インサイド

祈りの白　締め付けるシルエット　コム デ ギャルソン オム プリュスのコレクションは、常にテーラードから始まる。暗闇の中から登場したファーストルックは、頭から足まで白一色。ランウェイの脇に設置されたブラックライトを浴びると、光を帯びて浮かび上がるように見えた。　ブランドの象徴的な素材である縮絨生地を使用したオフホワイトのコートは、ボディをぎゅっと締め付けるタイトな身頃の作り。身を引き締め、禁欲のムードを漂わせる。　5体目まで白一色のルックが続く。タイトなジャケットに対して、ボトムはニッカパンツのようにゆったりとしたフォルムや、ワイドパンツを解体して作り直したような仕様も見てとれた。裏が表に　内を外に　ベーシックな黒やストライプのジャケットも、ボタンから斜めにシワが寄るほどタイトなボディ。テーラードジャケットの裏側を見せたり、一部を切り開いてインナーを見せるといった、内側を見せるアプローチが続く。無数のボタンやスパングルといった光を反射する装飾も目立った。　ベーシックなものを再構築する手法は、中盤のヘッドピースにも見られた。「プレイ コム デ ギャルソン（PLAY COMME des GARÇONS）」のカーディガンをねじり上げて作られたもので、先シーズンに引き続きアーティストのゲイリー・カード（Gary Card）が手掛けている。　終盤で特徴的だったのは、縮絨ジャケットを裏返したようなデザイン。縮絨の過程で発生する裏地のたわみを、表地のデザインとして捉える逆転の発想だ。白の生地が更に際立って見えた。ナイキ、キッズ ラブ ゲイトと協業　まるで底がずれてしまったかのようなユニークな革靴は、山本真太郎が手掛けるシューズブランド「キッズ ラブ ゲイト（KIDS LOVE GAITE）」との2シーズン目となるコラボレーション。　毎シーズン人気を集めるスニーカーは、「ナイキ（NIKE）」の「エア マックス TL 2.5（Air Max TL 2.5）」がベースとなり、ホワイト、ブラック、ホワイト×ブラックの3色が登場した。

COMME des GARÇONS HOMME PLUS

Fashion

「白は祈りの象徴」コム デ ギャルソン オム プリュス　2024年秋冬

新生グッチを象徴するテーラードコート　ショー会場は、2024年春夏ウィメンズコレクションのショーと同様の、照明を落とした無機質な空間。スポットライトを浴びて登場したファーストルックは、ウィメンズショーの一体目とシンクロするロング丈のテーラードコート。マリナ チェーンのネックレスと、アンコーラ・ロッソ（＝新生グッチのキーカラーの深いレッド）のジャッキーバッグもウィメンズとリンクし、新生グッチを象徴するスタイルを印象付けた。ミニマルな比翼スーツにシワ加工　ショーの前半はイタリアのクラフツマンシップに回帰するテーラードを軸に、日常に根ざすエレガンスを表現。ダブルブレストで比翼仕立てのジャケットとアンクル丈のパンツのスーツスタイルはミニマルな印象で、クリーパーシューズに着想を得たシューズやレザーグローブといったアクセサリーでフレッシュに味付け。リラックスシルエットのレザーコートや、裾を引きずるほどのマキシ丈のウールコートといった、シンプルでありながら贅沢なアウターが様々な素材で提案された。　また、長く着続けたようなシワやアイロンのプレス跡など手の込んだ加工は、ヴィンテージウェアの熱心なコレクターであるというサバトの一面を覗かせる。日常に根ざすエレガンス　ビジューが施されたセーラーカラーのブルゾンとデニム、ボンディング素材のフーディといったラグジュアリーな日常着は、ウィメンズと共通するデザイン。アンコーラ・ロッソをはじめ全身ワントーンの提案も多く、クラシカルなGGパターンは3D風のデザインに変化させた。ナロータイがキーアイテムに　ショーの終盤は、1990年代のグッチのトム・フォード（Tom Ford）期を想起させるドレススタイル。素肌にまといセクシーなムードを漂わせるナロータイがキーアイテムに。　シーズンは異なるがウィメンズとメンズのコレクションを一本の線でつなげ、グッチの歴史を未来に紡ぐエッセンシャルなワードローブが打ち出された。世界各国から訪れた華やかなゲスト　新生グッチのメンズコレクションデビューを見届けるため、グローバルアンバサダーをはじめ華やかなゲストが来場。日本からは俳優の志尊淳と鈴木亮平、韓国のアーティストIUとジェイ・パーク（JAY PARK）、タイからGULFことカナウット・トライピパタナポン（Kanawut Traipipattanapong）、中国からソン・ウェイロン（Song Wei Long）、カナダからエリオット・ペイジ（Elliot Page）、そしてショーミュージックを手掛けたマーク・ロンソン（Mark Ronson）など、世界各国からミラノに集結した。

