インサイド

　ドルチェ＆ガッバーナから、ロングセラーフレグランス「ライトブルー」や、サクレハートがブランドのDNAを表現する「ディヴォーション」のコフレが数量限定で登場。ホリデーシーズンにぴったりのレッドやあたたかいクリームカラーのボックスに、リボンとブランドロゴがデザインされています。ドルチェ＆ガッバーナ 2024年クリスマスコフレ 発売情報発売日：2024年11月13日（水）取り扱い店舗：一部の取り扱い店舗、ブルーベル・ジャパン 公式オンラインストアライトブルー　地中海ののびやかでリラックスした女性らしさを体現したライトブルーは、シトラスのフレッシュさと優しいフローラルブーケが融合し、ウッディで温かみのある魅惑的なノートで個性を添えています。同じ香りのボディクリームもセットに。◾️ドルチェ＆ガッバーナ ライトブルー ホリデーコフレ 2（限定、1万6060円）・ドルチェ＆ガッバーナ ライトブルー オードトワレ 100mL＋10mL・ドルチェ＆ガッバーナ ライトブルー ボディクリーム 50mLライトブルー プールオム　シトラスのエネルギッシュな香りにローズマリーと官能的なパチョリが調和する「ライトブルー プールオム」は、清々しい地中海の雰囲気やモダンな男性らしさがイメージ。爽やかな香りのシャワージェルで体を洗った後に、オードトワレで香りを重ねるのも◎。◾️ドルチェ＆ガッバーナ ライトブルー プールオム ホリデーコフレ（限定、1万2430円）・ドルチェ＆ガッバーナ ライトブルー プールオム  オードトワレ 75mL＋4.5mL・ドルチェ＆ガッバーナ ライトブルー プールオム シャワージェル 50mLディヴォーション　ロマンティックで情熱的なオーラがまとえるディヴォーション。マダガスカル産バニラの甘さとオレンジフラワーのフレッシュさが出合い、砂糖漬けのシトラスがグルマンノートを構成しています。50mLサイズと持ち運びに便利な10mLサイズがセットに。◾️ドルチェ＆ガッバーナ ディヴォーション ホリデーコフレ（限定、1万7270円）・ドルチェ＆ガッバーナ ディヴォーション オードパルファム  50mL＋10mL

DOLCE&GABBANA

Beauty

【2024年クリスマスコフレ】ドルチェ＆ガッバーナ：「ライトブルー」フレグランスとボディケアのセット

地図なき古代の旅へと誘うエトロ　マルコ・デ・ヴィンチェンツォ（Marco De Vincenzo）が手掛けるエトロのテーマは「エトロアクト（ETRO ACT）」。ホメロスの「オデュッセイア」からインスパイアされ、異文化への探究を軽やかなレイヤードの中に表現した。ランウェイにずらりと並んだのは、大迫力の巨大マスク。古代の劇場で感情やキャラクターを表現したモチーフがずらりと並び、まるで遺跡のような雰囲気を醸し出す。　マスクのモチーフはネックレスやイヤリング、ブレスレットなどにも形を変え、コレクションに登場。巻き付くようなスカーフやスカート、厚手の椅子張り生地を使ったショートジャケット、ペイズリーをあしらった「ウォルフォード（Wolford）」のボディストッキングなどを取り入れ、はかなさと強さをあわせ持つコレクションとなった。作家コレットのスタイルを描くマックスマーラ　イアン・グリフィス（Ian Griffith）が手掛けるマックスマーラは、フランスの作家 コレット（Colette）から着想を得て、“人生を自らコントロールできる完璧な女性像”を表現。「インナーライフ（THE INNER LIFE）」と題し、余分なものが削ぎ落とされた、モダンかつスマートな装いを探究した。カラーは、深みのあるネイビーや漆黒、スモーキーグレーといった落ち着いたトーン。コレットがしばしば男性のような格好をしていたことから、黒を多用したハンサムな世界観を打ち出した。　マックスマーラの得意とするパワージャケットのほか、1910年代の日本の影響を受けたという卵形シルエットの新作コートも登場。キモノスリーブで、背中でブラウジングして膨らみを持たせたシルエットが特徴だ。また、幅広のニットバンドと帯のような細いストラップベルトでウエストを強調したスタイルもエレガントなプロポーションを作り出した。デジタル時代の未来を考えるアンテプリマ　荻野いづみが手掛ける「アンテプリマ」のコンセプトは「デジタルエレガンス（DIGITAL ELEGANCE）」。デジタル技術の急速な発展が生み出す暗黒さや不安感をデザインに昇華し、ポジティブなエネルギーを引き出した。「このコレクションを通じて現実世界とは異なる別の可能性を示し、ファッションを楽しむことのできる平和を祈り、未来の在り方について考えるきっかけを与えることができれば」と荻野はその意図を説明する。　会場にはデジタルサイネージが設置され、カラフルなグラフィックを映し出す。モデルたちがまとっていたのはサイバーパンクやY2Kの要素を取り入れた装い。フューチャリスティックな光沢素材を採用し、エネルギッシュかつ知的な女性像を描いた。明るく夜を照らすアルマーニ ウーマン　ジョルジオ・アルマーニ（Giorgio Armani）が手掛ける「エンポリオ アルマーニ」のテーマは「夜光」。待ちわびた夜に躍動する、自由なマインドの女性像を描いた。ジャンプスーツやルーズなテーパードパンツに、かぎ針編みのベストやフェイクファーニットをコーディネート。夜空を思わせるブラックを基調に、モーブ、バイオレット、ジェイドグリーン、グレーなど、“太陽が沈んだ冬の空”を表現した色彩がルックを彩った。　メタリックな装飾、星や月の刺しゅう、そして炎のようなラインストーンのチェーンがきらめきを演出。フィナーレにはモデルたちが雨雪の降る中、傘を手にして登場。弾むような足取りと笑顔が、暗い時代を明るく照らすかのようだった。平凡に抗う自由な女性"スワン”を描くMSGM　マッシモ・ジョルジェッティ（Massimo Giorgetti）手掛ける「エムエスジーエム（MSGM）」は、今シーズン、「ティファニーで朝食を」で知られるトルーマン・カポーティ（Truman Capote）が名付けた1950〜60年代に煌びやかなライフスタイルを謳歌した社交界のソーシャライトたちの呼称"スワン"にインスパイアされた平凡に抗う自由な女性らしさを描き出した。ボウやカクテルドレスなどブルジョアのムードを残しつつ、黒やコンクリート、クリーム、ダストピンクなどの落ち着いたカラーパレットにクリスタルの装飾やジッパー、MSGMらしいアクセントカラーを差し込み、華やかな世界にパンクやダークな要素をちらつかせた。ウエストシェイプのジャケットが登場する一方、オーバーサイズのアウター類も多く、フェミニンとマスキュリンなシルエットが程よく混ざり合った。　ベルギー人アーティスト、Jan De Vliegherが、食器やグラス、クリスタルのシャンデリアといった上流階級の居間の表象をブラッシュストロークで描いたプリントも貴族的なものへの一種の破壊的行為として取り入れられている。タキシードの再解釈で女性らしさ表現したドルチェ＆ガッバーナ　「ドルチェ&ガッバーナ（Dolce&Gabbana）」の2024年秋冬コレクションのテーマは「TUXEDO」。ドメニコ・ドルチェ（Domenico Dolce）とステファノ・ガッバーナ（Stefano Gabbana）はタキシードを「ピュアなスタイルの究極の象徴」と捉え、今回はシンプルでありクラシックなタキシードを再解釈して、女性らしさを際立たせる厳格さと誘惑を組み合わせたスタイルを作り出した。　コレクションはブラックを基調とし、クリスタルの装飾が施されたドレスやレオパード柄のコートなどでアクセントを効かせた。フォルムを際立たせるショート丈のジャケットやカマーバンドなどタキシードのディテールは残しつつ、ネットやヴェール、レースなど、女性の体に透明感を与える素材でマスキュリン、フェミニンさを融合。サルトリアの文化に深く根ざしたタイムレスなエレガンスを提案したという。

