インサイド

　グッチと京都。ブランド創設の地であるイタリア・フィレンツェの姉妹都市が京都という縁から、2021年に創設100周年記念イベント「Gucci in Kyoto」を開催するなど、これまでも結びつきを深めてきました。日本上陸60周年を迎える今年、日本との絆をたたえながら、京都に息づいている伝統文化と革新に共鳴し、巡回展「Gucci Cosmos」の世界を表現する場として、京都市京セラ美術館が選ばれました。帝冠様式を特徴とする荘厳な建築は、同館の館長でもある建築家 青木淳氏により2019年に大規模改装が行われた京都を代表する美術館です。　同館を舞台に、イギリス人コンテンポラリーアーティスト エス・デヴリン（Es Devlin）がデザインを手掛け、イタリア人ファッション研究家であり評論家のマリア・ルイーザ・フリーザ（Maria Luisa Frisa）がキュレーターとして参加。上海、ロンドンから今回の開催に向けてコンテクストを再解釈し、京都ならではの展示空間にアップデートしました。Time Maze – 時の迷宮　「Gucci Cosmos」は、目の開閉をイメージしたという神秘的なゲートからスタートします。スクリーンに投影されるムービーは京都とフィレンツェをつなぐ赤い糸をコンセプトに、エス・デヴリン自身がナレーションを担当。扉をくぐるとブランドにとって重要な年が螺旋状の年表で記され、旅の始まりを感じさせるような没入演出です。　印象的なエントランスをくぐると、まず「時の迷宮（Time Maze）」の部屋が現れます。フィレンツェにあるグッチの収蔵拠点をイメージしたグリーンを基調をした部屋では、創設者グッチオ・グッチ（Guccio Gucci）誕生の1921年から2024年の現在に至るまで、ブランドのターニングポイントやグッチのアイデンティティを形成するアイコンの誕生、クリエイティブを生み出してきたデザイナーなどの変遷を時系列に見ることができます。GGパターンの原点である「ディアマンテ」（ひし形の意味）や、グッチバンブー、グリーン/ レッド/ グリーンのウェブ ストライプ、ホースビット、フローラなど、貴重なアーカイヴとともに紹介されている誕生秘話や逸話はどれも目から鱗。よりグッチを深く理解することができる学びの空間です。Zoetrope – 乗馬の世界　2つ目の部屋は、グッチと乗馬の世界とのつながりを表現。回転のぞき絵（ゾエトロープ）をイメージした円形の空間を取り囲むように設置された大型スクリーンには、蹄の音とともに疾走する馬の映像が投影。その間からは乗馬の世界とつながるホースビットやウェブ ストライプなどのモチーフがデザインされたピースが浮かび上がり、グッチと乗馬の関係性の深さを物語ります。Echoes – クリエイティビティの系譜　グッチのクリエイションが反響し合うような鏡張りの部屋は、1970年代から現在までに発表されたコレクションが一堂に集められた空間。カラーや世界観でキュレーションされたピースは、時を超えて歴代のクリエイティブ・ディレクターがグッチのコードをどのように解釈してきたかがわかるような構成です。トム・フォード（Tom Ford）やフリーダ・ジャンニーニ（Frida Giannini）、アレッサンドロ・ミケーレ（Alessandro Michele）、そしてサバト・デ・サルノ（Sabato De Sarno）に受け継がれてきたデザイナーとグッチとのクリエイティブな対話を垣間見ることができ、どのピースを誰がデザインしたのかを予想しながら見るのも一興です。Leisure Legacy – ライフスタイル賛歌　レジャーもグッチの歴史に深く織り込まれてきたインスピレーション源です。ゴルフやテニス、乗馬、ピクニック、マリンスポーツといった人々の生活を豊かにするレジャーアクティビティにまつわるアーカイヴが展示され、グッチのクリエイティブの幅の広さを実感することができます。壁にはレジャーに関連するグッチの展示品に呼応するように京都市京セラ美術館の収蔵品の日本画が飾られており、暮らしとレジャーのつながりを表現しています。Bamboo – バンブーの世界　グッチを代表するアイコンバッグ「グッチ バンブー1947」にフォーカスしたバンブーの部屋では、竹林から浮かび上がるようにバンブーバッグを展示。第三弾を迎えた京都・西陣織の「HOSOO」とのコラボレーション「GUCCI NISHIJIN」をはじめ、伊勢型紙を用いた甲州印伝、仙台平といった日本の伝統工芸とのコラボレーションや、今年日本上陸60周年を記念し、コンテンポラリーアーティストや写真家、伝統工芸作家6名と協業したプロジェクト「Bamboo 1947: Then and Now」で披露された「グッチ バンブー1947」のアート作品も並んでいます。「グッチ バンブー1947」の親密な日本とのつながりと、バッグをキャンバスに無限に広がるクリエイティビティの可能性を示しています。Red Threads – グッチの絆　グッチを象徴するレッドで鮮やかに彩られた空間が最後の部屋。日本に広く伝承され、運命の相手との目に見えないつながりを意味する「赤い糸」を着想源として、グッチの過去と現在をクリエイティブな表現でつなぐ"fil rouge"（赤い糸）をテーマにグッチのさまざまな"赤の表現"を見ることができます。この系譜を継いだ現クリエイティブ・ディレクターのサバト・デ・サルノは新たなシグニチャーカラーとして深い赤を「グッチ ロッソ アンコーラ」と命名し、2024年春夏のデビューコレクションから最新の2025年春夏コレクションまで、このカラーを前面に打ち出しています。サバトが「グッチ ロッソ アンコーラ」の世界観でどんなクリエイションをこれから生み出していくのか、グッチの未来のクリエイションへの期待と可能性を秘めた演出でエキシビションはエンディングを迎えます。夏木マリが音声ガイドを担当　今回、エキシビションのために俳優の夏木マリさんが音声ガイドのナレーションを担当。グッチともゆかりのある夏木さんの円熟した声で各部屋の解説を聞くことができ、「Gucci Cosmos」の世界へと誘います。また、開幕前の9月30日に行われたプレビューにはグローバル・ブランドアンバサダーの志尊淳さんをはじめ、YOASOBI、上野樹里さん、黒木メイサさん、夏木マリさんといった豪華ゲストが来館し、エキシビションを堪能しました。