GUCCI

新生グッチのメンズコレクションがデビュー　サバト・デ・サルノが手掛ける上質なワードローブ

 ビクトリア・ハーバーを臨むスイートルーム　香港を象徴する高層ビル群に光が灯り始めるマジックアワー。ハーバービューのホテルの一室に、大平修蔵の姿があった。 　この日の装いは、最新の2024年春夏メンズ・プレコレクションからチョイスした、テーラード仕立てのコットンシャツ。ピクセル状に描かれた世界地図に、モノグラム・パターンが組み合わされている。大陸や文化を越えたフレンドシップにオマージュを捧げたというデザインで、グローバルに活躍の場を広げる修蔵の姿に相応しいスタイルだ。　ボディバッグのように身につけているのは、アップデートされた｢スティーマー・ウェアラブル ウォレット｣。ブリーチ加工したデニムから着想を得たという、炎のようなパターンがインパクトを放つ。　旅の相棒は、伝統とモダンが融合するスーツケース「ホライゾン 55｣と、アイコニックなバッグ「キーポル・バンドリエール 50」。鮮やかな7色のバリエーションで登場した｢ルイ・ヴィトン カラーマニア｣のシリーズで、ブルーのトリミングがアクセントとなっている。 　日が沈み、街が賑わいに包まれる頃、ホテルを後にしてハーバーフロントを目指し歩みを進める。羽織ったシアリングのフード付きブルゾンはリバーシブル仕様。裏返せばレザーのソリッドなデザインを楽しめる、変化に富んだアイテムは旅に最適だ。アベニュー・オブ・スターズが絶景のランウェイに　6月にパリで発表されたファレル・ウィリアムスによるデビューコレクションは、「太陽」がテーマとなり夕暮れ時にショーが行われたが、今回のテーマは「月」。ショー会場の「アベニュー・オブ・スターズ」に差し掛かると、目の前に夜空と海、そして大パノラマの夜景が広がる。ヤシの木、白い砂、そして地面に敷かれたLEDには打ち寄せる波が映し出され、まるで南国の夜の浜辺を歩いているかのよう。　アジアをはじめ世界各地からセレブリティらが集い、会場は華やかな社交場のムードに。大ファンだというラッパーのスウェイ・リー（Swae Lee）と挨拶を交わした修蔵。スウェイは、今回のショーのサウンドトラックを担当したことを明かしてくれた。 ハワイから香港へ　航海と旅を描いたコレクション　夜8時過ぎ、440メートルにおよぶ歩道に50人のウクレレ奏者がずらりと並び、生演奏がショーの幕開けを祝福。心地よい潮風が吹く中、爽やかなマリンテイストのファーストルックが登場した。　ルイ・ヴィトン 2024年プレフォール メンズ・コレクションが表現するのは、航海を通じた旅のエネルギー。ファレル・ウィリアムスが提案するダンディなシルエットのテーラリングを軸としながら、船乗りのワードローブを再解釈するなど、海のエスプリが盛り込まれた。　セーラーカラーのバーシティジャケット、アロハシャツ柄のテーラードスーツなど、既存の垣根を超えるジャンルレスなスタイルはファレルならでは。ウクレレ、サーフボード、カニ型のチャームといった、遊び心を感じさせるデザインも視線を集めた。　修蔵がルイ・ヴィトンのショーを体験するのは5回目。そのうち1回は、2020年に東京で開催されたショーでモデルに抜擢され、ランウェイを歩いている。　ファレルによる新たなルイ・ヴィトンについて「ストリートに馴染むスタイルの中に、ダブルのジャケットやワイドパンツなどシックなスーツルックも多く、今の時代にマッチしているなと感じます」と修蔵。今回の新作コレクションで気になったのは、クラフトワークを感じさせるレザーアイテム。「最近レザーにハマっていて。ジャケットやセットアップが輝いて見えました」と振り返る。そして、それらを引き立てたショーミュージックも深く印象に残ったという。夜空をジャックした圧巻のドローンショー　フィナーレを演出したのは、壮大な規模のドローンショー。香港の夜空をジャックし、ラストはキーメッセージ「LVERS（"LOUIS VUITTON"と"LOVERS＝恋人たち"の造語）」が浮かび上がった。色鮮やかな香港の街と、エネルギッシュなファッションショー。まさに恋をするような高揚感に満ちた一夜となった。SHUZO's Hong Kong Diary

LOUIS VUITTON

2024年プレフォール メンズ・コレクション

「ルイ・ヴィトン」メンズ 香港ショーに密着　大平修蔵が体験した色鮮やかな一夜

フォーマルな気分にマッチする「テーラードジャケット」ビューティフルピープル（beautiful people）　自分の着たいスタイルを追求できる、「ビューティフルピープル（beautiful people）」の金ボタンが輝くダブルブレストジャケット。ユニークなキッズサイズで展開するジャケットは、コンパクトにもオーバーサイズにも着こなせる本切羽の8分袖がポイントです。スカートにもスラックスにも似合う飽きのこないトラッドなデザインで、タイムレスに愛用できます。カナコ サカイ（KANAKO SAKAI）　生地の質感とフラットなデザインにこだわりを感じる、「カナコ サカイ（KANAKO SAKAI）」のテーラードジャケット。ガウンのようにさらりと羽織れるボタンレスディテールで、フォーマルながら抜けのあるムードが満載。伸縮性のあるベルトを結ぶと、他にはないモードなジャケットルックが完成します。ふんわりとした肌触りに魅了される「ボアジャケット」ジェーン スミス（JANE SMITH）　秋冬シーズンの羽織りとして外せないのが、ふわふわとした肌触りを堪能できるボアジャケット。「ジェーン スミス（JANE SMITH）」のナイロンアウターは、エコファーが優しく身体を包むリバーシブル仕立てで一石二鳥。毛足のボリューム感を楽しみつつ、ウエスト部分のドローコードをキュッと締め自然なスタイルアップも叶えてみてはいかが？ヨシオクボ（yoshiokubo）　アウトドアに寄らないタウンユースなデザインが嬉しい、「ヨシオクボ（yoshiokubo）」のボアジャケット。ロゴではなくパッチワークをアクセントにした、個性が埋もれない存在感のあるジップアウターです。裏地は室内で気になる蒸れを解消する、ドライな清涼感をキープできるマイクロファイバー素材を採用しています。色違いにはブラウンがアクセントになったベージュも展開。カジュアルルックの相棒になる「ボタンフライブルゾン」イレニサ（IRENISA）　生地の重なりを省いた、「イレニサ（IRENISA）」のシンプルなホワイトデニムブルゾン。着ぶくれしない一重仕立てのデニムジャケットは、オーバーサイズコートの中に仕込んでもスマートに着こなせる軽やかさが魅力的。生成りと黒の糸で織った岡山産の生地が奥行きを醸す、大人顔のデニムジャケットです。ビューティフルピープル（beautiful people）　上下2wayで着られる「ビューティフルピープル（beautiful people）」のダブルエンドシリーズから、アイコニックなワークブルゾンをチョイス。ミリタリーな気分にマッチするコーデュロイの襟やポケット、反転した後ろ姿のシルエットなど、こだわりのディテールはどこから見ても抜かりなし。ファッションの面白さを再確認できる主役級のブルゾンです。防寒性とおしゃれを両立する「フード付きブルゾン」N.ハリウッド（N.HOOLYWOOD）　「N.ハリウッド（N.HOOLYWOOD）」からは、「ウールリッチ（WOOLRICH）」と協業した特別感溢れるフーディーブルゾンをピックアップ。キーポイントになるオリジナルネルで製作した大きなチェック柄のフードは、首元をしっかりと隠し防寒性も◎。キュートな羊のドットボタンが覗く、ゲットするなら今しかない見逃し厳禁な一着です。ウジョー（UJOH）　最後にご紹介するのは、しなやかにドローコードが揺れる「ウジョー（UJOH）」のフード付きブルゾン。デイリーからモードまで広く対応する万能なアウターは、サイドボタンの開閉でシーンに合わせたフォルムの変化を楽しめます。立体的なフードの形と三重織のハリのある生地が仕立ての良さを裏付ける、オンオフ兼用で活躍するジップブルゾンです。優雅なミリタリールックを叶える「ボンバージャケット」アンスクリア（INSCRIRE）　繊細で気品あるフラワージャカードを全面に施した、「アンスクリア（INSCRIRE）」の凛としたボンバージャケット。リバーシブル仕様の裏面はネックタグをワンポイントにしたワントーンのナイロンで構築し、ミニマムなルックもお手の物。すっきりとしたネックラインで、タートルニットとの合わせもハンサムに決まります。カナコ サカイ（KANAKO SAKAI）　短めの着丈と、ボリューミーな後ろ姿が特徴的な「カナコ サカイ（KANAKO SAKAI）」のボンバージャケット。品のある艶感とブラックの深みを味わえる、高密度に織り上げたギャバジン生地の風合いを活かしたエレガントなアウターです。ミリタリーに寄りすぎない、モダンで洗練されたネックラインに心惹かれます。

