インサイド

名作映画の舞台となった街　シャネルはショーに先駆け、イネス＆ヴィノード（Inez & Vinoodh）が手掛けたティザーフィルムを公開。モデルのヴィヴィアン・ローナー（Vivienne Rohner）を主演に、フランス恋愛映画の金字塔として知られる「男と女」へオマージュを捧げた。また、ショーのオープニングではモノクロの短編映画を上映。ペネロペ・クルス（Penélope Cruz）とブラッド・ピット（Brad Pitt）が恋人役でカメオ出演するという大きなサプライズがあった。ペネロペはブランドの公式Youtubeで「私の一番お気に入りの映画『男と女』にオマージュを捧げることができて本当にラッキーだと感じた」と語っている。　「デヴィッド・ボウイのシルエットや、ガブリエル・シャネルの大切な友人だったアヌーク・エーメのような映画スターが、砂の上を歩く姿には人を惹きつけるものある。今回のコレクションは、そうした親しみのある人たちへのオマージュだ」とヴィルジニーは語る。「男と女」でアヌークが着ていたコートを彷彿とさせるシープスキンのサイハイブーツのほか、35mmフィルムと映画のチケットのプリントパターンなども取り入れ、シネマティックな世界観を盛り上げた。海辺の空を表現するパステルカラー　今回のコレクションは素材や色、ボリュームを重ね合わせた温かみのあるラインナップ。そしてドーヴィルという、ガブリエルの運命を決めた伝説の場所へのトリビュートにもなっている。ガブリエルは1912年にこの地に帽子店をオープンさせており、ファーストルックから登場したブローチで飾られた大きなつば広帽がそのヒストリーを想起させた。　会場には巨大なスクリーンが設置され、1920年代と70年代が交差する謎めいた雰囲気をまといながらモデルたちがウォーキング。ピンク、モーブ、オレンジ、ペールブルーなどの鮮やかな色合いやパステルカラーは、絶え間なく変化するドーヴィルの空の色に由来しているという。アンドロジナスなスタイリング　ガブリエルの私服から女性らしさを引用しつつも、そこに海沿いの穏やかな冬をイメージする男性らしさをミックスしているのが印象的。ブロードショルダーのピーコートや、ドレッシングガウン風のベルト付きロングコートといったアイテムでアンドロジナスな装いを作り上げている。また、フィッシャーマンセーターやセーラーカラーといった海辺での休暇にぴったりのデザインも登場。ドーヴィルのムードと映画の要素をミックスさせたラグジュアリーなワードローブが観客たちを魅了した。BLACKPINKのジェニーも来場　ペネロペ・クルスは「男と女」の監督であるクロード・ルルーシュ（Claude Lelouch）と共に来場。ブランドのアンバサダーであるBLACKPINKのジェニー（Jennie）は「全てのルックが、ドーヴィルの空の背景映像と共に流れていくのがとても美しかった」とショーの感想を語った。そのほか、ナオミ・キャンベル（Naomi Campbell）やヴァネッサ・パラディ（Vanessa Paradis）、日本からは「ベイビー・ブローカー」で知られる是枝裕和監督や女優の茅島みずきが駆けつけ、シャネルの新作披露を堪能した。

