インサイド

　ショーの舞台は、2024年春夏コレクションと同じ国立競技場内駐車場。1000人をゆうに超えそうな数の観覧者が詰めかける中、会場中央にはさながら映画の撮影現場のようなセットが用意されたが、異彩を放っていたのは中央に置かれたスクラップになった外国車だ。ダイリクは2024年春夏コレクションでアメリカのヴィンテージカーを用いて「MY HERO」をテーマとしたエネルギッシュなショーを開催したが、前回のショーを「光」とするなら今回のショーは「闇」。前回との共通点を持たせながら「何かが違ったらこうなっていたかもしれない」という一種のパラレルワールドを表現した。　2024年秋冬コレクションのテーマは「Who're you?」。「入ってはいけない部屋に入ったとき、観てはいけないと言われた映画を観てしまったとき、経験を終えた自分のなかには、それまで知らなかった自分がいた」と振り返る岡本。「ファイト・クラブ」「ロッキーホラーショー」「ファントムオブパラダイス」「ドニー・ダーコ」といった子どもには観せられない映画から着想を得たコレクションを製作することで、ここまでデザイナーとして順調にキャリアを積み上げてきた自分自身の新たな可能性を模索したという。　岡本の飽くなき探究心は、デザインからも見てとれた。これまでなかった花柄モチーフのアイテムや極端に着丈の長いアウターを用意したほか、コレクションのキーとしてダイリクでは一度も提案がなかったオールインワンを製作。落ち感のあるベロア生地やスカジャンモチーフなどを採用した多様なアイテムをラインナップした。また、パンツの裾にスリットを採用して肌を見せるなどフェミニンな見せ方にも挑戦しており、「新しい自分を見せたい」という岡本の姿勢を随所に垣間見ることができた。　ダイリクがショーを開催するのは今回で3回目。「学生の頃にやりたかったことを実現できている」とここまでの道のりを振り返る29歳の岡本だが、内なる炎の勢いが衰える様子はない。岡本は現在の目標について「FASHION PRIZE OF TOKYOを獲ってパリでショーを開催すること」だと力強く宣言するが、おそらくその目標を達成したとしてもすぐに次のゴールを見つけて走り出すに違いない。「ダイリクというブランドがどこまで大きくなるのか、行く末を見届けたい」。ショーのフィナーレで「ありがとう！」と言いながら颯爽と会場を一周する岡本の背中は、観る者にそうした期待感を植え付けるのに十分だった。

DAIRIKU

Fashion

新世代の主役になるか　ダイリク岡本大陸が探し求めた新しい自分、パリへと羽ばたく決意のランウェイショー

　ダイリクは、バンタンデザイン研究所在籍中に若手発掘を目的とした共同コンペ「アジアファッションコレクション（Asia Fashion Collection）」でグランプリに輝いた岡本が設立。2018年春夏シーズンに本格始動し、2021年には「シュガーヒル（SUGARHILL）」や「キディル（KIDILL）」などのブランドとともにファッションアワード「TOKYO FASHION AWARD」に選出された。　今回のショーは、モノクロでサイレントの演出から始まり、物語が進むにつれてトーキーなカラー映画に移り変わる「バビロン」の構成になぞらえて、レザーなど硬い素材を取り入れたダークトーンのルックからスタート。中盤から後半にかけて、デニムやスウェットといった素材の鮮やかなルックへと移っていった。星柄のニットを腰に巻いたルックでは、6月に発売した「コンバース（CONVERSE）」とのコラボレーションスニーカーを合わせた。　岡本は「前シーズンはイギリスを意識したが、アメリカ古着も大好きなので、今回はアメリカンなものをドンズバでやりたかった」と説明。フリンジやロングブーツなど、ウェスタン調のアイテムが数多く登場した。また、映画のヒーローたちをコレクションにしたいとの想いから、「バビロン」に出演したブラッド・ピットをはじめ、チャップリンやブルース・リー、スティーブ・マックイーン、レオナルド・ディカプリオらを意識したスタイリングも見られた。　ショーを終えた岡本は「先月行われたパリでの展示会でニューヨーク進出が決まるなど、これまで以上の手応えを感じた。今後は初の直営店をオープンし、空間とともにブランドの世界観を表現するなど、様々な目標を考えている」などと語った。会場には、スタンディング客を含め多くの関係者が押し寄せ、岡本の輝く汗とともにステージの幕が降りた。

