インサイド

欧州最古の公共図書館がショー会場に　沿道を埋め尽くす一般客の歓声を浴びながら門をくぐる修蔵。敷地内に広がる庭園を歩くと、歴史ある建造物の壁に投影された「KENZO PARIS」のロゴが見えてきた。「Rue Vivienne（＝ヴィヴィエンヌ通り）」の文字も添えられ、ブランドゆかりの地へのリスペクトを感じさせる。 　国立図書館リシュリュー館は、欧州最古の公共図書館のひとつ。象徴的な楕円形のオーバルルームへと足を踏み入れると、その広大さと美しい装飾に思わず感嘆の声が上がる。蔵書は約2万点で、誰でも無料で利用することができる、開かれた図書館なのだそうだ。　今回のショーの招待状も書籍を模っていて、小脇に抱えて来場するゲストも多かった。　Nigoと交流のあるセレブリティを含め、多彩なゲストが続々と来場。世界のコミュニティとつながりを持つ修蔵は、ゲスト陣の多彩さに驚き「Nigoさんとケンゾーが支持されているのを感じますね」と頷く。その中には、Nigoと親交の深いファレル・ウィリアムスの姿もあった。 西洋から東洋へ　ファンタジックな融合　ショーが始まるとブルーの照明がドーム型の天井を照らし、まるでプラネタリウムのようなムードに。今シーズンNigoは「KENZO MAGIC GALAXY」と題し、西洋から東洋へ紡がれた普遍のワードローブをファンタジックな世界観で発表した。映画監督ジョージ・ルーカスが黒澤明のサムライ映画にインスパイアされて創り上げたというSF作品「スター・ウォーズ」になぞらえているという。（スター・ウォーズはNigoが最も愛する作品でもある）　モデルたちは、歴史的な書物に囲まれた空間で、閲覧机の間を縫うようにして歩く。日本古来の格子柄をモダンにアレンジしたテーラードスタイルにはじまり、西洋の実用的なウェアや軍用のワードローブに、日本の伝統に根ざしたシルエットやディテールを融合。サムライの羽織風のフォルムや、江戸時代の火消し袢纏（ひけしばんてん）から引用したモチーフなどが取り入れられている。唐草模様をエレガントに　ウィメンズウェアは彫刻的なシルエットが印象的で、柔道着の帯を連想させるベルトがアクセントに。唐草模様とマーガレットのモチーフを組み合わせてエレガントにアレンジしたり、スペーシーなメタリックのウェアを重ね着するなど、伝統的な要素を取り入れながらも新鮮なスタイルを作り上げている。唐草模様は、そのルーツを辿る風呂敷バッグにも用いられた。学ランの思い出　坂本龍一と高橋幸宏へのオマージュ　詰襟の学ラン風スーツはキールックのひとつで、様々な素材で提案。中でも上下赤のスタイルは、2023年に逝去した坂本龍一と高橋幸宏にオマージュを捧げている。伝説的バンド「YMO（イエロー・マジック・オーケストラ）」が作り上げたカルチャーやステージコスチュームとして採用していた制服が、コレクションのコンセプトと重なったという。Nigoの学生時代の思い出をなぞり、制服をカスタマイズする感覚でレターチェーンといったアクセサリーで装飾した。　修蔵にとってケンゾーのショーを体験するのは3回目。「Nigoさんがケンゾーをパリで手掛けながら、日本の文化を大切にしているところに惹かれます。ケンゾーを着ると、日本人の誇りのようなものを感じますね。今回のショーはいつもよりもシックで、格好良かったです」。印象に残ったルックは、メンズの赤の学ラン風スーツと、デニムのセットアップ。いずれも今シーズンを象徴するスタイルだ。　Nigoと同様に音楽界でも活動を広げている修蔵は、ショーミュージックに興味を惹かれたという。YMOとも共演したコーネリアスが、バンドへのオマージュとして制作したオリジナルサウンドトラックとなっている。世界各地から集ったゲストらとともに、東洋と西洋、過去と未来を結ぶ時空の旅を体験した。ケンゾー 公式サイトphoto: KENZO, Shuzo Ohiracomposition & text: Chiemi Kominato (FASHIONSNAP)