CHANEL

Fashion

海辺の街・ドーヴィルでの休暇を描く「シャネル」の美しき逃避行　2024年秋冬

 　彼はペインティングやスカルプチャー、映像まで、様々なミディアム（媒体）を駆使しながら、ローマの彫像やポップカルチャー、SNS、セレブリティ、セックス、ツーリズムなど、時代を超えたあらゆる現象と欲望をコラージュし、一つの作品に昇華する（リチャードの作品は、フラッグシップストア「カサロエベ表参道（CASA LOEWE Omotesando）」に飾られてもいる）。その超越性と平面性は、極めてインターネット的であり、このアイデアはショーの演出だけでなく、ジョナサンの服づくりにまで影響を与えたようだ。ブランドのアンバサダーの姿が映像作品に　ショーの会場には、巨大な窓型のデジタルスクリーンがいくつも設置され、それぞれにはリチャードが特別に制作した12点の映像作品が流された。それらは、1945年から30年以上にわたってロエベの象徴的なウィンドウディスプレイを手掛けたホセ・ペレス・デ・ロサス（José Pérez de Rozas）を参照することでブランドの歴史に触れながら、無差別な情報のコラージュがちりばめられている。　その上には、NCTのテヨン（Tae-yong）、ジョシュ・オコナー（Josh O'Connor）、ステファヌ・バク（Stéphane Bak）、ジェイミー・ドーナン（Jamie Dornan）、マヌ・リオス（Manu Ríos）、オマー・アポロ（Omar Apollo）など、ロエベのアンバサダーやキャンペーンに登場してきた人物たちの姿がある。官能的で魅力的な彼らは、映像の中から見る者を誘うが、実世界の客席に目を向けると、彼らが実際にショーへと出席していることに気付く。イメージと現実の境界を曖昧にする演出のひとつだ。 　ファーストルックは、グリーンの型押しレザーのハーフコート。パンツは穿かず、ラベンダー色のスケーターシューズをソックスなしで履いている。首元の大きなリボンは今季の特徴的なディテールで、ほかのアイテムでも反すうされていた。 　ほかにも、オーバーサイズのチェックシャツには極太のレザーパンツを合わせ、Iラインのレザーコートでは本来ウエストを絞るためのベルトがヒップラインまで下げられて付いている。 リチャードの作品をコラージュした服　5番目のルックでは、ロエベのキャンペーンを手がけるフォトグラファー、デヴィッド・シムズ（David Sims）の息子、ネド・シムズ（Ned Sims）が、リチャードの作品を無数のビーズ刺しゅうで表現したパンツを揺らしながら歩いてくる。リチャードの作品は断片化され、プリントやジャカード、バッグやガラススタッズにまで使用され、ジュエリーや服の上でさらなるコラージュとして出現する。 楽しくも奇妙な違和感がところどころに　意表をつくシンプルなダブルのスーツは、パンツの裾が無造作にソックスインされていた。慌てて家を出たときにやってしまうあれだが（これからはロエベから引用したスタイリングだと言い張れる）、実はシューズとソックスとパンツが一体化した、オールインワン的なアイテムなのだ。 　デニムパンツには、本来の用途を満たさない、半分だけのベルトが付けられている。フェアアイルニットをトラックパンツにインしたルックはなんともナードだが、そのニットをよく見ると、一着の中でゲージの大きさがグラデーションで変わっている凝った一着だ。ブランドのアイデンティティである“クラフト”を盛り込みながら、楽しくも奇妙な違和感を積みあげていく。肌の露出の多さも、リチャードの作品とリンクしてくる。 ショーの音楽もコラージュとカオスを表現　フレデリック・サンチェス（Frederic Sanchez）によるショー音楽は、ザッピングを繰り返すラジオのようだった。ジャスティン・ビーバー（Justin Bieber）のインタビューから（ジャスティンはリチャードの作品に度々登場する）、デヴィッド・ボウイ（David Bowie）によるニルヴァーナ（Nirvana）の「世界を売った男（The Man Who Sold The World）」カバーや、ジョイ・ディヴィジョン（Joy Division）の「She's Lost Control」など（歌詞に共通する“Lost Control”というワードも、ショー内容に通ずる）など激しく展開し、聴覚的にもコラージュとカオスが表現された。　アート作品、ゲスト、モデル、服、音楽——ショー会場のあらゆるものが、意識とイメージの混乱、分離、融合を促すために活用され、現実とファンタジーの境界線が溶けて、様々な世界がイメージの中で増幅しながらごちゃ混ぜになる。インターネットに依存した社会を分析し、現代を批評するアートエキシビションのようにランウェイを構成するジョナサン。スタジオジブリ（STUDIO GHIBLI）などとのキャッチーなコラボレーションを成功に導きながら、クラフト プライズを設立し手仕事への継続的なリスペクトとサポートを実施し、ここまでハイコンテクストなショーも成し遂げてしまう。ファッションブランドという器の解釈と可能性を広げ続ける、川久保玲に続く類まれなデザイナーであることを改めて実感した。 上岡 巧 （KO UEOKA） エディター / ライター / プロデューサー 1993年生まれ、東京出身。早稲田大学社会科学部卒業。メンズファッション誌『Them magazine』編集部を経て、2022年に独立。現在はロンドンに拠点を移し、フリーランスとして活動する。

