インサイド

1. プロ野球選手の息子として原宿に生まれる―華やかなファッションを30年にわたり提案してきた敬太さん。どのような子ども時代だったのでしょう。　父がプロ野球選手（ヤクルトスワローズの丸山完二選手）だったので、どちらかというと体育会系の家庭でした。「神宮球場が近い」という理由で原宿に住んでいて、球場にもよく連れていかれましたが、僕自身は野球に興味がなく。子どもの頃は花や蝶々、子鹿、お姫様などの絵をのびのびと描いていました。親が心配するくらいガーリーな子どもだったんです（笑）。―動物や植物のモチーフは、今のクリエイションにもつながりますね。　好きなものの軸はずっとブレずに変わりません。でもそれがやがてコンプレックスにもなって、無理して車や飛行機の絵を描いていた時期もあります。親の心配を察して、子ども心に気を遣っていたのかもしれませんね。―ファッションに興味を持ったきっかけは？　小学生の時に見た「資生堂」のCMをきっかけに、山口小夜子さんを好きになりました。当時、実家の近くに山本寛斎さんのブティックがあって、そこでも小夜子さんの写真を見掛けることがあったんです。当時小夜子さんは世界を席巻するトップモデル。小夜子さんが載っている輸入雑誌をラフォーレで買いあさって、パリのデザイナーやブランドのことを知りました。自分にとってはミューズの一人。小夜子さんに出演してもらった1998年秋冬のショーは、僕の中で宝物です。2. 「ケンゾー」のショーを見てデザイナーの道へ―ファッションデザイナーで憧れた人はいましたか？　子どもの頃に賢三さん（KENZOの創設者 髙田賢三）のショーをTVのワイドショーで見て「こういう仕事がしたい！」と強く思いました。彼の作る服は華やかで、多様性そのもの。直線的なカッティングで、様々なサイズや人種の人が着られるデザインでした。楽しさと明るさにあふれるクリエイションからは「人生を彩るものがファッションだ」ということを一番に教えてもらった気がします。僕は人生をエンジョイする「JOY（喜び）」という言葉が好きなんです。―大学を一年で退学し、賢三さんの出身校でもある文化服装学院に進みました。　学校で服作りを習って、自分の作った服を着てクラブなどにも行きました。夜遊びしているうちに「面白いね」と声をかけられたり、大人の知り合いが増えていくと、そのうち衣装制作を頼まれるようになりました。小泉今日子さんや浅香唯さん、CMの衣装など、学生ながら「いい仕事」をたくさんさせていただいたと思います。まだ日本が裕福で「バブル」と言われた時代で、社会もおおらかだったんですね。3. ドリカムの衣装デザイナーになる！ という夢―学生時代に衣装デザイナーとしてキャリアが始まったんですね。　卒業後、一度パリに賢三さんに会いに行った後も、「アツキ オオニシ（ATSUKI ONISHI）」というブランドで働きながら内緒で衣装制作を続けていました。終電まで会社で働いて、それから朝まで寝ずに衣装を作る、という日々の繰り返し。その当時、僕が大好きだったのは、デビューしたばかりのドリームズ・カム・トゥルー（DREAMS COME TRUE、以下ドリカム）。「彼らの衣装をやりたい！」とあちこちで言い回って、彼らの来る店に自分のポートフォリオを預けていたら、ついにつながることができて。「ワンダーランド（1991年から4年に一度に行われている史上最強の遊園地 DREAMS COME TRUE WONDERLAND）」という大きなライブの第1回目から関わらせていただくことになりました。―そこから敬太さんとドリカムの蜜月が始まるんですね。　ボーカルの吉田美和さんはよくライブで「今日の衣装は、ケイタ パリス」という言い方をしてくれていました。僕が会社を辞めてブランドを立ち上げようとしているときも、よくアトリエで相談に乗ってもらっていて、「もうケイタ マルヤマ トウキョウ パリスでよくない？」という彼女の一言でブランド名が決まりました。パリなんて当時、夢のまた夢だったのに……（笑）。4. デビューコレクションで生み出した自分の武器―衣装デザイナーをそのまま続けることは考えなかったのでしょうか。　僕は賢三さんに憧れていたし、「このままだと自分がなりたかったファッションデザイナーになれないんじゃないか」と思ったんです。今の若い子たちは違うかもしれませんが、僕は「自分の名前でブランドをやって、パリでショーをやって、最終的には世界中で自分の名前の香水が売られる」みたいな成功イメージを考える最後の世代で……（笑）。「花椿」の編集長だった平山景子さんに相談したら、「どんなにいいアイデアでも、長く出さずに持ち続けていると腐っちゃうから何かやりなさい」と言っていただいて「よし、やろう！」と思ったのが1994年のことです。―夢への一歩を踏み出した瞬間ですね。　何もわからない中で、手探りのスタートでした。僕は物語が好きで、世界観やムードを大事にするタイプ。当初から「かわいいこと、楽しいこと」をストレートに表現したいと考えていました。まだオリジナルの生地など作る余裕もなく、生地問屋で仕入れたテキスタイルだと自分の望む「かわいさ」が出せないな、と思って編み出したのがパッチワークやアップリケという方法。それがやがて自分の武器にもなりました。5. ファンシーじゃない独特の“かわいさ”を表現―子どもの頃から愛するかわいいものが形になっていきました。　昔、どなたかが「ケイタマルヤマの作る“かわいい”には品格がある」と言ってくださって、すごくうれしかったんです。“かわいい”という言葉に込められている毒だったり、「ファンシー（※日本では“少女趣味”という意味で使われることが多い）」とは異なる独特の意味合いみたいなものを感じてくださって。“かわいい”と評されるのが嫌だった時期もありましたが、今は褒め言葉だと思っています。 6. たった6ヶ月で「素人」から「プロ」へ成長―このデビューショーは敬太さんの人生においてどんな出来事でしたか。　まさに青春。若いモデルやクリエイターたちと一緒にムーブメントを作っていく感覚が楽しかったし、良いスタートを切らせてもらったと思います。やっぱりがむしゃらな時期は、すごく大事。デビュー当時のモデルたちとはずっとお付き合いがあるし、いまだに一緒に物作りをしている仲間もたくさんいます。ドリカムのメンバーも出演してくれて、当時大きな話題になりました。