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JANE SMITH

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お買いモノ

今すぐ使えて長く愛用できる、おすすめのライトアウター10選

　しばらく続いたアイキャッチーなトレンドが段々と落ち着きを見せ、誌面やセレブリティのファッションの中でも、むしろ奥ゆかしく上質で、自身のラグジュアリーさや高い社会ステータスを静かに彩ってくれるようなスタイルが目を引くようになった。最近よく聞く「クワイエット・ラグジュアリー」というやつだ。目に留まりやすい大きなロゴの服は、確かに自らのステータスを伝える上で非常に有用であったと言える。だが、そういったスタイルは大げさで品性に欠ける、と感じる人も出てきたのだろう。　わかりやすいスタイルと奥ゆかしいスタイル、どちらがより良いということはないと思うが、個人的には後者の方が好きだ。前者のスタイルは自分の表したいことを、ファッションに興味を持たない人にも届けることができるという点で強い。一方で後者はいわゆる「わかるやつにはわかる」というやつで、特定の限られたコミュニティの中だけで共有されるマイナーな言語のようなものだと思う。そういったスタイルが徐々に広がりを見せているという事は、もしかするとその言語が通じる人口が増えているのかもしれない。つまり、富やステータスを大きな声で誇示するのではなく、控えめながら上質な素材やラグジュアリーな作りに十分に反映されていることで表現できたり、上辺だけではない自らの目に見えない思想を体現できることを重要視する、そういうファッション感度がよりディープな消費者の間で増えているのかもしれないということで、それ自体は良いことではないかと思う。　だが、ラグジュアリーファッションについて最近薄々感じている事がある。それは、ラグジュアリーなファッションは自分の為には作られていないということだ。　ラグジュアリーファッションは、ジャンルの特性として「裕福層向け」という点が確実に存在する。悲観的だが、自分はしがないサラリーマンであって、高貴な育ちでもない、ごく普通の一般人である。そんなラグジュアリーじゃない人間からすると、ラグジュアリーなファッションを身にまとってクワイエットに決め込もうとしても、自分の伝えたい思想が、自身に相応しくないラグジュアリーなアイテムを経由して表現されることは、本来の自分らしい表現でないように感じるのだ。そもそも控えめに上品に着飾ったところでひっそりと誇示するようなステータスや富も持ち合わせていないし、そういったものをアピールすることへの興味もないじゃん、と思ってしまうのである。　さて、こんな救いのない話をしても仕方がないし、そんなことは考えても無駄なのでトレンドは素直に楽しめばよいのだが、ステータスの誇示や目に見えない思想の表現という話を置いておいても、控えめで上品なスタイルがこれから流行する、という見た目の話の部分は個人的にうれしいことだ。単純にそういう見た目のスタイルは好きである。問題は何を着て何を表現するかだ。自分が控えめな洋服を通じて静かに誇示したいことはいったい何なのだろうか。おそらく自分のような服オタクの読者の皆さんもみんなそうだろうと思うが、「自分、こんな面白い洋服着てます」という事じゃなかろうか。という訳で、今回は「メゾン マルタン マルジェラ（Maison Martin Margiela）」2006年秋冬シーズンのアーカイヴから、一見何の変哲もないジャケットを紹介したい。＊　＊　＊　テーラードジャケットに関しては、変にデザインが効きすぎていない、シンプルなものが好きだ。色は黒で、トレンドを意識しすぎたサイズ感やシルエットでもなく、かといってクラシカルなルールに縛られすぎない、普遍性と自分の好みのバランスに優れているものが理想だ。このマルジェラのジャケットは、アーカイヴを多く取りそろえるショップに入った時に偶然発見した物だった。長いこと理想的なダブルのジャケットを探していた僕は、店舗隅のラックにひっそりとかけられていたこの品の良さそうなジャケットが気になり手に取ったところ、本人期のマルジェラの物であることに気付く。こんな何でもないジャケットも作っているものだな、と思いながら試着をしてみると、ヒップも覆われる程度にゆったりとしながらも、オーバーサイズとまではいかない緊張感があり、理想的なサイズ・シルエットの一着だった。だが、一つ怪しい点があった。　2006年当時、シンプルな定番品を取り扱う14ラインが既に立ち上がっていたにもかかわらず、このジャケットのカレンダータグにはメンズのコレクションラインである10番に丸が付いている。マルジェラ本人がわざわざこんなシルエットがいいだけの“何の変哲もない”ジャケットを10で作るのだろうか、そんなことを思っているとある違和感に気づく。やたら前身頃が長いのだ。よくよく見ればベントなし、袖ボタン無し、ポケットはフェイク、サイズ表記は54。普段マルジェラは44～46サイズがちょうどの自分がぴったりなのにも関わらずだ。　なんだこれはとディテールをひっくり返してみると不自然な仕様があれよあれよと出てきた。この“見た目は何でもないくせによく見るとおかしい”ジャケットは、アーティザナルや有名なアーカイヴピースではないが、だまし絵的なトリックや、もしかしたら大きいサイズのジャケットを再構築しているのか？と思わせるようなマルジェラ節がかなり効いている。自分の服オタク気質と、シンプルなデザイン好き、という点を同時に刺激してきた個人的なB面的超名品なのである。　もし自分のスタイルを着ている服で表現してください、と言われれば、おそらくこのジャケットを羽織ると思う。僕は変なディテールが詰まった洋服が大好きだけど、見た目としてはシンプルにバランスよくまとまっているものを好む。シンプルな出で立ちで一見すれば普通のダブルのジャケットだが、説明されないとわからないような妙なディテールであふれているこの一着は、控えめながらも自分の好きな洋服感を控えめながらも色濃く反映している、クワイエット・ラグジュアリーならぬ、クワイエット・ストレンジなジャケットだ。ラグジュアリーである必要は自分にはない。一番主張したいことは、富やステータスではなく、“洋服が好きだ”という事なのだから。それが表現できる洋服を着ていることが、自分にとって最も豊かなことではないだろうか。＊　＊　＊　ちなみにこの文章を書いている今、知人の結婚式で大阪に来ている。せっかくなのでとマルジェラのジャケットを着てきているのだが、実は内ポケットも通常のジャケットの3分の1程度の深さしかなく、先ほど少し前傾姿勢になったときに胸ポケットに入れていた携帯が落下して画面が損傷した。ラグジュアリーなジャケットであれば当然機能性も担保されているであろう為、こんなことにはならなかっただろうか。それでも自分は、このジャケットが自分にとって最適であると言い聞かせるのである。＞＞次回は11月30日（木）に公開予定▼マルジェラ好きはこちらもチェック