Fashion

グッチのアイコンを紐解く　京都市京セラ美術館で開催「Gucci Cosmos」の見どころ

トム・フォードの側に25年いたピーター・ホーキングスという人物　ホーキングスは、1988年にトム・フォードが率いていた「グッチ」でキャリアをスタート。2006年にはトム フォードのブランド立ち上げに携わり、近年はメンズ部門でシニア バイス プレジデントを務めていた。2023年4月にフォードの後任としてクリエイティブディレクターに就任後は、メンズウェア・ウィメンズウェア・アクセサリーのクリエイティブディレクションおよびファッションショーのリードデザインを手掛けている。トム・フォードとは25年来の付き合いで、これまでメンズウェアのみをデザインしてきたが、今回陣頭指揮を取るにあたり、裾野をウィメンズにまで広げた。服を着ることと、服を脱ぐことは同じくらい服を楽しむこと　トム・フォードと言えば、自立し、注目を集めることを恐れない人物像を描くが、ホーキングスはそのアティチュードをより自然なものにしたいと考えたという。エレガントであることを前提に、「服を着ることと服を脱ぐことは同じくらい服を楽しむこと」とし、セクシーさや洗練さなどホーキングスが生み出してきたトム・フォード メンのフィロソフィーを反映させた。　2024年サマーウィメンズコレクションは、アンディ・ウォーホル（Andy Warhol）や写真家のリチャード・アヴェドンのミューズとして、60年代から70年代初頭にかけて活躍したデトロイト生まれの黒人モデル、ドニエル・ルナ（Donyale Luna）からインスピレーションを得て製作。ショーは艶感あるクロコダイルの型押しのレザーコートのルックでスタートし、ゴールドのタッセル付きショートパンツや、キルティングのブルゾンとショートパンツ、フェザーの装飾を施したスカートなどを発表。大きく穴を空けたゴールドのバックルが付いたベルトはスタイリングにアクセントを、アイボリーホワイトやコスメティックピンク、ペルシアンブルー、コニャックブラウンといった差し色は、ブラックを軸にしたコレクションに彩りを与えた。