LOEWE

現実と幻想の狭間で　欲望渦巻く「ロエベ」のインターネット＜2024年秋冬メンズ＞

1980〜1990年代のファッションを牽引したティエリー・ミュグレー　ミュグレーは、1973年フランスのデザイナー マンフレッド・ティエリー・ミュグレー（Manfred Thierry Mugler）によって設立。今でこそ知られている「ボディポジティブ」「ジェンダーフルイド」「トランスフォーメーション」「コンフィデンス」といった要素をいち早く取り入れ、革新的なブランドとして注目を集めた。肩幅を広く見せるパワーショルダーや、ウエストを絞ることで逆三角形のシルエットを生み出したアイテムは、1970年代から1980年代のファッションをリード。身体の美しい曲線を強調するデザインは、彼がクラシックバレエのダンサーだったことを思い出させる。既存の枠にとらわれない大胆なスタイルは、マドンナ、グレース・ジョーンズ、デヴィッド・ボウイ、ダイアナ・ロスなどが着用することで、人気に拍車をかけた。　カンファレンスに登壇した、現在ミュグレーでクリエイティブディレクターとして指揮を取るケイシー・カドワラダーは「ミュグレーが表現したいのは自己の解放であり、ミュグレーに身を包めば、様々な自分になることができるということ」とブランドの真髄を表現。続けて、H&M クリエイティブアドバイザーのアンソフィー・ヨハンソンは「ミュグレーはメゾンとして時代を先取りしてきた」とし、「他のブランドよりもずっと前に、多様性、 ボディポジティブ、ジェンダーの流動性を受け入れていた。今ミュグレーのコレクションを見ても、人々の心を捉え、想像力を掻き立てるのも全く不思議ではない」と語った。ミュグレー氏の意思を継ぐ者たち　ミュグレー氏の後にクリエイティブディレクターを継いだのは、日本人の母を持つニコラ・フォルミケッティ（現在はユニクロのファッションディレクター）。続いて、デヴィッド・コーマが手掛け、そして2018年にケイシー・カドワラダーがその役職に就いた。ケイシーは「マーク ジェイコブス（MARC JACOBS）」「ロエベ（LOEWE）」「アクネ ストゥディオズ（Acne Studios）」などで経験を積み、ファッションデザインの経験は17年にも及ぶ。今なおファッションアイコン達を魅了するミュグレー　ミュグレーは、1980年代から1990年代にかけてファッション業界の中心的な存在として知られているが、現代の若いファッションアイコンにも愛されている。ケイシーが「私にとってこのブランドのレガシーとは、インクルージョンだ」と語るように、エネルギッシュで自信に満ち溢れたブランドのコレクションは、デュア・リパやキム・カーダシアン、ビヨンセ、クロエ・セヴィニーなど、ファッションアイコンが着用することもしばしば。ケイシーは、ミュグレーの新しい世代を「進み続けること、そして大胆でユニークな自己を確立すること」だと定義した。H&Mがミュグレーとコラボしたわけ　今回、なぜミュグレーとのコラボを決めたのかという問いかけに対し、アンソフィーは、H&M社内にある「憧れのブランドやデザイナーに関するリスト」の存在を明かした。「コラボするブランドは、デザインチームのディスカッションでリストアップされます。『いま、最も注目されているブランドで、コラボレーションして欲しいのはどこか』という議題に対して、満場一致でみんなが『ミュグレーとやりたい』と。ミュグレーが1980年から1990年代にかけて行ったことが、後進の若手デザイナーや若い人たちにも響くと考えました」（H&M クリエイティブアドバイザーのアンソフィー・ヨハンソン）　アンソフィーは、今回のコラボが、2022年1月にマンフレッド・ティエリー・ミュグレーが亡くなる前から始まっていたと続ける。