インサイド

◾️トマ デュ=プレ=ドゥ=サン=モー（Thomas du Pré de Saint Maur）シャネル フレグランス&ビューティ グローバル クリエイティブ リソース ディレクター　フランスのエセック経済商科大学院大学を卒業後、名だたるフレグランスメゾンやファッションブランドでキャリアを積む。2008年、シャネルのフレグランス＆ビューティのマーケティング ディレクターに就任。2014年から現職。文学や歴史の愛好家で、自身はシャネルのフレグランス「N°22」を愛用している。既成概念としての〈女性らしさ〉に疑問を抱くすべての女性、ステレオタイプを超えた真実を求め、型にはまった答えは必要としない女性にシャネル N°5が差しだすのは、クリエイティビティと神秘に満ち、本当の自分に寄りそってくれる答え。解読するのは難しいけれど、誰もが感じられるもの。答えは、N°5。マーゴット・ロビーを起用した話題のフィルム⎯⎯新フィルムには、マーゴット・ロビーとジェイコブ・エロルディ（Jacob Elordi）が起用されています。製作背景やストーリーに込められたメッセージを教えてください。　まず、フィルムに込めたメッセージの話をしましょうか。このフィルムは、自分の「欲望」や「願望」を表しています。フィルムの中で、2人がすれ違うシーンがあるのですが、主人公のマーゴットは、それを笑い飛ばし、海に飛び込み、光の中に浮かび上がります。彼女は、そのすれ違いを後悔したり落胆したりするのではなく、なにか決意を持ったように、自由に、ひとりで過ごすのです。彼のほうは、急いでいる感じで「彼女に会いたい」とナーバスになっているけれど、彼女は心の中で、うまくいくとわかっているんですね。　映画的な演出をしたフィルムの中では、2人がどんな関係なのか、カップルなのかそうじゃないかもわかりません。だけど、彼女は、ひとりでいる今この瞬間をいとおしみ、自分らしくいる自由を謳歌する。そんな静かなフェミニニティのメッセージが加えられています。⎯⎯シャネル N°5の新たな顔になった、マーゴット ロビーの魅力は？　私が思うに、マーゴット・ロビーは、このフィルムに込めたメッセージを体現するような人なのです。このフィルムに対しても、非常にナチュラルでリラックスして臨んでいるように見えました。予想できないことが起こっても、それを受け入れるオープン性を持っていると言いますか、彼女自身がそういう魅力を持つ人なのではないかと思います。『自分の人生を生きる』という強さがある。彼女自身がそういう人だったからこそ、こんな強いメッセージ性のあるフィルムができたのかもしれません。カリフォルニアの壮大なランドスケープを舞台に⎯⎯新ムービーの舞台は、なぜカリフォルニアを選んだのでしょうか？　N°５にとって、カリフォルニアでの撮影は、実は初めてではありません。80年代にも撮影したことがあります。今回は自分自身が、その時代の雰囲気を再現したかったというのがひとつ。また、カリフォルニアは、広大さを象徴しているかのような場所ですから、そこに人生がいかに広いかということを重ねる。そういった哲学を、ソフィスティケイトしながら、広大なランドスケープと重ねた部分がありますね。⎯⎯新フィルムは異例の2分20秒と長い作品になりました。その理由を教えてください。　過去には、もっと長い作品がありました。20年ほど前でしょうか、ニコール・キッドマンを起用したとき3分30秒くらいの作品を制作したことがありますね。ただ、フィルムは長ければ良いというものでもなく、意味なく長いだけのものというのは退屈だし、30秒でもストーリーを伝えることはできるのです。でも今回のテーマである欲望、期待感、すれ違い、芯のある女性の強さを語るためには、少し長いストーリーが必要だったということです。⎯⎯この新フィルムに対する、トマさんのパッションを聞かせてください。　フィルムに対する情熱は、フレグランスに対する私のパッション、私のコミットメントと同様です。しかし、今回、一番パッションがあるのは、ルカ・グァダニーノ（Luca Guadagnino）監督、そして、マーゴット・ロビーとジェイコブ・エロルディという素晴らしいスタッフとともに仕事ができたこと。これは特殊でラッキーなことです。世界一素晴らしいブランドだからこそ、最高の映画界のスタッフを集めることができるのです。また、先鋭的なクリエイターたちと非常に密な関係を築けていることは大きな喜びですね。まるで顕微鏡をのぞいているような、好奇心あふれる素晴らしい世界です。＜参考＞ルカ グァダニーノ監督：「君の名前で僕を呼んで」（2018）で脚光を浴びた、官能的な魅力を放つ映画作品の名匠。「See You at 5」は35mmフィルムで撮影され、肌の質感や、初めての出会いに向けた感情の高まり、ひとりの女性と彼女の欲望の対象とのあいだの〈震え〉をよりくっきりと映しだした。ジェイコブ エロルディ（マーゴット ロビーの相手役）：ドラマシリーズ「ユーフォリア／EUPHORIA」や、マーゴット ロビーがプロデュースしたスリラー映画「Saltburn」（2023）に出演。さらにソフィア コッポラ監督作「プリシラ」（2023）でエルヴィス プレスリー役、今後公開予定のギレルモ デル トロ監督作ではフランケンシュタインを演じる。すべての女性に語りかける、シャネル N°５という存在 ⎯⎯トマさんにとって、シャネル N°５とはどんな存在ですか。　そうですね、「私にとって」というパーソナルな答えではありませんが、一言で言うなら、聖なるもの。「聖なる、女性らしさのお守りのようなもの」。フレグランスをつけるという行為よりも、フレグランスというお守りを持っているということが、メタフィジックというか、ひとつのパワーになると思うのです。　N°5は、世界一有名でアイコニックなフレグランス。ラグジュアリーアイテムでありながら、普遍的なものである。普遍的でありながら、非常に独自性のあるものでもある。より強く、より美しい人生のため、持っているだけで素晴らしい製品です。歴史やストーリーを持ち、新しい自分を見出したいと願う、すべての人に語りかけるものでしょうか。（編集：福崎明子）