―順風満帆のスタートでしたね。　でも、量産のことなど何も考えていなかったのにブレイクしてしまったから、その後は地獄でしたね……（苦笑）。お金も無くなって、ビジネスパートナーを見つけてそこから立て直す必要があり、「素人」から「プロ」へと一気に意識が変わりました。2シーズン目（1995年春夏）のショーまでわずか半年ですが、ものすごく濃厚な期間でした。7. ついに誕生したオリジナルテキスタイル―ケイタマルヤマといえば、華やかな柄や刺しゅう。オリジナルテキスタイルはどのように生まれたのでしょうか。　この2シーズン目で、アツキオオニシに在籍していた頃に一緒にやっていたテキスタイルデザイナーの田中良枝さんに頼んで、ダリアの柄を描いてもらいました。テキスタイルが完成したときは、一人前のデザイナーになれたみたいですごくうれしかった！ それ以降ずっと同じ方とテキスタイルデザインを作り続けていて、今や膨大な量の原画があります。アーカイヴとして残していきたいですし、将来的にその柄をもっとたくさんの人たちに使ってもらえたらいいな、と思っています。8. 和の要素を取り入れた服とパリコレクション―オリエンタルテイストも、代名詞の一つとなっています。　ブランド初期の、和にフォーカスしたコレクションで注目されるようになりましたね。洋服に下駄を合わせるスタイルが流行り、当時の新聞に「ケイタマルヤマ現象」と書かれたほど。やはり僕の中で賢三さんの存在が大きく「賢三さんとは違う、和の表現の仕方をしたい」という気持ちもありましたし、「早くパリで発表したい」という思いも背景にありました。―1997年からパリコレクションに進出しました。印象的だったシーズンは？　2000年秋冬の「FUNNY FACE」は、50年代のフレンチシックに憧れた日本の女の子たちの模倣とかわいらしさ、というのがコンセプトでした。それがどう伝わるのかと不安だったのですが、パリのジャーナリストやPRの方々が「日本のおもちゃ箱」「すごく日本的」と表現してくださって「ああ、何をやってもちゃんと僕らしさを感じてもらえるんだ」と、肩の力が抜けたのを覚えています。　このスカートは、アップリケの手法でパリと東京の夜景を対比するように描きました。ちょっとした装飾もかぎ針編みだったり本当に細かい手仕事で、「なんでここまでしたんだろう？」と過去の自分に驚くこともあります（笑）。 9. 人生に寄り添い、何世代も受け継がれる服―オリジナリティあふれるアーカイヴは今見ても新鮮ですね。　うちのお客様が以前こんなふうにおっしゃいました。「敬太さんの服って骨とう品と同じだと思っているの。今はもう着なくなった服も、大事にとっておいて次の世代に渡したいのよ」と。それはすごく素敵な考え方だな、とありがたく思っています。僕が作った服が誰かの人生と重なり合ったとき、物語が生まれます。なんでも簡単に捨てられてしまう時代ですが、その物語が語り継がれ、服がさらに次の世代へと渡っていってくれたらうれしいです。―服が紡ぐストーリーは、人の一生より長いのかもしれません。　いつか自分の人生が終わってしまっても、どこかで物語が続いていってほしいですね。昔、占いで「大丈夫、あなたのブランドは200年続く」と言われたので、僕はそれを信じています（笑）。―あらためて敬太さんのファッション哲学とは。　僕自身は「だれかの人生に寄り添いたい。それが幸せな瞬間だったり、幸せな思い出だったりしたらいいな」と思って物作りをしてきました。30年やっていると、そういうご褒美みたいな瞬間が本当にあるんです。ファッションは「刹那的だからいい」という側面もあり、資本主義の象徴とも思われがちですが、僕はもっと心に寄り添う瞬間が作れたらと思います。10. 「ケイタマルヤマ遊覧会」で伝えたいDNA―30年目のアニバーサリーイベントは原宿をメインに開催されますね。　「原宿」というのを一つのキーワードにしたのは、僕がこの街で生まれ育ち、同時にこの街もファッションと密に関わり合いながら育ってきたと思うから。最近は冗談で「僕はシティボーイなので」なんて言っていますけど（笑）。やはり自分のアイデンティティの一つとして、この街でやりたいと思いました。―どんな思いを込めて企画されたのでしょうか。　僕が上の世代から見せてもらったものや、たくさんの人に携わってもらいながら創ってきたものが、次の時代に渡っていってくれたらいいな、という思いです。僕のDNAが世代や時空を超えていく30周年にしたいと思っています。―キュレーターは山口小夜子さんの展覧会も担当された、東京都現代美術館の藪前知子さんですね。2会場それぞれのテーマは？　ラフォーレ原宿では「コスチューム」をテーマに展示します。衣装制作はクライアントワーク。アーティストが何を考えて、どういう表現がしたいか、というところをサポートするチームの一員としてデザインします。僕はこれまで千本ノックのように様々なコスチュームを作ってきて、改めて自分の原点だなと思いました。もちろんドリカムの衣装も展示します。「神は細部に宿る」と言いますし、ディテールなども近くで見ていただきたいです。　もう一つの表参道ヒルズでは「ファッション」をテーマに、僕自身の物作りにフォーカスします。アトリエを再現して、インスピレーション源やデザイン画などを展示するほか、テキスタイルの原画やパターンのトワルなども並びます。その先にはそれを着てくださった人たちの写真を飾る予定。やっぱり30年って長いじゃないですか。そんな長い間、大切にされてきた服があるとするならば、その物語を書けるのは僕しかいない。「ケイタマルヤマの服がどう旅していったか」をたどる展覧会にしたいと思います。 ―最後に若きクリエイターたちへのメッセージをお願いします。　僕は物作りをする際、自分の好きなものや、自分の心の声に対して素直でありたいと思っています。そうしていれば絶対に答えが見えてきますし、そういう物作りはやはり人を感動させると思うので。「だれかのために」「何かのために」という目的をちゃんと持ちつつ、自分のやりたいことを重ね合わせる物作りができれば、世の中は美しくなるんじゃないでしょうか。　あとは諦めない、妥協しない。「こうじゃなきゃファッションじゃない」なんてものはありません。様々な表現があっていいし、「好きなものを好きなように、形にしていくのが正解」ということを次世代の方に伝えられたらうれしいです。