EMPORIO ARMANI

ETRO

MSGM

Max Mara

ANTEPRIMA

Fashion

自由でポジティブなムードを放つ女性像＜24年秋冬ミラノコレクションハイライト＞

ラウール |  Raul東京都出身の20歳。9人組アイドルグループ「Snow Man」のメンバー。ベネズエラと日本のミックス。190cm超の長身と抜群のプロポーションを活かし、「ヨウジヤマモト プールオム」2023年春夏コレクションでパリコレデビューを果たす。昨年1月に開設した個人インスタグラムは僅か1週間弱でフォロワー100万人を突破。公式インスタグラム：@raul.official_sn_jCiao, Milano!ドルチェ＆ガッバーナへ　「シックな雰囲気の街ですね」。見るもの全てが新鮮な、初めてのイタリア・ミラノ。「ドルチェ&ガッバーナ（Dolce&Gabbana）」のショーに出席したラウールさんは同日、暖かい光に包まれた夜の街に繰り出しました。ピンストライプのシングルブレストスーツに、首元にはDGロゴをあしらった細身のチェーンネックレスが光ります。　荘厳な大聖堂を臨むドゥオーモ広場を歩き、世界最古のアーケード「ヴィットーリオ・エマヌエーレ2世のガッレリア」へ。ダンススキルを活かしたポージングが、ミラネーゼの注目を浴びて「素晴らしいわね！」と声をかけられる場面も。JW アンダーソンへ　「JW アンダーソン（JW Anderson）」のショー会場に向かうラウールさんは、深いVネックのカラフルなニットを着用。パッド入りチューブディテールが目を引く「バンパー」バッグと、チェーンディテールのサンダルは鮮やかなブルーで統一。ポップな装いに合わせたカラーメイクが、フレッシュな魅力を引き立てます。 ジョルジオ アルマーニへ　17世紀に建てられた邸宅パラッツォ・オルシーニ内のシアターで行われる「ジョルジオ アルマーニ（GIORGIO ARMANI）」のショーへと向かうラウールさんの姿をキャッチ。2024年春夏コレクションで発表された艶やかなレザージャケットに、シルクのジレとパンツ、そして一粒パールのネックレスを合わせたスタイル。髪はタイトになであげ、成熟したムードを漂わせます。ショー会場では、今年90歳を迎える"モード界の帝王"、ジョルジオ・アルマーニ氏とのグリーティングがかないました。 episode: Snow Man目黒蓮さんによるサプライズ 　ミラノの滞在中、ラウールさんに思わぬサプライズが待ち受けていました。同じ時期に「フェンディ（FENDI）」のショーのためミラノに来ていたSnow Manの目黒蓮さんと合流。昨年のパリコレでは「ヨウジヤマモト プールオム（Yohji Yamamoto POUR HOMME）」のショーにモデル出演したラウールさんを客席から見守っていた目黒さんですが、今回は新成人となったラウールさんをお祝いするため黒紋付羽織袴をこっそりと用意。ミラノの街を背景に記念撮影を行ったそう。　ラウールさんは「全く別のお仕事で全く同じ場所にメンバーがいるというのはすごくうれしかったですし、お互いに心強く支え合っていました」と振り返ります。Retour à Parisアミ パリスへ　ミラノのファッションウィークの終了後、パリへと移動。まず出席したのは、フランスのエスプリが漂う「アミ パリス（AMI PARIS）」。ネイビーのセットアップにロング丈のテーラードコートを肩掛けした上品なスタイルでショー会場に姿を表すと、大きな歓声とフラッシュの光に包まれました。シルバーのランチボックスバッグとチェーンネックレスには、ブランドの頭文字であるAとハートを掛け合わせたアミ パリスのシグネチャー「AMI DE COEUR（＝心の友）」があしらわれています。　ショーの後に行われた、デザイナーのアレクサンドル・マテュッシ（Alexandre Mattiussi）氏とのグリーティングでは、和やかに笑い合いながら2ショット撮影するシーンも。ケンゾーへ　ヨーロッパ最古の図書館で行われた「ケンゾー（KENZO）」のショーでは、デザイナーのヴェルディ（Verdy）とのコラボレーションから生まれたKIMONOジャケットを着用。ストーンウォッシュ加工のデニムの胸元と背面に ｢KENZO by Verdy｣ の刺しゅうが施されています。ヴィンテージのミリタリーウェアからインスパイアされたショートパンツを合わせ、ワイドレッグのカーゴスタイルが完成。「BOKE FLOWER」がモチーフとなったキルトピンのきらめきがアクセントに。 ヴァレンティノへ　ピエール パオロ・ピッチョーリ（Pierpaolo Piccioli）が手掛ける「ヴァレンティノ（VALENTINO）」のショーが行われたのはパリ造幣局。立体的な花の装飾をあしらったホワイトジャケットの清楚な装いが、歴史的な建造物に映えます。ボトムに合わせたバミューダパンツが新鮮。手に持っているのは、2024年春夏コレクションで注目を集めた「ポーター（PORTER）」のコラボレーションバッグ。「V-LIGHT」オーバーサイズ スクエアフレームのサングラスがエッジを効かせます。 サカイへ　ラウールさんにとってパリでのラストショーは「サカイ（sacai）」。ボタニカルモチーフをパッチワークしたトープ×グリーンのスタイリングで姿を表しました。風になびくナチュラルなヘアスタイルが爽やかな印象です。　会場の外でラウールさんを待ち受けていたのは「ラウール 3秒笑って!!」のボードを持ったファン。ラウールさんが2016年にジュニアBoysのメンバーとして参加したシングル「3秒 笑って」から引用した模様。とびきりの笑顔を見せてくれました。  トリコロールをまとって　パリ滞在中、スケジュールの合間を縫ってファッションシューティングを実施したラウールさん。自身で揃えた私服から3ルックをチョイスし、青・白・赤からなるフランスの三色旗をイメージ。「自由・平等・博愛」を意味すると言われるトリコロールに思いを込め、パリの街へと飛び出しました。Bleu　青は「ディオール（DIOR）」のクラシカルなスーツスタイル。生地から選んだオーダーメイドで、完成品が届くまでかなり時間がかかったそう。ロケーションに選んだのは、セーヌ川にかかるポン・デ・ザール橋。南にパリ造幣局、北にルーブル美術館、東にシテ島が見える、パリらしい光景の中、夕暮れにオペラを見に行く紳士のごとくノーブルな印象です。  Blanc　白は「ディオール」のカジュアルスタイル。「DIOR & OTANI WORKSHOP」のカプセルコレクションから選んだニットは、日本の彫刻家・大谷工作室が考案した小さなグリーンのモンスター「タニラ」が背中にあしらわれています。バゲットをかじったり、テラス席のあるカフェに立ち寄ったり、パリの日常を思わせるリラックスしたムード。  Rouge 　赤は「グッチ（GUCCI）」のセクシーなスーツスタイル。赤のダブルブレストジャケットに黒のタートルネックを合わせ、ネックレスやベルトのインターロッキングGバックルはゴールドでゴージャスに。シャンゼリゼ通りにそびえ立つエトワール凱旋門に負けない存在感を放ちます。  ミッドナイト・イン・パリ　夜の撮影ではムードをガラリと変え、「リック・オウエンス（Rick Owens）」のビッグショルダージャケットとダメージデニムというエッジの効いたスタイル。プラットフォームブーツは、銀のリベットで固定された面取りグリルと12cmの透明ヒールがポイントで、ラウールさんが履くと2メートル超えの迫力！　ロケーションは、セーヌ川にかかるビラケム橋の高架下。スローシャッターによる撮影では、街灯の揺らぐ光を生かした幻想的な世界観に仕上がりました。象徴的なエッフェル塔を背景に、1年前とは異なる魅力が引き出されたショットも。 　ラストは「サンローラン（Saint Laurent）」。ストライプのデザインを活かし、パリ13区にあるフランソワ・ミッテラン図書館の周辺でフューチャリスティックな雰囲気を捉えました。最後のカットは雨を雪（Snow）に見立てて撮影したもの。episode: 撮影後記 　シューティングを手掛けたのは、前回のパリでも撮影を担当したフォトグラファー平野功二。ラウールさんの思い描くヴィジュアルイメージを形にするため、スタイリングに合わせたロケーションを提案するなどサポートしました。ショー会場でスナップ撮影を行った時には、前回とは比較にならないほど多くのファンやカメラ、取材陣に囲まれている様子を目の当たりにし「この1年間の彼の成長を実感しました」と振り返ります。エッフェル塔をバックに撮影された一枚の写真からスタートしたラウール公式インスタグラムのフォロワー数は、1年間で150万人超に。ショー会場で英語や中国語でのコミュニケーションを堂々とこなす姿も印象的で、グローバルの舞台での存在感を感じさせました。 Koji Hirano 公式インスタグラム: @modemodeファッションウィークで得たものは？　初参加のミラノを含め、2度目の海外ファッションウィークとなった今回。ラウールさんにとってどのような経験になったのでしょうか。「より深く、服のことを探究する機会になったと思います。服に合わせてどんなメイクにしようか、どんな雰囲気がいいかなと考える時間がすごく楽しかったですし、ファッションは無限の可能性を秘めていると実感しました。いつかランウェイを歩けるように、しっかりと積み重ねていきたいと思います」　アイドルとして活躍しながらトップモデルを目指す、異色の20歳。ファッションがもたらす喜びや興奮、ブランドの哲学やサヴォワフェールを、実際に世界観を体験することで吸収したようです。ファンからの「またパリに来てね」という声には「もちろん！」と笑顔。彼の挑戦は続きます。