CONVERSE

ダイリクが2024年春夏ショー開催、ブルース・リーやブラピの衣装をオマージュ

メンズコンテンポラリー（伊勢丹新宿店メンズ館）伊勢丹新宿店メンズ館6階に構える自主編集売り場。独自のスタイルを究めたデザイナーやブランドによる等身大のライフスタイルやファッションを表現したゾーンと、「ミニマル＆トラッド」「ワイルド＆スポーツ」のスタイルをベースに最新最旬のファッションを編集したゾーンの2つで構成し、新たなトレンドファッションやライフスタイルを発信している。注目ブランド：オマールアフリディ（Omar Afridi）　ロンドンを拠点に活動する日本人デザイナー市森天颯と菊田潤によるブランド。ブランドの前身となる「レオン・バラ（LEON BARA）」をリブランディングする形で2019年秋冬シーズンに始動した。ブランドコンセプトは「Inspired by Human Striving and Achievements」。2人のデザイナーの異なる視点を組み合わせ、原始的な創造性と近代の洗練された美意識をミックスした「プリミティブ・モード」の概念によって昇華したスタイルを提案している。＜担当者コメント＞　2人の日本人ディレクターが率いるロンドンブランド「オマールアフリディ」は上質な素材を使用したイギリス製のアイテムが揃い、主張のある原色を使ったアイテムなど、同調圧力に負けないパワーを感じさせます。（伊勢丹新宿店 メンズ館 メンズコンテンポラリー バイヤー 國友崇裕）ガラージュ D.エディット（阪急メンズ大阪）阪急メンズ東京2階の自主編集売り場。「アクネ ストゥディオズ（Acne Studios）」や「オールモストブラック（ALMOSTBLACK）」「コモリ（COMOLI）」「チルドレン オブ ザ ディスコーダンス（Children of the discordance）」など個性の際立つアイテムを国内外からセレクトしている。注目ブランド：タム（Tamme）　「サカイ（sacai）」のメンズ部門でパタンナーを経験した玉田達也が2021年秋冬シーズンに設立。ブランド名「Tamme」は、性別を表す「homme」「femme」の共通文字とデザイナー自身の名前を掛け合わせた造語で、「ニュートラルな概念による創造と既存の更新」を根幹に据えている。＜担当者コメント＞　ガラージュ D.エディットでは2022年春夏シーズンから展開。昨今のリラックスシルエットに物足りなさを感じる世代へご提案したいブランドで、「クラシックとモダンが融解する、気品ある現代ストリートの具現を目指す」というコンセプトのもと、特殊なカッティングと、洗練されたテーラリングの成せる技が絶妙なフィット感が魅力です。ミリタリー要素も織り交ぜられたカーゴパンツなどミニマルな印象で、ブランドミックスでも取り入れやすく、幅広い年代に◎。（阪急メンズ大阪 ガラージュ D.エディット 坂東圭祐）アディッション アデライデ「アデライデ」の姉妹店で、2002年に東京・表参道にオープン。「希少価値の追求、アートとの融合、ユニセックスとユーティリティ」をキーワードに、新しいムーブメントを作る独創的なブランドを提案し続けている。今年でオープン20周年を迎えた。注目ブランド：ルー・ダン（LỰU ĐẠN）　「カイダン エディションズ（KWAIDAN EDITIONS）」の共同設立者であるベトナム系アメリカ人デザイナー、フン・ラー（Hung La）が今年立ち上げたばかりの新ブランド。ブランド名はベトナム語で「危険な男」を意味する。デザイナー自身が経験してきたアジア人としてのアイデンティティを模索した体験から、西洋の影響に対抗するアジア人の姿を描くことで、着る者のアイデンティティに誇りを見出し、新しい種類の男性像を形成していくことを目指している。＜担当者コメント＞　暴走族のボンタンやギャングスターからインスピレーションを得たジャケットなど攻撃的なラインナップが揃っていますが、その背景に「バレンシアガ」や「セリーヌ」で経験を積み、そして自身の「カイダン エディションズ」で培ってきた確かなテーラリング技術が備わることで、怪しくも美しいアジアの男性像を描き出しています。この秋冬は国内の取り扱いが2店舗のみ。ジャケット10万円台～、パンツ3万円台～など、プライスレンジも魅力的です。（アディッション アデライデ店長 沼本博史）リステア2007年にフラッグシップストアを六本木・東京ミッドタウンにオープン。ブラックの巨大なコンテナをイメージしたミステリアスな外観デザインが特徴で、3フロア構成の店内ではメンズからウィメンズ、コスメ、アートまでエッジの効いたコレクションを幅広くラインナップ。近年はライフスタイル領域にも力を入れている。注目ブランド：シーキングス（SEEKINGS）　Ye（カニエ・ウェスト）が率いるクリエイティブエージェンシー「DONDA」出身のクリエイター、マーク・シーキングス（Mark Seekings）が「パーフェクトなデニム」を求めてスタートしたニューレーベル。1年半かけて新しいフィット感を追求した素材を開発し、メイドインジャパンで生産している。デニムのほかにジャケットやTシャツ、フーディーも展開。＜担当者コメント＞　マーク・シーキングスは、ヴァージル・アブローやマシュー・ウィリアムズをはじめ、数多くのスターを輩出してきたDONDA出身で、「イージー（YEEZY）」のアートディレクターなどを務めていたことでも知られていますが、実はそれ以前にはエディ・スリマンによる「ディオール オム（DIOR HOMME）」で働いていた経験もあります。メンズウェアを語る上で絶対に外せない2人、カニエ・ウエストとエディ・スリマンというある意味最強のバックグラウンドを持つ彼が手掛けるデニムは、程よいリラックス感がありつつミニマルな仕上がりで、ラグジュアリーデニムの系譜をおさえつつ、現代的なアップデートが施されています。