CHANEL

Beauty

「シャネル N°5」新フィルムに込められたディレクターの思いとは？　パリで単独インタビュー

　2021年にディオールのパフューム クリエイション ディレクターに着任以来、「ジャドール」「ミス ディオール」などメゾンを象徴するフレグランスをユニークな感性で再解釈し、新作を送り出しているフランシス・クルジャン。今回手掛けたのは、2015年に誕生したメンズフレグランス「ソヴァージュ」だ。　「“マスキュリニティの象徴”というのが、僕の個人的な印象だね。世界的なベストセラーであり、誰もがそれとわかるシグネチャーフレグランス。今世紀初頭のメゾンフレグランスを象徴する存在だと思う。ソヴァージュはディオール フレグランスの歴史の中でも特にラベンダーが重要な役割を果たしている。それを今回はブリーチラベンダーという形で清潔感やフレッシュさを継承しているけれど、全く異なるアプローチを取っているんだ」　クルジャンはフレグランスを創作する上で、常にストーリー性を大切にする。今回のストーリーの鍵は「水の力」だ。　「まず“垂直性”を追求しようと考えた。つまり、水が落下する力強さ。それから香りのはかなげな側面を取り入れようと思った。力強い存在感とすぐに消えてしまうはかなさをもつ香り…滝が勢いよく落下した時に発生する霧のような、非常に軽やかでありながら強い存在感を放っている、そんなイメージだね。それと同時にフレッシュかつセンシュアルな、肌に刻まれたタトゥーのような香りを思い描いた」　力強くて繊細、という二面性のある香りを表現するために、クルジャンはここで“アルコールフリー”というスタイルを選択する。　「それはウェットな効果が生まれるから。メロンやスイカ、キュウリといった水分を多く含む素材を用いるという具象的なアプローチではなくて、日本食でいう“旨味”的アプローチかな。しっかりとした味わいがありながら、味覚で感じ取るしかないもの。それを香りで表現しようとした時に、アルコールフリーしかなかった。ウェットな感覚を得られる唯一の方法がアルコールフリーだったんだ」　大の親日家で日本食が大好きで、パリの自宅ではスパークリング日本酒を嗜み、日本で購入した器で手料理を楽しむクルジャンの、いかにも彼らしい表現だ。　香りのコンポジションについては、ソヴァージュの要であるラベンダーを用いながらエレミの樹脂をオーバードーズ気味に加えていることがアクセントになっているという。　「メンズフレグランスではベルガモットをアクセントに使うことが一般的だけれど、今回はベルガモットに代えてエレミを使用。ブラックペッパーを加えたレモンのような、力強いフレッシュさとスパイシー感をもたらしてくれる。エレミというのは古くから使われている香料で、貴重な素材とはみなされていなかった。でも僕は価格で素材の良し悪しを判断しないし、むしろ香りのパレットに何をもたらしてくれるかで、その素材の価値を考えるようにしているんだ」　通常のアルコール入りフレグランスなら気化熱が肌表面の熱を奪ってヒンヤリ感じるから水の爽快感を表現できると思いきや、アルコールフリー独特のふんわりとしたミストでこそ、強くも儚い滝しぶきを浴びるような感覚が味わえる。そのはかなさゆえぜひ女性にも纏ってほしい、新時代のフレッシュフレグランスの到来だ。（ビューティ・ジャーナリスト 木津由美子）

DIOR

滝しぶきのように力強く清々しく、ディオール新ソヴァージュ誕生　調香師 フランシス・クルジャンにインタビュー

Editor's comment✍️　このリップスティック、6月にリニューアル発売されたんですが、そのタイミングで、クリエイティブイメージ＆メイクアップパートナーのルチア・ピカ（Lucia Pica）さんにインタビューさせていただける機会をもらえたんです。そのインタビューの中でルチアさんがこのリップについて、「時間が経ちリップが落ちていく過程さえ、時間の移ろいを描く、そんなエモーショナルな変化と瞬間を楽しめる仕上がり」と。これは買うしかないとショップへ。色味はスタッフの人に、「普段使わないけど、私に似合いそうな色」をオーダーして選んでもらったコミューター。色のつき方が絶妙で、なんか“湧き出る”感じ。確かに、落ちていく様もかっこいい女性のような気分になれるかも。パッケージの見た目もバイレードらしさがあふれてますよね。（ビューティディレクター A・F）