KENZO

sacai

GIORGIO ARMANI

AMI PARIS

VALENTINO

JW Anderson

Snow Man ラウールに密着　ミラノ＆パリで注目を浴びたファッションスタイル

　全62ルックで構成された2024年秋冬メンズコレクションは、「艶のある」や「洗練された」といった意味を持つ「SLEEK」を軸に、サルトリアを駆使した黒が基調のオーセンティックなアイテム群で構成。ドルチェ&ガッバーナのアーカイヴを参照しつつ、編集を加えることでクラシックをモダナイズしている。ドルチェ&ガッバーナは毎回自社オフィスでショーを開催しているが、今回特別に階段を増設。モデルが階段を登ってくるという演出により、コートの裾が階段を登るたびに美しく流れたのも、生地の落ち感を見定める目とそれに合うパターンメイキングという確かな技術があってこそなせる技だ。　コレクションの大半を占めたスーツスタイルは、ボウタイ襟がアクセントになっており、サテン地などを用いることでさらに際立たせている。ジャケットやコートは、ピコットの装飾やソフトショルダー、スペンサージャケットなど、様々なディテールで展開。前回から引き続きとなるカール・テンプラー（Karl Templer）のスタイリングにより、プロポーションに鮮度も与えており、中でもボックスシルエットのゆとりのあるトップスに細身のパンツ、ブーツを合わせたスタイルは若い顧客からの反応も良さそうだ。　モノトーンのコレクションにアクセントとして差し込まれたのは、デニムやキャメル、レオパード柄。エレガンスを象徴するかのようなファーコートは、全てエコファーで作られているが、本物の毛皮と見紛うほどのクオリティに仕上がっている。

テーラリングで生み出す"完璧な"エレガンス　ドルチェ&ガッバーナ2024年秋冬

未来的な空間でオフィスウェアを再解釈した「ボス」　「ヒューゴ ボス（HUGO BOSS）」のコアブランド「ボス（BOSS）」は、「see now, buy now（今見て、今買う）」方式で2023年秋冬コレクションを披露した。クリエイティブ・ディレクションを手掛けるマルコ・ファルチョーニ（Marco Falcioni）は「CorpCore（コープコア）」と名付けたコレクションを、広大なカンファレンスセンターで発表。人類とテクノロジーが交差する未来的空間で、AI ロボットのソフィアがゲストを出迎えた。ブランドアンバサダーのイ・ミンホ（Lee Min Ho）が映像とリンクする形で会場に現れ、ショーがスタート。　今回ファルチョーニがこだわったのは、ブランドの伝統であるテーラリング。パリッとした素材とシャープなシルエットを採用し、スーツやシャツ、ペンシルスカートといったオフィスウェアをモダンに再解釈。ペーパークリップやペン、フォルダーといったオフィスの備品をアクセサリーとして取り入れ、ブリーフケースに施された数字錠のディテールをウェアにも施すなど、主張あるデザインを生み出していた。カリブ的な自然体の心地よさを表現する「フェラガモ」　マクシミリアン・デイヴィス（Maximilian Davis）が手掛ける「フェラガモ」は、イタリアとカリブ海のドレスコードの精神に類似点を見出しながら、1960～70年代にイタリアで興った「アルテ・ポーヴェラ（Arte Povera）」のコントラストからもインスピレーションを得たという。アルテ・ポーヴェラは、日常にある天然素材と人工物を組み合わせ、アートへと昇華させた芸術運動。それに倣い、デイリーな素材であるリネンやコットンをサテンにボンディングしてケープにするなど、天然素材を洗練されたスタイルに昇華させた。「親しみやすいワードローブであると同時に、手で触れた感覚がおもしろいものを作りたかった」とマクシミリアンは語る。　バッグは、前回のコレクションからグラフィカルなラインと幾何学的なフォルムを継承。「ハグ（HUG）」はキャンバスやレザーのほか、ポーチのスタイルが登場した。また、アーカイヴのライターをクロージャーとして取り入れたショルダーバッグ「フィアンマ（FIAMMA）」がデビュー。クラシカルなワンハンドルバッグには、今シーズンの自然体なムードを象徴するウッドビーズやフリンジがあしらわれた。自信に満ちあふれた「ドルチェ＆ガッバーナ」の女性像　ドメニコ・ドルチェ（Domenico Dolce）とステファノ・ガッバーナ（Stefano Gabbana）が手掛ける「ドルチェ＆ガッバーナ」の今季のテーマは「WOMAN」。力強くも挑発的な女性たちを讃えるモノクロ写真をインスピレーション源に、ブラックとホワイトを中心にしたルックを披露した。1960年代のクリーンなラインとシルエットも取り入れ、ブランドのコードを再解釈。コルセットやアンダーウェアにシアーなブラウスやチュールドレスを重ね、官能的なムードを演出。新たなシチリアの女性像を創り上げた。　また、テーラリングにこだわり、襟の大きなトレンチコートやオーバーサイズのジャケットも登場。シェイプの効いたアイコニックなドルチェジャケットは、ショート、ミディアム、ロング丈の3つのバージョンで展開した。ラストルックには、スーパーモデルのナオミ・キャンベル（Naomi Campbell）が登場。その堂々としたウォーキングに会場からは喝采が送られた。新ディレクターが着目した「バリー」のアイデンティティ　「バリー」のショー会場は、サン・シンプリチアーノ教会の庭園。新ディレクターのシモーネ・ベロッティは、ブランドのルーツであるスイスのアイデンティティにフォーカス。20世紀初頭に多くの文化人・知識人たちが集った南スイスのユートピア「モンテ・ヴェリタ（Monte Verità）」の精神に通じる、落ちついたエレガンスを提案した。モンテ・ヴェリタのコミュニティには、ヘルマン・ヘッセ（Hermann Hesse）やイサドラ・ダンカン（Isadora Duncan）などが参加し、様々な分野で文化的革命を起こした。コレクションにはスイスレッドやアルプスの植物のモチーフを取り入れる一方で、都会的なムードをミックス。人間の本質を映し出す二面性のコンセプトを反映した。　また、ブランドのアーカイヴにも目を向け、1920〜1950年代のフォーマルシューズをさらに洗練させて復刻。ポリッシュ仕上げの「アッペンツェラー（appenzeller）」タリスマンベルトやツールドレザーベルは、いずれもスイスの習慣へのオマージュだという。バリーのリボンと紋章で縁取られたソフトキャンバス地のメッセンジャーバッグやウィークエンダーバッグも登場し、伝統とクラフトマンシップを継承した実用的なアイテムを提案した。