弊社ではディオール オムやサンローラン、バルマン、アミリなど数々のラグジュアリーデニムを販売してきましたが、シーキングスは“NEXTデニム”になる可能性を秘めたレーベルではないかと注目しています。（リステア メンズウェアバイヤー 浅野康行）ミッドウエスト1976年創業。東京、名古屋、大阪の3つのエリアに店舗を出店し、世界的コレクションブランドからデザイナーズブランドまで幅広くラインナップしている。注目ブランド：ダイリク（DAIRIKU）　1994年生まれの若手デザイナー、岡本大陸がバンタンデザイン研究所ファッションデザイン学科在籍中に立ち上げたブランド。2016年の「アジア ファッション コレクション」でグランプリを受賞したことがきっかけとなり、2017年2月にはニューヨークファッションウィークでランウェイデビューを果たした。ルーツやストーリーを感じさせるテーマ性のあるコレクションを発表している。＜担当者コメント＞　27歳にして、現在のファッションシーンで既に地位を確立し始めています。象徴的だった初のショーでは、同世代からベテランまでを虜にするスター性も兼ね備えており、海外での活躍も期待です。またデザイナーがこだわるルック製作からブランドの有り様まで、世界観を創り出してファンを作るセンスが素晴らしいです。イチオシは、新型のKOREAN JACKETです。1950年頃の韓国のミリタリーウェアにアレンジを加えてモダンに仕上げたダイリクの強みが体感できる一着です。（ミッドウエスト プレス 大澤錬）スーパー エー マーケットトゥモローランドが運営するセレクトショップ。独自の価値観と美意識、時代感をもって、デザインや品質にこだわった商品を世界中から幅広く選定し提案している。2011年2月に1号店としてオープンした青山店のほか、ニュウマン新宿にも店舗を出店。注目ブランド：マリナ イー（MARINA YEE）　アントワープ王立芸術アカデミー卒業生で、ドリス・ヴァン・ノッテン（Dries Van Noten）やアン・ドゥムルメステール（Ann Demeulemeester）と並んで1980年代のファッションシーンの最前線で活躍した「アントワープ・シックス」の一人として知られるマリナ・イー（Marina Yee）。1988年の脱退以降はファッション以外の領域で活動し、ファッションの表舞台からは遠ざかっていたが、2018年に独自のプロジェクト「エムワイ・プロジェクト（M.Y. project）」を始動した。＜担当者コメント＞　2020年秋冬シーズンに展開を始めて以来、ロングインタビューやスーパー エー マーケットの別注などを通じて深い関係性を築いてきたマリナ イー。その魅力は「普遍」と「アート」をツイストさせた、彼女にしかできない独特なバランスだと思います。インタビュー中でマリナ氏が語っていた「インディペンデント・デザイナーであることの美徳と魅力」に共感して頂き、シーズンを追うごとにファンが増えています。2022年秋冬は「M.Y. IMPER COAT」を含む別注第2弾のリリースも予定。ご期待ください。（スーパー エー マーケット メンズバイヤー 田辺雄一郎）エイチ ビューティ＆ユースユナイテッドアローズが展開する「ビューティ＆ユース ユナイテッドアローズ（BEAUTY＆YOUTH UNITED ARROWS）」のコンセプトストアで、2016年4月に南青山にオープン。コンセプトは「City Man and Woman」。「東京大人のクールな服」をテーマに掲げ、ハイエンドなスポーツ・カジュアルを軸にアイテムを提案している。注目ブランド：カミエル フォートへンス（CAMIEL FORTGENS）※投稿は2022年春夏コレクションのもの　オランダ・アムステルダム出身のデザイナー、カミエル・フォートヘンスがデザインアカデミーアイントホーフェン（Design Academy Eindhoven）卒業後に立ち上げたファッションブランド。社会規範や社会情勢にも目を向け、長く着られる素材を多用するなど、多様な視点から得たインスピレーションを落とし込んだ包括的なコレクションを発表している。＜担当者コメント＞　オリジナリティのある型や素材を用いてユーモアのあるカッティングや色使いを取り入れながら、メンズウェアの伝統をしっかり持ち備えているため着やすいデザイン。一過性の服ではない唯一無二の存在であり、圧倒的な才能を感じさせます。（エイチ ビューティ＆ユース 担当者）インターナショナル ギャラリー ビームス1981年に「ビームス（BEAMS）」からデビュー。好奇心を持ち続けるすべての大人に向けて、インターナショナルな感覚でよりトレンドを意識したインポート商品を中心にセレクトしている。注目ブランド：セッチュウ（SETCHU）　2021年春夏シーズンにデビュー。デザイナーはミラノ在住の日本人 桑田サトシ。「ジバンシィ（GIVENCHY）」や「ガレス・ピュー（Gareth Pugh）」、サヴィル・ロウの老舗テーラー「ハンツマン（Huntsman）」を渡り歩いたほか、Ye（カニエ・ウエスト）のもとで仕事をしてきた経験を持つ。　ブランドでは文字通り「折衷」を信条とし、ハンツマンのスタイルをベースにデザイナー流に解釈してアレンジしたテーラードベースのコレクションを展開。折り紙を着想源としたドレスやジャケットは折り目がデザインのアクセントになっており、幾通りにも着られる仕掛けになっている。＜担当者コメント＞　2022年秋冬シーズンから、国内ではインターナショナル ギャラリー ビームスのエクスクルーシブのみで展開します。ユニセックスでミニマル、機能的なデザインのテーラードベースの服作りが新鮮です。日本では京都、そしてニューヨーク、パリ、ロンドンにも住んだことがあるデザイナーの国際的なバックグラウンドに根付いた、和洋折衷の新解釈に共感しました。シンプルながらパーフェクトなプロポーション、長く着られる最高級の素材と熟練の職人によるこだわりのある仕立てで、着てみて初めて良さがわかる服です。（インターナショナル ギャラリー ビームス メンズディレクター 服部隆）