BYREDO

【日々是コスメ】落ちていく様さえもかっこいい、バイレードのリップ

「メイク台に残る」ブランドを作るために最初に「マスカラ」に注目ーまずはミュードについてお話を伺います。そもそも、レミ（Raemi）さんがブランドを立ち上げようと思ったきっかけはなんですか？レミ ディレクター（以下、レミ）：前職で化粧品のマーケティングを経験し、自分がインフルエンサーとしてさまざまなコスメを紹介する中で、「皆さんのメイク台に残る商品が作りたい」と考えるようになりました。日々ファンの方々にメイクやコスメを紹介する私だからこそ、本当に必要なものをお届けしたい。ブランド名は「muse＋mood」から生まれた言葉で、コンセプトは「あなたは世界の誰かのミューズ」。メイクをすることで気持ちが華やかになりますし、誰でも誰かのミューズで、もしかしたら自分が自分のミューズだという人もいると思います。ーブランドのデビューアイテムとしてマスカラ（インスパイアカーリングマスカラ）を打ち出すのは珍しいと思うのですが、なぜマスカラを選んだのでしょうか。レミ：理由のひとつは、私が普段のメイクでまつげにこだわっているのですが、カールや持続力、塗りやすさなどトータルでバランスがいいものに巡り合えていなかったこと。前職では500点以上のマスカラを試す機会があったのですが、それでも自分が納得できるものにはなかなか出合えませんでした。2つ目の理由は、世の中にはすでにたくさん素晴らしい化粧品があり、アイシャドウやリップだけではブランドとして差別化が難しいと思ったためです。化粧品のマーケティングやインフルエンサーとして活動する中で、マスカラは他のアイテムに比べて気に入ったものを長く愛用してくださるロイヤリティが高いものだと感じていました。自分が納得するものを出せれば、ブランドのスターアイテムになると確信していましたが、思いが強かったため、納得がいくマスカラができるまで2年もかかってしまいました（笑）。ー2年も！ 具体的にはどのようなポイントにこだわりましたか？レミ：私のフォロワーは韓国をはじめ、日本や東南アジアなどさまざまな国の方がいらっしゃるのですが、普段の投稿の反応を見ていると、国により少しずつニーズが異なると感じていました。だからこそ、多様なニーズのどれをとってもハマるような、オールマイティなマスカラを目指しました。しっかりとしたカール感と仕上がりの持続性、束感の作りやすさ、塗りやすいブラシの形状や液の粘度などにこだわりました。これ1本でアイドルのような繊細な束感と長さのまつげを作れますし、ボリューム感が欲しい人は重ね塗りすることで目元の印象をくっきりと仕上げることができます。アジア人の目元にフィットするようなブラシの形状に調整したので、使いやすさも兼ね備えていると思います。ー普段から商品を作るときはフォロワーの意見を取り入れるのですか？レミ：基本的には私自身が「欲しい・使いたい」と思ったものを追求していますが、メイクにどんな悩みを持っているのか、また使用感のニーズなどを知るために皆さんの意見を参考にすることもあります。マスカラを作るときは、日本の方にもテストしていただきました。ーブランドはコロナ禍でのデビューでしたが、順調な滑り出しでした。何か工夫したことはありますか？レミ：世の中の状況によってメイクの中で目元に注目が集まっていたタイミングだったことは少なからず人気を後押ししてくれたと思います。発信面での工夫として、私自身のアカウントを通じて、こだわりや使い方、仕上がりをていねいに紹介したことで、多くの方が興味を持ってくださったのだと考えています。また“近所のお姉さん”のような距離感で皆さんの質問にも答えたことで、オフラインでの展開がない中でも、皆さん納得して購入してくださった印象です。ーマスカラ以外に人気のアイテムは？レミ：マスカラの次に人気なのが「ショールモーメント アイシャドウパレット」で、その次がチーク「フラッターブラッシャー」です。マスカラを入り口に、カラーアイテムの認知も高まっているので、ブランドとしていい傾向だと思います。 （左から）ショールモーメント アイシャドウパレット、フラッターブラッシャー ー日本では2021年から本格的に展開していますが、これまでの課題と今回伊藤忠商事とタッグを組もうと思った決め手を教えてください。レミ：日本の市場には、各分野ごとに特化した企業があり、どの企業と協力すればより日本のお客さまに私たちの商品を届けられるだろうかと探していました。韓国と日本では人気の傾向が異なる部分もあるので、もっと地域のお客さまに寄り添いたいという気落ちもありました。そんな中、伊藤忠商事さんは一括で日本市場をお任せできる基盤がありましたし、一番のポイントとしては私たちを単純な「韓国コスメ」としてではなく、「育てていくべき可能性を秘めたブランド」だと本気で向き合ってくれたので、一緒にやりたいと決断しました。ー具体的に、伊藤忠商事との協業によって何を進めますか？レミ：日本のお客さまは韓国よりもオフラインでの購入を大事にされているので、バラエティストアなどの実店舗への導入に力を入れます。それから、日本の皆さんに欲しいと思っていただけるような日本限定カラーの提案もしたいですね。ー韓国と日本で人気商品にはどんな違いがあるのでしょうか？レミ：韓国ではスキントーンになじむようなベージュやブラウンが圧倒的に人気ですが、日本ではもう少しカラフルなものが好まれます。ショールモーメント アイシャドウパレットを例に挙げると、韓国では「#01 ウォームメモリー」が人気で、日本では「#04 ライラックモーメント」が売れ筋です。体感ではパーソナルカラーでいうところのスプリング系のカラーが人気だと思います。ーなるほど、人気の地域差があるんですね。ちなみに韓国、日本以外で進出している国は？レミ：香港、台湾、タイ、シンガポール、マレーシアといった国と地域で展開しています。2024年はベトナムへの進出が決まっていて、今後はアメリカやアマゾン（Amazon）のような大きなマーケットへも視野に入れています。ーブランドの今後の目標は？レミ：12月に日本で発表会を行い、リアルな場への意欲が強まったので、韓国でもポップアップショップやイベントなど実際に商品に触れていただく機会を作りたいですね。メイクではマスカラを筆頭に「皆さんのメイク台に残る」商品を作ることができたので、ミュードの姉妹ブランドのような立ち位置でスキンケアブランドの立ち上げを検討中です。会社売上ベースで100億ウォン（約11億円）規模にまで成長させたいと考えています。韓国コスメへの投資が続く伊藤忠商事、立ち上げ3年の新興ブランドになぜ注目したのか？ー伊藤忠商事では「ジョンセンムル（JUNG SAEM MOOL）」、「トニーモリー（TONYMOLY）」、「スキンアールエックスラボ（SKINRx LAB）」といった韓国ブランドの日本展開を手掛けてきました。今回なぜミュードに注目したのでしょうか。繊維カンパニー ブランドマーケティング第二部ブランドマーケティング第四課の板坂未夢（以下、板坂）：ミュードは業界関係者の方々から高い評価を集めていて、私たちの耳にも勢いのあるブランドだという情報が届いていたと同時に、関係者を通じてちょうど日本展開の強化を検討していると聞き、大きな可能性を感じました。協議を進めていくうちに、レミさんをはじめとするチームの皆さんの熱意を感じましたし、初めから海外展開を視野に入れてブランドを育てていこうとする姿勢にもポテンシャルを感じたのです。また、レミさん自身がインフルエンサーとして発信している点や、まだ新しいブランドである点は当社にとっても魅力的な挑戦であると感じています。ーこれまでの3ブランドと比較すると、展開年数が短い、若いブランドだと思いますが、そこも決め手になったのでしょうか。板坂：まだ新興のブランドだからこそ、チーム内での意思疎通がしやすく、議題から意思決定までがとてもスピーディ。市場のニーズをくみ取り、即時にトレンドを取り入れた商品へと昇華できる体制は大手ではハードルが高く、私たちとしても勉強させていただきたい部分です。ー日本展開において、ミュードのベンチマークに据えているブランドは？板坂：現在、日本への化粧品輸入国の第1が韓国で、多くのブランドで棚を取り合っている状況です。競争が激化する日本市場で、ミュードはクリエイターブランドとしてしっかりとコンセプトや世界観を愛していただけるブランドのポジションを確立すべきだと考えています。そうした意味で、同じ韓国ブランドでは「ヒンス（hince）」などをベンチマークに挙げています。ー日本展開での目標として、2026年までに小売ベースで売上高5億円としています。実現に向けた計画を教えてください。板坂：現在日本市場ではオンラインがメインということもあり10〜20代が中心ですが、私自身レミさんと同年代で商品に込められた想いやこだわりを伺っていると、30代にも刺さるポテンシャルがあると感じます。そうした可能性を活かすためにも、まずはオフラインでより多くの方の目に留まるように広げていきます。　販売代理店として東京堂さんと独占契約を結んでいて、オフラインはロフト（LOFT）やアインズ＆トルペ（AINZ＆TULPE）、ハンズなどのバラエティショップを皮切りに、今年の春夏中にドラッグストアにも拡大する予定です。こうした多くの人の目に留まる店舗に加え、世界観をしっかりと表現できるようなポップアップや、当社グループが持つセールスチャネルの活用も積極的に検討していきます。さらに当社グループが展開するファッション・アパレルブランドとのコラボレーションも視野に、グループシナジーも発揮したいと思います。　また、先ほどレミさんがおっしゃったように、日本限定アイテムの展開も実現させたいですね。ーレミさんの発信力を活かした取り組みはいかがでしょうか。板坂：まさにその点もミュードの個性なので、レミさんご登壇のブランドイベントなども考えたいです。現在日本のSNSアカウントも本国チームの意見を取り入れながら運用していますが、今後はより日本のオンライン・オフラインの店舗と絡めた発信を強化していきます。ーミュードが加わったことで4つの韓国ブランドを手掛けることになりますが、カニバることはないのでしょうか？板坂：ジョンセンムルはクッションファンデーション、トニーモリーはスキンケアといったように、それぞれのブランドでヒーローアイテムや立ち位置が異なるので、販路や売れ方を見るとカニバることなく幅広い市場をカバーできている状態です。各ブランドがどのフェーズにあるのかによって展開方法は変わりますから、自ずと差別化できます。ビューティの展開を始めた頃は「伊藤忠にできるのか？」と言われていましたが、韓国ブランドを日本でどう広げていくかのノウハウは徐々に蓄積されてきています。ー今後、展開するとしたらまた韓国ブランドでしょうか？板坂：韓国ブランドだけに絞るわけではなく、サステナビリティを意識したブランドやメンズコスメなど、確立した個性や強みを持ったブランドであれば、新たに展開する可能性があると思います。　同時に、化粧品領域を強化してから女性社員の活躍がより発揮されるようになったと感じています。化粧品が好きという女性社員は多く、担当するブランドに対して愛情を持っているか否かで成長具合は変わりますから、そうした意味でも伸ばしていくべきカテゴリーであると捉え、成長させたいと思います。