BALLY

BOSS

FERRAGAMO

壮大な演出やディテールに個性が光る　ミラノコレクション後半のハイライト

太ももを露わにするショートパンツ 　今季のランウェイは膝上丈のショートパンツが豊作。「プラダ（PRADA）」は、ハイウエストがジェンダーレスなムードを引き立て、「エルメス（HERMÈS）」はコンパクトなシルエットがエフォートレスな印象に。ほかに「フェンディ（FENDI）」「ドリス ヴァン ノッテン（DRIES VAN NOTEN）」「ドルチェ&ガッバーナ（Dolce&Gabbana）」「アミ パリス（AMI PARIS）」「トム ブラウン（THOM BROWNE）」「ターク（TAAKK）」も、ジャケットとショートパンツの組み合わせを提案。ここまで短い丈が揃うのは異例とも言える。シューズとの絶妙なバランス感　足元はソックス＆ローファーや素足にサンダルなど様々だが、「ダブレット（doublet）」は「スイコック（SUICOKE）」とのコラボレーションによる5本指シューズをスタイリング。これまでスラックスで隠されてきた男性たちの脚を解放し、新鮮なバランス感を生み出した。スラックスを穿かない、という選択  　「ポール・スミス（Paul Smith）」のショーでは、モデルたちが脱いだスラックスを片手に、トランクス風のショートパンツでランウェイに登場。コロナ禍のリモート会議に「上半身ジャケット、下半身パジャマ」で参加した男性たちのような、どこかユーモラスなスタイリングが目を引く。デザイナーのポールは「テーラリングはとかくシリアスなものだと思われがちだが、私はいつも、それがいかに楽しいものであるかを人々に伝えたいと考えてきた」と語る。ハーフパンツもフォーマルな雰囲気で  　マスキュリニティの再定義を試みた「ヴァレンティノ（VALENTINO）」と、ファレル・ウィリアムスによる新生「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」は、ウェアラブルなハーフパンツをセットアップで提案。「ゼニア（ZEGNA）」はジャケットの袖も短めに、軽やかな夏の装いを作り上げた。いずれも膝丈のリラックス感のあるワイドシルエットだが、センタープレスの入ったデザインがフォーマルなイメージをキープ。“脱スラックス“に挑戦しやすいバランスとなっている。ジェンダーレスなスカートスーツ 　性差を超越する「トム ブラウン」では定番となっているが、今季は「ヴァレンティノ」もジャケットとスカートの合わせ技を提案。どちらもテーラリングに定評のあるブランドならではの、洗練されたアプローチとなっている。近年、ブラッド・ピットやオスカー・アイザックなど多くのセレブが着用するメンズスカートは、男性はこうあるべきという固定観念を打ち砕き、ファッションに自由な選択を与えている。上半身の肌見せもポイントに 　ジャケット×シャツという鉄板の組み合わせにも変化が生まれている。「サンローラン（SAINT LAURENT）」はビッグショルダーのジャケットに、大きく胸元の開いたブラウスをスタイリング。男らしさの固定概念を揺さぶる「ドリス ヴァン ノッテン」はゴールドチェーンのアクセサリーでデコルテを飾り、肉体の存在感を強調した。シャツもネクタイも省いた装いは、力強さと官能性の両方を併せ持つ。シアーなトップスをインナーに　「素肌にジャケット」のほか、軽やかに透けるインナーも今季を特徴づける潮流となっている。「エルメス」は「光と透明感」をキーワードに、シアーなシャツとタンクトップをレイヤード。ほかにも「トレーシングペーパー」と呼ばれる生地をシャツやジャケットに取り入れ、素肌が透けるルックを数多く発表した。「フェンディ」は同系色のメッシュ素材をインナーに取り入れ、「ドルチェ&ガッバーナ」と「ドリス ヴァン ノッテン」はシアーなトップスを覗かせ、涼しげな装いを完成させている。　室温の適正化とその温度に適した軽装などの取り組みを促す「クール・ビズ」が日本で提唱され始めたのは2005年だが、もはや「ノーネクタイ、ノージャケット」だけでは凌げない暑さとなっている。今回紹介したスーツスタイルのバリエーションは私たちを様々な規範から解放し、これからの未来を生き抜くための装いのヒントを与えてくれる。

PRADA

Paul Smith

HERMÈS

DRIES VAN NOTEN

FENDI

doublet

THOM BROWNE

LOUIS VUITTON

SAINT LAURENT

世界的猛暑に対抗するスーツスタイル　2024年春夏メンズのトレンドは"肌見せ"

