インサイド

真紅に染まったバレンシアガ劇場へ　会場はナポレオンの墓所として知られる、アンヴァリッドのドーム教会の中庭。特設会場の外壁には、存在をカモフラージュするように教会の外観が描かれている。会場内は床から天井、カーテンに至るまで赤一色。ゲストには劇場風のシートが用意されていた。 イザベル・ユペールの朗読が響き渡る　まず特徴的だったのは、ブランドアンバサダーであるイザベル・ユペール（Isabelle Huppert）の声をサンプリングしたオリジナルのサウンドトラックだ。これはデムナの夫でもあるBFRNDによって作成され、「ミラバルステュディオ（Miraval Studios）」の共同創設者であるダミアン・クインタード（Damien Quintard）によってプロデュースされた。ユペールが朗読していたのは招待状にもなった書籍。このサウンドトラックを収録したBFRNDのEP「Zone Interdite」が、ショーの翌日にリリースされた。アップサイクルで第二の命を吹き込む　コレクションのテーマは、前回から継続する「服作りへの敬意」と「パーソナルな表現」。ファーストルックをはじめ、ヴィンテージの製品を解体して再構築するアップサイクルの手法を多く用いて、衣服に第二の命を吹き込んだ。先シーズンから継続しているアプローチとして、前回はスラックスの脚が4本付いていたが、今回は腕が4本。前がセットインスリーブで後がラグランスリーブといった、複雑なパターンが取り入れられた。また、2Dの平面的な肩の構造も特徴だ。 　ヴィンテージのテーブルクロスで作られたドレスや、イタリアのスポーツメーカー「アルパインスターズ（alpinestars）」との協業でデッドストックのレーシングギアを用いて制作されたジャケットも。ラストルックでBFRNDが着用したウェディングドレスには、2000年以前の7着のヴィンテージドレスが使われたという。　サステナビリティの観点では、代替レザー「ルナフォーム（LUNAFORM）」がマキシ丈のコートに使用された。ナノセルロースを発酵させたもので、今回が初登場。バレンシアガ独自の素材となっている。デムナの母親や恩師、右腕もランウェイに登場　モデルとして登場したのはデムナの夫だけではない。ファーストルックを着用していたのはデムナの母親であるエラ・ヴァザリア（Ella Gvasalia）。ほかにアントワープ王立アカデミーで彼の元教師だったリンダ・ロッパ（Linda Loppa）とイヴォンヌ・デコック（Yvonne Dekok）、長年のアシスタントであり、チーフ・クリエイティブ・オフィサーであるマルチナ・ティーフェンターラー（Martina Tiefenthaler）、ブランドのグローバルPRディレクターのロビン・ミーソン（Robin Meason）など、パーソナルな繋がりのある人々を起用した。　ファッション評論家のキャシー・ホリン（Cathy Hryn）やファッションブロガーのダイアン・ペルネ（Diane Pernet）、パフォーマンスアーティストのアマンダ・ルポール（Amanda Lepore）などもモデルとして登場し、総勢87名のうち本業のモデルは3分の1ほどだったという。  目を疑うようなデザインのアクセサリー　また、アクセサリーにもバレンシアガらしいツイストが感じられた。パスポートと航空券がくっついたように作られたレザー製ウォレットや、靴そのものを持ち歩いているように見えるクラッチバッグが登場。チャームをたくさんぶら下げた新作バッグ「ロデオ」やマーケットバッグ風の「アントワープ」にも遊び心を感じさせる。　新作スニーカー「カーゴ」はショー後に限定1000足をオンライン販売して人気を集めた。ショーではメンズモデルもハイヒールを着用していたが、実際にシューズ類は男女の幅広いサイズで展開が予定されているという。 世界中からトップセレブリティが集合　会場にはナオミ・キャンベル（Naomi Campbell）やパリス＆ニッキー・ヒルトン（Paris & Nicky Hilton）、エリカ・バドゥ（Eryka Badu）、アッシャー（Usher）、クリス・ジェンナー（Kris Jenner）といった、豪華な顔ぶれも。日本からはemmaやkemio、仲里依紗がショーに駆けつけた。

