについて「世界中から集まった方々と久しぶりに会うことができ、異なる文化や価値観を持った人々が発表して、それを見てもらえる場は、価値のあることだと思います」と二宮。ダイナミックなクリエイションが与えるインパクトはフィジカルの醍醐味。見る人のイマジネーションを掻き立て、心を動かす創造力がランウェイに現れていた。

COMME des GARÇONS

HUNTER

「ノワール ケイ ニノミヤ」の浮遊するドレス　ハンターとのコラボも登場　2023年春夏

サーがお目見え　デヴィッド・ボウイ（David Bowie）の「チェンジズ（Changes）」のBGMが朝のポンピドゥー・センターに響き渡る中、「ステラ マッカートニー（STELLA McCARTNEY）」のショーには「サー（Sir）」の称号を持つポール・マッカートニー（Paul McCartney）の姿が。今年80歳を迎えたとは到底思えない若々しさです。フロントローの最年少ゲスト　「ロク（rokh）」のショーのフロントローにちょこんと座っている男の子。スマートフォンを手に、手慣れた様子でコレクションルックを撮影していました。辛口ファッション批評家で知られる「ファッションネットワーク（Fashion Network）」の編集長ジェフリー・デニー（Godfrey Deeny）さんの息子さんだそう（最初お孫さんだと思ったのは内緒）。フロントローに座るのも初めてではないんだとか。 望遠鏡でエルメスのバッグ探し　「エルメス（HERMÈS）」の小物の展示会は、会場演出がユニークでした。ジュエリーをルーペで覗いたり、天井近くの見えない場所に置いてあるバッグや、中庭の向こう側に展示してあるバッグを望遠鏡で見つけたり。物の見方を変える、ウィットの効いた面白さがありました。　また会場内では、エルメスのアイテムを身につけて似顔絵を描いてもらえるコーナーや、ネイルやメイクのコーナーも。今回のパリコレで最長記録のショー　「トム ブラウン（THOM BROWNE）」のショー会場はオペラ座（オペラ・ガルニエ）。ランウェイには巨大なシンデレラの靴が展示されていました。ファンタジックなショーでしたが、私たちの席は回廊部分だったので、メインのランウェイで"何か"が行われている間は、音楽を聴きながら待っている時間。ショーは40分以上（！）で、今回のパリコレで最長記録となりました。コラボシューズが豊作のギャルソン　ギャルソン3ブランド合同の展示会で、コラボシューズをチェック。「コム デ ギャルソン（COMME des GARÇONS）」×「サロモン（SALOMON）」は先シーズンに引き続きのコラボで、今回は素材や色が新しくなりました。  　「ジュンヤ ワタナベ（JUNYA WATANABE）」×「アッシュ（ASH）」は、デコラティブなパールやチェーンが印象的。  　「ノワール ケイ ニノミヤ（noir kei ninomiya）」×「ハンター（Hunter）」は、ベースのブーツはそのままに、ハーネスやフラワーモチーフでアレンジ。ガラリと表情が変わりました。  カルティエの宝石の輝きにうっとり　「カルティエ（Cartier）」の展示会にはジュエリー、ウォッチ、アクセサリー、フレグランスの新作がラインナップ。気になった新作リングは、パンテールの毛並みを表したぷっくりシルエットが特徴の大ぶりリング。オニキスなどのストーンで表した斑点模様の淵には細かい線の細工が施されており、より毛皮の質感を表現しているのだそう。今回、日本PRの渡航がないブランドがいくつかあったものの、カルティエは現地のスタッフが丁寧にアテンドしてくれてとても好印象。広瀬すずさんのファッションスタイル　「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」は、今回もルーヴル美術館の敷地内にある、特設テントがショー会場。入場して席を探していると、日本からのゲストとして招かれていたブランドアンバサダーの広瀬すずさんに遭遇しました。今日のファッションのお気に入りのポイントについて聞いた動画をチェック！香りを探しにドーバーへ　今日は取材終わりに、ずっと行きたかった「ドーバー ストリート パルファム マーケット（Dover Street Parfums Market）」へ。マレ区に位置するこちらのお店は2019年にオープン。その名の通り、香水にフォーカスしたお店です。フレグランス以外にもボディケアやコスメなども取り扱っており、「コム デ ギャルソン」のフレグランスシリーズをはじめ、あまり見たことのないニッチな香水もあり、"香りを探しにいく"といった場所です。　色々な香りを試すと鼻が利かなくなりがちですが、こちらで扱っている香りはどれも個性的。香りについて色々と教えてくれるフレンドリーな店員さんたちも好印象でした。ようやくみんなが帰ってきたパリ　パリコレ9日間の日程が無事に終了！ 2年半ぶりに日本から参加したデザイナーや、久しぶりに取材に訪れたジャーナリストなど、皆がパリに再び来れたことを喜んでいました。なかなかホテルが予約できなかったり、円安の洗礼なども受けましたが、街は以前に増して活気に溢れています。　紙の招待状が減ったり、サステナブルな素材の増加、ショー会場に用いた資材のリユースなど、地球環境に配慮した取り組みも進んでいるようです。世界中からファッション関係者が集ったパリからのレポートは、この後も順次公開していきます。Merci beaucoup, Paris. À bientôt!最新コレクション情報はこちらからtext & photo: Chiemi Kominato、Yuui Imai