1. ディオール（DIOR）　2023年秋冬メンズシーズンで、一押しブランドは間違いなく「ディオール メン（DIOR MEN）」。ディオールのアイコニックなウィメンズのアーカイブを現代の男性が着る服に落とし込んだ、とてもソフトで美しい、完成度の高いコレクションだ。　特に裾が折り返され、襟ぐりが二重になっているジャケットや、まるでギリシャ神話から出てきたようなアシンメトリーなニット、キュロットのようなショートパンツやキルト風スカートなど、フェミニンとマスキュリンの融合、エレガントな雰囲気の中にもシンプルでエフォートレスな感じがとても現代的でいい。女性でも着られそうなアイテムが沢山あって嬉しいところ。　ウィメンズウェアに見られるドレープやクチュール要素が至る所に散りばめられた今シーズンのテーマは「再生と若返り」。創設者クリスチャン・ディオールが急逝後のメゾン ディオールを、若干21歳の若さで後継者になったイヴ・サンローランの1958年春夏デビューコレクションと、イギリスの詩人T.S. エリオットの長編詩『荒地（The Waste Land）』やテムズ川とセーヌ川のふたつの川をモチーフに、変化と変遷の中で、古い世界とあたらしい世界が出会う場所である荒地と川のイメージを重ねて表現している。　メンズコレクションのクリエイティブ ディレクターでイギリス人のキム・ジョーンズ（Kim Jones）は、メゾンのその深い歴史と現在、そして未来を見据えながら新しい服のあり方を模索。彼にとって高く評価されるべきコレクションの一つとしてカウントされるだろう。２. ロエベ（LOEWE）　20世紀までに服のデザインやシルエットはもう出尽くしたと言っても過言ではなく、世界中のデザイナーが次世代の服作りの方向性を決めあぐねている感のある昨今のファッションシーンにおいて、クリエイティブ ディレクターのジョナサン・アンダーソン（Jonathan Anderson）は挑戦することをやめない、稀有な存在だ。　羊皮紙、ベルベット、レザー、サテン、ウールといったさまざまな素材を使い、製帽の技法や、皮革工房として創設された「ロエベ（LOEWE）」の職人技術を用いて、非常にミニマルで明瞭なシルエットのコートやジャケット、Tシャツ、ボトムスなどを制作。彫刻家エリー・ヒルシュ（Elie Hirsch）と共作した銅板で形作られたメタルジャケットやセーターに生えたメタルの天使の羽は、ニュートラルカラーといくつかのアクセントカラーパレットで軽やかに、そして明快に作り出されている。　一見、触れるのも躊躇してしまいそうなほど前衛的だが、意外と着やすいかもしれない、と思わず試着してみたくなる。この実験的なシルエットの数々が近い将来、リアリティを増して少しずつ一般市場に浸透していくのを感じずにはいられない、そんなコレクションだ。3. ドルチェ&ガッバーナ（Dolce & Gabbana） 　今シーズン、黒メインのモノトーンカラーと完璧なカッティングでひときわ美しく輝いていたコレクションがイタリアを代表するラグジュアリーブランド「ドルチェ&ガッバーナ（Dolce & Gabbana）」だ。デザイナーのドメニコ・ドルチェ（Domenico Dolce）とステファノ・ガッバーナ（Stefano Gabbana）が掲げたテーマは「ESSENZA（エッセンザ）」、日本語で「本質」を意味するイタリア語だ。　ドルチェ&ガッバーナの「本質」は、イタリアの卓越した職人技や、国の豊かな歴史と文化遺産の価値にある。地元の選び抜かれた上質な素材や、彫刻のようなテーラードカットやパターンメイキング、刺繍などの手仕事が、ブランドの根元にある。その本質に迫るために今シーズンは「不要なものは全て取り除いた」という。　ドメニコもステファノも、世界中のありとあらゆる大量のイメージやモノに圧倒され、彼らもまた（私たちが思うように）、彼らが何者であるかの本質に迫る必要性を強く感じているようだ。ここ数シーズンは過去のコレクションを振り返り、再構築する旅を続けているが、今シーズンはブランドの1999-2000年秋冬メンズコレクションからのディテールを採り入れ現代風に解釈、アレンジしている。　特筆すべきことは、フェミニンな要素を積極的に取り入れ、それらをジェンダーレスな時代のメンズウェアに見事に昇華させているところ。コルセットやガードル、カマーバンドでウエストを強調し、ウエストラインをぐっとシェイプし、ヒップに丸みを持たせたシルエットの構築的なテーラードジャケット、そして刺繍やスパンコール、レースやシースルーの素材や装飾ディテールの、この完璧な美しさはイタリアの熟練した職人たちの技による賜物だ。4. LGN ルイ・ガブリエル・ヌーシ（LGN LOUIS GABRIEL NOUCHI）　フランス人のルイ＝ガブリエル・ヌーシ（Louis-Gabriel Nouchi）が2017年に創業した同ブランドの今シーズンのテーマは『アメリカン・サイコ（American Psycho）』。1991年に出版されたブレッド・イーストン・エリスの長編小説だ。ヌーシは毎シーズンのテーマやアイデアをありとあらゆる文学から採用、幼少期からの読書好きの側面を覗かせる。　ファーストルックの、フィット&フレアで超ロング丈のチャコールグレーのダブルブレステッドコートがミステリアスだがとても美しい。イタリア仕込みのテーラリングのカッティング技術はこのコレクションに遺憾無く発揮され、体に沿ってねじられた柔らかなTシャツやトップとのコントラストが上手くマッチしている。とてもクールでモダンだ。　ラテックスとシアーレザーの素材は、まるでこのサイコ・ホラー小説の身も凍るような気味の悪さを表しているようにも見えるし、コートやシャツの下に履かれたニーハイブーツも、ジキルとハイドのような主人公、パトリック・ベイトマンの狂気じみた二面性と、常軌を逸したサディスティックな側面を象徴しているかのようだ。　ルイ＝ガブリエル・ヌーシは医学や法律を学んだ後、ブリュッセルのラ・カンブル国立美術学校（La Cambre）でファッションを学び、Vogue Parisとラフ・シモンズ（Raf Simons）のデザインチームで研鑽を積む。その後仕立ての技術を磨くためイタリアに移住、2014年デザイナーの登竜門イエール国際フェスティバルにてCamper賞とPalais de Tokyo賞をダブル受賞。そして2017年同ブランドを設立。今後の活躍が期待されている、注目の若手メンズデザイナーである。5. サンローラン（Saint Laurent）　アントニー・バカレロ（Anthony Vaccarello）が、2016年４月にサンローランのクリエイティブディレクターに就任してはや7年が経とうとしているが、今シーズンのメンズは彼の今までの作品の中で最もエレガントでシックな、ムッシュ サンローランのエスプリを継承したコレクションのひとつであることは間違いない。　まず目につくのは顔にかかりそうなまでの大きなボウタイ、胸元のドレープが際立つブラウスやトップの数々はシフォンやサテン素材で、女性の私でも着てみたいアイテム。頭部を覆うフードが付いたトップスや口元を覆うスーパーハイネックのニットやコートなどは北アフリカを思い起こさせる。黒を基調にニュートラルカラーでまとめられ、足元まで覆い尽くす全体的にスリムなシルエットはシックでとても優雅だ。　ブランドの創設者であるイヴ・サンローランが、ウーマンリブで男性と同等の権利を主張するようになった1966年にマスキュリンスタイルの先駆けとなる「スモーキング」コレクションでパンツスーツを発表、センセーションを巻き起こした。　2023年のアントニーはそのプロセスを逆転させ、ウィメンズのディテールをメンズウェアに上手く融合させることで、「ジェンダーレス」な現代のメンズスタイルを実現させている。まるで男性が「男性」であること、そして女性が「女性」であることが、ほとんど「重要」でなくなってきていることを象徴しているかのようだ。（日本ではAnthonyの名前を「アンソニー」と表記されるが、敢えて「アントニー」と書くことにした。彼の長年のパートナーである私のランバン時代の同僚や、私自身も日常的にこう呼んでいるからだ）6. ゼニア（ZEGNA）　アーティスティックディレクターのアレッサンドロ・サルトリ（Alessandro Sartori）は、同ブランドが設立、管理するイタリア北西部の自然保護区「オアジ ゼニア」で生産されるカシミアに焦点を当て、ランウェイで使われた衣服の70%が、羊毛牧場から紡績工場、製造販売に至るまで完全なトレーサビリティ管理の元で織られたカシミア製の生地で作られた革新的なコレクションを発表した。　カシミアといえば、本来はニットウェアの糸、いわゆる毛糸として使用されてきたもの。職人たちはその熟練した技術で繊維を織り、カセンティーノやパイル、丈夫なブークレ、耐水性のあるメルトンやフランネル、ジャガードなどの生地へと変貌させ、ジャケット、コート、パンツ、シャツ、ベルトに至るまでありとあらゆるアイテムの製作が実現した。　ダブルフェイスのコートやジャケット、ゆったりめのシルエットのパンツなど、シンプルで重ね着も可能な、着心地の良さそうなスタイルばかり。カラーパレットはニュートラルカラーのグラデーションがとてもシック、差し色に赤やブルーやイエローなどを効かせて全体的に若々しく、ソフトな印象のコレクションである。次回もカシミアが続くのか、今後の素材選びにも注目だ。7. ターク（TAAKK）　素材といえば、森川拓野が2012年に設立したメンズブランド「ターク（TAAKK）」が開発したさまざまな生地のレイヤーリングは印象派の絵画や抽象画のようで、まるで美術館鑑賞をしたかのような気分になる。　一番気になったのは、チェックや無地のウールが途中から少しずつエコレザーに変わっていく素材のコートやブルゾンだ。ハードとソフトがグラデーションでマッチしている。　肩から胸まではテーラードジャケット、胸から下はボマージャケットのブルゾンや、シャネル風ジャケットも、カーゴポケットのついたニッカポッカ風パンツと合わせて独特のシルエットを作り出していて面白い。　その印象どおり、今シーズンのインスピレーションは「抽象絵画」。沢山の実験的なテクスチャーの集合体で作られたコレクションなのに決してクラフト過ぎることなく、全体的にバランス良く仕上げているところがすごい。8. マリアーノ（Magliano）　今シーズンは若手のデザイナーの活躍が目立っていたが、イタリア ボローニャ出身のルカ・マリアーノ（Luca Magliano）もそのひとり。ジャーナリスト兼建築家のバルバラ・ネロッツィ(Barbara Nerozzi)のもとで経験を積んだ後、20歳の若さで「マリアーノ（Magliano）」を設立した。　労働者やミリタリーの定番服などを、切りっぱなしにしたり、ねじったり、三つ編みにした布をぶら下げたり、つぎ合わせたり、髪の毛のベルトで、元型を再構築することによって生まれたハイブリッドなアイテムたちは、一見不均衡なようで微妙なバランスを取っている。また古い軍用ブランケットやカシミアのニットを使用してアップサイクリングも試みている。　ダスティカラーやグレイッシュなカラーパレットも、一瞬くすんだ色のように思えるが、私にはとても洗練されて見える。実はとても計算されているコレクションなのだ。　コレクションのテーマは「マリアーノからのNo」。マリアーノがどんなに成功しても現状に甘んじてルールや規則に素直に従うようにはならないことを覚えておいて欲しいというマニフェストである。一筋縄では行かなさそうなデザイナーの、若いエネルギーとセンスの良さを感じるコレクションだ。9. ナマチェコ（NAMACHEKO）　イラク クルド地域出身のディラン・ルー（Dilan Lurr）とレザン・ルー（Lezan Lurr）兄妹が、移住先のスウェーデンで2015年にスタートしたナマチェコ（NAMACHEKO）はとてもクールな「中年」のグランジルックを発表した。　どことなく90年代前半を彷彿とさせるコレクションで繰り返し目につくのは、胸のあたりでツイストされたカーディガンや、同じく胸の中心のナプキンリングのようなアクセサリーによってパピヨンのように広がるニット、透かし編みのロングニットドレス、そしてカーマインやイエローにオーバーダイされたブラックのケミカルウォッシュデニムといったアイテム。　騎士団やジョスト（中世のヨーロッパで広く行われた騎士の一騎討ち競技）が着ている鎧をイメージした装飾が散りばめられていたり、アースカラーと黒を基調としたカラーパレットは故郷イランのロレスターン州の自然の色からインスピレーションを受けているのかもしれない。　ミニマルでソフトでクリーンなシルエットを作るブランドが多い今シーズン、ノスタルジックな装飾的パンクでなかなか良い味を出している。良いコレクションだ10. ヘド・メイナー（Hed Mayner）　2017年からパリ ファッションウィークの公式カレンダーに参加しているイスラエルのデザイナー、ヘド・メイナー（Hed Mayner）の今シーズンは、原型はクラシックなテーラリングやベーシックなアイテムで構成されているが、子供がお父さんやおじいさんの服を着たときの、また大人が子供のジャケットを着たときのプロポーションの変化、デフォルメの加減を楽しむコレクションとなっている。　とはいっても滑稽過ぎるほど大きいわけでもなく、小さすぎるわけでもなく、ちょうど良い塩梅すれすれのところでバランスを保っている。フォルムはギリギリのところを攻めるとちょっと尖って、モダンに仕上がるものだ。　大きく肩が落ちた「背広」に無造作に見せかけてプレスされたしわ風プリーツやダーツ、ラペルの返り、背広の「ダボダボ」ズボンやレザーパンツにもしわプレスが施されているのも良い。　ウエストの高い位置をきゅっとシェイプさせたタキシードジャケットやクロップドパンツが中性的な雰囲気も醸し出していて今のムードにぴったり。まだまだ粗削りの部分はあるが、今後も期待大のデザイナーであることには間違いない。