Maison Margiela

「メゾン マルタン マルジェラ」服オタク気質を刺激する2006年秋冬のジャケット【連載：sushiのB面コラム】

男性にも着て欲しい、カナコ サカイのテーラードジャケット　以前パンツを購入して以来、別の企画でもお薦めしたほど今ハマってるブランドの1つが「カナコ サカイ（KANAKO SAKAI）」。ウィメンズブランドのアイテムを着ること自体、ファッション好きな男性ならなんら不思議ではないと思いますが、個人的に上下で着たくなるほどハマるブランドは初めてです。このジャケットもパンツ同様に高密度な二重織りギャバジンを使用しており、生地のハリと艶感で一目で"良い服"と分かる面構えながら、まるで法被を思わせるボタンレスなフロントや袖口、付属の紐で縛るという和装のような着方が絶妙な抜け感となり、まさに和洋折衷という言葉がぴったりな1着。お気に入りのパンツとセットアップで着るのはもちろん、最近購入した古着のブラックデニムと合わせてもいいなぁ、M-51タイプのような太めのカーゴパンツと合わせてもキマるなぁと。時にはストレスになることもある「今日何着よう…」という悩みから解放してくれ、日々のコーディネートに高揚感をもたらしてくれそうなジャケットです。（EC事業部ディレクター YA）KANAKO SAKAIの人気アイテム

【今週のウィッシュリスト】男性にも着て欲しい、カナコ サカイのテーラードジャケット

進化するテーラリング　廃墟のように荒廃した一室に設けられた、飾り気のないランウェイ。ひしめき合う招待客の視線が集中し、熱気とともに独特な緊張感が漂う。ショーのBGMは、サウンドスタジオMONOMのクリエイティブディレクター ウィリアム・ラッセル（William Russell）が手掛けるサウンドシステム4DSOUND。実験的な音の重なりが異空間へと誘った。　前回のコレクションで「アバンギャルドなテーラリング（Tailoring of the Avant-Garde）」を打ち出したコム デ ギャルソン オム プリュスだが、今シーズンはその進化版と言えるだろう。テーラードのディテールや仕立てにフォーカスし、常識を疑うように新たな視点で再構築したことが受け取れる。ディテールの反復、服作りの再考　ファーストルックは一見するとシックなモノトーンのテーラードスタイルだが、よく見るとボトムを逆さまに履いているよう。ショーツの裾に、ウエストベルトやジッパーといったディテールが施されている。 　序盤で視線を集めたのはバックスタイルだ。肩にもう一着のテーラードジャケットが貼り付いている。単なる装飾ではなく、袖を通せばジャケットを2枚重ねて着ることができる。また、2着のジャケットが背中合わせで合体し、前後で異なるスタイルとなるものも。翌日から開催された展示会では、同様の仕様でTシャツやポロシャツを2着つなげたアイテムも展開されていた。  　中盤のポップな総柄プリントのジャケットは、バックトゥフロント（後ろ前）の仕立て。2着もしくは3着のジャケットを上下や脇でつなげたコートも。見慣れたパーツを反復させ、または本来とは異なる位置に置き換える。トリッキーなアイデアが違和感を与えながらも、技術とバランスによってシルエットを保っている。ルールから逸脱した視点は、テーラードの真髄を知るコム デ ギャルソン オム プリュスならではだ。　ショーの中盤から後半にかけて、植物やカーテン、タータンチェックといった鮮やかな色とパターンが差し込まれ、鮮烈な印象を与えた。終盤は、クラシカルな椅子や建造物、そしてラックに掛かった衣服などの転写プリントが、トロンプルイユのようにシルエットを惑わせる。現実のメタファーともとれるモチーフが、アーティストのゲイリー・カード（Gary Card）による日用品やフィギュアを用いたヘッドピースと呼応していた。シュルレアリスム的な靴とナイキコラボ　「現実を超える」というテーマは、足元にも反映されている。山本真太郎が手掛けるシューズブランド「キッズ ラブ ゲイト（KIDS LOVE GAITE）」とのコラボレーションでは、プレーントゥシューズをベースにつま先が二股に分かれたり、上下で2足が重なったようなフォルムがユニーク。シュルレアリスム的なデザインアプローチが、捻りの効いたスタイリングを仕上げていた。 　スニーカーでは、「ナイキ（NIKE）」のアウトドアカテゴリー「オール・コンディションズ・ギア（ACG）」とコラボレーション。「マウンテン フライ 2 LOW」をベースに、素材やデザインでアレンジが加えられた。また、「ジョージコックス（GEORGE COX）」とのコラボシューズも登場した。

COMME des GARÇONS

2024年春夏コレクション

現実を超えた先に　「コム デ ギャルソン オム プリュス」の進化するテーラリング

力強さと優しさを融合　細長いテーラリング・シルエットやハイウエストのフレアパンツなどが、控えめなエレガンスを表現。ゆるやかに流れるようなショルダーラインや、細長いスリーブ、ドレスのフォルムを思わせるシャツなどが、「現代のマスキュリニティ」を映し出す。素肌へのアプローチ　また、肌見せ効果を狙ったルックも特徴的。テーラードジャケットに合わせたショートパンツを筆頭に、大きく開いたネックライン、シアーなトップスやカットアウトのニットなどがセンシュアルな肉体の存在感をアピールした。  深みのあるカラーパレット　今シーズンはプリントのアイテムが減り、深みのあるカラートーンを強調。ラスト、エクリュ、ライラック、インクブルー、オリーブグリーンといった色合いが美しいコントラスを生み出し、アプリコットオレンジ、レモンイエロー、ミントグリーンのパーカがモダンなアクセントを添えた。繊細さを滲ませるディテール　ドリスらしいメタリック・スパングルを取り入れたルックも登場。タイガーアイ・ストーンのジュエリーやチェーンベルトといった繊細なディテールも目を引く。開放的なムードを醸し出すサンダルには、ファーのようなテクスチャーが加えられた。優しさ、細さ、柔らかさといった要素が「男らしさ」の固定概念を揺さぶる、美しく繊細なコレクションとなった。