KEITA MARUYAMA

Fashion

「ケイタマルヤマ」30周年　デザイナー丸山敬太が明かす、ブランドの礎となった10のエピソード

ー過去にも一度のFASHIONSNAPのインタビューに答えていただきましたね。その際、憧れているデザイナーにヘルムート・ラングの名を挙げていらっしゃいます。　ヘルムート ラングは、自分のブランドを始める際にもインスピレーションを得ていたりと、愛着のあるブランド。なので、クリエイティブディレクターに就任することができて、なんだか初心に返ったような気分です。ー指名されたときの率直な感想は？　言葉にすることができないくらいの驚きと喜びと同時に、不安もありました。引き受けるべきか決断するには少し時間がかかったんですが、不安の中臨んだ「ヘルムート ラングを僕はどうしたいか」というプレゼンテーションを終えた時に、「これは自分がやるべきことなのだ」と思えたんです。ーどのようなプレゼンをされたんですか？　デビューコレクションの2024年初夏のデザインスケッチを提案しました。今回のテーマである「System of Dressing」、つまり服を着るシステムに対してのインスピレーションについてです。ブランドの拠点であるニューヨークは、本当にいろんなことが起きる街。一歩外に出たら何が起こるかわからないから、どんな状態になっても対応できるような「機能的な多様性のある服」を提案しました。しかもプレゼン当日はちょうど僕の誕生日。上手くいってよかったです。ー運命的なお話ですね。ラングのクリエイションとドゥさんの考え方の共通点は？　ヘルムート ラングのアーカイヴには同じ形のものを少しずつ時間をかけて改良している様が見られます。僕もなるべく長い時間をかけて少しずつ完成度を上げていきたいタイプ。一見ずっと同じようなものを作っているように見えても、ちゃんと進化していることが伝わるものが作りたいと思っています。ーこれからヘルムート ラングでどのようなクリエイションを目指す？　今、3シーズンのコレクションを並行して作っていて、フォールコレクションがまもなく終わるタイミングで、この後ニューヨークに帰ったらリゾートを本格的にスタートし、同時にスプリングの準備も始めています。そしてこれからやっていきたいと考えているのは、クラシックを継続し突き詰めながらも、新しいことに挑戦すること。クラシックなものとしては、例えばブランドを代表する綺麗なテーラリングやデニムに力を入れたい。一方で新たに、綺麗な布帛のシーチングの生地で仕立てたアイテムにも、後ろや片側にジャージー素材を使用したりと、着心地を兼ね備えるという視点を取り入れていきたいと考えています。 ーヘルムート ラングの今後をプレゼンする際にすでにアイデアがあったというファーストコレクションですが、特に注力したポイントを教えてください。　ファーストシーズンは、僕にとってはゼロスタートなので、怖さと楽しさがあり特別なものになりました。特に注力したのはジャケットとパンツ。「ヘルムート ラングのスーツセットアップ」というのをもう一度確立したいと考えました。1990年代にヘルムート ラングを買っていた人は、その時のスーツをすごく大事に何年にも渡って愛用していて、当時のアイテムがまだ活躍しているそうなんです。そういうものを僕も作りたいですね。ー最後に、日本のファンに特におすすめしたい、今シーズンのお気に入りアイテムは？　タクシーのシートベルトを巻きつけたスーツは、コレクションのシンボルになりました。ストラップはピンクと黒が付属していて、ボタンで留めることができます。色を付け替えたり、ベルトをつけるかつけないかでもだいぶ雰囲気が変わるので、色々なスタイリングを楽しんでください。

HELMUT LANG

憧れの「ヘルムート ラング」でピーター・ドゥが目指すもの

1. ROSSO ANCORAに染まった情熱的な一夜　3月1日には国立競技場を会場に「GUCCI ANCORA
Special Event」を開催。会場はROSSO ANCORAの深い赤でライトアップされ、コレクションの世界観に没入するようなエントランスを通ると、デビューコレクションのランウェイ映像がスクリーンで投影されたほか、ドリンクやフードが振る舞われ、ゲストが次々に来場しました。　イベントにはブランドアンバサダーの志尊淳さんをはじめ、数多くのセレブリティが新作コレクションをまとって登場。共演経験があったり、プライベートでも親交のある俳優仲間だったりと、会場内でゲスト同士が談笑する姿もあちらこちらで見受けられ、普段はなかなか見ることができない"豪華すぎる"グループショットも至る所でキャッチ。　セレブリティたちの登場で会場も賑わう中、前方のスペシャルステージではシークレットライブとしてリナ・サワヤマさんがサプライズで登場。このイベントのためだけに、急遽ロンドンから来日し、「This Hell」や「Hold the Girl」などのヒット曲を熱唱し、会場を盛り上げました。パフォーマンス後にはMONDO GROSSO／RHYME SOの大沢伸一さんのDJセッションも披露され、特別な一夜に華を添えました。2. GUCCI ANCORAの世界を五感で体感　表参道のStandByでは期間限定で「GUCCI
ANCORA POP-UP GALLERY」が開催されました。2024年春夏コレクションのショー動画やキャンペーンヴィジュアルなどがポップアップ会場を彩りました。　ギャラリーでは、サバトが自身のコミットメントを推進するプロジェクトとしてコレクションごとに刊行されるアートブックシリーズ「GUCCI PROSPECTTIVE」のVol.1とVol.2を展示。その世界観を3Dで体験できるVRコンテンツが用意されました。　そのほか、GUCCIのロゴが入ったカフェラテ（税込800円）の販売やキャンペーンヴィジュアルの限定ポストカードが配布されるなど、サバトのクリエイティブヴィジョンをイマーシブに垣間見る貴重な機会となりました。3. 東京の街を疾走、走るROSSO ANCORA　ミラノでは昨年ミラネーゼの"足"として欠かせない街のシンボルであるトラムがデビューコレクションのお披露目に伴い、ROSSO ANCORAカラーにラッピングされ市内を走行しました。都内ではROSSO ANCORAに包まれた特別仕様のラッピングバスとタクシーが登場。期間限定で東京の街を疾走するラッピングバス＆タクシーを見つけたあなたはラッキーかも！？４. 新作コレクションをストアで手に取って　コレクションの世界観を街中で十分に堪能できたら、グッチ青山へ。店舗前には5人の新人モデルをデイビッド・シムズ（David Sims）が撮り下ろしたフレッシュな広告キャンペーンが掲出。　1階ではゴールドのロゴチェーンストラップが特徴の「ジャッキー ノッテ ミニバッグ」や「グッチ シニョリーア スリングバッグ パンプス」、「GUCCI ホースビット プラットフォーム ローファー」、パテントレザーの「グッチ バンブー 1947」といったショーでも注目を集めたコレクションのキーアイテムが並びます。1階のショーウィンドウと2階には「GUCCI ANCORA」の真髄でもある"イタリアのクラフツマンシップ"を感じられるシンプルながらも仕立ての良さが際立つコートやジャケットをはじめ、マチュアなウェアコレクションがラインナップ。ROSSO ANCORAの色の記憶とともに、新生GUCCIをストアエクスペリエンスを通して体感してみては。