TOM FORD

2024年サマーコレクションをレポート

「服を着ることと服を脱ぐことは同じくらい服を楽しむこと」新生TOM FORDがデビュー

ネロリ・ポルトフィーノ地中海の爽やかな空気と甘さが引き出す大人の余裕　正統派のセットアップスタイルはマットなきらめきのシャンパンゴールドでエッジを効かせて。パーソナリティを引き立てるオン・スタイルには、照り輝く陽の光と空気が心地いい季節に、フレッシュな香りがマッチする「ネロリ・ポルトフィーノ」をスタイリング。軽やかな気持ちで街に繰り出して。　コレクションの中で最も人気のあるフレグランスのひとつ「ネロリ・ポルトフィーノ」。イタリア・リビエラ地方、コバルトブルーの地中海を思い描き、クールなそよ風、弾けるような水しぶき、青々と茂るフレッシュな木々の緑を閉じ込めた。チュニジアン ネロリやシシリアン レモン、ウィンター イエロー マンダリンなどが弾けるように香り立ち、時間が経つほどにラベンダーやオレンジ フラワー、ローズ マリー、アンバーが優しく包み込む。爽やかなだけではない穏やかな甘さは、シックなオン・スタイルと調和し、余裕のある大人の表情を引き出す。　磯村さんは直感的にネロリ・ポルトフィーノは自分にフィットすると感じたそう。「まずはネロリやシトラスがジューシーなんですが、爽やかで甘さもあり、心が安らぐような穏やかなムードも感じる。ずっとつけていたくなるような心地よさですね。包み込んでくれるような柔らかさがあるので、まさにオンのシーン、少し緊張感のある仕事の場面で軽くまとったら、自分を落ち着かせてくれるんじゃないかな」。　「実は香りフェチなんです」と語る磯村さん。「リビングは気分によっていろいろな香りを試しますし、寝室にはリラックスできるような香りを置きます。香りが加わるとグッとコーディネートが締まる感じがするんです。ふわっと香りのベールに包まれるように、心地よい程度につけるのが自分のスタイルですね」。Check to ネロリ・ポルトフィーノソレイユ ネージュ太陽の凛としたきらめきと温もりが際立つタイムレスな表情　タイムレスなモノトーンのスタイルは、目には見えない香りのベールによって、より印象深く記憶に刻み込まれる。「ソレイユ ネージュ」は肌の温もりとなめらかになじみ、その人が持つ魅力的な個性を引き立たせる。　洗練された凛とした甘さの「ソレイユ ネージュ」は、太陽の光が雪に反射するように、キラキラとした情景を描き出す。ベルガモットとキャロット シード、そしてジャスミン グランディフローラムのフレッシュグリーン ノートで幕を開け、ひんやりと冷たさを醸し出したと思えば、シスタス ラブダナムのウッドやはちみつ、クリーミーなバニラが奥深くスイートなムードを宿す。　「ソレイユ ネージュからは、白銀の雪が太陽に照らされて輝いて、ゆっくりと溶けていくような情景が想像できるんです。フレグランスで本当にシーンを表現できるんだと実感できた、僕にとって特別な香りですね」。ネロリ・ポルトフィーノとはニュアンスが異なる甘さを堪能した磯村さん。「すっきりとした甘さでとても上品なので、これからの季節にも合うと思います。香りが肌になじむ感覚があるんですよね。ジャケットを脱いで、ふわりとこの香りが広がったら素敵じゃないですか？」　普段の生活ではさまざまな香りを楽しむ磯村さん。ただ、役作りでは“自分で香りを作り出していく”そう。「演技をする時は、あえて何もつけません。役を演じながら、香りも含めてキャラクターが醸し出すムードを作り上げていくというか。見る人が、この役はどんな香りが漂っていそうか、想像してもらうのも作品を楽しむひとつのポイントになりますよね」。Check to ソレイユ ネージュWhat is “FRAGRANCE STYLING”？　異なる2つの香りを組み合わせてフレグランスを“スタイリング”する、トム フォード ビューティ独自のメソッド。ユニークな香り同士を重ね合わせることで、まだ見ぬ新しい自分の魅力との出会いのきっかけに。その日の気分やムードによって、コーディネートを考えるのと同じように、香りのスタイリングを楽しんで。　「ネロリ・ポルトフィーノ」と「ソレイユ ネージュ」が生み出すのは、より一層輝くフレッシュさ。爽やかで上品な甘さは、香りが重なることで深みが増し、ひとたび香ればとりこに。2つの香りのフレグランス スタイリングを体験した磯村さんも「異なる香りを重ねてつけるのは初めての経験でしたが、それぞれの特徴を残しながら香りの奥行きがぐっと増して、包み込んでくれるような感覚です。一言では表現できないような、多面的な魅力があって唯一無二の香りですね」と楽しみました。TOM FORD 's PRIVATE BLEND　圧倒的なファッションクリエイティブで人々を魅了してきたトム・フォード。その独特のセンスは香りのクリエイションに対しても、揺るがない。「プライベート ブレンド」は、そんなトム・フォードの美意識と理念を香りで表現する究極のフレグランス コレクションだ。「ネロリ・ポルトフィーノ」と「ソレイユ ネージュ」のほか、「ウード・ウッド」「ロスト チェリー」「ビター ピーチ」は、コレクションを象徴する香りとして、新たな自分に出会う香りの旅へと誘ってくれる。ウード・ウッド　古くから寺院での儀式に用いられ、心と体、魂までをも魅了してきたウード。貴重なウードが織りなすエキゾチックな魅力に、カルダモンやサンダル ウッド、ベチバーなどがスモーキーな深みを加え、トンカ ビーンやアンバーが温かさと官能性を添える。 ロスト チェリー　香り高いアンバー グルマン ノートの「ロスト チェリー」。一見キャンディのように陽気にきらめくかと思いきや、蜜を滴らせる甘い果実が艶っぽく、相反する二面性を描き出す。ブラック チェリーやグリオット チェリーが芳醇な甘さを演出し、ビター アーモンドやロースト トンカが深みを添え、視線を惹きつける。 ビター ピーチ　実りのピークを迎えた熟れた桃のネクターがあふれ出る瞬間を捉えたかのような、色気に満ち挑発的なフルーティ フローラル シプレー。官能的な甘さにカルダモン オイルによるゴージャスなスパイス感が加わり、センシュアルな香りの残像がいつまでも漂う。 ウード・ウッド オード パルファム スプレィ 50mL 3万7180円、30mL 2万3100円ロスト チェリー オード パルファム スプレィ 50mL 4万9500円 、30mL 3万250円ビター ピーチ オード パルファム スプレィ 50mL 4万9500円、30mL 3万250円Check to PRIVATE BLENDOther FRAGRANCE STYLINGs ウード・ウッド × ロスト チェリー　ロスト チェリーが持つ華やかでフルーティな甘さに、ウード・ウッドのスモーキーな香りが重なり洗練された印象に。ワイルドな一面に密かに甘さをめぐらせ、魅力的な危険なムードが際立つ。 ウード・ウッド × ビター ピーチ　ウード・ウッドの印象的な側面が、濃密な桃の豊かでジューシーな甘さと混ざり合い、大胆で独創的な香りへと変貌を遂げる。香ばしく官能に満ちた香りが広がる。

Beauty

TOM FORD with 磯村勇斗　プライベート ブレンドの香りで新たな自分に出会う

Editor's comment✍️　アイ カラー クォードは重厚感のあるたたずまいとトム・フォード氏の美学が反映されたカラーが光る逸品。正直、気軽に買える値段ではありませんが、一度使ってみればその上質さに魅了されること間違いなし！つい熱くなってしまいましたが、私的な一番のおすすめポイントは“配色”。ちょっとカラフルすぎる？と感じても、実際に使ってみるとエレガントなルックに早変わり。新色「ピーチ ドーン」はすべてラメカラーですが、いわゆる濡れたようなツヤと軽やかな輝き（太陽の光に反射する砂漠のようなイメージ）の両方が楽しめるちょっと不思議な発色。ブロンズトーンが程よい奥行きを演出してくれて、絶妙なブリック感を秘めたピーチカラーがじんわりと血色感を叶えてくれる。エレガントでありながら大人が欲しい適度な甘さは、なんというか“賢い色気”とでもいいましょうか...。何の気なしに使ったとしても、どこまでもリュクスに仕上げてくれる、この夏の相棒に決めました！（ビューティエディター M.H）