BALENCIAGA

Fashion

デムナの母も登場　ファッションとは何かをパーソナルな形で探求した「バレンシアガ」2024年春夏

未来的な空間でオフィスウェアを再解釈した「ボス」　「ヒューゴ ボス（HUGO BOSS）」のコアブランド「ボス（BOSS）」は、「see now, buy now（今見て、今買う）」方式で2023年秋冬コレクションを披露した。クリエイティブ・ディレクションを手掛けるマルコ・ファルチョーニ（Marco Falcioni）は「CorpCore（コープコア）」と名付けたコレクションを、広大なカンファレンスセンターで発表。人類とテクノロジーが交差する未来的空間で、AI ロボットのソフィアがゲストを出迎えた。ブランドアンバサダーのイ・ミンホ（Lee Min Ho）が映像とリンクする形で会場に現れ、ショーがスタート。　今回ファルチョーニがこだわったのは、ブランドの伝統であるテーラリング。パリッとした素材とシャープなシルエットを採用し、スーツやシャツ、ペンシルスカートといったオフィスウェアをモダンに再解釈。ペーパークリップやペン、フォルダーといったオフィスの備品をアクセサリーとして取り入れ、ブリーフケースに施された数字錠のディテールをウェアにも施すなど、主張あるデザインを生み出していた。カリブ的な自然体の心地よさを表現する「フェラガモ」　マクシミリアン・デイヴィス（Maximilian Davis）が手掛ける「フェラガモ」は、イタリアとカリブ海のドレスコードの精神に類似点を見出しながら、1960～70年代にイタリアで興った「アルテ・ポーヴェラ（Arte Povera）」のコントラストからもインスピレーションを得たという。アルテ・ポーヴェラは、日常にある天然素材と人工物を組み合わせ、アートへと昇華させた芸術運動。それに倣い、デイリーな素材であるリネンやコットンをサテンにボンディングしてケープにするなど、天然素材を洗練されたスタイルに昇華させた。「親しみやすいワードローブであると同時に、手で触れた感覚がおもしろいものを作りたかった」とマクシミリアンは語る。　バッグは、前回のコレクションからグラフィカルなラインと幾何学的なフォルムを継承。「ハグ（HUG）」はキャンバスやレザーのほか、ポーチのスタイルが登場した。また、アーカイヴのライターをクロージャーとして取り入れたショルダーバッグ「フィアンマ（FIAMMA）」がデビュー。クラシカルなワンハンドルバッグには、今シーズンの自然体なムードを象徴するウッドビーズやフリンジがあしらわれた。自信に満ちあふれた「ドルチェ＆ガッバーナ」の女性像　ドメニコ・ドルチェ（Domenico Dolce）とステファノ・ガッバーナ（Stefano Gabbana）が手掛ける「ドルチェ＆ガッバーナ」の今季のテーマは「WOMAN」。力強くも挑発的な女性たちを讃えるモノクロ写真をインスピレーション源に、ブラックとホワイトを中心にしたルックを披露した。1960年代のクリーンなラインとシルエットも取り入れ、ブランドのコードを再解釈。コルセットやアンダーウェアにシアーなブラウスやチュールドレスを重ね、官能的なムードを演出。新たなシチリアの女性像を創り上げた。　また、テーラリングにこだわり、襟の大きなトレンチコートやオーバーサイズのジャケットも登場。シェイプの効いたアイコニックなドルチェジャケットは、ショート、ミディアム、ロング丈の3つのバージョンで展開した。ラストルックには、スーパーモデルのナオミ・キャンベル（Naomi Campbell）が登場。その堂々としたウォーキングに会場からは喝采が送られた。新ディレクターが着目した「バリー」のアイデンティティ　「バリー」のショー会場は、サン・シンプリチアーノ教会の庭園。新ディレクターのシモーネ・ベロッティは、ブランドのルーツであるスイスのアイデンティティにフォーカス。20世紀初頭に多くの文化人・知識人たちが集った南スイスのユートピア「モンテ・ヴェリタ（Monte Verità）」の精神に通じる、落ちついたエレガンスを提案した。モンテ・ヴェリタのコミュニティには、ヘルマン・ヘッセ（Hermann Hesse）やイサドラ・ダンカン（Isadora Duncan）などが参加し、様々な分野で文化的革命を起こした。コレクションにはスイスレッドやアルプスの植物のモチーフを取り入れる一方で、都会的なムードをミックス。人間の本質を映し出す二面性のコンセプトを反映した。　また、ブランドのアーカイヴにも目を向け、1920〜1950年代のフォーマルシューズをさらに洗練させて復刻。ポリッシュ仕上げの「アッペンツェラー（appenzeller）」タリスマンベルトやツールドレザーベルは、いずれもスイスの習慣へのオマージュだという。バリーのリボンと紋章で縁取られたソフトキャンバス地のメッセンジャーバッグやウィークエンダーバッグも登場し、伝統とクラフトマンシップを継承した実用的なアイテムを提案した。