mude

伊藤忠商事はなぜ韓国コスメ「ミュード」の日本展開を決めたのか？　ブランドディレクターが見据える将来像

ユニークなデザイン×高機能　アキレスの参画以降、シーズン毎に特徴的なデザインの新ラインを発表。その一つ一つが新たな顧客から支持され、勢いをつけてきた。特に人気が爆発したのは以下の3モデル。　2021年8月に発売された「コバラ（KOBARAH）」は、2016年の春夏シーズンに一度発表されたモデルを復刻。単一の原材料で生産することで原料廃棄ゼロを達成するという製造スタイルにアップデートした。ユニークなデザインでありながらサステナブルな側面も持つコバラは、瞬く間に広がりを見せ数日で完売した。　2022年2月に発売された、ギザギザなディテールが特徴的なローファー「テイラー（TAYLOR）」は、登場と共にSNSで話題化。その影響で「ウォールデン（WALDEN）」、「テルマ（THELMA）」などの他のローファーも認知が若い世代にも拡大し、20代の来客が急増したという。　2021年に発売した、岩場の地形に着想したソールが特徴的な「カースト（KARST）」や、2022年に登場したつま先に取り外し可能なラバーパーツが付属した「ジャンクション（JUNCTION）」といったユニセックスラインは、キャッチーなデザインながら履きやすいと男女ともに評判を集めている。どちらもまだリリースから日の浅いシリーズでありながら、多くのリピーターを擁するという。「ブランドらしさ」のバランス　アキレスのクリエイティブが多くの人を惹きつける根本的な理由についてブランド担当者は「カンペールのアイデンティティーやヘリテージを尊重した上で、新しい形にしていく姿勢」と分析。前任のクリエイティブディレクターはイメージを刷新すべくそれまでのクリエイティブイメージやプロダクトの幾つかを封印して新しさを追求していたが、アキレスはブランドに参画以降、新モデルだけではなく、ブランドのDNAや初期のデザインも活かした復刻や進化版も多く発表。2016年に一度販売していたコバラをサステナブルな生産スタイルにアップデートし春夏のアイコンサンダルへと成長させたことをはじめ、1995年の発売以来1100万足以上を売り上げているカンペールのアイコンシューズのひとつ「ペロータス（PELOTAS）」シリーズや、カンペールが最初に発表したモデル「カマレオン（CAMALEON）」といった古くから親しまれているベーシックなモデルを元に新たなデザインを生み出した。新規のファンだけではなく「履きやすい靴」としてイメージを確立した初期のカンペールを履いていた30代後半以上の世代からも注目を集め、改めて人気が出ているという。　一方で、2015年に立ち上がったハイエンドライン「カンペールラボ（CAMPERLAB）」は、2019年にアキレスがクリエイティブディレクターに就任したことでリブランディング。カンペールとの差別化を図るため、既存商品は残さずロゴも変更してリスタートした。カンペールラボのアイテムは、カンペールのメインコレクションとは世界観を分け、現在は公式オンラインストアと新宿のフラッグシップストア、ドーバーストリートマーケットギンザや一部のセレクトショップのみで展開している。限定展開により「高機能でハイエンドなデザインスニーカー」としての認知を高感度層に対しても拡大した。このほか、カンペールのコラボレーションプロジェクト「カンペールトゥギャザー」では、韓国・ソウルを拠点とするファッションブランド「アーダーエラー（ADER ERROR）」やベルリン発ブランド「オットリンガー（OTTOLINGER）」といった気鋭ブランドとのコラボレーションでも話題を呼び、ファッション感度の高い新規顧客を獲得しているという。いい意味で“定番”がない多様性　「カンペールといえばどういうシューズ？」と聞かれた際の返答が人によって全く異なるほど、カンペールのイメージにはいい意味で“定番”が固定化されてない。新作を発表するたびにアイテムごとに新規顧客を獲得できていることに加え、サンダル、ブーツ、スニーカー、ビジネスシューズなど幅広いカテゴリーを揃え、デザインのバリエーションを豊富にラインナップすることで、多様な需要に対応。以前まではコレクションにほとんど登場することがなかったローファーを新たに加えるなど、アキレスの参画によりその特徴はさらに顕著になったとブランド担当者は考える。年齢や性別による境界線を設けない展開により、顧客層はZ世代からシニアまで幅広く、履き心地の良さや個性的なデザインを気に入った顧客が型違いや色違いをリピート購入することも多いという。　カラフルなカラーリングもカンペールの特徴の一つ。クリエイティブの監修は全てアキレスが手掛けており、元々カンペールのDNAにある「プレイフル」の価値観をアキレスらしくデザインに落とし込む。デザインとヴィジュアルによって「人々に“ハッピー”を届けたい」と話すアキレス。「色の魔術師」とも言われているという同氏の色選びは大胆だが、「不思議とコーディネートに馴染むのが魅力」とブランド担当者は語る。カラフルな展開のイメージが浸透したことで、一般的に人気が高い黒に並び「せっかくカンペールを買うなら」とカラフルなカラーのモデルを手に取る顧客も多く、リピーターが2足目、3足目でカラフルなカラーのアイテムを買い足していくという動きも多く見られるようだ。　ブランド担当者が「非常に多様性のあるブランド」と話す通り、ブランドの文脈に則ったクリエイティブを多様な型、カラーで展開することで顧客の幅を拡大。幅広い世代が自分に似合うものを気に入って購入しやすい世代を問わないブランドとして着実に成長している。