LOEWE

TAAKK

DIOR

ZEGNA

NAMACHEKO

押さえるべきメンズブランド10 - 熟練の技と若手の台頭　2023年秋冬ミラノ＆パリメンズコレクション

SAINT LAURENT　ロープのようなツイストストライプの質感が特徴的な「サンローラン（SAINT LAURENT）」のモノグラムブローチ。7cmと大振りなサイズながら華奢なシルエットなので、上品さを演出してくれます。SSENSE で購入するVERSACE　セーフティーピンのようなクラシカルなフォルムのピンに、「ヴェルサーチェ（VERSACE）」の伝統的なアイコン メドゥーサをあしらった、ゴールドのブローチ。鉛やニッケルを使用せず、すべて低アレルギー性素材を採用しているので安心です。SSENSE で購入するMARNI　「マルニ（MARNI）」のブローチは、テクスチャーのディティールでハンドメイドのような質感に仕立てたアイテム。筆記体のロゴデザインは、4x8.5cmと大きめなサイズ感。取り入れるだけでエスプリの効いた着こなしに仕上げてくれます。SSENSE で購入するDolce&Gabbana　クロスチャームや幸運のお守りと言われているコインチャーム、レジン製のミニローズで華やかさを添えた「ドルチェ&ガッバーナ（Dolce&Gabbana）」のピンブローチ。動くたびに揺れるチャームで、周りの人を魅了する逸品です。Farfetch で購入するVALENTINO GARAVANI　煌めくスワロフスキー®クリスタルを敷き詰めた、「ヴァレンティノ ガラヴァーニ（VALENTINO GARAVANI）」のブローチ。シグネチャーのVロゴは、2.3×4cmと使いやすいサイズ感なのでシーン問わず活躍してくれそう。Farfetch で購入するLOEWE　「ロエベ（LOEWE）」のアナグラムエンブレムを形作る4つの「L」をそれぞれ異なるトーンで表現した繊細なデザインが魅力のブローチ。5.2×5.2cmの大きめなサイズですが、華奢なモチーフなので控えめに主張をするアイテムです。MATCHESFASHION で購入するGUCCI　「グッチ（GUCCI）」の創設者グッチオ・グッチのイニシャルを表すダブルGをモチーフとしたブローチ。ゴールド仕上げのメタルでかたどったモチーフの周りをホワイトのグラスパールで囲み、洗練されたレディな雰囲気を醸し出しています。MATCHESFASHION で購入する