KENZO

Fashion

2024年秋冬コレクション in パリ

東洋と西洋を紡ぐ「ケンゾー」　大平修蔵がファンタジックなショーを体験

ザ・ビートルズの名盤のように　Nigoはラックにかかった服を手に取りながら、「3回目にしてベスト盤のようなコレクションになりそうです」と語ってくれた。新作のクリエイションの柱になっているのは、60年代のブリティッシュモダン。そこにハンティングなどのカントリー要素や、和服のディテールをマッシュアップし、見事に一つのコレクションにまとめ上げた。コレクションタイトルは、「いろいろ作りすぎて、気がついたら2枚組になっていた」というザ・ビートルズのセルフタイトルアルバム、通称「ホワイトアルバム」にちなんでいる。　自身が手掛ける音楽や交友関係から、ヒップホップを中心としたアメリカンカルチャーとストリートの印象が強いNigoだが、実は大のイギリス好きでもある。ケンゾーに参画してから月に一週間はパリに滞在する中で、よくロンドンまで足を運びサヴィル・ロウのテーラーを訪れているそうだ。「イギリスの服は他のヨーロッパと異なっていて、日本にも通ずる細やかさや洒落っ気があるところが好きなんです」。 　多大に影響を受けてきたゆえに以前から取り組みたいテーマではあったが、なかなか直接的にフォーカスできる場がなかったという。ケンゾー就任前に始まった、本人名義での「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」とのコラボレーション「LV²（＝ルイ･ヴィトン LVスクエアード コレクション）」にてその片鱗を見せたが、今回のコレクションで晴れて真っ向から取り組むことができた。　60年代のモッズ風3つボタンスーツやタータンチェック、アノラックパーカーやトラックスーツなど、英国らしいアイテムが並ぶ一方で、日本特有のディテールも目を引く。羽織や作務衣など、ファーストシーズンから打ち出している和のテイストは、「正直、最初は受け入れられるか懐疑的でした」と振り返るが、蓋を開けてみれば好評で市場の反応もよかった。今シーズンはそれをさらに推し進め、袴や剣道着、刺し子など、自身の記憶とブランドのアーカイヴから引用し、現代に昇華させている。主役は僕ではありません　Nigoは10年ほど前から茶道や陶芸といった日本文化に情熱を注いでおり、高田賢三が残した資料に潜るたびに、その日本への造詣の深さに驚かされるばかりだそうだ。「賢三さんはルールをきちんと知っていて、そこから崩しているのがよくわかるんです。膝を打つような応用を利かせながら、実はほとんどのコレクションに和のディテールを取り入れていました。そこまでやる日本のデザイナーは他にいない」。　高田賢三の類稀なアイデアを、現代に蘇らせていくことが自分の使命のひとつだとNigoは語る。「ケンゾーは高田賢三のブランドであって、主役は僕ではありません。賢三さんのデザインが生き続けていくことが重要です。自分の解釈で発表するだけの、"Nigoのケンゾー"にはしたくない」。ゆえに、本人としてはデザイナーやディレクターであるという意識もあまりないという。　Nigoが実際に肌で感じてきたケンゾーとは主に、DCブームが巻き起こった80年代以降。高田賢三がパリへ渡り、伝説のショップ「ジャングルジャップ」を作った70年代のデザインにはあまり触れてこなかったそうだが、アーカイヴを掘り下げれば掘り下げるほど、その初期の凄みを目の当たりにする。「高橋（盾）くんのアンダーカバー初期のころと似た、攻めに攻めている迫力がある。夢を見つけ、それに向かって進み続けた、色あせないパワーが込められているんです」。　昨年、東京で開催されたNigoの展覧会のタイトル「未来は過去にある "THE FUTURE IS IN THE PAST"」にも通ずる視点だ。「そもそもアーカイヴはすごいアイデアの宝庫なので、僕からしたら美味しすぎますよ」と頬を緩ませ、無類のヴィンテージ好きとしての一面も覗かせた。スニーカーは難しい　もちろん、Nigoの豊富な知識とアイデアも今のケンゾーを作り上げている。取材時にNigoが履いていたスニーカーは今回のコレクションの新作で、実は就任後初めての登場となったアイテムだ。Nigoのキャリアを考えると、3シーズン目にして初めてというのは意外に聞こえるかもしれない。