DRIES VAN NOTEN

ドリス ヴァン ノッテンが提案する「崩されたエレガンス」　24年春夏メンズ

ランウェイに液体の壁が現れる　会場はプラダ財団。ナイン・インチ・ネイルズ（Nine Inch Nails）の楽曲に乗せてモデルたちが歩き始めると、インダストリアルな雰囲気を分断するかのように、天井からどろりとした液体が流れ落ちた。この液体が作り出す"壁"とモデルたちがまとう服は「私たちの自然な状態、つまり人間に内在するダイナミックな動きと絶え間ない変化」を反映しているという。シャツを再構築したウェア　デザインの基点となったのは、メンズウェアの原点とも言えるシャツ。その構造とディテールを再構築し、スーツやレインコート、スポーツウェア、レポータージャケットなどに作り替えた。袖の長さや肩のラインを誇張したり、ウエストを絞ったりと、様々なシルエットで展開されていく。テーラードアイテムは、典型的なシルエットに絶妙な繊細さが加わった。　軽さとやわらかさを併せ持った服は、身体との間に揺れ動く親密な関係性を作り出す。体と服の関係性は、ウィメンズの2023年秋冬コレクションでも考察されていたテーマだ。「究極の目的は、ウェアの内側にある身体をつねに意識し、そして解放すること」とコレクションノートには綴られていた。ヘッドバンドを着けたモデルたち　スタイリングのアクセントとなっていたのは、ヘッドバンドやアイウェアだ。メガネのテンプルのようなデザインのヘッドバンドは前髪をしっかりとホールド。様々なカラーで彩られたサングラスも、シンプルな装いのモデルたちに個性をプラスした。いずれも単体のパーツで形作られており、動きの断片を捉えたかのような流線的なデザインとなっている。固定概念を静かに覆すディテール　また、「目的と機能に、根底から異議を唱える」というアイデアも、今回の重要なエレメント。実用的なベストジャケットからは機能性を切り離し、装飾的な装置としてポケットをあしらった。デニムも、一般的なデニムウェアのイメージを裏切るクリーンなカッティングでシャツやジャケットに仕立てられた。服という概念をつねにアップデートさせる、プラダらしい前衛的なアプローチが際立っている。色やモチーフのしなやかさ　メンズウェアには珍しい樹脂のコサージュも、多くのシャツに彩りを添えた。フローラルプリントのシャツにはフリンジをあしらい、モデルが歩くたびにいきいきとした動きをもたらす。 　ヌーディなカラートーンや、光沢感のある靴の差し色などもジェンダーレスなムードを漂わせていた。  坂口健太郎やジェヒョンらが来場　会場にはプラダのアンバサダーの坂口健太郎が来場。「個人的にはジャンプスーツとベストがとてもかわいいなと思いました。ショー会場も前回とは全然違う雰囲気で、毎回アップデートされていく印象を受けました」と語った。NCTのメンバーであるジェヒョン（Jaehyun）、女優のキム・テリ（Taeri Kim）のほかに、中国の俳優リー・シエン（李現）、ルイ・パートリッジ（Louis Partridge）、トロイ・シヴァン（Troye Sivan）、ノエン・ユーバンクス（Noen Eubanks）らも来場した。

PRADA

RAF SIMONS

人が内包する絶え間ない動きと変化を服で表現した「プラダ」2024年春夏メンズ

招待状はジャケットの型紙　バレンシアガの新作コレクションは、いつもショーの招待状から始まる。今回、封筒の中に入っていたのはジャケットのパターン（型紙）。レギュラーフィットのベーシックなテーラードジャケットの絵型が書かれていて、使用すべきテキスタイルやボタンなどの副資材といった仕様についても細かく記載されていた。　肝心なショー会場についての情報は書かれておらず、招待客のみにメールで伝えられたのは前日夜。指定された住所は、パリ1区のルーヴル美術館の地下に位置する施設「カルーセル ド ルーヴル」だった。施設を利用する一般客と同じエントランスから入る形で、バレンシアガの会場だとわかる案内板などは何もない。　歴史を辿れば、「カルーセル ド ルーヴル」はかつてパリコレの公式会場だった。1990年代から15年以上、複数のホールをメイン会場として数々のデザイナーがショーを行ってきた由緒ある場所だ。この会場選びにも、原点回帰という意図が見え隠れする。　ホールの中は、広々とした純白の空間。先シーズンの泥が敷かれたランウェイと比べると、真逆とも言えるクリーンな会場セットが用意されていた。パターンの解体とアップサイクル　静かにショーが始まる。序盤は黒一色で、ファーストルックは一見するとオーバーサイズのベーシックなスーツスタイルだが、近づくにつれて特徴的なディテールが目に止まる。ジャケットの裾にスラックスのウエスト部分の仕様が施されており、またパンツは前身頃にもう一着のパンツがぶら下がっているという構造。テーラリングを解体して再構築する、実験的な手法だ。　ユニークだったのは、1ルック目の女性モデルとと2ルック目の男性モデルが、全く同じデザインのピースを着用していたこと。服がシンプルであるほど、着る人によって佇まいが変わる。 　続くスタイルにも、スラックスのディテールが至る所に反映されている。これらは、デムナが過去にも手掛けてきたアップサイクルの手法とも取れる。実際にデッドストックのパンツを解体して作られたロングスカートもスタイリングされていた。 　パターンの応用は続く。ルック13のミニドレスは、ネイビーのチノパンを解体して再構築。ルック18のトレンチコートはカーキのチノパンが融合している。袖口、ガンパッチ、ヨーク、そして後ろ身頃の全体にまで、チノパン特有のパターンが繰り返し用いられていた。   空気で膨らむシルエット　ムードを変えたのはルック24のライダースジャケットだ。コンパクトな作りだが、首が埋もれるほど胸から上が膨れ上がっている。これは空気によって膨らませる「インフレータブルライニング」が内蔵。目には見えない空気の層を服作りに応用した。　フーディやダウンジャケットといったオーソドックスなウェアも同様の作りで、付属するポンプで着る人にシルエットを委ねる。今回のコレクションでは唯一のユニークピースとも言える。 クチュールのショルダーラインを引用　後半はクチュールコレクションからシルエットを引用し、特徴的なのが肩の作り。いわゆるパワーショルダーとは異なり、丸みを帯びて立体的なショルダーラインを描いている。マキシ丈のドレスやコートだけではなく、トラックスーツやジャージー素材のセットアップといったカジュアルなスタイルにも引用。従来のコレクションでは、特にストリートテイストのアイテムにはブランドロゴが様々な形で（時にアイロニカルに）施されていたが、それらが排除されているのが今回の特徴のひとつ。シルエットでバレンシアガと認識できるようになっている。 　終盤を飾ったのは、クチュールハウスの真髄とも言える繊細なレースや刺繍がふんだんに施されたイヴニングドレス。タートルネックのミニマムなボディにビジューの総刺繍を二重に施したマキシドレスは、職人技が注ぎ込まれた逸品。ラストルックはビーズ刺繍が施されたフリンジが全身を覆い、狂気ともとれるほど細やかな手仕事が凝縮されていた。  巨大化するバッグやピアス　ルックを飾ったアクセサリーは、サイズを変えることで新たな視点を与えた。人気のクラッシュバッグがレザーストラップに変わり、新型のビッグサイズで登場。また、チェーンストラップの巨大なキルティングバッグも印象を目を引いた。  　人気のサングラスは流線形の新作が登場。後日開催された展示会では、ピアスが巨大化したようなデザインのブレスレットや、リングの形のイヤカフなど、バレンシアガならではのギミックを見ることができた。 タフなバイカーブーツとヌーディーなシューズ　タイトシルエットを際立たせていたオーバーサイズのブーツは、レインブーツのシルエットにバイカーブーツの要素を取り入れ、エイジング加工を施したデザイン。　新作の「アナトミックシューズ」は、ストッキングやソックスを履いた足がそのままシューズになったように、足の指の凹凸まで表現されていてヌーディーな印象だ。 ファッションの本質に立ち返る　テーラリングを分解して研究・応用し、クチュールハウスならではの技術を注ぎ込むなど、服作りに真摯に向き合ったことがストレートに感じ取れた今シーズン。昨年末のホリデーキャンペーンを巡る問題が影響していると思われがちだが、デムナがメディアに語った内容によると今回のコレクション制作はその前からスタートしていたという。　デムナのファッションに対する情熱と姿勢については今シーズンに限ったものではなく、ただ変化しているのは取り巻く環境なのかもしれない。コロナによって一度活気を失ったファッション界が再び息を吹き返し賑わいを取り戻している一方で、過剰な刺激が求められ過ぎていることは否めない。壮大なセットや話題作りの演出を排除するという選択は、伝統あるクチュールハウスの原点に立ち返り本来の姿を取り戻すとともに、昨今のファッションシーンに一石を投じることになるのではないだろうか。　ショー会場に並ぶ椅子の上に置かれていたデムナの心の声とも取れるメッセージが、その全てを物語っていた。両親が近所のテーラーで私のためのパンツを仕立ててくれたのは6歳のときでした。 自らデザインし、 生地屋で生地を選び、そしてフィッティングのためにテーラ一へ二度通いました。 これが、私が服に夢中になる始まりでした。私と服との関係を定義づけ、デザイナーになりたいと思うきっかけとなりました。ファッションは一種のエンターテインメントになりましたが、その側面が、シェイプやボリューム、シルエット、身体と生地の関係の生み出し方、 ショルダーラインやアームホールの作り方、 服が持つ私たちを変える力のあり方など、ファッションの本質を覆い隠してしまうことがよくあります。ここ数ヶ月、 私はファッションに熱中するためのシェルターを探す必要があり、 服を作る過程で本能的にそれを見つけました。私が幸せを感じ、真に自分を表現できるその驚くべきパワーをもう一度思い出させてくれました。だからこそ、私にとってファッションはもはやエンターテインメントではなく、服を作るという芸術です。Demna