「コラボが決まった時、すぐにマンフレッド・ティエリー・ミュグレーに会いに行き、『ミュグレーが創設し、ケイシーが生まれ変わらせた“ミュグレーの軌跡”に敬意を払いたい』と伝えました」（H&M クリエイティブアドバイザーのアンソフィー・ヨハンソン）　ミュグレー氏が亡くなった後、ケイシーが引き受けることで今回のコラボは実現。アンソフィーは「H&Mの歴史で、2人のクリエイターと一緒に働くのは初めてのことだった」と話し、「今回のコレクションは、実質マンフレッド・ティエリー・ミュグレーの最後の作品。大変誇りに思う」と振り返った。　アンソフィーの話を受けて、ケイシーは「アイテムをデザインするときに一番考えることは『どんな人が、どんなふうに使ってくれるのか』」と話し、「今回に関していえば、最大のメリットは誰もが手に取りやすい価格帯ということ。それを踏まえて『私たちの存在を知らない人たちに、何を見せたいのか』を考えた」と今回のコラボの意義について語った。「ファッションは楽しむもので、幸せを生み出すべきだと考えています。だから『ファッションが、ある種排他的であるべき』という考えはもう古い。今回のコラボでは、ラグジュアリーでエクスクルーシブなものを作ろうとしたし、それらが欲しいと思う若い人たちが手に取りやすい価格帯である必要がありました。H&Mとコラボすることで、全ての人に届くようになればと思っているし、特に若い人たちに楽しんでもらえるかなと思っています」（ミュグレー クリエイティブディレクター ケイシー・カドワラダー）　今回のコレクションは、ケイシー・カドワラダーが手掛けた近年のコレクションから生まれたヒットアイテムから、創業者マンフレッド・ティエリー・ミュグレーが生み出した作品の限定リメイクまで、一目で「ミュグレーだ」とわかるアイテムを手頃な価格で手に入れられるチャンスとなっている。特に、スポーツウェアのようなライトなアイテムは「ファッションは、一部の選ばれた人だけのものではあってはならない」というケイシーの価値観のもと製作したという。　スパイラルデニムや星型のイヤリング、コルセットジャケットなど、ミュグレーのシグニチャーアイテムが展開されたことについて、ケイシーは「デザインをする時に、過去にみんなが欲しがったミュグレーのアイテムを、より大衆向けに落とし込むことにモチベーションが上がった」と振り返る。ケイシーのデザイン精神は、ミュグレーとして初めてのメンズコレクションや、スカーフ、トートバッグの展開に繋がった。 「ミュグレーで挑戦してこなかったメンズコレクションを作ることを提案してくれて、とても興奮しました。H&Ｍの通常のメンズコレクションより幅を持たせられたのも面白みだと思っています。また、スカーフやトートバッグを作ったことがありませんでしたし、ミュグレーにとって初めてのことを模索する時間となりました」（ミュグレー クリエイティブディレクター ケイシー・カドワラダー）ケイシーとアンソニーのおすすめアイテム　好きなアイテムについて、アンソニーは「好きなものがありすぎて絞るのが難しい」とした上で、レザーブレザー、デニム、星型のイヤリングをチョイス。「長く愛用できるものが素敵」と話した。アンソニーの話を受けてケイシーはデニムについて「カッティングをクチュール風にしたのがこだわり」とし「今回のコラボのコアと言える」と言及した。一方ケイシーは、インラインでも登場し人気を集めたグリーンのレザートレンチをピックアップ。「あまりレザーは扱ったことがなかったが、H&Mが用意してくれたレザーの完成度に驚き、『あれも、これもレザーで！』とどんどんレザーアイテムが増えていった」と明かした。