グッチの新たな赤　東京が「ROSSO ANCORA」に染まった4つのモーメント

　ミュージシャンとしてはもちろん昨年は映画監督としてデビューし、さらに新たなファッションブランドを立ち上げたYOSHIKI。「もともとX JAPANでも“VISUAL SHOCK”と銘打って、音楽とヴィジュアルでの見せ方にこだわり、奇抜なアウトフィットでやってきました。自然な流れでここまできていると僕は思っています」と語る。構想10年で実現したYOSHIKIの新ブランド　メゾン ヨシキ パリの構想は10年前からあり、「Rakuten Fashion Week TOKYO 2020 S/S」で発表した「ヨシキモノ（YOSHIKIMONO）」のためにチームを招集したときから始まった。「どこの出身と制限する必要はないと思い、世界中を視野に入れてメンバーを集めました」。とはいえ、日本、アメリカ、フランスをつなげ、スタッフと何ヶ月もコミュニケーションを取ることには大きな苦労もあったという。「ファッションという新ジャンルで自分の美を表現するために、自分の伝えたいことをひとつひとつ説明するのが最初は大変でした。僕も常に学び、アドバイスを頂きながら進めました。最後こうしてまとまってよかったなと思います」。音楽ではどのハイブランドにも負けたくない　ミラノでのデビューコレクションでは、生演奏も披露。バッハやプッチーニのアレンジを含めた新曲5曲を、直前までロサンゼルスでレコーレディングしていたという。「ファッション業界の中ではまだ新人かもしれないけれど、音楽ではどこのハイファッションブランドにも負けたくないなと思いまして（笑）。モデルさんたちの歩くテンポ感なども含めて研究して、ファッションショーに合うように作りました。以前ゴールデングローブ賞のテーマ曲を作らせていただいたときにセレブリティの登壇するスピードを研究したんですが、その経験が活かせたのではと思います」。長年の友人である藤原ヒロシの存在　3曲目に披露したのは藤原ヒロシとの共作だ。藤原もまた、音楽とファッションをクロスオーバーして活躍するアーティスト。「実はヒロシさんと僕は30年くらい前から友達なんです。去年、『バカラ（Baccarat）』のグラスのデザインをしまして、その打ち合わせでパリに行った時に久しぶりに再会して。お互いに似たようなところにいるので『何かやりましょう』ということで今回楽曲を一緒に制作しました。今も制作を続けています」。AIがエンタメ業界に与える変革の先に　様々なプロジェクトを進める根底には、エンターテインメント業界の未来を見据えたヴィジョンがある。「音楽業界は、AIの進歩によって数年後に大きな変革が訪れると思っています。映画業界も同じでしょう。もちろんファッション業界も変化すると思います。だからこそ、アーティストは自身のライフスタイルをブランド化して、ファンの皆さんと共有していくスタイルに変化すると思っています。アメリカでは既にそういった流れが起きています」と語る。「今は『YOSHIKIはどこに向かっているんだろう？』と思われるかもしれませんが、例えば3年後に『あ、そういえばYOSHIKIがこういうことを言っていたな』と気付いてもらえる気がします」。メジャーリーグ、そしてハローキティも　メゾン ヨシキ パリは、今秋に開催されるファッションウィークへの参加を表明。今後はヨーロッパを中心にウィメンズのレディ・トゥ・ウェアを展開していく。記者会見の翌日にはその準備のためにパリに渡航すると明かした。37ルックが登場したファーストコレクションの映像はブランドの公式サイトで視聴可能だ。　YOSHIKI個人としては、4月16日にロサンゼルス・ドジャース vs ワシントン・ナショナルズ戦で、アメリカ国歌「星条旗（The Star-Spangled Banner）」のピアノパフォーマンスを行う。会場となるドジャー・スタジアムは、大谷翔平選手も所属するメジャーリーグ ドジャースの本拠地。本試合は「ハローキティ・ナイト」と題され、ハローキティが始球式に登場。YOSHIKIは、ハローキティの50周年を記念した公式グローバルソングも手掛ける予定だ。