1年以上前から制作を続けていたのだが、満足のいくものが作れなかったと、彼はこぼした。　「ヨーロッパで革靴はすぐに作れるのですが、スニーカーは難しい。流行りのゴツいソールの“ファッションスニーカー”はできるのですが……僕がそれを作るのは、なんだか嘘を言っているみたいで」。トライアンドエラーを繰り返して、ようやくNigoにとってリアルなスニーカーができた。「何を作っても『Nigoらしいね』と言われる。でも、そうじゃないものを作ってもダメなのかもしれません」。　リアルであること。それは自分自身に対しても、そして「リアル トゥ ウェア」を掲げるケンゾーのアティチュードとしても、Nigoが就任当初から変わらず貫いてきたことだ。コレクションを見渡しても、ランウェイで注目を集めるだけの"着られない服"は一つもない。MDの意見を注意深く参考にしながら（自身のブランド「ヒューマンメイド」での経験がここに生きている）、膨大な知識と資料をもとに、ディテールひとつひとつを吟味し、現代のリアリティを作り上げているのだ。「僕にとって、コレクションはデザイナーの作品発表の場ではないんです」と言い、「これが一番正しいやり方だと思っています」と頷く。　一方で、「僕のようなデザイナーがショー形式で発表することが正しいかどうかは、まだわかっていない」とも話す。リアルに徹し、同じスタンスを保つということは、シーズンごとに劇的な変化が起こるわけではないということ。ハイファッションのショーに求められるダイナミクスや新しさの追求との相性には、確かに疑問符が残らないでもない。「なので、新しい方法は常に模索していますね」と続けた。 ヴァージルがドアを開けたから　インタビューの途中、ふと中国に話が及ぶと、Nigoはある編集者から聞いたという逸話を披露してくれた。「中国における現代ファッションの原点は、90年代の裏原宿にあるそうなんです。それで僕をリスペクトしてくれる人が多いと聞きました。2021年にリーバイスとコラボレーション（Levi's®︎x NIGO®）をしたのですが、上海では50程度の販売数に対して4000人も並んだらしくて」。海外メディアからは、"ストリートウェアのゴッドファーザー"とも呼ばれるNigoだが、それが誇張でないことを証明するストーリーだ。　そんなストリートの父は、意外にもラグジュアリーとは接点を持ってこなかった。ルイ・ヴィトンのメンズ アーティスティック・ディレクターを務めていたヴァージル・アブロー（Virgil Abloh）に誘われたという「LV²」コレクションが、ラグジュアリーブランドとの初めての仕事。「ストリートとラグジュアリーは対極にあるものと認識していたので、LV²が受け入れられるとは思っていませんでした。ラグジュアリーは好きでしたが、買えるだけでよかったんです。しかし、今こうしてモノを作るようになったのは、まだ不思議な感じですね。きっとヴァージルがドアを開けたから、僕は入っていけた」。　その言葉の通り、2018年にヴァージルがルイ・ヴィトンに抜擢されてから、ファッション業界におけるディレクターという役割は大きく変わった。デザインを描くだけではなく、ブランドと世界を結ぶコミュニケーションをトータルで監修するスキルが求められる。LVMHがNigoをケンゾーに指名した理由も、まさしく彼がその能力に長けているからに違いない。　ただ、ヴァージルというデザイナーの存在も、彼が師と仰いだNigoなしではありえなかった。そしてルイ・ヴィトンの新たなメンズ クリエイティブ・ディレクターに就任したファレル・ウィリアムス（Pharrell Williams）もまた、Nigoなしに今のキャリアは築けなかっただろう。 　Nigoが生み出すウェアは、現実的（＝リアル）でありながら、本物（＝リアル）でもある。「今の世の中には"ストリートっぽいもの"が溢れていますよね」と指摘しながら、「でも、段々とみんなの目が肥えてきて、それが本物ではないと気づく時がくるでしょう」と未来を見据える。　爆発的なエネルギーをもってケンゾーは生まれ変わり、そこにはファッションにおける楽しさが満ちている。「特に若い人に、楽しさを伝えられていれば言うことないですね」とNigo。その服で、その人柄で、いつも周囲を笑顔にしてきた高田賢三イズムは、しかと受け継がれているようだ。