DOLCE&GABBANA

BALLY

BOSS

FERRAGAMO

壮大な演出やディテールに個性が光る　ミラノコレクション後半のハイライト

逆さまになった世界で　円形の会場は薄暗く、スクリーンには赤いブランドロゴが上下逆さまに投射されている。このロゴが暗示していたとおり、ルックには様々な仕掛けが施してあった。テーラードジャケットを逆さまにしたドレスや上下逆さまに持ったハンドバッグなど、既成概念にとらわれないスタイルが次々と登場。  　ショーが始まると壁に上下逆さまに歩く女性の姿が映し出され、会場自体が「ゾートロープ（円筒を回転させることで連続した静止画が動いているように見える装置）」のような役割を果たしていた。愛の花、オーキッドを主役に　オープニングを飾ったのはナオミ・キャンベル（Naomi Campbell）。黒のジャンプスーツにコルセットのビスチェをまとい、シルバーメタルの花のイヤリングが耳元で揺れる。　今回のコレクションの主役となったのはオーキッド（蘭）。バートンは「デイジーに次いで、もっとも一般的な花」としながらも「根を張ることを拒み、空気中でも力強く成長する。とても美しく無限の順応性を持った花で、自然の強さを持つ一方で、か弱い一面を持つ」と語る。そしてオーキッドの花言葉が「愛」であることにも着目し、この花のあらゆる要素をルックに落とし込んだ。ダ・ヴィンチの解剖図のように　バートンは今回、レオナルド・ダ・ヴィンチ（Leonardo da Vinci）の解剖図にインスパイアされ、生地を切り裂いたり、ねじったり、裏返したりと、服そのもののアナトミーを試みた。また、ハッとするようなルビーレッドのドレスは、血や内臓、筋肉に意識を向けさせる。“アナトミードレス”と名付けられたルックはいずれも生々しく、力強い美しさを放っていた。バートンは「ファッションの基本は、身体に沿ったカットと、身体の内側からインスピレーションを得たものだと考えている」と説明する。アンドロジナスな装い　そして今回あらためて注目されたのが、巧みなテーラリング技術だ。シャープなライン使いやショルダーの存在感が光り、黒いネクタイとコルセットを合わせたアンドロジナスなスタイリングも際立つ。これらは映画「TAR/ター」でベルリン・フィル初の女性マエストロを演じたケイト・ブランシェット（Cate Blanchett）の姿から影響を受けたものだという。　マックイーンといえばサヴィル・ロウ仕込みの卓越したテーラリング、そしてダークな要素を併せ持ったファンタジーの要素は欠かせない。バートンはそういったブランドの強みに立ち返り、それが今も健在であることを示した。エル・ファニングらが来場　会場にはエル・ファニング（Elle Fanning）、エディ・レッドメイン（Eddie Redmayne）、アナ・ウィンター（Anna Wintour）らが来場。日本からはAMIAYAや三吉彩花も駆けつけ、三吉は中国の人気モデル、チャン・ティエンアイ（Zhang Tian'ai）とのツーショットも披露した。