MAISON YOSHIKI PARIS

YOSHIKIが語るエンタメの未来——AIがもたらす変革と、その先にあるもの

　イタリア出身のアレッサンドロは、「ジ・アティコ（The Attico）」や「ドルチェ&ガッバーナ（Dolce&Gabbana）」「フィロソフィ ディ ロレンツォ セラフィニ（Philosophy Di Lorenzo Serafini）」などで経験を積んだほか、アレッサンドロ・ミケーレ（Alessandro Michele）率いる「グッチ（GUCCI）」のデザインチームでも重要な役割を務め、2020年には自身の名を冠したブランドをスタートさせている。ロシャスでは、2023年4月に同職を退任したシャルル・ドゥ・ヴィルモラン（Charles de Vilmorin）に続き、創業者以降、6人目のクリエイティブ・ディレクターとなった。　1925年から1950年代までの創業者マルセル・ロシャス（Marcel Rochas）のアーカイヴをたどり、新たな“ロシャス・ウーマン”の輪郭を探ったアレッサンドロ。その中で見付けたた、イタリアの建築家、デザイナー、写真家であるカルロ・モリーノ（Carlo Mollino）の写真作品「Entitled Fairytales For Adults」が、デビューコレクションの基盤となった。その写真には、サテンのガウンに身を包んだモデルがワードローブから出てくる様子が写され、背後には不思議なオブジェが垣間見える。　プレゼンテーション会場はハイビスカス・ピンクで覆われ、向かい合うように設置された2つの扉が、観客をロシャス・ウーマンのイマジネーションの世界へと誘う。「サロンこそが、一番彼女が自分らしくいられる場所であり、服で遊ぶことができる場所。トレンドに左右されない確固としたテイストを持った女性像を思い描いた」とアレッサンドロ。　レースのセカンドスキン、マルセルが好んだストライプを用いたバルーンドレスなど、メゾンのコードをコンテンポラリーに引用しながら、シャイニーサテン、シルク、ベルベッドといった上品な光沢を放つ素材を多用。ソフトカラーと力強いカラーをミックスしつつ、ブランケットを巻きつけたようなコートやスカートが目を引き、カールしたメタルの刺しゅうは大胆なサイズで施された。ベルベット加工されたナイロンのトレンチコートや、テーラード用のファブリックを使用したカーゴパンツは新しい提案だ。　元コンテンポラリーダンサーでもあるアレッサンドロは、「体をどのように感じるかは重要であり、服は動きなしでは意味を成さない」と語り、「服を選ぶ女性が、服に命を吹き込む」として、着る人の個性を引き出すよう心掛けてデザインしたという。ニュー・チャプターを迎えたロシャスは、来季はランウェイ形式で発表予定だ。

ROCHAS

collection

多様な光沢であふれた、シアトリカルな新生「ロシャス」

　ショー数日前からミラノの街の至るところに登場したボルドーに「GUCCI ANCORA」の文字。建物の壁や市民の足でもあるトラムが特別にラッピングされるなど、ファッション関係者だけではなく、ミラネーゼも目を留める広告が街中でも多数展開され、ショーへの期待が高まります。　ショー出発前の滞在先のホテルにて。先シーズンのエアリーで透け感のあるドレスとは異なり、ゲスト個々のスタイルを尊重したいというサバトの思いから、新作コレクションから薄手のニットタンクトップに伝統的なフルキャンバスで仕立てられ立体感の美しいジャケットを羽織ったスペシャルなルックがセレクトされました。1960年代のアーカイヴを復刻したゴールドの大ぶりな「マリナ チェーン ジュエリー コレクション」が輝きを放ち、クラス感をプラス。ベルトにはお馴染みのタブルG、バッグはクラシックな「グッチ バンブー 1947」と、ブランドのアイコニックなエッセンスも効かせたスタイリングに。　「ジャケット」は、サバト自身がパタンナーとしてキャリアをスタートしたことに加え、サバトとグッチの運命的な出会いを語る上でも重要なアイテム。南イタリアの小さな村出身のサバトがファッションデザイナーに憧れ、初めて訪れたラグジュアリーブランドのブティックがグッチであり、その時購入した当時のデザイナー トム・フォードがデザインしたジャケットを今でも大事に持っているのだとか。　三吉さんが着用したブラックのダブルジャケットはミニマルなデザインのなかに、仕立ての良さが際立つソリッドな一着。「シンプルなのに存在感がある。これが昔ながらの仕立ての良さなんだな、と感じます。背筋が伸びるような気持ちです」と三吉さん。招待状を携え、ショー会場へと向かいます。 　2月に開催された2023年秋冬コレクションのショーも現地ミラノで鑑賞した三吉さん。今回実は、本来であればデビューショーは昔からの建物や石畳が残るブレラ地区で開催が予定されていました。しかし、あいにくの雨予報で前日にやむを得ず会場の変更が決定。毎シーズンショーが行われる本拠地「グッチ ハブ」に場所を移します。グッチの新たな門出の瞬間に立ち会える貴重な機会。期待と興奮を胸にショー会場に到着です。　ショーまでの時間、VIPの待合室でゲストたちとグリーティング。初対面のセレブや、グッチのショーやイベントを通して顔なじみになった面々と久しぶりの再会も。近況報告や撮影で盛り上がります。　真っ赤に染まった会場内では、続々とセレブリティが到着。ショーにはサバトの友人やブランドのアンバサダー、フレンズと呼ばれるゲストが集まり、ショーのスタートを待ちます。ジュリア・ロバーツやライアン・ゴズリング、ジェシカ・チャスティン、ハリー・ベイリーといったハリウッドスターをはじめ、グローバル・ブランドアンバサダー NewJeansのハニや最新キャンペーンに出演したケンダル・ジェンナーやバッド・バニーといった豪華な顔ぶれがフロントローに並びます。　中にはサバトが初めて手がけたグッチ マリナ チェーン ジュエリー コレクションの広告に出演したモデルのダリア・ウェーボウィの姿も。サバトがキャリアをスタートした頃、初めて立ち会った撮影時のモデルだったことからオファーに至り、今回の出演が実現したそう。しばらく表舞台から遠ざかっていましたが、広告への起用のニュースはトップモデルのカムバックとして注目を集めました。　サバトは「プラダ」や「ドルチェ＆ガッバーナ」といったブランドに在籍後、グッチ加入前まではピエール・パオロ・ピッチョーリの右腕として「ヴァレンティノ」のメンズ＆ウィメンズ ウェアを統括するファッション・ディレクターを務めた経歴の持ち主。14年という長い歳月を共に歩んだかつてのボスであるピエール・パオロも、愛弟子の晴れの舞台に愛犬を伴って駆けつけました。　いよいよショーがスタート。ショートパンツにロングコートを合わせたファーストルックは、これからのグッチのかじ取りを担うサバトのビジョンを示すかのようなシンプルながら洗練されたルック。ジャケットはもちろんのこと、コットンシャツやジップアップジャージー、ニットやデニムのジャケット＆ボトムスといった、「着る」ということをイメージしやすいワードローブのエッセンシャルアイテムの数々。ロゴの主張は控え目にエンボスや刺繍であしらわれ、50年代やトム・フォード期のアーカイヴからインスパイアされたエンブロイダリーのアイテムも登場しました。ショーのタイトルである、イタリア語の「ANCORA」（アンコーラ）は、日本語では"もう一度"や"さらに"という意味。イタリアのクラフツマンシップに立ち返り、グッチをもう一度見つめ直し、もっと好きになってもらいたい——。そんな思いが込められたデビューコレクションとなりました。　「全てのルックがシンプルながらディテールにこだわっていましたし、その中にカッティングなどの大胆さもあったり。今回のショーのテーマカラーであるバーガンディに近い深みのあるレッドカラーのルックも印象に残っています。サバトのグッチへの愛を感じるショーでした」と三吉さん。　偉大な前任者たちのグッチでの華々しい功績を考えれば、この日を迎えるまでに様々な困難やプレッシャーを抱えていたはず。前日の会場変更など予期せぬハプニングがありながらも、ショーを終え、会場から温かい拍手で迎えられたフィナーレではリラックスした笑顔を浮かべていたのが印象的でした。　ショーが終わり会場から出ると、先ほどまで降っていた雨がやみ、雲間からは青空がのぞいていました。サバト・デ・サルノのグッチでの旅は始まったばかり。これからどんな表現で新たなブランドの一面を見せてくれるのか、新生「グッチ」に期待が高まります。グッチ ジャパン クライアント サービス/ 0120-99-2177Photo：Koji HiranoText & Edit：Yuui Imai（FASHIONSNAP）