H BEAUTY&YOUTH

Tamme

SEEKINGS

LỰU ĐẠN

SETCHU

【メンズ】22年秋冬注目ブランド　スーパーエーなど8ショップに調査

　デザイナーの岡本がバンタンデザイン研究所在籍中に始動したダイリクは、2016年アジアの若手デザイナーを発掘するプロジェクト「アジアファッションコレクション（Asia Fashion Collection）」でグランプリを獲得。2021年にはファッションアワード「TOKYO FASHION AWARD」に選出され、今回ショーを開催するに至った。　これまでも自身の好きな映画をクリエイションに反映させてきた岡本は、今回のショーでは映画の撮影現場のようなセットを用意。組み立てたセットの上では撮影班がカメラを回しており、実際の映画の撮影に立ち会っているかのようなリアルさを覚えた。音楽は、岡本の高校時代の同級生 清水英介がヴォーカルを務めるAge Factoryが担当した。　ショーは、地鳴りのような轟音からスタート。明るくなると同時に新作を身に纏ったモデルが姿を表し、複雑に入り組んだ通路を縦横無尽に歩いた。フィナーレでは、ランウェイの余韻が残るなか岡本が現れ、感謝の言葉を口にしながらセットの上を疾走した。　コレクションでは、テーマ「After School」の文字を配したTシャツのほか、岡本自身が高校時代に通っていた「アメ村」から着想を得たことを示す「Inspired by AMEMURA」の文言をあしらったコートなどを展開。古着やミリタリーからインスピレーションを受けながら、現代的なディティールやビビッドな差し色を取り入れたコレクションを披露した。　岡本はショーを終えて、「これまでの人生で好きになった映画やよく通った場所、ファッションを好きになった経緯など、自分のルーツを詰め込んだショーにしたかった」と涙ぐみながら話し、「今後はパリでコレクションを発表したい」と未来を見据えた。