BALENCIAGA

「私にとってファッションは服を作るという芸術」

「バレンシアガ」はエンタメ化したパリコレに一石を投じるか　23年ウィンターコレクション

逆さまになった世界で　円形の会場は薄暗く、スクリーンには赤いブランドロゴが上下逆さまに投射されている。このロゴが暗示していたとおり、ルックには様々な仕掛けが施してあった。テーラードジャケットを逆さまにしたドレスや上下逆さまに持ったハンドバッグなど、既成概念にとらわれないスタイルが次々と登場。  　ショーが始まると壁に上下逆さまに歩く女性の姿が映し出され、会場自体が「ゾートロープ（円筒を回転させることで連続した静止画が動いているように見える装置）」のような役割を果たしていた。愛の花、オーキッドを主役に　オープニングを飾ったのはナオミ・キャンベル（Naomi Campbell）。黒のジャンプスーツにコルセットのビスチェをまとい、シルバーメタルの花のイヤリングが耳元で揺れる。　今回のコレクションの主役となったのはオーキッド（蘭）。バートンは「デイジーに次いで、もっとも一般的な花」としながらも「根を張ることを拒み、空気中でも力強く成長する。とても美しく無限の順応性を持った花で、自然の強さを持つ一方で、か弱い一面を持つ」と語る。そしてオーキッドの花言葉が「愛」であることにも着目し、この花のあらゆる要素をルックに落とし込んだ。ダ・ヴィンチの解剖図のように　バートンは今回、レオナルド・ダ・ヴィンチ（Leonardo da Vinci）の解剖図にインスパイアされ、生地を切り裂いたり、ねじったり、裏返したりと、服そのもののアナトミーを試みた。また、ハッとするようなルビーレッドのドレスは、血や内臓、筋肉に意識を向けさせる。“アナトミードレス”と名付けられたルックはいずれも生々しく、力強い美しさを放っていた。バートンは「ファッションの基本は、身体に沿ったカットと、身体の内側からインスピレーションを得たものだと考えている」と説明する。アンドロジナスな装い　そして今回あらためて注目されたのが、巧みなテーラリング技術だ。シャープなライン使いやショルダーの存在感が光り、黒いネクタイとコルセットを合わせたアンドロジナスなスタイリングも際立つ。これらは映画「TAR/ター」でベルリン・フィル初の女性マエストロを演じたケイト・ブランシェット（Cate Blanchett）の姿から影響を受けたものだという。　マックイーンといえばサヴィル・ロウ仕込みの卓越したテーラリング、そしてダークな要素を併せ持ったファンタジーの要素は欠かせない。バートンはそういったブランドの強みに立ち返り、それが今も健在であることを示した。エル・ファニングらが来場　会場にはエル・ファニング（Elle Fanning）、エディ・レッドメイン（Eddie Redmayne）、アナ・ウィンター（Anna Wintour）らが来場。日本からはAMIAYAや三吉彩花も駆けつけ、三吉は中国の人気モデル、チャン・ティエンアイ（Zhang Tian'ai）とのツーショットも披露した。

Alexander McQueen

オーキッドの花が赤く染まる「アレキサンダー・マックイーン」23年秋冬

セラミック・ドッグによる即興演奏　会場は、グッチの本拠地であるグッチ ハブ。円形状のランウェイの中央に、マーク・リボー（Marc Ribot）が率いるスリーピース・バンド「セラミック・ドッグ（Ceramic Dog）」が登場しショーが幕を開けた。ジャズやパンクのエレメントを取り入れた彼らの即興演奏が響く中、ショーがスタート。注目を集めたファーストルックは、プレーンなTシャツとカーキのワイドパンツだ。　今回のコレクションはバンドの演奏と同じく、「即興の美」がキーワードに。グッチに携わる多種多様なクリエイターおよび職人たちの個性を映し出し、好奇心と率直さに満ちた内容となった。また、伝統的なメンズウェアの原型を自由に再定義するというテーマのもと、ブランドのアーカイヴ要素が随所に取り入れられた。取り外し可能なジャケットやパンツ　まず目を引いたのは、肘から先のパーツを取り外せるテーラードジャケット。パンツもモデルが歩くたびに隙間から膝がチラリと見えるデザインで、パーツを取り外せばショートパンツへと変身する。 　また、一見ロングスカートのように見えるのは、イブニングパンツをアレンジしたボトムス。歩くたびに裾の裏地が翻って、エレガントな印象を与える。トレンチコートやピーコートなどもフロアレングスで登場し、新たなマスキュリニティを提案した。「グッチ」のアイコンが次々と登場　ブランドのアイコニックなモチーフであるピストン クロージャーやホースビットも多用されていたが、特に際立っていたのはカラフルなGGパターンだ。GGパターンをあしらったキャンバスにラッカーを施した新素材は「クリスタル GGキャンバス」と名付けられ、コレクション全体を通して登場。オーバーサイズのバッグやブーツにもパステルカラーで取り入れられ、存在感を放った。そのほか、「ジャッキー」バッグや「ディオニュソス」バッグも新たなカラーと素材で展開されている。　さらにヴィンテージスタイルのスカーフをバッグやデニムパンツのパッチワーク、トラックスーツのライニングなどに取り入れ、どこから懐かしさを感じさせるスタイルを作り上げた。 レッグウォーマーなどダンスウェアの要素も　また、やわらかな質感もコレクションの鍵に。多くのモデルが被っていたビーニーやニットのセットアップ、ブーツに合わせたレッグウォーマーなどは80s風のアクセント。胸元を開けたブラウスやニットなどルーズなシルエットは、リアリティを感じさせながらジェンダーレスのスタイルで、モデルの個性を引き立てている。ピンクの髪のモデルが登場したのも印象的だ。　ミケーレ時代のようなファンタジックな世界観やストーリー性は影を潜めたが、グッチのこれまでの歴史をコンテンポラリーな形式で再構成したコレクションとなった。上杉柊平やEXOのカイもショーを堪能　会場には、グローバルブランドアンバサダーであるEXOのカイ（KAI）や俳優のイドリス・エルバ（Idris Elba）、ドラマ「ウェンズデー」に出演したパーシー・ハインズ・ホワイト（Percy Hynes White）、シンガー・ソングライターで作家、画家、俳優としても活躍するニック・ケイヴ（Nick Cave）などの姿も。　また、日本からは俳優の上杉柊平、SHUZO、YAMATOらが来場し、グッチの新たな門出を祝った。