H＆M

MUGLER

「ミュグレー × H&M」発売前におさらい　ミュグレーってどんなブランド？

GUCCI

MICHIKO LONDON KOSHINO

Beauty

【連載：美を伝える人】「THREE」RIE OMOTO氏（中）　大物メイクアップアーティストに弟子入り　ロンドン、パリ、NYを拠点にステップアップ

1つ目の部屋： クリティカルポイント　まずはエントランスから。日本人アーティスト池田亮司によるインスタレーション「クリティカルポイント」がゲストを迎えます。天井のスクリーンと同じ大きさの鏡が床に配置されており、地図のような不思議な映像に思わず吸い込まれてしまいそう。2つ目の部屋：ルイ･ ヴィトン：受け継がれる真髄（こころ）　トランクメーカーとして1854年に創業した「ルイ・ヴィトン」。2つ目の部屋では3名のアーティストが手掛けた創業者ルイ・ヴィトンのポートレイトが壁にかけられ、ブランドのオリジンにフォーカスします。ギターや絵画を運搬するためのケースのほか、指揮者ストコフスキーのために製作されたデスクトランクなど、様々な用途のために特注されたトランクがディスプレイされています。3つ目の部屋： アーティスティック ･ コラボレーション：伝統の創造　ここではルイ ･ ヴィトンが手掛けてきたアーティスティック ･ コラボレーションが展示。アールデコ時代のグラフィックデザイナー ピエール=エミール ･ ルグラン（Pierre-Émile Legrain）の広告をはじめ、マルセル ･ ワンダース スタジオ、nendo、吉岡徳仁といったクリエイターによる「オブジェ ･ ノマド   コレクション」が並びます。時空を超えたようなサイケデリックな背景は、ルイ・ヴィトン メゾン 大阪御堂筋オープン時のウィンドウディスプレイを手掛けたKenta Cobayashiの作品。4つ目の部屋：シルクを彩るアート　カレ ･ ド ･ ソワ（シルクスカーフ）がアート作品として壁一面を彩り、まるでギャラリーのような空間の4つ目の部屋。1980年代のソル ･ ルウィット（Sol LeWitt）のコンセプチュアルな作品からジェフ・クーンズ（Jeff Koons）が手掛けたマスターピースコレクションのモナリザまで、過去20年間に手掛けられたモダンでカラフルな絵柄はそれぞれがグラフィカルでユニークなものばかりです。壁紙はお馴染みスティーブン・スプラウス（Stephen Sprouse）のグラフィティ。5つ目の部屋：アイコンの再解釈　5つ目の部屋、ミラールームには、モノグラムキャンバスが100周年を迎えた1996年に発表された「セブン デザイナーズ コレクション」や、2014年の「アイコンとアイコノクラスト：CelebratingMonogram」といったプロジェクトで披露された数々のレアなコラボバッグが大集合。　カール・ラガーフェルド（Karl Lagerfeld）やヘルムート・ラング（Helmut Lang）、アズディン・アライヤ（Azzedine Alaia）、マノロ・ブラニク（Manolo Blahnik）、ヴィヴィアン・ウエストウッド（Vivienne Westwood）といったデザイナーや、シンディ・シャーマン（Cindy Sherman）やフランク・ゲーリー（Frank Gehry）といった錚々たるクリエイターたちが参加し、それぞれの視点で解釈したモノグラムバッグが並びます。原型を留めない自由でクリエイティブなバッグは、今見てもどれも前衛的なものばかり。スクリーンには当時のキャンペーンヴィジュアルが映し出され、進化を遂げながらもタイムレスであり続けるモノグラムの魅力を伝えています。6つ目の部屋： 川久保玲によるルイ・ヴィトンの世界　2014年に発売され、今年ブラックモデルで7年振りに復刻されたことも話題になった「バッグ ウィズ ホールズ」。6つ目の部屋はまるでバッグの内側にいるかのような空間で、過去に川久保玲が手掛けたルイ・ヴィトンのバッグを穴から覗くことができます。2008年に発表された6つのパーティーバッグも。7つ目の部屋 ：真っ白なキャンバスに見立てたバッグ　ブランドのアイコニックなモノグラムラゲージバッグもこれまでに様々なアーティストやブランドとコラボレーションをしてきました。メタリックやプリズム、グラフィックやロゴなどがあしらわれたキーポルが、デジタルウォールの中に浮かび上がります。8つの目の部屋：ルイ ･ ヴィトンと日本：レザーグッズの伝説　数々のアーティストの中でも、ルイ・ヴィトンコラボを語る上で欠かせない日本人アーティストの1人が村上隆。マーク・ジェイコブス（Marc Jacobs）指揮下の2003年春夏シーズンに登場したポップな「マルチカラー」コレクションをはじめ、チェリーやフラワー、スマイリーフェイスが描かれた斬新なモノグラムは海外人気も高く、街でよく見かけた人もいるのでは？　そしてもう1人の日本人アーティスト、草間彌生。2012年に発表されたコラボコレクションは、バッグやウェアがアイコニックなドットでカラフルに彩られました。9つ目の部屋： アートとファッションの出逢い　今でこそファッションブランドとしての地位を確立しているルイ・ヴィトンですが、ファッションコレクションをスタートしたのは1998年。