STELLA McCARTNEY

THOM BROWNE

LOUIS VUITTON

JUNYA WATANABE

巨大なシンデレラ靴、エルメスの望遠鏡【パリコレ日記 vol.6】

トゲ、ファスナー、ボンテージの強さ　ファーストルックは、トゲトゲの立体的なアウターに黒いチュールスカートのコーディネート。アウターには花柄のテキスタイルを使っているが、柄が識別できないほどに尖っている。続いて、シルバーのファスナーを装飾に使ったテーラードジャケットやドレス、体にベルトを巻き付けたドレスなど、ボンテージ要素を強めていく。  キーカラーは蛍光色　今季のキーカラーはピンク、イエロー、グリーンなどの蛍光色。ボリュームのあるチュールドレスや、ネット状に編み込んだケープなど、ヴィヴィッドな色味がシグネチャーカラーの黒をより一層引き立てた。 蓄光素材で光るドレス　フィナーレで会場が暗転。照明の下ではブラックドレスに見えていた6ルックが、ネオングリーンに発光して再登場した。これは光エネルギーを蓄積し、暗い場所で発光する蓄光素材によるもの。二宮はショー後、光に焦点を当てた理由について「現実にあるが、手に取れない感覚を表現したいと思った。エネルギーを循環させる蓄光のように、コミュニケーションを交わすことが今大事だと感じる」という。クリエイションの情熱とエネルギー　ショーに込めた思いを「新しいことにチャレンジするということ。自身の好きなものに没頭して、情熱を注ぎながら気持ちを前に進めたかった」と二宮は語った。毎シーズン新たな手法に挑戦し、強さと美しさを共存させるノワールケイ ニノミヤのモノ作り。暗闇でも自ら光り輝く、そんな逞しさを感じさせる。

「ノワール ケイ ニノミヤ」の暗闇で光るドレス　最新コレクションで見せた新たな挑戦

多彩なベージュ、チュチュのシルエット　ファーストルックは、バレエ衣装のチュチュを連想させるドレス。ワイヤー状の骨組みにベージュのオーガンジーやビーズが編み込まれ、無機質と可憐さが同居する。持ち味である緻密な技巧は今季も健在で、素材の表情がさらに豊かに。チュールを絞りやスモッキング刺繍などで立体的にアレンジしたドレスや、ロープやリボン、金色の糸をファーのように刺繍した素材、麻を使った織物など、新たな素材と加工のテクニックが光る。ブランドロゴをテキスタイルに　中盤にはブランドとして初の試みだというロゴをプリントアイテムが登場。花を象ったり、フリルにしたりと立体的に装飾したほか、シャツやレギンス、オーガンジーのドレスなどにも応用した。　前シーズンに引き続き、金属を使ったウエアやアクセサリーにも取り組んでいる。終盤には、極細の骨組みだけで仕立てられた究極にミニマルなドレスが登場。「そこに布がなくても、線だけで存在感やエネルギーを生むことができるものを作りたかった」と二宮が語る通り、圧倒的な存在感を放っていた。 靴にもアクセサリーを　足元は協業を続けてきた「チャーチ（Church's）」のシューズ。今回はコラボレーションアイテムではなく、ブランドオリジナルのシューハーネスを上から被せて、靴専用のアクセサリーとして提案している。バレエとモノ作りの共通点　コレクションのラストを飾ったのは、ファーストルックとは打って変わって骨組みのみとなったチュチュ。二宮は「自分の体を律した上で限界まで美の表現を求めていくバレエは、深く強いものを求めていくモノ作りと通ずるものがあると感じる」という。儚く繊細な美しさの裏にあるストイックな精神性は、バレリーナとデザイナーの共通点とも言える。極限まで突き詰める二宮の変わらぬ姿勢と"黒ではないノワール"の表現が、服作りの新たな扉を開けた。