三吉彩花がまとう新生「グッチ」　サバト・デ・サルノのデビューショーへ

　昨年秋にチーフ・クリエイティブ・オフィサーに就任したダニエル・リー（Daniel Lee）の監修による新コンセプトを反映した店舗は、ロンドンのリージェント・ストリートにある旗艦店に次ぐ2店舗目。再解釈されたブランドのエンブレム「馬上の騎士（Equestrian Knight Design）」のフラッグが目印で、外壁や店内の床には、イギリスから運ばれてきたポートランドストーンを使用している。　表参道店は地下1階から3階までの4フロア構成。無駄を削ぎ落とした美学を表現する店内に、アクセントカラーとしてナイトブルーが用いられ、温かみのあるラグやソファ、コンテンポラリーな家具が並んでいる。表参道店の特徴として、日本の伝統工法である木組にインスパイアされた什器を配置。ゆったりとした空間に、ウィメンズウェア、メンズウェア、シューズ、バッグ、アクセサリーといった全カテゴリーを取り揃える。　エントランスにはイングリッシュローズを象った巨大な彫刻を設置。1階は「ナイト バッグ」や「チェス バッグ」といったアイコンバッグや、「B」を象ったポーチなどスモールレザーグッズをはじめ、スカーフ、アイウェア、フレグランスなどを展開し、ギフト需要にも対応する。　2階はウィメンズ、3階はメンズのフロアとなり、今年2月にロンドンで発表されたダニエル・リーによるデビューコレクションが並ぶ。ダニエルのこだわりが注がれた素材やシルエットにアップデートされたトレンチコートをはじめ、エンブレムをあしらったアウター、モダンに刷新されたチェック柄のニットやスカート、レインブーツやジュエリーなど、注目のコレクションを豊富に取り扱う。　地下1階はVIPルーム。イギリス人テキスタイルアーティストのトム・アットン・ ムーア（Tom Atton Moore）がデザインしたラグが、床から壁まで覆うように敷かれ、特別な空間を演出する。　リニューアルオープンに合わせて、表参道店限定アイテムを発売。ランウェイショーにも登場したチェック ウール ブランケット（25万3000円 予定価格）やホットウォーターボトル（5万2800円 予定価格）をはじめ、ウィメンズのファー付きトレンチコート（50万6000円）、メンズのチェック柄タートルニット（33万円）、鴨の顔をあしらったニットキャップ（55万円）といった特別なアイテムが展開されている。※全て税込、予定価格Mirei Kiritani × New BURBERRY　オープンを祝うレセプションパーティーを訪れた桐谷美玲は「見応えがたっぷりですね」と話しながら表参道店をクルーズ。いち早く着用した最新コレクションについて「ダニエルさんによって再解釈されたバーバリーチェックの色味が素敵」とし、鮮やかなカラーコンビネーションを着こなした。 GUEST SNAP　町田啓太、滝沢眞規子、emma、長谷川京子、城田優、泉里香、ミッチェル和馬といったゲストも駆けつけ、それぞれのスタイリングで新生バーバリーを体現した。