【連載：日々是コスメ】トム フォード ビューティのアイシャドウで“賢い色気”を演出

　会場となったGUCCI HUBは、イエローがかったグリーンのレトロチックなカーペットが敷かれ、ワークスペースをイメージした空間に。中央に2つの円形のくぼみは「循環」を意味し、ブランドの中核をなすデザイナーと職人が共有するエコシステム、1世紀以上にわたり受け継がれ進化を遂げてきたクリエイティブの過去と未来の交錯の象徴だという。　2000年代のブリトニー・スピアーズ（Britney Spears）の楽曲のイントロを彷彿とさせるBGMが繰り返し流れ、ショーがスタートした。モデルは四方に設置されたエレベーターから登場。これもまた、「これまで」と「これから」の時空を行き来するタイムマシーンのような役割を担い、ランダムにモデルが出たり入ったりを繰り返す。コレクションのベースには1990年代（トム・フォード期）、2010年代（アレッサンドロ・ミケーレ期）から今日に至るまでの、時代を重ねて構築されてきたグッチのヘリテージが散りばめられた構成に。　トム・フォード期のセンシュアルでグラマラスさ、ミケーレ期の色の組み合わせや装飾、フェティッシュな要素はコレクションを通じて随所に垣間見えた。デザインチームの中には20年以上にわたりグッチに在籍しているデザイナーもおり、ベテランと若手のメンバーがアイデアを出し合ってコレクションを制作したという。　ショーはクリスタルがあしらわれたGGメタルのマイクロブラルックからスタート。エコファーを使用したカラフルでボリューミーなアウターや、ボーイフレンドライクなオーバーサイズのシャツ、コート、ジーンズの組み合わせ、スカートは膝丈、ショート丈といずれもタイトなトップスや胸元が開いたシャツと合わせてグラマラスな印象に。グリーンのモヘアセーターはオーバサイズでニットドレスとして登場したほか、縁がビーズで刺繍された丸やドロップ模様はスカートやコート、パニエドレスやショートドレスにあしらわれた。ランジェリーやシアーな透け素材、ビーズメッシュ、レースはセンシュアルで、ビロードやモヘヤ、エコファーなどの素材と対極の軽やかさと煌びやかさで、コレクションに華やかさをプラスした。　グッチのアイコンモチーフであるホースビットを拡大しデザインしたラウンドがかった台形シェイプのバッグが多数登場。パテッドやシアリング、クリスタル、レザーといった様々な素材と色のバリエーションで披露された。また実用性のありそうな、柔らかな素材のビッグサイズ「ジャッキー」も登場した。　今年9月に行われる2024年春夏コレクションでは、ミケーレの後任、サバト・デ・サルノ（Sabato De Sarno）のデビューコレクションが披露されることが決まっている。今シーズンはデザインチームにより、今一度ブランドのヘリテージを振り返り、新しいグッチへ向かおうとする転換期を象徴するコレクションとなった。フィーナーレでは、チームのメンバーたちが一同に登場し、観客からは温かい拍手が送られた。　また、会場には日本から橋本愛、三吉彩花などが来場。海外ではNewJeansのハニ、中国人俳優のシャオジャン（肖戦）、ダコタ・ジョンソン、A$APロッキー、フローレンス・ウェルチ、ジュリア・ガナー、マネスキンなど豪華な面々がフロントローを飾り、ショーを見届けた。

GUCCI

グッチ、23年秋冬で示したのはトム・フォードやミケーレ期を経たブランドの現在地

コレクションの“はじまり”の香り「ロスト チェリー」　「ロスト チェリーは禁断の果実を探して回る、芳醇な香りの旅なんだ。一見キャンディみたいに陽気にきらめいているようだけど、その実（じつ）は蜜をしたたらせる甘い甘い果肉......といった誘惑的で極端な二面性を持っている」ートム・フォード　チェリーコレクションのはじまりは、2019年に登場した「ロスト チェリー」。ブラック チェリーやビター アーモンド オイル、 グリオット（チェリー）シロップ、トルコ産のローズ、ペルー バルサム、ロースト トンカが絡み合い、無垢なムードの中に甘美な誘惑を潜ませた重厚感のあるエレガンスを演出した香りです。ロスト チェリーを購入するチェリーコレクションの香りの世界が韓国・ソンスに出現　今韓国で最先端のカフェやショップが集まる街、聖水（ソンス）。そんな注目の街のど真ん中に、「チェリーコレクション」の新作フレグランス「エレクトリック チェリー」と「チェリー スモーク」の香りを体現した特別なイベント会場が出現！熟したチェリーを彷彿とさせる、甘美で奥深いカラーで彩られた外観に胸を躍らせ、いざ、会場へ。　エントランスを進むと、2つの香りの世界観を同時に感じることができるイマーシブな空間が広がります。それぞれのスクリーンで「エレクトリック チェリー」と「チェリー スモーク」のイメージムービーが流れ、香りが描くストーリーの中へと誘います。fragrance 1：ダークで官能的、くすぶる誘惑「チェリー スモーク」　「チェリー スモークはチェリーのダークな面を引き出している。快楽主義かつ秘密主義なんだ」―トム・フォード　チェリーコレクション第2弾として登場した「チェリー スモーク」は、ダークチェリーやフローラル、ウッドが溶け合うスモーキーなウッディ フルーティな香り。エキゾチックなサフランノートに引き立てられたダークチェリーの香りで幕開けし、キンモクセイの花にアプリコットやオリーブ、レザーのような芳香が混ざり合います。さらに燻された希少なウッドが合わさり、ハーモニーを奏でます。　チェリー スモークの香りを体現したエクスペリエンス スペースは、見ていると引き込まれるようなくすぶるスモークのサイネージに包まれ、ダークで官能的なムードに。チェリー スモークを購入するfragrance 2：プレイフルで、いじらしい誘惑「エレクトリック チェリー」　「エレクトリック チェリーは、はしゃぎたいような、おどけたいような......恋が始まるときの、あのウキウキした気分そのままの香りだ」―トム・フォード　チェリーコレクションに遊び心を加える3つ目の香り「エレクトリック チェリー」。心地よい苦みを持つモレロチェリーと爽快なジンジャーがとろけ合いながら、豊かなジャスミンによる魅惑的なアロマがいじらしく小悪魔のような雰囲気を醸し出します。さらにアンブレットによるうっとりとするようなムスクの香りが顔を覗かせ、スパイシーなピンクペッパーと組み合わさって温かなムードも加えます。　そんなエレクトリック チェリーの遊び心と、一度香ったら忘れられない印象的な世界観を表現したエクスペリエンス スペース。心が躍る恋い焦がれる気持ちのように躍動感のある空間が演出されています。エレクトリック チェリーを購入する2つのチェリーの香りをメイクでまとう　限定アイシャドウ　2種類の香りを堪能した後、会場の奥へと進むと、ブランドを象徴するアイシャドウパレット「アイ カラー クォード」から、2種類のチェリーの香りにインスパイアされた限定のチェリー カラー コレクションが並びます。　「02SC チェリー スモーク」は、ブラウン レッドやバーガンディー、ワインが詰め込まれたワイン ブラウン シェード。「01SC エレクトリック チェリー」は甘美なピンクとキャンディ レッドが映えるチェリー レッド シェード。プレイフルで魅惑的なエレガンスをまとうカラーメイクコレクションで、香りとのスタイリングを楽しんでみては？限定アイ カラー クォードを購入する　イベント会場のラウンジには、チェリーコレクションのイメージムービーをダイナミックに感じながらカラーメイクコレクションを堪能できるスペースや、ジューシーなチェリーのオブジェとともに撮影できるフォトブースも。韓国で人気のインフルエンサーやセレブリティがラウンジでチェリーコレクションを堪能しながら、感想を語り合っていました。コン・ユも魅惑のチェリーコレクションを体験　アジア・パシフィック アタッシェを務める俳優のコン・ユも会場を訪れ、チェリーコレクションの世界観を体験。奥深く魅惑的な香りを男性がまとえば、記憶に残る印象的なムードを演出してくれます。そのほか、ファン・イニョプやキム・ミンジュ、コ・ミンシ、アーロン・クオックといったセレブリティも来場し、チェリー スモークと、エレクトリック チェリーの香りを体感、トム フォード ビューティに包まれるひとときが過ぎていきました。