「"Nigoのケンゾー"にはしたくない」就任2年目でNigoが語る、新生KENZOとディレクター像

ザ・ビートルズの名盤がタイトルに　会場となったのはパリ8区のサル・プレイエル。1927年に開業し数々のクラシックオーケストラの公演が行われてきた由緒あるコンサートホールだ。ランウェイとなった2階のステージはケンゾーを象徴する赤で覆われており、中央にはグランドピアノを設置。その周囲にも椅子が置かれ、舞台と客席を一体化させるユニークな会場デザインとなっている。　客入れ中のBGMとして聴こえてきたのは「RYDEEN」や「FIRECRACKER」といったYMOの楽曲で、ショーの9日前に逝去した高橋幸宏氏を追悼。同氏は特に70年代、ケンゾーを愛用していたそうだ。　「The White Album」と添えられたコレクションタイトルは、英国を代表するバンド、ザ・ビートルズの9枚目のセルフタイトルアルバム「The Beatles」の愛称に由来する。二枚組の同作は、白い素地にバンド名がエンボスされシリアル番号が振られただけのミニマルなアートワークのため、そう呼ばれるようになった。アルバムとして一貫性があるというよりは、様々な曲調を詰め込んだベスト盤的な作品であり、「今回のコレクションと重なるところがある」と、前日に行った取材でNigoは語っている。袴パンツやモッズスーツ、日本と英国からの引用　BGMが止み、ステージに姿を現したのは、クラシックのテクニックで洋楽アーティストの楽曲をカバーする日本のグループ「1966カルテット」。ザ・ビートルズの「Help」のメロディーが奏でられ始めると、ショーのオープニングとして登場したのは日本人モデルのUTA。作務衣のディテールを落とし込んだジャケットと袴のようなワイドパンツのセットアップに身を包み、頭にはイギリスらしいメルトンのベルハットを被っている。　今回のコレクションもNigo自身が所有する膨大な衣服アーカイヴから多く着想を得たといい、60年代のモッズ風3つボタンスーツやタータンチェック、アノラックパーカーやジャージなど、随所にイギリス文化からの引用が見られる。ハンティングジャケットや、Nigo就任以来初のコラボレーションである「ハンター（HUNTER）」のブーツはカントリームードを加速させ、また同氏が影響を受けてきたという故ヴィヴィアン・ウエストウッド（Vivienne Westwood）のパンク精神も感じられた。初登場のスニーカーにも注目だ。モダンに蘇る高田賢三のレガシー　創設者 高田賢三のレガシーへの敬意も忘れることはない。メゾンのアイコンとなったボケフラワーは、バンドThe Whoのターゲットグラフィックを模して登場し、アーカイブから引用した80年代のブロークンストライプ、イギリスの国花であるローズのプリントはコレクションを鮮やかに彩る。高田賢三が初めてパリで構えた店舗「ジャングルジャップ」のオープン年である1970という数字は、ワッペンとしてスタジャンやケープに配された。ティアードとフリルのスリップドレスも、80年代の高田作品へのオマージュだ。　前述の作務衣の他に、法被や剣道着、刺し子など、日本の伝統を引用しつつもモダンにアレンジ。日本製のデニムは、そのバリエーションの多さから力の入れようが伝わってくる。　最後に「All You Need Is Love」の楽曲が響きわたる中、計60ルック総出のフィナーレへ。モダンブリティッシュを柱としながら多様な年代とカルチャーがマッシュアップされた、まさにベスト盤のコレクションであった。音楽、ファッション、多彩なゲストが集うパーティー　ショーが終わると、1階のホワイエがアフターパーティの会場へと変貌。特設ステージではラッパー リル・ベイビー（Lil Baby）によるライブパフォーマンスが、ケンゾーキッズらが集う満杯の会場を沸かせた。　この日、特に印象を残したのはファッションと音楽の強い結びつきだ。Nigoの盟友であるファレル・ウィリアムス（Pharrell Williams）をはじめ、プッシャ・T（Pusha T）、トロイ・シヴァン（Troye Sivan）など、著名音楽プロデューサーから若手ミュージシャンまで豪華ゲストが集結。来場したロンドン出身のシンガー アーロ・パークス（Arlo Parks）は、ケンゾーの印象について「Nigoによるケンゾーはクリエイティビティの爆発。若々しい色使いや表現力で、ブランドに新しいエネルギーを吹き込んでいるね」とコメントした。　動画クリエイター・モデルとしてマルチに活躍するkemioは「特にニットやデニムが可愛くて好きです。今日のゲストを見れば一目瞭然ですが、世代を問わず周囲を巻き込んでいくNigoさんの力はすごいですね。みんなで一つのクリエイションを作り上げている感じがします」と話す。モデル・俳優の大平修蔵は「ロゴモチーフを自在に操りながら、ロゴがなくともケンゾーだとわかるシンプルで大胆なデザインが僕ら世代に刺さっているのだと思います」と、Z世代への影響力について触れた。　父の影響でクラシックやザ・ビートルズを聴いて育ったというモデル・DJの井上ヤマトは「ショーミュージックに興奮しました。Nigoワールドに吸い込まれていくような感覚でしたね」と高揚感に包まれたランウェイを振り返る。ショーモデルを務めたUTAは「ファーストルックで出ると伝えられたのはリハーサル直前！ 光栄でしたがリハーサルではうまく息もできないほどに緊張して。でも本番では良い緊張感に変わって、歩いていて気持ち良かったです」と、安堵の表情を見せた。　Nigoがアーティスティック・ディレクターとして参画してから2年目。時代や文化のミクスチャーが幅広い世代を惹きつけているようだ。ケンゾーの今とこれからを示すように、熱気に満ちた一夜となった。KENZO 公式サイトphoto: KENZO / Koji Hiranotext: Ko Ueokacomposition & edit: Chiemi Kominato (FASHIONSNAP)