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カンペールが過去最高売上更新　人気を裏付ける3つの理由

１. 「自然体」のお手本、猫のマドレーヌー松田さんのインスタグラムにもよく登場する猫のマドレーヌ君。いつから飼っているんですか？　もう11年くらいでしょうか。ゲリラ豪雨の後に外で鳴き声が聞こえたので当時のアシスタントさんに見てきてもらったんです。そしたら子猫がいるって。命を預かることになるのでとても考えたのですが、この子と生きていきたい…！と思って一緒に暮らすことにしたんです。もう11年も経ったなんて、自分でもちょっとびっくり。私にとってはもうなくてはならない生活の一部ですね。ーリーカのデビューコレクションで登場したネイルにも「madeleine」というカラーがありますね。　元々猫の名前は、オレンジと茶色が混ざったような毛の色と、柄がお菓子のマドレーヌみたいだなと思って付けたんです。ブランドデビューに向けて色を考えるとき、私が愛おしいと思っているものから色を作って、名前をつけようと思い、ローンチのラインナップに入れました。こんなにマドレーヌとブランドが結びつくなんて思ってもみませんでした。毛並みや肉球、瞳、マドレーヌのすべてが愛おしくて、私の創作に沢山のインスピレーションを与えてくれます。それだけではなくマドレーヌの性格含め、存在自体が私に与えてくれることは計り知れないくらい大きいと感じています。ーそれは、具体的にどんなところですか？　大げさかもしれませんが、一番は「自然体でいい」ということでしょうか。猫って基本的に気ままじゃないですか。撫でられて嬉しいからゴロゴロ鳴くとか、放っておいて欲しいから離れたところにいるとか、おもむくままに自由に行動してますよね。それがある意味「自分を貫いている」と感じるんです。好きなことと嫌いなことがはっきりしているというか。　リーカでは自分が本当にかわいい、欲しいと思ったものを追求したいのですが、何を素敵だと感じるかっていうのは、自分が自然体で何を思い感じるのかを捉えてないと、アウトプットできないんじゃないかなと。自分の素直な感覚に向き合っていこうと思えたのはマドレーヌのおかげですね。余談ですが猫と暮らしていると部屋を綺麗にしていたいなって考えるようになるので、結果的にいつも整った部屋で過ごせて、生活が充実します。2. 自分が好きな自然体に整える、スキン・ボディケアーこれは松田さんのスキンケアのスタメンですか？　私は敏感肌で皮膚科で処方してもらったものをずっと愛用しているので、それ以外で今の私に欠かせないものたちですね。左から、「ロングルアージュ（LONGLEAGE）」の「マジックウォーター」、「ガブリエルペコ（GABRIELLE PECO）」のバストマッサージクリーム「Premium La Rose」、「シゲタ パリ（SHIGETA PARIS）」の「エッセンシャルオイル」でリバーオブライフとボディー・マインド・スピリットです。ーロングルアージュは知る人ぞ知るブランドですよね。好きなポイントはどんなところでしょうか。　マジックウォーターは無駄なものがないシンプルな処方で、でも保湿感がしっかりあるので日中のケアに重宝しています。日中の乾燥をそのままにしていると、なんだか肌が疲れてくるような感覚になるし、ミストをシュッと浴びると気持ちもスッキリして、ちょっとしたリセットになるんです。ーガブリエルペコはランジェリーショップですよね？　そうです。お気に入りのお店で、ランジェリーを買うこともあります。ボディメイクも結構好きで、ストレッチやトレーニングもするのですが、バストケアもそのひとつ。ボディメイクというとストイックなものに聞こえるかもしれませんが、先ほどの話とつながって、「自分が好きな自然体でいるための体」に整えているというイメージでしょうか。ー自分が好きな自然体でいるための体...ですか？　もっと簡単に言うと、「持っている骨格を活かした体つき」ですかね。この世界には圧倒的に骨格が違う人がいるじゃないですか。無理をしてそこを目指すよりも、今の自分が持っている長所をどう活かして、好きになれるスタイルを作るかを考えたいなと。私は背が高くて、体に厚みがあるわけではないけれど、しなやかでほどよくメリハリのあるラインは作りたいなと思って、ボディメイクを続けています。バストクリームは肌のハリ感や柔らかさをケアできるので、使用感のバランスが良くて好きなんですよね。ーシゲタのエッセンシャルオイルはどんな時に使うんですか？　基本的には出先やオフィスで使います。「ボディー・マインド・スピリット」は、移動が立て込んで慌ただしい時とか、考えることが溜まって頭がモヤモヤしている時によく使います。どこかに塗るよりは、呼吸を整える感じです。車での移動中とか、どこか滞った感じがした時にこれを使うと、体の芯からじんわりと落ち着いていく感覚があるんですよね。リバーオブライフは体がこわばった時によく登場します。個人的に、滞っている部分をマッサージする時に使うのがおすすめです。シゲタはブランドも大好きなんですが、ファウンダーのチコさん（CHICO SHIGETA）を尊敬していて、今年の秋に旗艦店「LA MAISON SHIGETA」でリーカの製品を期間限定で置いていただき、本当に嬉しかったです。ーチコさんのどういったところを尊敬していますか？　本当にエネルギッシュで太陽みたいな方。お話しするだけで元気をいただけますね。あれだけ幅広いプロダクトを展開していますが、すべてにチコさんの哲学が反映されているのが本当にすごいことですよね。リーカはデビューからまだ3年ですが、チコさんとお話ししたり、シゲタの製品を使っていると、自分がいいと思ったものを貫いていかないとなって思うんです。3. 素朴な温かみを感じるお母さんの手作りスイーツー次はお母さまが作られたスイーツ。リーカのコスメではスイーツや食べ物が色の名前に使われることも多いですよね。スイーツ好きはお母さまの影響ですか？　そうだと思います。小さい頃から、食後に母がちょっとした手作りのお菓子を出してくれて、家族でお茶をする時間が大好きでした。豪華なものではないんですが、むしろ素材を活かした素朴な味わいが私の好みだったんです。物が本来持っているもの、人それぞれの美しさに惹かれるのは、小さい頃からの経験からかもしれません。ーなるほど。少し話は飛躍しますが、リーカでは「その人が持つ美しさ」を大切にしていますよね。素材本来が持つ味わいに惹かれるという部分とリンクする気がします。　確かに、それは自分の中で実はつながっている部分かもしれません。一人ひとりの顔や血色、肌の色って、全然違いますよね。1色のリップを塗っても、肌のトーンや唇の色によって発色が変わることってよくあるし。私はそれを肯定的に捉えていて、それが素敵だなと思っています。リーカのリップスティックも、人によって赤みの出方が少しずつ違ったりします。この前、ポップアップイベントに友達同士で来てくださった方がいて、同じ色でも唇に乗せると違った印象になりました。その2人が「どっちもいいね」って楽しんでくれたのを見て、すごく嬉しかったです。ーポップアップを開催したのは今年が初めてでしたよね。いかがでしたか？　コロナ禍でのデビューだったので、ようやくrihkaを愛用してくださっているみなさんに直接ご紹介できる機会ができました。遠方から来てくださった方もいて、ブランドを続けていく上で励みになりました。ブラウンのリップを試したお客さまが、「自分には似合わないと思っていたけど、使ってみたらとてもしっくり来ました！新しい自分に出会えた感じです」と言ってくださったのが印象に残っています。4. 素材本来の良さを感じる果物ーお次は“素材そのもの”な果物ですね。　優しい味わいのスイーツも好きですが、果物自体も好物です。特に、季節の果物をいただくのが好きですね。旬な食べ物って美味しくて栄養価が高い上に、またこの季節がきたんだなってカレンダーみたいな役割もありませんか？去年は何してたなぁって思い出したりするのも楽しいですよね。ー果物も幼少期からよく食べていたんですか？　そうですね。果物自体を食べることも多かったですし、果物を使ったスイーツもよく食べていました。フィグや洋梨のタルトとか栗を使ったケーキとか、季節の果物を使ったスイーツが特に好きです。ー果物を使ったスイーツって見た目も華やかですもんね。　スイーツもそうですし、果物自体も可愛いというか素敵だなと思います。例えば同じリンゴにしても色合い、濃さが全然違うじゃないですか。そういう個性みたいなものも面白いなと感じるんですよね。いちじくやブドウの濃い皮の色もよく見るとグラデーションがあったりして美しい。色合いのニュアンスもコスメを作る時のヒントになったりします。5. 一目惚れや直感で集めるヴィンテージの食器ーヴィンテージの食器はいつもどこで購入するんですか？　いつもここっていうところがあまりなくて。結構偶然というか、たまたま見かけて一目惚れすることが多いです。偶然出会ったギャラリーや、海外で買うこともあるし、人に買ってきてもらうこともあります。ーヴィンテージの食器のどんなところが好きなんでしょうか。　とても大事にされて次の世代に受け継がれていく。その循環がとても素敵だなと思っています。自分も大切にしようって思えるというか。お皿によって食事がもっと楽しくなったり、この食器だからこんな料理にしようかなって思わせてくれるのは、素敵な力だなと思います。ーお皿を先に選んで料理を考えるんですか？　そういうこともありますね。とても大きいお皿があって、あまり出番がないんですけど、この前どうしても使いたくなったので大皿で出すような料理を作るしかないと思って。一人では食べきれないので友人を呼んで食事をしました。お皿を買うときに、こんな料理が似合うかなと想像を膨らませたりしながら選んでいます。ー勝手な印象なのですが、松田さんは熟考して買い物をするタイプだと思っていました。　決して散財をするわけではないのですが、時々「これだ！」と強く惹かれるものがあって、そういう出合いはあまりハズレないんですよね。あとは、意外と似合うなっていう新しい発見も好きなので。メイクでも少し普段と違う色選びをしてみて「意外と可愛いな」って発見があるとすごく楽しいじゃないですか。6. 気張らずに着られる、メイド・イン・フランスの服ー最後はファッションアイテム。松田さんのインスタグラムではスタイリングの投稿も人気です。　ちょっと恥ずかしいですが、自分が好きなものを素敵だと言っていただけるのは素直にありがたいですし、ちょっとでも皆さんのヒントだったり、インスピレーションになってくれたら嬉しいです。リーカのコスメとの組み合わせもあったりするので、どんなファッションに合わせようかなと楽しんでいただけたら。ーメイド・イン・フランスの服がお好きなんですか？　フタを開けてみれば、という感じでフランスの服だから買うというわけではないんですが、お店の方にも「フランスのブランドが多いよね」って言われたりするので、自分でも後から気がつきました。言語化できないんですけど、潔い肌やボディラインの見せ方や、フランス人デザイナーのマインドとかが自分の肌に合うなと感じるんです。ーこれはどちらで購入したんですか？　それがお店を覚えていなくて...。ーえ！偶然通りかかって購入したとかですか？　このお店は、友人に教えてもらったんです。でも当時オープンしたてだったようで、Googleマップにも載っていないくらい。友人からは「あのクリニックの横に未来が好きそうなお店ができてたよ」って教えてもらって、行ってみたら確かに私好みというか、素敵な服がたくさんありました。でもお店の名前が思い出せないんです...すみません（笑）。ーそういうことだったんですね。新しいお店は人づてで知ることが多いですか？　結構そうかもしれませんね。身近な人たちが「あそこおすすめだよ」って教えてくれることは多いです。あとはやっぱり偶然の出合いというか、たまたま見つけたものを大事にしているので、事前にリサーチしてお店に行くことはほとんどないかもしれません。ーなるほど。素敵なレコメンドを受けるために、何かしていることはあるんでしょうか。　普段から、何が好きか、素敵だと思うかはオープンにしている方だと思います。自分がそういう話をするのが好きだし、人の好きなことを聞くのも楽しいので。そうすると、結果論ですけどお互いに面白いお店や人を教えあったりして、いい縁が生まれたりする。メイクの話でも、親しい人から「あの色似合うんじゃない？」って言われたら、挑戦してみたくなりますよね。リーカのデビューから3年、コロナを経てこれからのことーリーカのデビューから3年が経ち、ラインナップも増えましたね。　そうですね、振り返ると濃厚な3年間だったような気がします。ネイル、リップ、アイシャドウ、アパレルとアイテムは増えましたが、どれも使いやすく、でもちょっと普段とは違ったニュアンスが出るように、メンバーのみんなと議論を重ねてこだわったものを展開しています。ローンチ後にファンの方々から「こういうのが欲しかった」と言っていただけることが本当に嬉しいですね。ー今後の新商品の構想はどうでしょうか？　ようやくリーカでトータルメイクの提案ができるようになってきたので、組み合わせの遊びやルックの提案の幅を広げてきたいですね。ただ新しい商品を出しても意味がないので、リーカらしい提案ができるものができたら追加していきたいと思っています。ー今年は初めてポップアップを開催しました。実店舗のオープンを望む声も多かったのではないでしょうか。　ありがたいことに、リアルで試せる場を増やして欲しいという要望はいただいています。ただ、そこが最終目標なわけではなくて、ブランドはずっと続くものでプロダクトありきですから、タイミングやバランスは見計らいたいと思っています。実は今年から海外への発送も対応できるようになって、その後の動向を見ているとアジアやアメリカ、ヨーロッパからの注文も入っているんです。日本も海外もまだリーカの世界観を伝えきれていないところはたくさんあると思うので、まずはオンラインを活用して発信していけたらなと。ー松田さんご自身の目標はありますか？　今は商品も情報も膨大にあって、その中でリーカを選んだいただけるのは奇跡的みたいなことだと思うんです。だからその期待を裏切らない、期待を超える商品を作り出して、リーカを続けていくのが目標ですね。