グッチ、新章へ　アーカイヴを再考し即興を取り入れた2023年秋冬メンズ

ブラトップ×テーラードジャケットで魅せるモードスタイル　東京のストリートでは、「セリーヌ（CELINE）の2022年ウィメンズサマーコレクション「Baie des Anges」を彷彿とさせるブラトップをテーラードジャケットと合わせたスタイリングが多く見られました。1枚で着こなすには難易度の高い大胆な肌見せインナーも、テーラードジャケットと合わせることでモードに昇華。まだ羽織ものが必要な今の季節に挑戦してみては。スナップページを見るスナップページを見るスナップページを見るスタイリングの主役になるアニマル柄のアイテムに注目　派手な髪色や総柄のセットアップにも負けず、コーディネートの主役になるアニマル柄のアイテムに注目。ピンクのショートヘアと「マルニ（MARNI）」のニットにパイソン柄のパンツを合わせた着こなしや、グリーンのヘアと腰元のギャザーが印象的なスカートにゼブラ柄のコートを羽織ったスタイリング、総柄のスウェットセットアップにクロコダイル柄のヒールシューズを合わせたコーディネートなどが目立ちました。スナップページを見るスナップページを見るスナップページを見る

リアルな東京最旬トレンドは？〜存在感抜群のアニマル柄アイテムに注目〜

　ショー会場は、新木場のTerminal STUDIO。ロンドンファッションウィークの公式スケジュールに合わせ、ランウェイショーの模様をライブで配信し新作を発表。ロサンゼルスを拠点に活動するデュオバンド「ヴァウズ（VOWWS）」が音楽を手掛けた。狂気的な美を内包するテーラード　コレクションのメインとなるのはブランドのシグネチャーであるテーラード。着想となった「アメリカン・サイコ」は80年代調のクラシカルなスーツスタイルの着こなしでも知られる映画で、狂気を内に秘めたサイコキラーが主人公。また、もうひとつの着想源であるオリヴィエ・デ・サガザンは、泥を粘土のように頭部や身体に塗りたくり、人体変容させる衝撃的な作品で知られているアーティスト。作品に登場する男性のスーツと泥の融合に着目した。柳川は今回、狂気的な人間美を内包する超人的な表現の作品をアイデアソースに、テーラードの進化を試みたという。フェティッシュなカットアウト　ショーの序盤に登場した9体はホワイトを基調としたスタイル。ウエストや腿の両サイドが抉られたようにカットアウトされていたり、超短丈のジャケット、拘束具を連想させるシャツなど、フェティッシュな要素が随所に見られる。またその逆で、身体のシェイプと反した平面的なコートも登場した。 　スーツだけではなくロングスカートやピンヒールシューズまで、男女のモデルが性別の隔てなく着用。右脚がパンツで左脚がミニスカートといった、アンドロジナス的なデザインも特徴的だった。 サイコキラーのスーツスタイル　中盤は泥で染めたようなベージュやブラウン、そして鮮やかな赤が差し込まれ、血飛沫を浴びたように見えるグラフィック柄のコートも目を引いた。 　モデルのSenが着用していたストライプ柄のスーツにレインコートをまとったスタイルは、まさに「アメリカン・サイコ」の主人公パトリック・ベイトマンが殺人に手を染めた時の姿そのもの。青白いメイクや、後半に登場したモデルたちの複雑に絡んだヘッドピースも相まって、マッドな雰囲気を放っていた。

JOHN LAWRENCE SULLIVAN

狂気と美のテーラード　「ジョン ローレンス サリバン」が描くエクストリームな人間像

　クリエイティブ ディレクターのマーク・ウェストン（Mark Weston）は今回のコレクションで、英国らしさ、マスキュリニティ、ユニフォームといった「アイデンティティ」に着目。「英国とダンヒルにおける、個人のスタイルとアイデンティティの特異な組み合わせ。それらを再定義することで、性格と衣服がどのように調和するか」ということを試み、そのプロセスにおける「スタイルとアイデンティティ」や「実用性と贅沢さ」といった異なる二極の概念の衝突を表現したという。ユニフォーム×テーラードジャケットの思いがけない出会い　冒頭に登場するのは、作業員の視認性を高めるために設計されたワーキングジャケットの一種であるハイビスジャケットを彷彿とさせるベスト。ダンヒルを象徴するナイロンの代替素材であるシルクファイユにイエローのテーピングが施されたオーバーサイズのベストは、肩をすっぽり覆う独特なシルエットを生み出している。 　職業と強く結びつき、作業に伴う機能性に特化したユニフォームは、「個性」という概念とは対極にある。しかしフォーマルなテーラードジャケットにハイビスジャケットを重ねるなど、自由な組み合わせによって個が立つ「スタイル」に昇華する。腕をまくって崩して着たり、キャップと合わせたりと、リラックスした遊び心も見て取れた。　マルチなコンペンディウムが進化　2021年秋冬シーズンに登場したマルチウェイで着られるアウター「コンペンディウム」は今シーズンも登場。ウェストンが、ダンヒルのアーカイブにある男性用コンパクトからインスピレーションを得てデザインされたアウターが進化し、新作を加えて発表された。コートはジッパーで分離するとジャケット丈になり、ライニングは取り外せば単体でも着ることが可能。初のトレンチはベンタイルコットンや超軽量ナイロンといった複数の素材を用いるなど、先シーズンと比べてバリエーションが拡大した。色彩を与えるグラフィックワーク　コレクションの中でも一際目を引くグラフィックプリントは、フォトグラフィックアーティストのエレン・キャリー（Ellen Carey）とのコラボレーションによるもの。これまでもウェストンは、日本人アーティストKenta Cobayashiとのコラボレーションをはじめ、先シーズンもジャカード織りの生地を裏返したフローラルデザインをプリントしたピースを取り入れるなど、グラフィックモチーフでコレクションに彩りを添えてきた。フォトグラムの強度や色彩などの視覚的ボリュームを上げることによって偶発的に生まれたキャリーの抽象的な作品は、ダブルボンデッドの光沢のあるダッチェスサテンにプリントされ、カヌートップスやハット、バッグに採用されている。  ロックバッグやリボン...多様なキャラクターが際立つスタイル　スタイリングは先シーズンに続き、プレイフルで多彩。ボディバッグやベルトバッグとして取り入れられた「ロックバッグ」、カマーバンドからインスピレーションを得た「カマーバンドバッグ」、カラーバリエーションが増えたブランドのロゴキャップの小物はスタイリングにシティ感をプラスする。ウェストンのデビューコレクションから続くサイドスリット入りフルレングスのテーラードパンツに合わせることで、現在のダンヒルらしい、モダンでリラックスしたクラシックスタイルを印象付ける。 　また、ボタンダウンや透かし編み、パステルカラーのカーディガン使いや、タイを結んだリボンのディテールは、マスキュリニティのシルエットやアイテムの中にフェミニンなムードを放つ。今シーズンのテーマである（複数形の）「IDENTITIES」にならって、多様なキャラクターを浮かび上がらせた。