BURBERRY

「バーバリー表参道」リニューアルオープン　桐谷美玲など多彩なゲストが来店

sacai出身者による注目の新星、NTNってどんなブランド？　NTNは、「サカイ（sacai）」メンズ部門の元チーフパタンナー兼ブランドマネージャーの髙橋伸明が立ち上げたユニセックスブランド。様々なカルチャーからインスピレーションを得た伝統的かつ機能的なプロダクトを展開しており、国内外の上質な素材を用いて、卓越したカッティング技術をベースに、時代や人に寄り添いながら変容していくワードローブを提案。ブランド名は、髙橋のイニシャル「NT」にNを付け加えることで、プロダクトの永続性を繰り返す記号として表現しています。　ブランドでは「完成形ではなく、より良いもの作りを目指してエンドレスに試行錯誤していく」としてコレクション名は「ベータ（BETA）」と表現。デビューとなる今シーズンの「BETA 000」は、"Here to There（ここからそこ）"と題して髙橋のライフスタイルやブランドのあり方を体現しており、山登りやアウトドア、そしてクラシックアイテムという髙橋の本人の"好きなもの"を融合し、自然から都市までシームレスに着られるワードローブで構成。アウトドアウェアの機能的なディテールや構造、素材をクラシカルなアイテムに落とし込んだラインナップとなっています。カラーパレットは淡いグリーンやピンク、ブラウン、グレーベージュなどの優しい色味が多く、土や森林、太陽などの自然から着想源を得ているそう。都市の中で見いだす人工的なカラーリングと共存させることで、コレクションテーマを表現しています。　そんなNTNのデビューコレクションの中から、シグネチャーアイテムを含めた全7型を編集部がピックアップ。各アイテムの特徴や、デザインに込められたこだわりについて解説していきます。#1：クロップド丈が新鮮、ベータジャケット　まずはじめにご紹介するのは、コレクションを制作する上で最初に作ったというベータジャケット（BETA JACKET）。クロップド丈と立体的なフォルムが新鮮なジャケットは、体が動きやすいようゆったりとしたシルエットで表現しており、展示会でも人気を集めたそう。前開きのファスナーは胸あたりから顎にかけて中心から横にカーブさせており、顔への接触を避けることで生活や運動時での着心地を向上。ドットボタンやポケットなどのディテールは、機能的でありながらも審美的にも優れたプロダクトになっており、ブランドならではのこだわりが感じられます。 　アウトドアウェアのような雰囲気が感じられますが、高級衣服で使われるファスナーや、メゾンでも使用されているヨーロッパの大手老舗メーカーの生地を採用するなど、タウンユースしやすいディテールを取り入れることでモードに昇華させているのもこだわりの1つ。今後もブランドのシグネチャーとして、継続して展開していくそうです。#2：ジャケットとセットアップで着用可能、ベータ 2タックショーツ　ベータ 2タックショーツ（BETA 2-TUCK SHORTS）は、前述のベータジャケットとのセットアップで着用可能。素材はジャケットと同様、撥水性に優れたコットンポリエステル素材で、張り感と光沢感がありつつコットンの自然な風合いがあり、体に馴染んでくれます。一見カジュアルな印象ですが、クラシカルな仕立てをスポーティな素材で表現することで絶妙なバランス感が印象的。タックを入れたことでシルエットがふんわりと広がり、軽快な印象を与えてくれます。センタープレスも入っているので、上品カジュアルなルックを実現。足元はブーツなどで重心を下げたスタイルがおすすめです。ウエストベルト先の三角形は「NTN」の「N」の文字を表現しており、さりげないディテールへのこだわりも。　#3：オリジナルのシーズンカラーで展開、 プルオーバースタンドカラーシャツ＆クロップドプルオーバーシャツ 　爽やかなライトグリーンが印象的なプルオーバースタンドカラーシャツ（PULLOVER STAND COLLAR SHIRT）は、腹部のポケットなどのアノラックのようなディテールがユニークな1着。ブルゾンでも取り入れられている立体的な機能構造をクラシカルなシャツに落とし込んでおり、ゆったりとしたシルエットに仕上げています。スタンドカラーの内側にはドローストリングが通されており、絞ることでシルエットの変化を楽しめます。フロントのボタンはドットボタンを採用したことで、モダンで洗練された雰囲気に。　クロップドプルオーバーシャツ（CROPPED PULLOVER SHIRT）は、前述のプルオーバーシャツの構造はそのままに、クロップド丈で提案したアイテム。優しげなピンクのカラーリングや、ルックのように潔く肌見せをしたヘルシーなスタイルは春夏の装いにぴったりです。いずれも素材は浜松の機屋のシャトル機で織られた80/1 コットンタイプライター生地を採用。手織りのような自然な風合い、張り感、独特なぬめり感が特徴です。#4：クラシックなシルエットを採用した、ベータシャツ　クラシカルなシルエットのベータシャツ（BETA SHIRT）は、ゆったりとしたシルエットで展開。脇裾マチと左胸のポケットには、ジャケットやパンツのディテールでも見られた三角形でブランド名の「N」を表現しており、さりげないこだわりが感じられます。淡いピンクのシャツが印象的なこちらのルックでは一見、1枚のシャツを着ているように見えますが、実はベータシャツに先ほどのクロップドプルオーバーシャツをレイヤード。同じカラーリングと素材ですが、スタイリング次第で雰囲気がガラリ変わり新鮮な印象を演出してくれます。ちなみに、ルックのスタイリングはデザイナー髙橋本人が担当。「スタイリングのイメージを組み立てながらコレクションを制作しています」と話しており、展示会でもその完成度の高さが評判を呼んだそう。#5：デザイナーの理想を詰め込んだ、ベータTシャツ＆ベータクロップドTシャツ　最後にご紹介するのは、広めの身幅やドロップショルダー、太めの首元のリブなど…デザイナー髙橋が「理想のTシャツのシルエットです」と太鼓判を押すベータTシャツ（BETA T-SHIRT）とベータクロップドTシャツ（BETA CROPPED T-SHIRT）。素材は髙橋が探し求めたという、国内のニッターで織られる上品な風合いで光沢感のあるヘビーウエイト天竺を採用。また、テーラードジャケットやアウトドアウェアに見られるパターンを取り入れ、肩線は後ろに回して、肩に当たらないようにすることで着心地を追求したほか、裾と袖口の始末は通常Tシャツでは使われない三つ折り始末で張りのある素材の特性を活かすなど、"布帛的なパターンメイキング"を意識したんだとか。さりげないブランドロゴの刺繍もワンポイントになっています。1枚でサマになる、上質なデイリーウェアとしてTシャツ好きには特におすすめしたいアイテムです。今後もブランドの定番品として展開していくそう。■今季デビューの注目ブランド「NTN」の最新コレクションはF/STOREで販売中！詳細はこちら