Alexander McQueen

オーキッドの花が赤く染まる「アレキサンダー・マックイーン」23年秋冬

BOSS　「ボス（BOSS）」は、ヴェロドロモヴィゴレッリ競輪場のスタジアムでショーを開催。「パワースーツの新解釈」をテーマに掲げたショーは、1990年代のボスのキャンペーン画像からインスピレーションを受け、過去数十年のパワースーツを"盾"ではなく、"個性や自己表現となる服"として登場させた。特定のキールックを定めず、様々なシルエットを用意し、それらのバリエーションを披露するために、ショーでは様々な体型やバックグラウンドの多種多様なモデルを起用。　ナオミ・キャンベル（Naomi Campbell）をはじめ、ボクシング界のスターであるアンソニー・ジョシュア（Anthony Joshua）や陸上選手のアリカ・シュミット（Alica Schmidt）などアスリートも多数出演し、素材やプロポーション、リラックスフィットからシェイプされたデザインまで、個を主体としたテーラードスーツを中心に提案した。 　モーターサイクルのパワースーツからもインスピレーションを得たといい、プロテクションのデザインをディテールに取り入れたアウターや、バイカージャケットやパンツといったアイテムも登場。ショー中盤には、ランウェイに設置された球体の中でバイカーが縦横無尽に回転するスリリングなパフォーマンスが披露され、ショーを盛り上げた。TOD'S　「トッズ（TOD'S）」がショー会場に選んだのは、「ピレリ（Pirelli）」のかつての工場で同社が所有する展示ギャラリー「ハンガービコッカ（Hangar Bicocca）」。ランウェイが行われたスペースには「The Seven Heavenly Palaces」というインスタレーションが常設されており、コンテナが積み重なったような箱型の塔が7つそびえ立つインダストリアルな空間が広がっている。　ファーストルックを飾ったカーラ・ブルーニは、ピンクベージュのワントーンルックで登場した。コレクションを構成するのはヌーディーなカラーを中心に、パウダーピンク、ダスティベージュ、レンガ色といった落ち着きのあるナチュラルな色味。ミニマルなスタイルの中に光るのはクラフトマンシップを感じさせるレザー使いで、レザーのシャツドレスはウエストがシェイプされており、体のラインにぴったりと沿う布のようなしなやかさが印象的。 　コルセットとレザーシャツをドッキングさせたデザインや、シルクシャツにカマーバンドでウエストマークをしたパンツスタイル、ベルトでウエストを絞ったレザーコートなどフェミニンなシルエットを強調するルックが多く登場した。　シューズとバッグの新作として、コントラストの効いたペブルを配した「バブル バレリーナ」がイエローやパープルといったアクセントカラーで足元を彩ったほか、異なるレザーを手編みしアップサイクルされた「ディーアイ バッグ」がラインナップした。PRADA　「プラダ（PRADA）」の今シーズンのテーマは「Touch of Crude（粗い手触り）」。会場の内装には黒の紙を部屋の仕切りとして使用（6月のメンズでは白だった）。くり抜かれた窓からは「ネオンデーモン」や「ドライヴ」などの作品で知られるデンマーク人映画監督のニコラス・ウィンディング・レフン（Nicolas Winding Refn）が手掛けたショートフィルムの断片的なシーンが投影され、同氏の視点を取り入れた没入型の空間を作り出した。　シャツ生地にも関わらずレギンスのように体にピッタリ沿うボディスーツは、冒頭をはじめコレクション随所に登場。「紙」はキーテーマとしてコレクションにも呼応しており、紙を素材として取り入れた生地は一連のドレスに使用された。裂け目やシワ、折り目やねじれなど人間の動作の痕跡が記憶されたかのような平面的な布は、モデルが袖を通すことで生命が吹き込まれ「衣服」として形を成す様を捉えている。 　デイタイム／イブニング、ミニマリズム／デコレーション、特別なシーン／日常、夢／現実といった相反するものがコレクションに反映され、コートの上にオーガンジーを重ねたドリーミーなナイトガウン、夢の儚さを視覚的に表現したかのようなシアーなセットアップ、バラのコサージュがついたTシャツドレスなど、コンセプチュアルなルックが現実の境界線を曖昧さを印象付けた。VERSACE　「ヴェルサーチェ（VERSACE）」は「DARK GOTHIC GODDESS（ダークゴシックの女神）」がテーマ。切り裂かれたようなカッテングを大胆にデザインしたドレスやフリンジが袖にあしらわれたレザージャケットといった冒頭のブラックのモノトーンルックに続き、パープルやフーシャピンクのカラードレスが続いた。　フラワープリントとゼブラ柄、連続するVERSACEロゴを組み合わせたソフトで軽やかな素材のドレスシャツには、フレアパンツにタフな厚底シューズやポインテッドヒールを合わせ、チョーカーのアクセサリーや強めのアイラインでハードロックなムードを演出。　終盤は、ランジェリー風のウエディングドレスが、パープル、ピンク、イエロー、ブラックといったカラーで登場。フィナーレではピンクグリッターのミニドレスをまとったパリス・ヒルトンがサプライズでウォーキングを披露し、会場を沸かせた。 BALLY　「バリー（BALLY）」は、ルード（RHUD））」のルイージ・ビラセノール（Rhuigi Villaseñor）がクリエイティブディレクターに就任してから初のコレクション。ブランドにとってショー形式での新作発表は20年ぶり。コレクションではマニラで生まれ、LAを拠点にするデザイナーのレンズから見たヨーロッパのラグジュアリーを追求した。　メンズとウィメンズで構成されたコレクションは、センシュアルでグラマラスなムードが全体的に流れ、ベルベットのスーツをはじめ、ダブルブレストテーラードジャケットや太ももの付け根までスリットが入ったセクシーなシャツドレス、パイピングパジャマ、サファリテイストのセパレーツ、アビエイタージャケットなどリラクシーでクラシックなワードローブに、ビラセノールならではの現代的なひねりを加えた。 　ブランドのレザークラフトマンシップを感じさせるバッグは、フレームバッグやソフトポーチ、ホーボーバッグが登場。アーカイヴから考案された「フィギア8デバイス」をデザインしたアクセサリーなども、様々なサイズやアイテムに応用された。