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【私の美の源】メイクアップアーティスト松田未来のビューティを作る6つのアイテム

【2023年ベストバイ】「ロンハーマン」ウィメンズディレクター根岸由香里が今年買って良かったモノ

エルメスにとって「美の哲学」は脈々と息づくもの　「エルメス ビューティ部門の一員に加わったことは、いうまでもなく光栄で、今でも当時の驚きをすぐに思い出すことができます」。ピルピリス氏は、歴史と伝統、革新性を兼ね備えたメゾンのチームに参加することに、緊張を凌駕（りょうが）する高揚感を覚えたそうだ。「ビューティ部門の創設は確かに最近のことですが、私はエルメスの『美の哲学』は創業当初から脈々と息づいているものだと思っています。馬具に始まり、革製品やレディ・トゥ・ウェア、ジュエリー、バッグ、シューズ、カレといったすべてにおいて、表面的な美しさ以上に、心地よさや動作の美をも引き出すようにサヴォアフェール（匠の技）が尽くされていると感じるのです」とメゾンの精神に思いをはせた。　「ビューティのアイテムは数多の卓越した技術を持つ人々との対話、過去と未来との対話によって生み出されています。アーティスティック・ディレクターのピエール＝アレクシィ・ デュマ、シューズ／ジュエリー部門のクリエイティブ・ディレクター であるピエール・アルディ、フレグランスのクリエイション・ディレクターのクリスティーヌ・ナジェルといった、メゾンのエスプリを体現してきたクリエイターたちがコラボレーションし、すべてが精巧に組み合わさっています。皆さんと共に製作に挑むのは、エキサイティングな出来事の連続です」と語る。最終章の幕開け「ルガール エルメス」　美しいまなざしの仕草を導き出す　“美の追求”の物語の最終章の幕開け「ルガール エルメス」が誘うのは、まなざしの美しさ。「まなざしは、世界を見つめる魂であり、他者を映す鏡でもあります。目元を装い、瞳の輝きを描き出すことは、同時に内に秘めた感情に目を向け解き放つようなもの」（ピルピリス氏）。世界を見つめることは、自分自身をも見つめること。自由でアクティブ、そしてパーソナリティをも引き出す。　4色入りのアイシャドウパレット「オンブル ドゥ エルメス パレット クワテュール」に収められたマット、サテン、シマーの質感は、シルクのコレクションにインスパイアされたもの。マットはシルクのシフォンを、サテンはシルクツイルを、シマーはシルクのラメを彷彿とさせる。カラーパレットは、メゾンを象徴するような色彩に、ピルピリス氏の故郷ギリシャの自然や景色のエッセンスを融合。鮮やかな海のようなブルー、夕暮れのようなオレンジといった具合に。ソフトタッチな微細なパウダーは軽やかで、グラデーションやブレンディングは自由自在。思い描いた仕上がりに導き、濃淡の調整で印象深いまなざしを彩ることができる。 　アルディ氏によるオブジェのデザインも見逃せない。パレットにはラウンド型とスクエア型のアイシャドウが2色ずつ組み合わせられ、グラフィカルで幾何学的なたたずまいは、バウハウスのアートワークのようなコンポジションを生み出している。4色のうち3色は濃淡の異なる3つのカラー、そこに遊び心のアクセントを加える力強いカラーが揃う。そして、スクエア型に収められた2色はナチュラル・ダークのトーンを操り、ラウンド型に収められた2色は陰影と光を目元に宿す。 　「スクエア型のナチュラルカラーをさっとまぶたに広げるのは、まるで画家がキャンバスのベースを整えるようです。そんな遊び心をくすぐるかのようにアクセントカラーをプラスすれば、サプライズを起こすように多彩なニュアンスが加わります。アクセサリーをまとうように取り入れることもできるのです」とまなざしを彩るカラーパレットのこだわりを語ったピルピリス氏。プレゼンテーションでモデルの目元に軽々と色をのせていく、彼のしなやかな手元の仕草が美しさを増す。　そのほか、6色展開で登場する目元の印象を自在に遊ぶマスカラ「トレ ドゥ エルメス」や、思い通りの仕上がりを叶えるアイブロウブラシを含むアイシャドウブラシ「レ パンソー エルメス」（4種）が揃う。終わりではなく、未来への始まり　エルメス ビューティの「美の物語」は続く　「最終章」が意味するのは、新たなエルメス ビューティの幕開けでもある。「リップに始まり、チークやネイル、アイといった、象徴的かつエッセンシャルなコレクションが出揃いました。これで終わりではなく、さあここから。メイクのステップやパーツで考えれば、ペンシルやアイライナーなどまだ登場していないものがたくさんありますし、もしかしたら、アイカラーの第2弾が登場するかもしれません。可能性は無限大で、“美の追求”に終わりはないのです」とピルピリス氏。　「美しものを生み出すクリエイターや職人たちの手仕事、仕草そのものが美しいという普遍的な美の本質は、メゾンの根幹にあり続けるでしょう。私がメゾンのアーカイヴに思いをはせたように、遠い未来で誰かがルガール エルメスを振り返り、新たな創造の糧にするかもしれません。これからも、美の物語は続きます」。そう語るピルピリス氏のまなざしは、未来へと向けられていた。