「ノワール ケイ ニノミヤ」が作る骨組みのチュチュ　ベージュが新たな"黒"に

　舞台は、南青山のコム デ ギャルソン本社。席と席の間に百合の花が置かれ、ほのかに甘い香りが漂う中、新作となる2021-22年秋冬コレクション27ルックが披露された。毎回特定のテーマは設けていないが、二宮は「服に使わないような素材の中でも、何か硬質の強いものを柔らかく表現できないか」とステンレスに着目し、ワイヤーワークや生地などに落とし込み「メタル」なコレクションで構成した。　序盤はトゲのようなステンレス（人を傷つけないよう先端は丸く加工してある）をチュールやライダースジャケットに縫い付けたアイテムで構成。画像はわかりづらいが、暗転した会場の中で光が当たる箇所だけが白く光り、モデルが一歩踏み出すたびに表情を変えた。　中盤は艶のあるオーガンジーを花のように見立てたデザインとドット柄を組み合わせた。また、これまであまり使ってこなかった深い青を、黒と組み合わせて見せた。二宮は「いつもなら、メタルを使う時に硬質のものと甘いものとで相反する表現をすることが多かったんですが、今回は甘いものを混ぜずに少し冷たいイメージというか、もっと尖ったイメージのものを集めてシンプルに強い表現ができないかなということでトライしました」と切り口を変えて「新しさ」を追い求めたという。　終盤はまさに光を味方につけたウェアコレクション。ステンレスを細く削って束にしたものなど硬質なものに柔軟性を与え、加工の仕方で表情が変わるテキスタイルの面白さを提案している。フォルムは一見してシンメトリーがベースとなっており、編みなどの生地の複雑性によって光が当たると乱反射する作用をもたせている。例えば光を能動的に放つ素材も開発されているが、二宮が着目するのはあくまでも身近なものや素材が多い。原始的でアナログな服作りを限界まで突き詰めることで、光を操るような服と空間を共振させるアプローチを可能にしている。それは、環境や関係性があって成り立つというファッションの本質を捉えた視点があってこそのアプローチと言えるだろう。　「ノワール ケイ ニノミヤ」のショールックは、これまでフラワーアーティストが手掛ける植物のヘッドピースが象徴的だったが、今回は会場に置かれた百合の花が東の仕事。シューズでは、引き続き「チャーチ（Church’s）」とコラボレーションしている。　コロナ禍で、パリではなく東京で発表が続く「ノワール ケイ ニノミヤ」だが、二宮は「強い表現をしていきたいという考えは全くもって変わらない。常日頃からトライしたいと思っていることがあるので、純粋に綺麗なものや新しいものを提案していきたい」と変わらない姿勢をみせた。

光を操るかのように、「ノワール ケイ ニノミヤ」21AWはより硬質な強い服

　毎回特定のテーマは設けず、常に「新しさ」を追い求め続けている二宮。今回は、全く見たことがない新しさではなく身近にある素材を用いながら、アイデアや発想とハンドワークによって新しく変換していくことに取り組んだという。　ファーストルックのミニドレスは、大小のビーズをネット状につなげた作りで、服のベースとなる骨組みは内側のチェーンのみ。削ぎ落とされたデザインから、徐々にチュールやレザーなどが重なり、フォルムを形成していく。 　序盤はノワール ケイ ニノミヤの代名詞でもある黒一色で、中盤からは淡いピンクが混ざる。徐々にピンクが黒を侵食し、リボンで覆い尽くされたルックも。終盤は白からアイスブルーまで色彩を展開し、ラスト2ルックはボディパーツから伸びる細いワイヤーに無数のアクリルパーツを装飾。シャラシャラと音を立てながら、淡い光を反射した。 　ヘッドピースは、2018-19年秋冬コレクションからショーで起用しているフラワーアーティスト東信が手掛けた。根がついたままの草花が無造作にリボンでくくられた様は、野山で摘んだばかりの花束のよう。花のモチーフが施されたシューズは、先シーズンに続き「チャーチ（Church's）」とコラボレーションしている。　ショーの後、コロナ禍での進行となったコレクション制作について「明るい気持ちを服に込める、あるいは我々のやってきた物づくりを続けていくことを考えた」と振り返った二宮。初めて東京で開くショーでもパリコレと同様に、できるだけフィジカルで人の目の前で見せることを念頭に置いた。「エネルギーを感じるもの、気持ちが前向きになるものを」という普段よりも感情に寄り添ったアプローチで、身近なものを見つめ直しながら「自分たちの手で変えていく」という思いを込めたという。

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