高校時代に通った「アメ村」から着想、ダイリクの岡本大陸が自身のルーツを詰め込んだランウェイショー開催

―美容師を志したきっかけとsikiを立ち上げるまでの経緯を教えてください。　髪を切る仕事っていいなと思ったのは、地元の床屋のおじさんがきっかけですね。当時50歳くらいの方で、すらっとしたスタイルで古着っぽい感じがかっこいいなあと中学時代に漠然と憧れたのがスタートです。そこから美容に興味を持ち始めて、服も好きになり、高校1年のはじめに憧れだった原宿のサロンに通うようになり、美容学校を経てそのサロンに就職しました。職人としての技術やクリエイティビティもちろんですが、特にセンスの部分で大きく影響を受けましたね。超一流の先輩方が着ている服や教えてもらったカルチャーなどには本当に影響を受けっぱなしで。若い時、先輩方の元で働けたことは本当に素晴らしい経験だったなと思います。　その後、当時業界として前衛的な取り組みをしていた別のサロンへ転職。ありがたいことに24歳で店長を任せてもらい、朝から晩までみっちり働きました。技術的にも精神的にもたくさんのノウハウを得られたそこでの経験があるからこそ、僕の今があると思っています。そこから独立の準備をして26歳で磯田基徳と共同代表という形でsikiを立ち上げました。―sikiは若くして立ち上げられたんですね。「独立」というビジョンは伊藤さんの中には早くからあったのでしょうか？　独立したい、自分の店を持ちたいという気持ちは美容学生時代からずっとありました。家具も好きだったし、空間をデザインすることにも興味があったので、好きなことをするためにも自分の店がほしいという思いもありましたね。ただただそれだけで、なるべく早くに動きたかった。ちょうどその頃、別のサロンにいた磯田と出会ったんです。おかげさまで今、sikiで好きなことができています。今の主な活動としては、美容師を軸に、写真撮影や動画編集、服のブランドをつくったり、昨年からオンラインサロンの運営もしています。―オンラインサロンではどのような活動をされているのでしょうか？　カットやカラー、パーマの施術など美容師さん向けの内容がメインなのですが、おかげさまで1000人を超える美容師さんに参加してもらっています。チャットで全国の美容師さんと情報交換をしたり、動画撮影のつくり方を配信したりと活動はいろいろ。僕を含めたサロンメンバー全員で成長していこうというコンセプトでやらせてもらっているので、僕自身も日々刺激を受けています。もう「やりたい！」と思ったらもう止まらなくなっちゃう性格なんですよね（笑）。昔からなのかな、学生時代は美容や服に加えてDJもちょっとやったりしていていました。でも、美容師ってやっちゃいけないことはあんまりない職業だと思っているので、だからこそいろんなことにチャレンジできているのかもしれません。■伊藤さんが作った動画：こちら―例えば「写真を撮ること」と「髪を切ること」は、職業として求められることは違ってくる部分もあると思うのですが、多用なお仕事をされる中で頭の切り換えはどうされているのでしょうか？　一つひとつパッと切り替えることは意識してやっていないかもしれません。サロンワーク中も「この人だったらこう写真を撮りたいな」と自然に思ったり、ウェディングの動画編集をしているときも「この髪型はもっとこうしたら素敵だよなあ」とヘアの構造を無意識に考えていたり。それぞれの仕事で使う筋肉は違うけれど、体はひとつなのでむしろすべてが連動している感覚のほうが強いかもしれません。僕、丸一日オフの日ってほとんどないんですよ。すべての仕事が地続きになっている感覚のせいなのか、いつも何かしら動いていないと落ち着かない。自宅に作業台があるんですけど、サロンワークから帰ったら自分のブランドのステッカーを作ったり、オンラインサロンのメンバーに向けて文章を書いたり、まあせかせか動いています（笑）。何かを作っているときのほうがリラックスできるんでしょうね。よく思うんです、何歳になっても自分のときめくことに正直でいたいなって。忙しいっちゃ忙しいのですが、嫌な瞬間は今まで一個もなかったし。そんな僕を観て美容師になりたいって言ってくれる子がいたらもう本望ですよね」―とはいえ、ジャンルの違うお仕事のそれぞれを軌道に乗せていくことは一筋縄ではいかないことと思います。一つひとつを実らせるための秘訣は何かあるのでしょうか？　