HERMÈS

まなざしに美を宿す「ルガール エルメス」　ビューティ部門のクリエイティブ・ディレクターが魅力を語る

ー「ここのがっこう」のプレゼンに参加してみて、どうでしたか？　アントワープよりも自由で自発的な姿勢が印象的でした。なんというかアントワープも、もちろん強烈な表現や熱心な姿勢があるのですが、もっとコレクションや服を必要としていて、改めてコントロールされている環境なんだと今日のプレゼンを通して気付かされました。ここのがっこうの生徒が作るものは、躍動感のあるクリエイティビティでしたね。それがたとえ一般的におかしいとされる表現でも恐れずにアウトプットする姿勢を感じました。ー意外ですね。ヨーロッパの方が、もっと”普通"から逸脱したものでも自由に表現している印象でした。　（セントラル・セント・マーチンズをはじめとした）ロンドンはそうかもしれないですね。少なくともベルギーでは伝統的な表現が優っていて、変わった芸術的な表現に対してまだ恐れているような感じがします。あとは、ここのがっこうの学生は全体的に、「コントロール」「支配」に抗うような表現が多かったような気がします。なにか日本人ならではのものだったりするんですかね？ー日本人独自のものではないかもしれませんが、少なくとも電車に乗ってわかる通り、社会にいるときは静かに協調性を持って均一化するムードはありますね。敬語という言葉があるように年功序列の社会ですし。　たしかに、そうかもしれないですね。そうしたことに自由に表現できている一方で、学生の中にはもっと一つのことにフォーカスした方がより良くなりそうな人もいました。それはファッションやアートなどのジャンルに絞るのではなくて、作品を一目みたら分かる夢中になれるもの。その一つに対して、もっと深掘りしていけるはずだと感じました。ーここのがっこうに限らず、学生時代に磨くべきスキルはなんだと思いますか？　個性を持って努力することだと思います。私も就任してから経験しましたが、最初の頃は才能と可能性、芸術的なスキルを持った生徒はかなりいました。でも最終的に、他の人と一緒に仕事したり、コミュニケーションを取りたいと思うような性格でないと、自身の可能性が広がっていかないのだと感じましたね。それがファッションであり、アートでもあると思うんです。私たちは自分の小さな泡のなかで創作して、誰かとコミュニケーションしてはじめて前進できる。だから才能や技術、ヴィジョンよりも、直向きな性格の良さが大切なような気がします。ーアントワープ王立芸術アカデミー ファッション学科の新たなクリエイティブ・ディレクターに就任してから1年経ちましたね。新たな風として期待されていると思いますが、どのように変えていきたいと思っていますか？　新たな風だなんてやめてください（笑）。アントワープの素晴らしいポイントは、クリエイティビティにフォーカスしていることです。それはこれまでと変わらないことなので、カリキュラムを変える必要はないかなと。その代わり、アントワープの伝統を守りつつ、生徒がさまざまな異なる世界に飛び立てるようにするには、どうすればいいのかを考え続けています。というのも、アントワープが今のようなイメージの学校として確立した時の業界と、今の時代背景は同じだと思えないから。かといって急にビジネススクールにするつもりもないですし、学生にはビジネスを含めてさまざまな実践的なサポートをしてくれる人たちを繋げたいなと考えています。アートはアート、ビジネスはビジネスと区分された考え方が昔はありましたが、今ならもう少しあらゆるジャンルをミックスできると思うんです。ークラス制はそのままに、ゲスト講師によるレクチャーを増やしていくイメージでしょうか？　そうですね。でも、まだ正直なところ探り探りです。まずはワークショップやゲストを招いたレクチャーから始めていこうかなと考えていて。カリキュラムがあまりにも多すぎることもあって、そう簡単にクラスを追加や変更できないという理由もあるのですが。より早く実現するために、今はさまざまな事務手続きに時間を費やしているところですね。ーそうした伝統とコンテンポラリーをミックスするために、ブランドンさんが選ばれたのではないかなと思います。　私自身、ウォルター（ウォルター・ヴァン・ベイレンドンク）から多くのことを学んできました。彼は素晴らしい先生だし、「アントワープ・シックス」も偉大なものだと思います。今回の就任にあたって、応募者の中には私よりも経験豊富な人が何人もいたらしいんです。それでも学校側がこんなパンクなチョイスをしたのは、他の応募者が「アントワープ・シックス」やウォルターの世界を追い続けていたから。もちろん、彼らが作り上げてきたものに反抗したいわけじゃなくて、単純に今の時代における新たなエナジーが欲しかったんだと思います。そして、彼らにとって私のコミュニケーション能力が新鮮に見えたようでした。以前、リック・オウエンス（Rick Owens）のパートナーであるミシェル・ラミー（Michele Lamy）と仕事したことがあるのですが、その時もファッションよりもさまざまなアーティストをファッションの世界へ繋げたり、プレスを担当することが多かったです。そうしたコミュニケーションスキルが買われて、選ばれたのかなと思います。ー昔に比べて、よりファッションも他のジャンルと繋がっていかないといけないですよね。ファッションはファッションと考える人もいますが。　そのとおり。（小声で）正直なところ、ファッションは同じ円の中を回り過ぎているように感じるんです。みんなが同じモノ、ヒトに興味があって、そこを思いっきり崩せないというか。若手のデザイナーを見れば、そんなことなくてファッションもアート、パフォーマンスやインスタレーションを柔軟に横断しているように思います。なので、生徒にはクリエイティビティを持ちながらも、さまざまなものをミックスする実践的な表現方法を吸収してほしいなと考えています。ー（小声で）でも、正直なところ、SNSで興味関心がそれぞれのタイムラインで分かれてしまった今、学生にまだ触れたことのない他のものに興味を持たせるのは、そう簡単なことじゃないですよね。　そうなんです。彼らはひとつの方向を見つめているから、他の方向へ視線を誘導するのはかなり難しいことですね。なんというか、1つのことだけに打ち込みすぎているというか。これが自分の考えるファッションだと提示されてから、それ以外のことをするように促しても、かなり葛藤を覚えるようなんです。例えば、デッサンをさせるだけでも一苦労で。もちろん最近、ブランドによってはデッサンを取り入れていないところもあるかもしれないけど、アントワープではドローイングはコミュニケーション手段として大切な役割を担ってきたんです。でも彼らは、その先に起きることを見たことがないから、大切なプロセスだと思わないんですよね。こんな感じで、まだまだ私もわからないことだらけです。だから、2年後にまた電話でもかけてください。上手くいったら話すから（笑）。 Yoshiko Kurata （） ライター / コーディネーター 国内外のファッションデザイナー、アーティストなどを幅広い分野で特集・取材。2019年3月にはアダチプレス出版によるVirgil Abloh書籍『“複雑なタイトルをここに” 』の共同翻訳・編集を行う。2022年には、DIESEL ART GALLERYの展示キュレーションを担当。同年「Gucci Bamboo 1947」にて日本人アーティスト・nico itoをコーディネーションする。「LOEWE FANZINE」の翻訳にも継続的に携わる。