Fragrance

コン・ユも来場！トム フォード ビューティ「チェリーコレクション」の特別なイベントが韓国で開催

「ハウス・オブ・グッチ」気になるあらすじは？　グッチ一族の確執の中で起きたグッチ創業者の孫「マウリツィオ・グッチの殺害事件」。謎めいた女性パトリツィア・レッジアーニとマウリツィオ・グッチの出会いから、その崩壊までを描く。■ハウス・オブ・グッチ日本公開日：2022年1月14日（金）監督：リドリー・スコット脚本：ベッキー・ジョンストン、ロベルト・ベンティベーニャ製作：リドリー・スコット、ジャンニーナ・スコット、ケヴィン・Ｊ・ウォルシュ、マーク・ハッファム出演：レディー・ガガ、アダム・ドライバー、アル・パチーノ、ジャレッド・レト、ジェレミー・アイアンズ、サルマ・ハエックほか公式サイト一足先に「ハウス・オブ・グッチ」を観た、同い年編集部員2人による ゆる〜い座談会マサミーヌ：グッチ家で起こった家庭内のイザコザについては「あまり話してはならない」という暗黙の了解がなんとなくあったんだけど……。フルカティ：リドリー・スコットがついに映画化したね。意外と国内ではこの事件のことを知らない人が多いのかもしれないけど、1995年に実際に起きた「グッチ（GUCCI）」3代目当主マウリツィオ・グッチの殺害事件が物語の着想源となっている。マサミーヌ：リドリー・スコットは「エイリアン」と「ブレードランナー」を作った人だけど、とても同じ監督が制作したとは思えないよ。（「ハンニバル」も「グラディエター」も「ロビン・フッド」も「アメリカン・ギャングスター」も「オデッセイ」も「最後の決闘裁判」もリドリー・スコット監督作品！）フルカティ：リドリー・スコットが監督した映画は「とても同じ人が作ったとは思えない」と感じるほどの"テーマの振り幅のでかさ"が魅力だよね。今回に関してはリドリーの妻で、本作のプロデューサーでもあるジャンニーナ・スコットが20年前に原作を読んだことがきっかけらしいから、リドリー・スコット本人よりも妻の熱量の方があったのかも。マサミーヌ：スコット・フリー・プロダクションズ※の社長でプロデューサーのケヴィン・ウォルシュが「本作が完成したのはジャンニーナのおかげだ」とコメントしていたしね。※スコット・フリー・プロダクションズ：1995年に設立したイギリスの映画製作会社。前身はリドリー・スコットと弟のトニー・スコットによって設立された「パーシー・メイン・プロダクションズ」。マサミーヌ：本作の舞台はイタリアとニューヨークの2ヶ所が主だけど、本作は全編イタリアロケ。ニューヨークを舞台としたシーンは全部セットらしい。フルカティ：そういう予備知識があると楽しめる映画だよね。本作では折に触れて「当時のファッション業界」みたいな描写がちょこちょこ出てくるから、「ファッション業界にまつわる事前知識」があるとより楽しめる作品かも。マサミーヌ：たしかに。例えば本作でも描かれている80〜90年代は、イタリア発のブランドである「グッチ（GUCCI）」のクリエイティブディレクターにアメリカ人のトム・フォード（Tom Ford）が就任したり、フランス発のブランド「シャネル（CHANEL）」のアーティスティックディレクターに故・カール・ラガーフェルド（Karl Lagerfeld）が就いたりと、伝統を重んじる歴史あるブランドの転換期でもあった。フルカティ：キャスティングのトリビアでいうと、パトリツィアと手を組む占い師ピーナ・アウリエンマ役を演じたサルマ・ハエック（Salma Hayek）は、ファッション業界最大のコングロマリットの1つで、現在のグッチが所属しているケリングの会長フランソワ＝アンリ・ピノー（Francois-Henri Pinault）の妻。マサミーヌ：フランソワ＝アンリ・ピノーが大富豪すぎるから、サルマ・ハエックは度々「お金目当てで結婚した」と疑われているよね。フルカティ：パトリツィアと境遇が少しだけかぶるよね（笑）。マサミーヌ：映画「エターナルズ」で重要な役どころであるエイジャック役を演じたことも記憶に新しい。フルカティ：もう一つキャスティングで興味深いのはパオロ・グッチを演じたジャレッド・レト（Jared Leto）。彼は今や「グッチのミューズ」といっても過言ではないから。マサミーヌ：アレッサンドロ・ミケーレ（Alessandro Michele）が手掛けるグッチになってからは、ほぼ毎シーズンモデルとしてランウェイを歩いているイメージがあるね。フルカティ：ちなみにジャレッド・レトは自らパウロ・グッチ役を志願したらしい。マサミーヌ：そうなんだ！すごい特殊メイクで、知らずに見たら誰もジャレッド・レトは気づかないんじゃないかな。フルカティ：ジャレッド・レトが「パウロ・グッチ役をやりたい」とアプローチした時「どのように演じるのか？」とリドリー・スコットは尋ねたらしくて。それに対して「特殊メイクだ」と答えたんだって。特殊メイクをするにしても「自分だとわかる範囲」でのメイクを望む俳優が多い中で、ジャレッド・レトは「自分とはわからないくらいメイクしてくれ」というオーダーを出したらしくて。