GUCCI

VERSACE

MARNI

お買いモノ

タイムレスに使えるメゾンブランドのブローチ

　メゾンの高度なテーラリングテクニックにより生み出される「変化球アウター」が、先シーズンから継続して登場。力強いショルダーラインや長い袖丈、アップサイズのブカッとしたシルエットが斬新だ。今シーズンは、90年代調の肩パッドやドロップショルダーなど、様々なスタイルが提案されている。巨大化したスーツやジャケット・力強いスクエアシルエット：プラダ　スクエアシルエットのスーツやレザージャケットを提案したのは「プラダ（PRADA）」。ショルダーラインをしっかりと作り、袖もほとんど手を覆い隠すほどの長さに。シアーなペンシルスカートやポインテッドトゥのヒールが、フェミニンさをプラスする。現代アートをシャープに着こなす・フランク ステラのスピリットを感じて：ステラ マッカートニー　アメリカを代表する現代アーティスト、フランク ステラ（Frank Stella）からインスパイアされたという「ステラ マッカートニー（STELLA McCARTNEY）」。彫刻的なアウターは、フランクの絵画作品を思わせるジオメトリックなパターンが、シャープな印象を醸し出す。パワーショルダーもさらりと着こなして。 幻想的な世界にいざなう・変幻自在なフォルムで魅了：リック・オウエンス　ドイツの芸術家ヨーゼフ・ボイス（Joseph Beuys）が着用した服からインスパイアされたという「リック・オウエンス（Rick Owens）」は、霧の立ち込める会場でショーを開催。ガラス由来のリフレクター素材を取り入れた服が、淡く光を反射した。肩や首周りを膨らませたアウターが幻想的なムードを加速する。 絶妙なサイズ感とニュアンス・ジャストサイズじゃつまらない：ルイ・ヴィトン、ミュウミュウ、バレンシアガ、ドルチェ＆ガッバーナ、ヴェルサーチェ、ピーター ドゥ　まるで父親のジャケットを借りたようなサイズ感のルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」や、クラシックな素材使いの「ミュウミュウ（MIU MIU）」、XLサイズが特徴的な「バレンシアガ（BALENCIAGA）」のルックも今季を象徴。また、90年代を思わせる「ドルチェ&ガッバーナ（Dolce&Gabbana）」や「ヴェルサーチェ（VERSACE）」のビッグショルダーもパワフルな印象だ。「ピーター ドゥ（PETER DO）」は、仕付け糸がついているかのようなディテールに遊び心を感じさせる。2022-23年秋冬コレクショントレンド特集01: スパイシーな「見せブラ・コルセット」02: リュクスな「進化系ライダース」03: 「ネオンカラー」でパワーチャージ04: レギンス感覚の「限界突破ブーツ」05: 色使いも快活な「ウルトラスポーティ」06: プロポーションを再構築する「ビッグアウター」最新コレクションをCHECK

MIU MIU

Rick Owens

BALENCIAGA

STELLA McCARTNEY

PETER DO

プロポーションを再構築する「ビッグアウター」　2022-23年秋冬トレンド06

今こそピンクでパワーチャージ・ランウェイをピンクで埋め尽くして：ヴァレンティノ。　ショー会場のセットを含め、鮮やかなフューシャピンク一色に染め上げたのは「ヴァレンティノ（VALENTINO）」の「ピンク PP コレクション」。ミニマルなテーラリングのセットアップから華やかな装飾を施したドレスまで、ワントーンに統一することで素材やテクスチャーの個性が際立った。一点取り入れるだけでも、色からポジティブなパワーをチャージできそう。・ヴィヴィッドなピンクがキーカラーに：ロエベ、ドルチェ＆ガッバーナ、プラダ、ヴェルサーチェ　「ロエベ（LOEWE）」は、艶っぽい唇をかたどったドレスを発表。「ドルチェ&ガッバーナ（Dolce&Gabbana）」は80年代風のスーツジャケットをパキッと映えるピンクで彩った。また、「ヴェルサーチェ（VERSACE）」や「プラダ（PRADA）」が提案したオーバーサイズのロングコートも、リッチなテクスチャーとヴィヴィッドなカラーが存在感大。誰もが振り向くカラードレス・色を主役にしたパーティードレス：バーバリー、エリー サーブ、バレンシアガ　ナイトシーンに映えるカラードレスも見逃せない。 「バーバリー（BURBERRY）」のイエロー、「バレンシアガ（BALENCIAGA）」のスカイブルー、「エリー サーブ（ELIE SAAB）」のグリーンが、記憶に残る一着となりそう。ワントーンで統一することで、アクセサリーいらずの華やかさだ。ポップカラーの主役級パンツスーツ・ポップな出勤スタイルはいかが？：アレキサンダー・マックイーン、イッセイミヤケ、アクリス　パンツスーツもネオンカラーを取り入れれば、こんなアクティブな印象に。「アレキサンダー・マックイーン（Alexander McQueen）」や「イッセイ ミヤケ（ISSEY MIYAKE）」が、ワントーンのセットアップを提案。「アクリス（AKRIS）」はバッグまでも同色で統一したスタイリング。色のパワーを味方につけて、オン・オフ共にハッピーに過ごせそう。  カラフルな小物を一点投入！・ダークな装いのアクセントに：シャネル、ボッテガ・ヴェネタ、ジバンシィ　ヴィヴィッドなネオンカラーは、取り入れやすい小物の提案も。「シャネル」はピンクのハンドバッグをアクセントに。「ボッテガ・ヴェネタ（BOTTEGA VENETA）」や「ジバンシィ（GIVENCHY）」は、足元にブライトカラーを取り入れた。一点投入するだけで、ダークカラーの装いがグッと華やぐ。2022-23年秋冬コレクショントレンド特集 01: スパイシーな「見せブラ・コルセット」02: リュクスな「進化系ライダース」03: 「ネオンカラー」でパワーチャージ04: レギンス感覚の「限界突破ブーツ」05: 色使いも快活な「ウルトラスポーティ」06: プロポーションを再構築する「ビッグアウター」最新コレクションをCHECK

Alexander McQueen

BOTTEGA VENETA

ISSEY MIYAKE

CHANEL

GIVENCHY

気分を高揚させる「ネオンカラー」が主役に　2022-23年秋冬トレンド03

ドルチェ&ガッバーナ（Dolce&Gabbana）　レッドやブルーにグリーンなどの鮮やかな色合いが美しいスカーフは「ドルチェ&ガッバーナ（Dolce&Gabbana）」から。光沢のあるシルクツイルを使用した1枚はブランドロゴで縁取られます。本ブランドらしい絵画調のガーデンフラワープリントが魅力的な1枚。MATCHESFASHIONで購入するバーバリー（BURBERRY）　シンプルでスッキリ、上品でいるけれどどこか少女性とロマンチックさを兼ね揃えるこちらのスカーフは「バーバリー（BURBERRY）」のもの。薄手のシルクツイルは肌触りがよく、何歳になっても使用できるエフォートレスでピュアな美しさ。MATCHESFASHIONで購入するミッソーニ（MISSONI）　ロングのフリンジが他のスカーフとは一線を画すデザイン性に富むアイコニックな1枚。オレンジ、パープル、イエローなど多様なカラートーンを合わせ、躍動感溢れたダイナミックさは「ミッソーニ（MISSONI）」ならでは。MATCHESFASHIONで購入するエトロ（ETRO）　「エトロ（ETRO）」のタイスカーフは一見繊細なリボンのような繊細さですが、よく見てみるとテキスタイルには高貴でタフなモチーフのドラゴンとスネークのプリントが。創業者のアンティークテキスタイルのコレクションから着想を得たのだとか。MATCHESFASHIONで購入するクロエ（Chloé）　インスピレーションの源は1920～30年代のジャズ・エイジ。首元にアクセントとして入れ込めば、顔色がぱっと華やぐエレガントなスタイルは幾つになっても女性美を引き立ててくれるはず。MATCHESFASHIONで購入するキムヘキム（KIMHĒKIM）　「キムヘキム（KIMHĒKIM）」のスカーフには誰もが知る名画、ボッティチェリのヴィーナスが。フォルムによって見える部位が変わるからこそ多様な表情を楽しめるスマートさと遊び心を兼ね揃えたプロダクトです。SSENSEで購入するグッチ（GUCCI）　今は亡きアメリカ人アーティストKen Scott（ケン・スコット）の作品から着想を得たフローラルパターンが美しい一枚。細身のシルエットなので首元は勿論腕や髪留めにぴったり。スッキリとしたシルエットで個性を主張する上質なスカーフです。MATCHESFASHIONで購入するプラダ（PRADA）　「プラダ（PRADA）」からは同ブランドらしい淡いペールカラーのスカーフが目白押し。シンプルで使い勝手の良いデザインは日常的に身につけたいスカーフ代表。フロントに添えられたブランドロゴが程よくアイデンティティを主張します。Farfetchで購入する