interview

「ファッションは同じ円の中を回り過ぎている」アントワープの若き学長が目指す新時代のファッション教育

Illamasquaってどんなブランド？　2008年にJulian Kynaston氏がイギリスで創業したブランドです。これまで紹介してきたブランドはメイクアップアーティストが創業者兼ディレクターを務めているものが多かったですが、今回のJulian氏は起業家であくまでも経営者の立場。ブランド立ち上げ時は、市場調査とさまざまなアーティストと意見を交わし、プロダクトを開発したそう。アメリカなど海外へも進出し着々とファンを増やし、2017年にはイギリスのEC大手ハットグループ（The Hut Group）に売却（マイプロテインやLOOKFANTASTIC、CULT BEAUTYなども展開！）。現在は同グループの傘下となっています。　創業時は珍しかったヴィーガン、クルエルティフリー処方で、芸術的な大胆な発色や、肌にフィットするテクスチャーはプロからも人気。海外コスメらしいコントゥアアイテムやアイブロウアイテムも特徴的です。実際にアイテムを使ってみた！シルクのようにさらさらなパウダーハイライト　過去、海外コスメブランドをネットサーフィンしていると必ずと言っていいほど登場するイラマスカ。ベストセラーのハイライト「ビヨンドパウダー」は現地での評価も高く、インスタを見ていても使いやすそうと思い約2年前に購入（当時の価格を忘れてしまいましたが、LOOKFANTASTICでは5454円でした）。　ギラッギラのパウダーですが、セッティングパウダーのような軽さで薄く丁寧に重ね塗りできて濃さを調整しやすい！一番人気のカラー「OMG」はゴールドとベージュをミックスしたような色味で肌のトーンともぴったり。　Cゾーンや鼻筋などはブラシで。パウダーが細かくつき過ぎないので、目頭などピンポイントで乗せたいところは指で塗ってしまってもOK。透け感と光沢感のバランスもよく、薄くベールのように塗ると上品な仕上がりに。重ね塗りでツヤ感を強めるとファビュラススキンに！これぞ欲しかった濡れツヤ！を叶えるリキッドハイライト　ビヨンドパウダーが好き過ぎて、1ヶ月も経たないうちにリキッドタイプのハイライト「ビヨンドリキッドハイライター」を追加購入。カラーはパウダーと同じ「OMG」を選びました（LOOKFANTASTICでの価格は3850円）。　リキッドを出してみるとかなり輝きが強く驚きますが、伸びがよく、頬骨の高いところにくるくると塗り広げるとクリアなツヤ感に。より濡れ感が欲しい人にはリキッドの方をおすすめします。　手持ちのファンデーションと混ぜて使うと、少し輝きが控えめになりナチュラルなツヤに。上からセッティングパウダーを重ねてもツヤが残るので、このままのツヤをキープしながらベースメイクを崩れないようにしたい......というかゆいところに手が届くアイテムでした。 　2つを比べるとこんな感じです。　どちらも2年前に購入してからヘビロテ中。伸びがいいのでなくなる気配がありません（笑）。（企画・編集 平原麻菜実）

【連載】知っておきたい海外ブランド⑥：Illamasqua

■ニコラ・ドゥジェンヌ　18歳でメイクアップ・アーティストデビューし、以後テレビ・映画・ファッション業界で活躍。1999年からジバンシイのメイクアップを統括し次々と革新的なアイテムを生み出す。2021年6月にメイクアップ・アンド・カラー・アーティスティック・ディレクターを退任。11月にフレグランスブランド「ニコラ ドゥジェンヌ」を立ち上げた。日本ではノーズショップのオンラインショップで販売している。ーニコラさんのメイクアップアーティストのキャリアのスタートは18歳と聞いていますが、それより前、学生のころはどんなお子さんでしたか？　反抗期が長かったのか、16歳の時に家を出てアメリカに渡りました。でも悪い子ではなかったと思います（笑）。当時フランスで受けていた教育に満足できず…。私は勉強よりもアートの方が興味があったんですが、もっと自由に伸び伸びと人生を生きたかったし、拘束されずに興味のあるものを学びたくて。家族と母国を離れたらそれが叶うと思って、ほとんど英語が話せないまま渡米したんです。ー英語を話せないまま渡米するのは大きな決断でしたね。　当時はフランスの学校では英語をきちんと学ぶことができず、映画や音楽から自分で勉強していたのですが、ほとんど喋ることができませんでした。当時の私はとてもナイーブだったので（笑）、英語が話せなくてもなんとかやっていけると思ったんです。ただ、いざアメリカに着いたら「これはまずい」と思って、必死に英語を学びました。授業についていくためだけでなく、アメリカ社会にどっぷり浸かり、アメリカの文化に触れたいと思ったからなんですが。写真の勉強と並行して頑張った結果、わずか1ヶ月で英語の成績がクラス1位になりました。メイクは女性の内面と周囲までもポジティブにするパワーがあるーアメリカで学んだこととは？　高校生の時に渡米したことで、メイクアップアーティストとしてのキャリアの入り口となりました。それだけではなく、グローバルな視野を培うためには大きな意味がありました。当時から私はフランス人ではなく、グローバルな人間でありたいと思っていましたから。チャレンジングなことばかりでしたが、若い時に渡米して本当に良かったと思います。ー写真を学んでいたことがメイクアップに興味を持つきっかけになったのですね。　授業で女の子のモデルを撮影することが多かったのですが、メイクアップアーティストを雇うお金がなく、自分でメイクをするようになりました。自分の手によってモデルたちが美しくなるのを体感したわけですが、メイクは女性の外面だけでなく、自信を与えることで内面まで輝かせるパワーを持つものだと知り、すっかり夢中になり、メイクアップの世界に惚れてしまって…。それでフランスに帰ってメイクアップを学ぶことを決意しました。ー確かにメイクアップは人をエンパワーする力を持ちますよね。　その通りです。赤リップを塗った女性が街中で「とても綺麗ですね」と一声かけられただけで、きっと彼女の1日はハッピーなものになるはず。メイクは人のエネルギーをポジティブに変える力があります。そんなポジティブなエネルギーを浴びた人は、周りの人にもそれをシェアして、周囲までを幸せにすることができると思うんです。　例えば、昔知り合った女性の話をしましょう。彼女は80歳と高齢で、入院していました。彼女の元に若い男性が毎日介護に来ていたのですが、男性は彼女からある日、「赤いリップスティックが欲しい」と言われたんです。その理由を聞くと、「（男性のために）毎日最高の自分を見せたいから」と答えたというんです。それ以来彼女は毎日、彼が部屋に来る前に真っ赤なリップスティックを塗り彼を待っていたと言います。ー素敵なお話ですね。ちょっとキュンとしました。　思うんですが、そのリップスティックは彼のためにつけたというより、「自分のため」だったとのではないかと。たった1本のリップで、自信と自己肯定感を上げることができたんです。このようにメイクは自分の内面だけでなく、周りまでもポジティブな影響を与えることがでるものなんです。ーメイクアップアーティストになることを決意して、フランスに帰国してどうしましたか？　「メイクアップフォーエバー（MAKEUP FOREVER）」のアカデミー（学校）に入学し、ブランドを創業したダニ・サンズ（Dany Sanz）の元で学びました。毎日の小さな積み重ねで、今の自分があるー何を学んだんでしょうか？　メイクアップの全てです。テクスチャーやアプリケーション（塗り方）はもちろん、クライアントへの振る舞い方まで学びました。ただ、これら基礎知識さえあれば優秀なメイクアップアーティストになれるわけではありません。素晴らしいメイクアップアーティストになるには、経験が全てです。私は今も自分を働き者と自負しますが、当時も必死に学び、必死に働きました。毎日の小さな積み重ねで、今の自分があります。ー何か思い出深いエピソードはありましたか？　正直、毎日が思い出です。特に印象に残るものがないのは、毎日全力を投球していたから。つまらない解答かもしれないですが、毎日が学びにあふれ、ひたすら吸収し続けました。とにかく努力を続け、働くことが好きなんです。今でもそれは変わりません。ー努力をし続けるのは大変なことです。　そうですね。ひとつ学んだことで重要だとすれば、メイクアップで施す人の考え方を変えることです。鏡というものは、時にはとても危険なものです。自信がない人が鏡を覗くと、美しさを見出すことができません。メイクアップアーティストの役割は、メイクアップというツールを通して、その人の生まれ持つ美しさに気づかせることです。決して簡単なことではありませんが、経験を積んで自然にそれができるようになります。ー（中）に続く（文 エディター・ライター北坂映梨、聞き手 福崎明子）

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