dunhill

英国らしさ、マスキュリニティ、ユニフォーム......「ダンヒル」が示す現代のアイデンティティ

Y.O.N.文化服装学院出身の西岡遙が手掛けるメンズブランド。「好きなものを好きな方法で」をコンセプトに、得意とするテーラリングに現代の服飾の技術を加えてアイテムを製作。2017年秋冬シーズンに「キャッチボールアンドサンズ（Catchball&Sons）」から現在の「ワイオーエヌ」にブランド名を変更し、「2017年度 Tokyo 新人デザイナーファッション大賞」ではプロ部門に選出された。＞＞記事内の新作アイテムは予約購入サイト「TWO:REVERSE（ツーリバース）」でプレオーダー受付中#1 FLARE SLEEVE AKHA JACKETFASHIONSNAP（以下、F）：2021年春夏コレクションのテーマは「TAUPE」で、トープグレーという色から着想を得たということですが。西岡：最初は「庭」をテーマでやろうと思っていたんです。それはコロナで自粛が続く中、外に出て自然に触れたいなという思いからで。ただ「庭」という土着的なイメージは、ブランドに合わないなと考えたんですよね。最近は色を縛ってコレクションを作っているということもあって、気になっていたトープグレーという色から「TAUPE」にしました。調べていくと「TAUPE」はフランス語でモグラという意味で、エレガントな色なのにネイチャー感があるというところがブランドとマッチしているなと思ったんです。F：なぜ色を縛ってアイテムを作るようにしているんですか？西岡：「キャッチボールアンドサンズ」の時はテーマに伏線を持たせたりしていましたが、それが制約になって自由なクリエイションができなくなってしまったんですよ（笑）。あと、色で縛って統一感のあるテーマにした方が、MD視点でコレクションを作りやすいというのもあります。F：このジャケットはそのトープグレーカラーを採用したものになりますね。西岡：最初はオリジナルで生地を作ろうかなと思っていたんですが、伊CANONICO社のスーツ地に出会い一目惚れして。オリジナルで作ると染色がうまくいかないことが多いということもありますし、これはイメージにぴったりの色だったので即採用を決めました。結構久しぶりにインポートの生地でジャケットを作りましたね。F：生地は平織なんですね。西岡：綾織のほうがメンズっぽくて好きなんですが、今回はどちらかというとドレッシーな雰囲気にしたくて。シルエットもウエストのシェイプやベルスリーブなど割とエッジがきいた、メンズでは珍しいセクシーさを感じさせる形に仕上げました。今まではボックスシルエットばかりだったので、ジャケットのシルエット表現は新しい取り組みの一つですね。F：シルエットでセクシーさを追求した背景は？西岡：オーバーサイズはもういいかなという感覚があって、だからと言ってタイトも違うなと。それで行き着いた形がこのシルエットなんです。F：袖の切り替えが特徴的です。西岡：切り替えや装飾パーツはタイの少数山岳民族の民族衣装から影響を受けています。本来は原色で切り替えられているんですが、シーズンテーマに沿って同色系の生地で接ぎ合わせました。＞＞FLARE SLEEVE AKHA JACKETの予約はこちらのサイトへ#2 SPRING KNIT CARDIGAN F：続いてはデザインを削ぎ落としたシンプルなカーディガンです。西岡：テーラードが欲しくても高くて買えない人のために、うちのイメージを簡略化して、でもシーズンの雰囲気を出したアイテムを作りたくて。なのでフロントラインなどジャケットのディティールを取り入れたカーディガンになります。 F：ニット地ですがシルエットが綺麗ですね。西岡：こちらもウエストがシェイプしていて、先ほどのジャケットも前合わせを深めに作っているんですが、そのイメージでカーディガンの方もセミダブルのような形にしました。ウエストのシェイプは2段階に調整ができ、気分によってシルエットを変えることができます。シルエットを出すために、素材には高い伸縮性・形状記憶性がある特殊なバネ状の分子構造を用いたニット素材を使用しています。F：ジャケットにもついていますが、珍しいボタンの形ですね。西岡：イメージしたのは半分に切ったときのトリュフの形なんです（笑）。単純に美しかったからというのもあるんですが、トリュフと言えば高級感。そこがいいなと思って作りはしたものの、この話をすると結構な確率でバイヤーの方に笑われてしまって（笑）。F：ワイオーエヌでは高級感を大事にしている？西岡：そうですね。ただカーディガンも3万円以下にしたりと、今回全体的に少し価格を抑えています。もっと若い世代の人にも着てもらいたいと考えたためです。＞＞SPRING KNIT CARDIGANの予約はこちらのサイトへ#3 TENCEL PRINTED S/S JACKETF：シャツのように見えますが、名称はジャケットなんですね。西岡：これもジャケットをベースに作りました。襟はテーラードカラー、ただ袖もテーラードにしてしまうとバランスが悪いので、シャツまでではないですけどカマ底を浅くしています。F：素材には独特のハリ感がありますね。西岡：木材パルプを原料とした環境への不可が少ないテンセル素材です。オリジナルで樹脂加工が施されているので、プリント面と非プリント面の硬さの違いで起きるパキパキとした風合いが特徴で。生地屋さんが試したい技術があると言って教えてくれたもので、面白いなと思いオリジナルで作りました。F：これまでのコレクションでは半分以上のテキスタイルをオリジナルで作っていましたよね？西岡：そうですね。でも今回はこのジャケットとカットソーだけです。もちろん好きな柄を入れたければオリジナルで作る必要がありますが、そもそも日本の生地は優れていますから。F：このジャケットはどんな服と合うと思いますか？西岡：中はTシャツ、下はパンツならなんでもあうと思いますよ。個人的には同色が気分なので、うちのパンツじゃなくてもいいんですけど全身白とか同色であわせたらカッコいいと思います。同色コーデにはまっているせいか、ルック撮影の時もスタイリストさんに「同色でお願いします」とオーダーしちゃうほどで（笑）。それが今の気分なんですよね。＞＞TENCEL PRINTED S/S JACKETの予約はこちらのサイトへ

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