TOD'S

PRADA

VERSACE

華やかさを取り戻したフィジカルなランウェイ＜2023年春夏ミラノコレ特集 vol.2＞

バッグは最先端の携帯型サウンドシステム　まず目を引いたのは、黒いネオプレン素材のボディスーツに身を包み、顔を近未来的なフェイスシールドで覆ったモデルたちの姿。手にしたスピーカーバッグからは、AIが読み上げる「Je t’aime（愛している）」という声が繰り返し流れている。マスクとボディスーツ、そしてXLサイズのパンプスは、今年5月に発表された2023年スプリングのプレタポルテコレクションから継続しているスタイルだ。 　このネオプレン素材は石灰岩をベースにした日本製で、ブランドの創設者であるクリストバル・バレンシアガ（Cristóbal Balenciaga）のために考案されたガザル織の現代版として取り入れられたもの。そしてスピーカーバッグは、デンマークのオーディオブランドである「バング&オルフセン（Bang&Olufsen）」とのコラボレーションアイテム。Bluetoothのサウンドシステムでありながら、レザーライニングのコンパートメントを内蔵し、ハンドバッグとしても機能するという。 フェイスシールドで顔を隠したモデルたち　また、フェイスシールドは、航空宇宙とモータースポーツ技術の活用に特化した「メルセデスベンツ・グランプリ・リミテッド（Mercedes-Benz Grand Prix Ltd.）」の一部門によって設計されたもの。数ヶ月にわたり、空気力学や防曇機能、通気性をテストして開発されたもので、コーティングされたポリウレタンが妖しく黒光りする。　ショーの前半は顔を隠したままモデルが登場したが、後半ではフェイスシールドが外された。女優のニコール・キッドマン（Nicole Kidman）、ソーシャライトのキム・カーダシアン（Kim Kardashian）、モデルのベラ・ハディッド（Bella Hadid）、シンガーのデュア・リパ（Dua Lipa）、スーパーモデルのナオミ・キャンベル（Naomi Campbell）など、豪華なキャスティングであったことが明かされ、会場は驚きに包まれた。また、デムナの夫でミュージシャンのBFRNDことロイク・ゴメス（Loik Gomez）が登場したのも印象的だ。アップサイクルされたオートクチュール　今回のコレクションの1/4以上が、アップサイクルされたアイテムで構成されているのもポイント。ヴィンテージのボンバーやパーカー、カーコート、ジーンズが分解され、新たなアイテムへと再構築された。アンティークの腕時計は、遊び心あふれるジュエリーとしてルックに取り入れられている。　また、カジュアルなストリートウェアの数々が、ハイクオリティなオートクチュールに昇華されているのもデムナならでは。Tシャツはアルミニウムで接着された新たな生地を使用しており、くしゃくしゃな形状をキープする。日本製のセルヴィッチデニムはサテンの裏地を施し、シルバーメッキのボタンで仕上げられた。　また、メンズのトップスにコルセットを組み込み、極端に絞られたウエストラインを作り出していたのも今回のハイライトの一つ。メゾンのクラシカルなクチュール要素を継承しつつ、モダンに発展させたルックに仕上がっていた。  規格外のサイズのウェディングドレス　ショーのラストに登場したウェディングドレスは、250メートルのさまざまなチュールで作られたベールに包まれたデザイン。その7,500時間に及ぶ刺繡プロセスでは、70,000個のクリスタル、80,000個の銀の葉、200,000個のスパンコールを含む、25種類のパイレットとビーズが使用されたという。あまりのビッグサイズに、モデルがランウェイを歩くのに苦労していたほどだ。バレンシアガ クチュールストアの誕生　今回のクチュールショーの開催と共に発表されたのが、パリ8区ジョルジュサンク10番地にオープンした「バレンシアガ クチュールストア（Balenciaga Couture Store）」。ここは創設者が1937年にサロンとアトリエをオープンした場所で、2021年にデムナによってデザインされた50回目のクチュールコレクションが発表された場所でもある。この建物の1階のギャラリーが、ショッピングとパーソナライジングのための空間として新装オープンした。　同ストアでは「10 Avenue George V」とラベル付けされたセレクションと共にユニークなクチュールピースが提供され、上階のアトリエで手作業でのお直しが可能。今回のショーに登場したスピーカーバッグ（限定20点）やフェイスシールド、ニンフェンブルグ磁器製造所（Nymphenburg Porcelain Manufactory）で作られた置物、そしてキャンドルを含む「バレンシアガ オブジェクト（Balenciaga Object）」ラインからのエクスクルーシブなアイテムも展開される。