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【番外編】今決めたい、最新・最鋭アイテム - NTN 2023SS -

ショーへの期待は前夜から　フェラガモのショー本番前日、ミラノの街ではショーに先駆けて数日前にお披露目されたばかりの新ロゴが5つのロケーションで投影されました。ロゴはこれまでの筆記体の「Salvatore Ferragamo」から、太古の石刻文字からインスパイアされたというゴシック風で大文字の「FERRAGAMO」に刷新。デザインを手掛けたのは、これまでにも多くのブランドのロゴをデザインしてきたグラフィックデザイナーのピーター・サヴィル（Peter Saville）です。赤の背景に黒のロゴが、なんとも印象的。　今回、日本からはよしミチさんがマクシミリアンのデビューコレクションを見届けるために現地入り。ミラノの街の一角を染める真っ赤なウォールを背景に、特別なシューテングを行いました。少しミステリアスでクールなムード。　ミチさんは母親からフェラガモのアイテムを譲り受けたことがあるというエピソードを交えながら、「フェラガモというと、リボンのモチーフだったり上品で可愛らしいイメージでした。でも新しいロゴは少し違う感じ。どう変わるのか、想像がつかないですね」とコメント。明日のショーに向けて期待が高まります。 真っ赤に染まったコレクション会場に到着　ショーの当日、ミラノはあいにくの雨。直前まで徹底して明かされなかった会場のロケーションに選ばれたのは「Seminario  Arcivescovile  di  Milano」という特別な場所。元々は神学校として使われ、バロックから新古典主義建築までの模範とされるほどの格式高い歴史的建造物です。長らく閉鎖されていましたが、今後「ポートレート・ミラノ」として生まれ変わるのだそう。ホテルのほか、ブティックやレストラン、ガーデンなどを併設した複合施設となる予定で、ミラノの新しいランドマークになりそうです。　柱と回廊に囲われた中庭が今回のショー会場。足を踏み入れると、真っ赤な砂が敷き詰められた異空間が広がっていました。よしミチさんは会場入りと共に、目の前に広がる光景に驚いている様子。砂の上を歩く感触、そして予想外の雨ですら、フィジカルショーならではの醍醐味として楽しみます。TWICEのメンバーも！豪華ゲストが来場　新ディレクターによるデビューコレクションは、ファッションウィーク期間中でも重要なトピックの一つ。今回のショーにはメディア関係者や顧客、セレブリティやインフルエンサーなど世界中から500人以上のゲストが招待されました。ショーが始まるまでの間、よしミチさんは世界的に有名なファッションブロガーのBryan Boyともグリーティング。会場にはそのほか、TWICEのメンバーであるチェヨンも来場し、会場周辺にファンが詰めかけるなど盛り上がりを見せます。　インフルエンサー同士の交流もファッションウィークならでは。自己紹介を兼ねてアカウントをフォローし合うのがお決まりです。期待に胸を膨らませながらショースタートの瞬間を待ちます。いよいよショーがスタート　独特の緊張感が会場を包み、いよいよショーがスタート。赤い砂地のランウェイをモデルたちが力強くウォーキング。鮮やかな「赤」はフェラガモの新しいブランドカラー。その赤で彩られた砂は、マクシミリアンのルーツの一つでもあるカリブ海をイメージしているそう。クリスタルがあしらわれた全身レッドのウェアと創業デザイナーの妻の名を冠した「ワンダ」バッグのルックは、ハリウッドの靴職人であった創業デザイナーがマリリン・モンローのために作ったきらめく赤い靴へのオマージュであり、新生フェラガモを印象づける象徴的なスタイルです。　赤と黒をキーカラーに据えつつ、その2色を中和するようなベージュ、彩度が際立つグラデーションカラーで構成。中には体温で変色するハイテク素材を使ったユニークなピースも。　フェラガモといえば、気になるのがシューズとバッグ。ブランドのアイコンモチーフである「ガンチーニ」をヒール部分に取り付けた造形的なシューズや、カットアウトしたレザーからキャンバス地が覗くコントラストの効いたバッグなど、目を引くアイテムが続々と登場。「アーカイヴをじっくりと見直し、何が今の時代にフィットするかをより深く考え構築した」とマクシミリアンが語るように、ブランドのレガシーをフレッシュに蘇らせます。　ショーのフィナーレ。観客は若きデザイナーの新たな門出を祝福し、暖かい拍手を送ります。フェラガモの新たな歴史の幕開けが、ブランドカラーの赤とともに観客の記憶に刻まれました。翌日はアイテムをじっくりチェック　新生フェラガモがベールを脱いだ翌日。2人はRe-see（リシー）と呼ばれる展示会へ。ショーで披露されたばかりの新作を手に取って見ることができる貴重な機会です。ブランドのショールームで、新作アイテムとご対面。　前日のショーを振り返り「フェラガモは女性のイメージが強かったんですが、昨日のショーは男女がミックスされていて中性的なかっこよさを感じました。赤一色のルックが特に印象的でしたね」とミチさん。よしあきさんは、「フェラガモは母親が持っていたこともあって少しハードルが高いのかなと思っていたけれど、デザイナーがミチの3つ歳上ということで親しみを感じました。ショーではすぐに着てみたいカジュアルなウェアもたくさんあって、イメージが変わりましたね。新しさの中にアーカイヴを取り入れていたり、ブランドへのリスペクトも感じました。個人的にはショートパンツのセットアップに挑戦してみたいです」とコメント。2人とも実際にアイテムを手に取ることで、コレクションの魅力をよりリアルに感じたようです。　今回発表された2023年春夏コレクションが店頭に並ぶのは来年ですが、ローンチに先駆けて11月にはショーで披露されたアイテムの一部が銀座本店およびECサイトで限定先行販売予定。注目のアイテムを一足早く見ることができるチャンスです。　マクシミリアン・デイヴィスによる新生「フェラガモ」。ファーストコレクションを皮切りに、彼がどのようなビジョンで今後ブランドを変革していくのか、目が離せません。

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