現場入り初日は「スタジオに不審者が侵入した！」と騒然としたらしいよ（笑）。マサミーヌ：夢見がちだけど、情があり、哀れなほど悪意がないパオロ・グッチの役を演じることは本当に難しかっただろうなと思うよね。フルカティ：パオロ・グッチの父親であるアルド・グッチを演じたアル・パチーノ（Al Pacino）とジャレッド・レトの掛け合いは、どちらかというと風刺的に描かれていてコメディを見ているようでもあったね（笑）。マサミーヌ：本作は題材もさることながら、関係者からは酷評を浴びていることでも話題になったけど……。フルカティ：「低迷していたグッチを救った」とも言われているトム・フォードもアメリカのデジタルマガジン「AIR MAIL」で酷評していたね。寄稿文の出だしは「私は最近、"ハウス・オブ・グッチ”という2時間37分の映画の上映を生き延びた。（I recently survived a screening of the two-hour-and-37-minute film that is House of Gucci.）」。マサミーヌ：なかなか痛烈な書き出し（笑）。フルカティ：ただ、デザイナーとしても、映画監督としても評価されているトム・フォードが衣装やセットについては「申し分ないし、美しかった」とコメントしているので、映画としてのクオリティは折り紙付きだよ！！フルカティ：トム・フォードが言うように、ブランドとしての「グッチ」の話ではない。「イタリアの由緒正しい家庭内で起きた殺人事件を描くエンタメクライム映画」として観るのが良いと思う。ただ、実在した人物を描いているので、トム・フォードのように描かれた本人と関わりがあった人からしてみれば消費されているように感じるのかもしれないね。マサミーヌ：”ほぼ”実話に基づく話だからね。フルカティ：ブランド「グッチ」を知りたい人が観ると、「思っていたのと違う」となりそう。繰り返しになるけど、エンタメ映画として観れば楽しめるはず。マサミーヌ：クリエイションとかデザインの話ではないからね。フルカティ：そうだね。そもそも創業者の話ではないし。マサミーヌ：極論「ファッションを題材とした映画」でもないかも。エンタメ映画としては衣装もセットも素晴らしいけど、「グッチの名前がタイトルについているし、ファッションにフォーカスした作品かも！」と思って観に行くと肩透かしを食う。フルカティ：パトリツィアの衣装の内、グッチのアーカイブを着用しているのは2シーンのみだったね。フルカティ：エンタメ＆クライム映画として観れば、大変素晴らしい衣装だと思う。パトリツィアの性格や感情の起伏がセリフだけではなく、服や髪型などで表現されているのは本作の見どころの一つかもしれないね。胸とお尻が強調される服を着ているパトリツィアは、歩くだけで誘惑しているようにも見えるし、あるシーンでは傲慢さも感じる。マサミーヌ：「ファッション界の一大スキャンダルを描く」という意味では、「ヴェルサーチェ（VERSACE）」の創業者ジャンニ・ヴェルサーチェ（Giovanni Versace）を殺害した連続殺人犯アンドリュー・クナナン（Andrew Cunanan）を描いた海外ドラマ「アメリカン・クライム・ストーリー／ヴェルサーチ暗殺」と近い。フルカティ：アメリカン・クライム・ストーリーは海外ドラマで、映画よりも長く人物を掘り下げる時間がある分、本作よりもさらに丁寧かもね。ネットフリックスで「アメリカン・クライム・ストーリー／ヴェルサーチ暗殺」を観るフルカティ：物語にはあれこれ文句を言っていたトム・フォードだけど、アダム・ドライバー（Adam Driver）とレディー・ガガ（Lady Gaga）の演技については絶賛していた。マサミーヌ：今でこそ映画「アリー／スター誕生」でアカデミー賞やゴールデングローブ賞で主演女優賞にノミネートされたレディー・ガガだけど、映画「マチェーテ・キルズ」ではゴールデンラズベリー賞※に最低助演女優賞に選ばれていたんだよ。※ゴールデンラズベリー賞：毎年アカデミー賞授賞式の前夜に「最低」の映画を選んで表彰するもの。ラジー賞とも呼ばれている。フルカティ：今作では、ガガの演技は高い評価を受け、第79回ゴールデングローブ賞主演女優賞（映画・ドラマ部門）でノミネート。ニューヨーク映画批評家協会賞では主演女優賞を受賞した。愛と権力の間で揺れ動く上昇志向の強い女性を台詞だけではなく、目や歩き方で表現していたのが印象的だったな。【ネタバレ注意👉】レディー・ガガの目の演技に注目フルカティ：情けない青年から、権力を欲する男性になるまでを演じ切ったアダム・ドライバーも最高だった！マサミーヌ：マウリツィオが「側から見たら多少傲慢すぎるパトリツィアに何故惹かれたのか」がわかるくらい、マウリツィオの細かな心情変化を演じていたね！フルカティ：パトリツィアとマウリツィオの結婚式でジョージ・マイケルの「FAITH」という曲が流れるんだけど、その歌詞の意味を知っているとまた味わいが変わるかも？