顔を隠したモデルと予想外のキャスト　「バレンシアガ」のオートクチュールはメゾンの遺産を未来に導く

　コレクションのインスピレーションとなったのは、ヴァージニア・ウルフの小説「オーランドー（Orlando）」。ショーノートは、小説の一節から始まっていた。「空虚なつまらないものに思えても　衣服は身を温かく保つよりも　大切な役目を果たすようだ。
それは、世界に対する私たちの見方　そして私たちに対する世界の見方を変えるのだ」——ヴァージニア・ウルフ 「オーランドー」より　オーランドーは、主人公が16世紀から20世紀まで時代を超えて生き、男性から女性に転換するという1928年発表の小説で、「コム デ ギャルソン（COMME des GARÇONS）」が2020年春夏コレクションの主題に掲げるなど様々な分野でインスピレーションを与え続けている文学作品のひとつ。キムは、オーランドーがフェンディの創立から3年後に発表されたという歴史の重なりと、流動的な両性具有といった文学的要素の解釈を、コレクションに落とし込んだという。そして、キムが育ったサセックスの家が、ヴァージニア・ウルフの自邸や、姉のヴァネッサ・ベルと共に所属していたブルーズベリー・グループの拠点であるチャールストン・
ファームハウスと近かったこともあり、幼少期から触れてきたブルーズベリーの美学も反映されている。　ファーストルックのモデルに起用したのは女優のデミ・ムーア（Demi Moore）。ドレッシーなブラックのセットアップに手帳型のクラッチバッグというミニマルなスタイルに、シャンデリアのようなドロップタイプのイヤーカフが装飾的な印象を添えた。ベラ・ハディッド（Bella Hadid）の装いは極薄のヴェールをまとった神秘的なイブニングドレス。アジョワ・アボアー（Adwoa Aboah）は、ノーカラージャケットと刺繍が施されたオフショルダードレスが左右でドッキングし、両性具有を意識させるデザイン。オートクチュールコレクションでは珍しい男性モデルも、性差が曖昧でエレガントなスタイルを特徴としている。　キムが重視したもう一つの要素は、創業家一族により代々受け継がれてきたフェンディにとってかけがえのない「家族」。メゾンとキム自身、それぞれにとっての「家族」の存在をショーに反映した。3代目シルヴィア・フェンディの娘、デルフィナ・デレトレズ・フェンディ（Delfina Delettrez Fendi）とレオネッタ・ルチアーノ・フェンディ（Leonetta Luciano Fendi）をモデルとして抜擢したほか、ケイト・モス（Kate Moss）と娘のライラ・モス（Lila Moss）、クリスティー・ターリントン（ChristyTurlington）と甥のジェームス・ターリントン（James turlington）、アジョワ・アボアーと妹のケシーワ・アボアー（Kesewa Aboah）を起用。また、ケイト、ベラ、カーラ・デルヴィーニュ（Cara Delevingne）といったキムと親しいモデルが登場し、ラストルックはマーブル模様のガウンをまとったナオミ・キャンベル（Naomi Campbell）が務めた。

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