16年間ルイ・ヴィトンに在籍したマーク・ジェイコブスや現アーティスティックディレクターのニコラ・ジェスキエール（Nicolas Ghesquière）が手掛けたウィメンズ、キム・ジョーンズ（Kim Jones）やヴァージル・アブロー（Virgil Abloh）が手掛けたメンズのコレクションピースが、当時のショー映像とともにディスプレイされています。最後の部屋： ルイ ･ ヴィトンと日本：ファッショナブルなラブストーリー　日本とのゆかりも深いルイ・ヴィトン。最後の部屋では、日本とブランドの繋がりを代表的なコラボレーションとともに紹介しています。2017年に滋賀県のMIHO MUSEUMで行われた2018年クルーズ ･ コレクションから、山本寛斎の作品にオマージュしたピースなどがラインナップ。　そのほか、藤原ヒロシの「フラグメント（fragment design）」やクリストファー・ネメス（Christopher Nemeth）、記憶に新しいNIGO®とのコラボレーションアイテムを身に付けたマネキンが並びます。どれも話題を集めたコラボばかり。  　そして、中央に展示された一際存在感のあるピース。こちらは、山本寛斎がデヴィッド・ボウイに提供した衣装としても知られる、通称「TOKYO POP」ジャンプスーツです。Extra　2階は「オブジェ ･ ノマド コレクション」をはじめとするルイ・ヴィトンのレザー技術を駆使したホームウェアの数々がテーマに沿って展示されています。中にはビリヤードやテーブルサッカー、DJセットといったスペシャルなアイテムも。よく見るとモノグラムモチーフがあしらわれていたり、細かいところまでブランドのエッセンスが散りばめられています。ギフトショップ　会期中、別館1階で展開されるギフトショップもエキシビションの楽しみの一つ。建築家・菅原大輔によって手掛けられた店内では、スモールレザーグッズ、「ギフティング」コレクション、スカーフなどのテキスタイル、書籍、フレグランスなどが販売されています。ここでしか買えない「LOUIS VUITTON &」の文字がエンボスされたカードケースは、ホットスタンピングサービスでイニシャルなど最大3文字まで刻印できるそう。今回初登場となるメゾンのマスコット「ヴィヴィエンヌ」の"ペット"「ペニチュラ」のオブジェもギフトショップ限定のアイテム（全4色）です。　展示されている品々はルイ・ヴィトンが所有するアーカイブで、今回の展覧会のために各地から集められた貴重なものばかり。特に発売当時も話題を集めたクリエイターやアーティストとの歴代コラボは必見です。エキシビションへの入場は無料ですが、公式サイトから事前予約が必要なのでご注意を。会期は5月16日まで。おまけ：ニュースで振り返るLVコラボヒストリー2010年・ルイ・ヴィトンと村上隆氏による新シリーズ「コスミックブラッサム」誕生！イメージビジュアルにデイジー・ロウ起用2012年・LOUIS VUITTON×草間彌生コラボコレクション公開2013年・マーク・ジェイコブス、ルイ・ヴィトンを去る・ルイ・ヴィトン、新ディレクターニコラ・ゲスキエールの就任コメント発表2014年・ルイ・ヴィトンの象徴「モノグラム」川久保玲ら著名6人がデザイン・ルイ・ヴィトン川久保玲やカール・ラガーフェルドのモノグラムバッグ発売・ルイ・ヴィトン、モノグラム祝うパーティーMoMAで開催・巨大パンプキン出現 LOUIS VUITTON×草間彌生第2弾は銀座で先行販売2015年・ルイ・ヴィトン、ネメス柄が彩る15年秋冬コレクション発表・なぜ今クリストファー・ネメスなのか？キム・ジョーンズに聞く2016年・「ルイ・ヴィトン」の巨大歴史館が紀尾井町に 1000点のアーカイブ公開・ルイ・ヴィトン×藤原ヒロシ初のWネーム発売約4000人が伊勢丹新宿店に列2017年・ルイ・ヴィトンがジェフ・クーンズとコラボ、西洋絵画の傑作がバッグに・ルイ・ヴィトンが滋賀の秘境でクルーズショー開催、山本寛斎に敬意を表したアイテムも発表・注目の異色コラボ「ルイ・ヴィトン×シュプリーム」に雨の中4000人超が行列・「ルイ・ヴィトン×シュプリーム」に過去最大規模の8,700人、表参道-原宿間に"超"大行列・『今日の1番さん：シュプリーム行列編』ルイ・ヴィトンコラボポップアップショップ最終日に約180万円で買ったものは？・「ルイ・ヴィトン」世界唯一のポップアップが表参道に、山本寛斎にオマージュしたアイテム発売2018年・「ルイ・ヴィトン」メンズ躍進の立役者、キム・ジョーンズが退任へ・「ルイ・ヴィトン」メンズデザイナーにヴァージル・アブロー就任・ルイ・ヴィトンに抜擢された初の黒人デザイナー、ヴァージル・アブローとは？・「ルイ・ヴィトン」がグレース・コディントンとコラボ、猫モチーフのアイテムなど展開・ルイ・ヴィトン、ヴァージル・アブロー初のコレクションを発表・ヴァージル・アブローが描く「ルイ・ヴィトン」の世界へ、原宿の限定店で注目の新アイテムをチェック2020年・ルイ・ヴィトン×NIGO®第1弾アイテムの発売日決定、デニムジャケットやキーポルを先行販売2021年・ルイ・ヴィトン、川久保玲が手掛けたバッグを7年ぶりに発売

Vivienne Westwood

LOUIS VUITTON

fragment design

10の部屋から紐解くルイ・ヴィトンの大規模展覧会「LOUIS VUITTON &」、歴代のレアコラボが集結

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