【もう観た！？ Fスナ映画部屋アーカイブ】・ロバート・パティンソンとウィレム・デフォーのW主演映画：「ライトハウス」・フランス映画がアツい：「Summer of 85」・UA栗野とミキオサカベが語る：「マルジェラが語る"マルタン・マルジェラ"」・令和のスター・ウォーズ誕生：「DUNE／デューン 砂の惑星」・あなたも"やられた！"と思うはず？：「アンテベラム」・完全"復活"を世界最速考察：「マトリックス レザレクションズ」【ネタバレ注意！】もっと、「ハウス・オブ・グッチ」の話　ここからは、同い年編集部員である「フルカティ」と「マサミーヌ」による、ネタバレありきのゆるい座談会をお届け。「ハウス・オブ・グッチ」観劇後の余韻に浸りながらゆる〜くどうぞ。（本当にゆるいです！）マサミーヌ：フルカティは、パトリツィアが最初から権力と財産目当てでマウリツィオに近づいたと思った？それとも「そこには愛があった」と思った？フルカティ：難しい問いだね……。パトリツィアとマウリツィオが初めて会うパーティーのシーン。バーテンダーと間違えてマウリツィオにお酒をオーダーしてしまった後の雑談は、相手に興味がないと続かないたわいもない会話で「恋だな」と思った。ただその後、マウリツィオのフルネームを聞いた時の顔色の変わり方は恋ではなかったね（笑）。マサミーヌ：たしかに「マウリツィオ・"グッチ”」と聞いた時のパトリツィアは、獲物を狙う目だった（笑）。フルカティ：そうそう。でもパトリツィアが魅力的なのは、ずっと「獲物を狙う目」ではないところだと思う。パーティーでマウリツィオと出会った数分間で生じた「恋と財力の間で揺れ動くパトリツィア」というのは全編を通して感じたんだよね。「レディー・ガガの演技力すごー！」と思った理由でもある。マサミーヌ：なるほど。私は「財産と恋の間で揺れ動くパトリツィア」を2時間半見続けていたら、途中で何が真実なのかがわからなくなったんだよね。「あの恋をしているような目すらも、マウリツィオという自分の上昇志向を実現する道具を手放さないための演技なのかな？」と疑ってしまう自分もいて。フルカティ：その見方をすると急に怖いね（笑）。マサミーヌ：でも冷静に考えてみると、再会を装って待ち伏せしたり、押しが強いパトリツィアにたじたじしているマウリツィオに「私をデートに誘わないの？」と聞いたり、バイクのフロント窓に口紅で自分の電話番号を書いたり……。ちょっと怖くない？フルカティ：そうだね。マウリツィオが少しでも「恋愛」みたいなものに慣れていたら「この子、俺に惚れて待ち伏せしていたんだな」と思うんだろうけど、マウリツィオは「また会えた！」って本当に嬉しくなったんだろうね。マサミーヌ：マウリツィオが抱くパトリツィアへの印象が「随分と強引でぐいぐい来る女性だな」から「彼女といるとすごく楽しい！」に変化していく過程が手にとるようにわかるのが面白かったよね。フルカティ：実在するパトリツィア・レッジアーニはどうかわからないけど、少なくとも劇中のパトリツィアは魅力的だよね。自分に自信が持てない時にそばにいて欲しい人というか……。マウリツィオも「自分の弱い部分を補ってくれる心強いお姉さん」と思っていたんじゃないかな。マサミーヌ：それは夫婦の関係性が悪くなった時、グッチの経営に携わるようになったマウリツィオに「あんたが出来なかったことは、全部私が教えてやったのよ」というパトリツィアのセリフにも繋がる。フルカティ：実際に劇中でマウリツィオはパトリツィアと別居した後に「経営者としての才覚はない」とブランドの経営陣からは外されるわけだし。マサミーヌ：ジャック・ヒューストン（Jack  Huston）演じる、グッチの法律顧問で、その後サザビーズの会長になるドミニコ・デ・ソーレがトム・フォードとグッチを”乗っ取る”とわかった時、マウリツィオは「彼女は（あなたが裏切ると）見抜いていた」と言ったのも印象的だった。フルカティ：その一言も、マウリツィオとパトリツィアの関係性を振り返ってみると、いかにマウリツィオがパトリツィアの多少強引なところに助けられ、魅力を感じていたのかがわかる良いシーンだった。マサミーヌ：意外と「様々な種類の愛」を描いている作品なのかも。パトリツィアは、マウリツィオを愛していたし、「グッチの商品を守りたい」というブランドへの愛もあったのかな、と。フルカティ：アルドに市場でパチモンが出回っていることを教えるシーンがあったね。あそこは確かに「ブランドへの愛」を感じたかも。マサミーヌ：一方でグッチの製品、ひいてはグッチ家の権威が脅かされることを嫌がった、という見方ができるから難しいよね（笑）。「愛する夫の名声や家紋が汚れるし、侮辱的に感じるから廉価版の販売には反対した」というか。フルカティ：鑑賞者によって「この台詞は愛ゆえなのか、権力を欲するが故なのか」が変わりそうだよね。マサミーヌ：「パトリツィアは"権力への愛"に忠実だった」という言い方もできそうだけど……。フルカティ：あなたがパトリツィアの純粋な愛否定派なのはよくわかった（笑）！