MISSONI

Chloé

BURBERRY

KIMHĒKIM

春こそ軽やかな1枚を 今欲しい首元のワンポイントになるスカーフ

神尾楓珠＜サンローラン＞／＜ディースクエアード＞　2月8日に放送された日本テレビの「しゃべくり007」には、俳優の神尾楓珠さんが出演。“国宝級NEXTイケメン“と話題の神尾さんは「サンローラン（SAINT LAURENT）」2021年春夏メンズコレクションのセットアップを着こなしていました。神尾さんの凛とした雰囲気にスタイリッシュなデザインがマッチしています。　神尾さんは2月11日にバラエティ番組「メレンゲの気持ち」にも出演。「ディースクエアード（DSQUARED2）」のメンズ2021年春夏プレコレクションから、フロントのステッカー風デザインが目を引く5分丈のシャツを着用していました。木村文乃＜ナゴンスタンス＞　女優の木村文乃さんが2月2日放送の日本テレビ系バラエティ番組「火曜サプライズ」にゲスト出演。木村さんが着用したパープルのニットは「ナゴンスタンス（någonstans）」の2020年秋冬コレクションのものでした。黒のボトムスに同系色のシャツを合わせることで、ニットの鮮やかさが際立っています。三吉彩花＜シャッツィ・チェン＞　2月4日に開催された「WEIBO Account Festival in Tokyo 2020」で「話題女優賞」を受賞した三吉彩花さん。デコルテの美しさが際立つドレスは、台湾発のファッションブランド「シャッツィ・チェン（SHIATZY CHEN）」の2021年春夏コレクションのもの。ブラックのパンプスは「ジミー チュウ（JIMMY CHOO）」をセレクトしています。池田エライザ＜マーク ジェイコブス＞　池田エライザさんが2月5日、テレビ朝日系の音楽番組「ミュージックステーション」に初登場。「マーク ジェイコブス（MARC JACOBS）」の2020年フォールコレクションからチェック柄のセットアップを身に付け、ジョン・レノンの名曲「Imagine」のカバーを披露しました。松井愛莉＜ディオール＞　2月4日に開催された映画「名も無き世界のエンドロール」の記念舞台挨拶に松井愛莉さんが登壇。衣装は「ディオール（DIOR）」の2021年クルーズ コレクションのもので、フロントにボタニカルモチーフの刺繍があしらわれたワンピースをチョイスしていました。森七菜＜マウジー＞　TBSのバラエティ番組「林先生の初耳学」の2月14日の放送回では、ゲストに女優の森七菜さんが登場。水彩画のようなグラフィックが印象的なワンピースは「アズール バイ マウジー（AZUL by moussy）」の2021年プレスプリングコレクションから。　ちなみに、このワンピースは同番組の2月8日放送回に出演したユーチューバーのAKIHOさんも着用していました。木村佳乃＜マリーン・セル＞　2月11日に行われた、映画「ファーストラヴ」の初日舞台挨拶に登壇した木村佳乃さんは、「マリーン・セル（MARINE SERRE）」の2020-21年秋冬コレクションのワンピースを着用。デコルテから首元にかけて、アイコニックな三日月柄があしらわれています。芳根京子＜ジャンシドゥーム＞　木村佳乃さんと同じく映画「ファーストラヴ」の初日舞台挨拶に登壇した芳根京子さんは、2021年春夏シーズンにデビューしたばかりのブランド「ジャンシドゥーム（Jancidium）」のワンピースをチョイス。色鮮やかなグリーンのグラフィックが芳根さんの爽やかな雰囲気とぴったりです。綾瀬はるか＜ドルチェ&ガッバーナ＞　TBS日曜劇場「天国と地獄 〜サイコな２人〜」で高橋一生さんとダブル主演を務める綾瀬はるかさん。2月14日放送の第5話では、女スパイ風の衣装として「ドルチェ&ガッバーナ（Dolce&Gabbana）」のブラックドレスを着用していました。劇中にはドルチェ&ガッバーナの銀座店も登場。森泉＜スポーツマックス＞　日本テレビのバラエティ番組「おしゃれイズム」で司会のひとりを務める森泉さん。2月14日放送回では「スポーツマックス（SPORTMAX）」の2021年春夏コレクションのドレスをセレクト。肩周りのカッティングが特徴的なドレスに、コレクションルックと同様のシルバーのバングルを合わせていました。水原希子＜プラダ＞　2月16日に開催された映画「あのこは貴族」の公開直前イベントに水原希子さんが登壇。着用したセットアップは「プラダ（PRADA）」の2021年春夏ウィメンズコレクションのもので、ラフ・シモンズ（Raf Simons）とミウッチャ・プラダ（Miuccia Prada）が共同クリエイティブ・ディレクターとして手掛けた初のコレクションとしても注目を集めました。石橋静河＜メゾン マルジェラ＞　水原希子さんと同じく、映画「あのこは貴族」の公開直前イベントに登壇した石橋静河さんが着用したドレスは「メゾン マルジェラ（Maison Margiela）」。肩や首元はカットアウトされており、ダメージ風デザインが目を引きます。星野源＜マルニ＞　星野源さんが2月17日に新曲「創造」をリリース。MVの冒頭で着用しているのは「マルニ（MARNI）」のシャツで、緑の小花柄が遊び心を演出しています。楽曲裏話として、一部のレコーディングに「ファミリーコンピュータ」の"2コンのマイク"（マイクを搭載したコントローラー）を使ったそうです。ハマ・オカモト＜ティー＞　オカモトズ（OKAMOTO’S）のハマ・オカモトさんが新しいアーティスト写真を公開。着用しているジャケットは、「ティー（TTTMSW）」のものでした。

DSQUARED2

SPORTMAX

MOUSSY

【#FS衣装情報】気になるあの人は何着てる？2021年2月編：神尾楓珠のサンローラン、綾瀬はるかのドルガバ、木村佳乃のマリーン・セルなど

「誰も真似できないドルチェ&ガッバーナの絢爛豪華な遊び」2018AW靴バッグ型録 -Vol.15

炎上をもポジティブに転換、ドルチェ&ガッバーナ流SNSブランディングの巧妙さ

特集一覧タグ「ドルチェ&ガッバーナ」の記事一覧

特集一覧タグ「ドルチェ&ガッバーナ」の
記事一覧