HUNTER

Le Denim

KENZO 2023年秋冬パリコレクション

Nigoによる「ケンゾー」　2年目の始まりはパリで盛大なショー＆パーティー

■高田賢三とNIGO、イノベーターという共通点　ケンゾーは、1999年に高田賢三がデザイナーを退任した後、ジル・ロズィエ（Gilles Rosier）とロイ・クライスベルグ（Roy Krejberg）、アントニオ・マラス（Antonio Marras）、ウンベルト・レオン（Humberto Leon）とキャロル・リム（Carol Lim）、そしてフェリペ・オリヴェイラ・バティスタ（Felipe Oliveira Baptista）がクリエイションを引き継いできた。　2021年9月に新たなアーティスティックディレクターに就任したNIGOは、高田と同じ日本人というだけではなく、不思議なつながりがある。高田がパリで自身の店舗「ジャングル・ジャップ」をオープンした1970年に、NIGOが誕生。同じ文化服装学院で学び、高田は70年代のパリからフォークロアファッションを、NIGOは90年代の東京からストリートファッションを世界に広め、それぞれ新たな時代を切り拓いてきたイノベーターだ。日本と西洋、ファッションと音楽といった文化の融合や、ライフスタイルと結びついたワードローブに対する哲学も、2人の共通点と言える。　パリファッションウィーク最終日の1月23日、新たなケンゾーの歴史が始まる舞台となったのは、ブランドにとってゆかりの地であるギャラリー・ヴィヴィエンヌ。歴史的なパッサージュで、高田のヘリテージとNIGOのヴィジョンが出会った。■アーカイヴの花柄や和洋折衷のスーツスタイル　コレクションに一貫しているのは、古くて新しい、タイムレスなリアルクローズ。過去からの学びを得て、高田賢三のアーカイヴから抽出した要素を取り入れながら、NIGOならではのバランスで現代服にリミックスした。　高田を代表するポピーなどの花柄がドレスを鮮やかに彩り、抽象化した花のモチーフはストーンウォッシュのジャパニーズデニムやニットを飾った。グラデュエーションジャケット（卒業生が手書きメッセージなどを集める為の白いコート）には、高田が描いたスタイル画をプリント。また和テイストの柄は、NIGOの師匠である陶芸家・藤村州二による赤絵をアレンジした。NIGOのグラフィカルな感性は、タイガーのモチーフや、日本とフランスの地図の刺繍などにも反映されている。　アーカイヴを参考にしたプリンスオブウェールズのチェックとピンストライプのスーツは、ウォッシュドウールで再解釈。ヴィンテージウェアの収集家であるNIGOの知識は、3つボタンのジャケットといった英国のテーラリングや、80年代のシルエットのスタジャン、フェアアイルニットなどにも注入されている。　テーラリングと作業服を融合し、「非実用的な作業服」といったアイデアをコレクションに反映。作務衣を想起させる短丈の半纏や羽織、茶道の稽古用の前掛けなどを重ねた和洋折衷のスーツスタイルが注目を集めた。■ポップなアクセサリーで装飾を　スタイリングのポイントは、アメリカンクラシックを日本の視点で解釈したというオーバーサイズのキャスケットやフィールドキャップ。また、アクセサリーとして高田がデザインした猫のぬいぐるみのスカーフを復活させた。　デザートブーツやワークブーツも花柄で装飾。バッグにはアーカイヴのポップブーケフラワープリントなどを用いている。■音楽はリリース前の「I Know NIGO」　NIGOの音楽のルーツにならい、ショーのサウンドトラックにも着目。NIGOが約17年ぶりにリリースするアルバム「I Know NIGO」の楽曲が用いられた。アルバムには、A$AP Rocky、Kid Cudi、Pharrell Williams、Pusha T、Tyler,
the Creator、Lil Uzi Vert、そしてNIGOもメンバーの一人であるテリヤキボーイズ（TERIYAKI BOYZ）が参加。3月に発売される予定で、今回のショーはそのプレビューとしての意味も込められていたようだ。　会場にはファレル・ウィリアムスやYE（カニエ・ウェスト）といった親交のあるゲストらが駆けつけ、NIGOは彼らと同じ視点で客席に座ってランウェイを見届けた。

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