FASHIONSNAP MOVIE ROOM

ファッション界の一大スキャンダルを描く「ハウス・オブ・グッチ」を観る前に知っておきたい予備知識【Fスナ映画部屋】

　元々は「ファッションデザイナー」が基本の呼び名でした。1980年代までは文字通り、「ファッションアイテムをデザインする人」であり、主に期待されていた仕事は「デザイン」。90年代までにクリエイティブディレクターという呼び名そのものは登場していましたが、意味合いとしては旧来のデザイナーと大きな違いはなかったようです。　この肩書きに特別な重みを与えたのは、94年に「グッチ」のクリエイティブディレクターに就いたトム・フォード（Tom Ford）氏です。フォード氏は当時、厳しい状況に合った「グッチ」を立て直した手腕で知られています。この再建劇を成功させるにあたって、フォード氏はマーケティングや広告を含む、全般的なブランド事業を一手に引き受けました。　それまでの職人的デザイナーは、主にアトリエで働き、業務の守備範囲は商品そのものとショー演出程度に限られていました。もちろん、自らの名前を冠したオーナーデザイナーは経営全般にタッチしていましたが、重心はあくまでもクリエイション。「ブランドの運営」と「デザインの現場」には、いくらか距離感がありました。とりわけ、外部から雇われたデザイナーは権限がデザイン現場に限られがちでした。　しかし、フォード氏はブランドのイメージ戦略までをひっくるめて見直す権限を認められ、「グッチ」のラグジュアリー路線を主導。デザイン面ではそれまでよりもぐっと大人っぽく、適度にセクシーな女性像を打ち出しました。ブランドイメージを損なっていたライセンス事業を打ち切り、ラグジュアリー志向に舵を切って「グッチ」を現在の道に導きました。　この成功以降、有能なデザイナーに同様の働きを期待する流れが強まり、クリエイティブディレクターという肩書きが広まっていきました。現在の主要ブランドを見ても、「ジバンシィ（GIVENCHY）」「プラダ（PRADA）」「ロエベ（LOEWE）」など、多くのブランドで、クリエイティブディレクターの呼称が選ばれています。　一方、アーティスティックディレクターと名乗っているのは、「バレンシアガ（BALENCIAGA）」のデムナ・ヴァザリア（Demna Gvasalia）氏や、「ディオール（DIOR）」のマリア・グラツィア・キウリ（Maria Grazia Chiuri）氏、「シャネル（CHANEL）のヴィルジニー・ヴィアール（Virginie Viard）氏など。「シャネル」では前任者の故・カール・ラガーフェルド（Karl Lagerfeld）氏もアーティスティックディレクターという肩書きでした。　クリエイティブディレクターとアーティスティックディレクターのどちらを選ぶかは、本人の意向やブランド側の事情などで判断が分かれるようです。例えば、「ジバンシィ」では現在デザインチームを率いているマシュー・ウィリアムズ（Matthew Williams）はクリエイティブディレクターの表記が使われていますが、前任者のクレア・ワイト・ケラー（Clare Waight Keller）氏はアーティスティックディレクターと名乗っていました。クリエイティブディレクターという呼び方が当たり前になる中、同じイメージでくくられたくないという意識が働いたのかもしれません。　本人側の傾向を読み解くと、職人気質のデザイナーはアーティスティックディレクターを好むようにも見えます。例を挙げれば、「ランバン（LANVIN）」の復活を支えたアルベール・エルバス（Alber Elbaz）氏と、ユニクロと組んで「ユニクロ ユー（Uniqlo U）」を手がけているクリストフ・ルメール（Christophe Lemaire）氏の肩書きはいずれもアーティスティックディレクターです。フォード氏がそうだったように、クリエイティブディレクターにはビジネス面、とりわけマーケティングでの貢献が期待されます。クリエーションに集中したいタイプのデザイナーにとっては、あえてアーティスティックディレクターと名乗ることによって、自分の望む立ち位置を示す意味合いがあるようにも感じられます。　クリエイティブディレクター以上に経営全般を取り仕切るイメージの肩書きとして「チーフ・クリエイティブ・オフィサー（CCO）」があります。17年間にわたって「バーバリー（BURBERRY）」を支えたクリストファー・ベイリー（Christopher Bailey）氏の役職として、広く知られるようになりました。他にも「マイケル・コース コレクション（Michael Kors Collection）」のマイケル・コース（Michael Kors）氏が名乗っています。　時代の変化を映すかのように、呼び名が変わってきたファッションデザイナーの肩書きですが、「クリエイティブディレクター全盛時代」がずっと続くわけでもなさそうです。ファッションとの向き合い方が様変わりする中、従来型のビジネス手法やトレンド提案では通用しない状況を迎えつつあります。デザイナーの役割が変われば、それにふさわしく、呼称も変わる可能性があるでしょう。　「グッチ」の復活を実現したフォード氏のような次の成功者が現れれば、別の呼び名が出現することもありそうです。例えばファッションと消費者運動、意識変革などを組み合わせたオピニオンリーダーが登場したら、きっとクリエイティブディレクターの枠には収まらないはず。ビジネスのありようを書き換える取り組みも広がっている中、ファッションの今後を考えるうえでも「次の肩書きと役割」の出現に注目していきたいところです。

特集一覧タグ「トム・フォード」の記事一覧

特集一覧タグ「トム・フォード」の
記事一覧