わりとうまくいくまでやり続けるタイプなので、途中で投げ出すことは少ないかもしれないですね。カメラもなんだかんだ5年以上やっていますし、海外のYouTubeをひたすら見続け、独学ですがIllustratorもPhotoshopなど編集ソフトも使えるようになりました。実るまで諦めない。シンプルですが、大切なことです。あっ、でももしかしたら10年やっていた空手の影響もあるのかも。すごく厳しい先生に忍耐力を鍛えられたので……。僕自身は体育会系ってわけではなく、むしろゆるいほうではあるんですけどね（笑）。あとは、常にセンスを磨くことも大切かもしれません。例えば、おしゃれじゃない人に100万円渡してもファッショナブルな服は買ってこられないですよね。それと一緒で高価なカメラを持っていたからといって、センスがなければいい写真は撮れない。写真で言えば切り取る角度や撮りたいイメージがあって初めて成り立つものだと思います。僕のような職業は特に根本のセンスの部分に左右される部分が大きいのではないかなと。■пороша（ポロシャ）：ホームページ―伊藤さんの軸となるセンスや感性は、どういったものからの影響で作られているのでしょうか？　最初に入ったサロンの先輩や尊敬する美容師の先輩の影響ももちろんありますが、身近なところでいうと雑誌や映画、ファッションには影響を受けているかも。「BRUTUS（ブルータス）」や「POPEYE（ポパイ）」なんかのカルチャー雑誌も好きだし、昔の「STUDIO VOICE（スタジオ・ボイス）」を古本屋で漁って読んだり。最新のものだけではなく古いカルチャーからもインスピレーションを得ています。最高にかっこいいと思っている映画は、「Lords of Dogtown（ロード・オブ・ドッグタウン）」。でも「Interstellar（インターステラー）」のようなSF宇宙映画も観ますし、ちょっと眠たくなるような邦画も好き。オダギリジョーさん主演の「アカルイミライ」というクラゲを題材にした映画があるんですけど、おもしろいですよ。服は東京っぽいファッションが好きです。気づけば自然と東京のブランドばかりを身につけています。なんか好きなんですよね、いろんなカルチャーがごちゃっと混ざっている東京の独特な雰囲気が。今一番アツいと思うファッションブランドは、「DAIRIKU（ダイリク）」です。僕よりも若いデザイナーさんがつくっていてかっこいいんです。■DAIRIKU：公式インスタグラム■DAIWA：公式サイト―お話を聞いていると、「好きなことを突き詰めること」も伊藤さんを語る上での大事なキーワードのひとつのような気がします。これからの美容師にとって好きをとことん追求する姿勢はより重要になっていくでしょうか？
　そうですね。なんでもいいと思うんです、好きなことだったら。好きを集めていけば、それはいずれ自分の唯一無二のアピールポイントになっていくはずです。例えば僕の場合、純粋に映画が大好きで、自分でもいい映像を撮ってみたいなというところから映像の仕事はスタートしているので。この服が好きで、このブランドが好きで、この音楽が好きで、こんな好きなことがあって――だからこんな髪型が好き。今の時代、狭く、深く、特化していったほうが人は集まると思うんですよね。Tik TokやYouTubeなどいろいろなSNSを目にする機会に溢れている今は見るほうも確実に目が肥えてきています。僕が美容師になりたての頃はいかに生涯顧客を作るかが重要な時代だったのですが、今は良くも悪くもお客様が定着しづらい流動的な時代になってきた。だからこそ、一点突破が叶う“武器”を持っている人のほうが美容師としても強くいられる気がします。―となると、若いうちから好きなことや熱中する何かを見つけて磨いていったほうがよいのでしょうか？ 　相反してしまうかもしれないのですが、そうは思っていないです。若い頃はしっかり練習をして、ちゃんと美容師を全うしてほしいなと。カメラやりながら美容をやりたいとか、音楽と二足のわらじを履きたいなどと新卒採用に応募してくる学生さんも多かったりするのですが、やっぱり美容師は髪を切ってこそのものです。あくまで美容師。このスタンスは崩したくないので、はじめからどっちもやるっていうのはちょっと違うかな。僕も最初から全部並行してやっていたわけではないので、最初は技術を極めたほうがいいと思います。とはいえ、髪の毛だけの美容師にはなってほしくもないのも正直なところです。塩梅がとてもむずかしいのですが、技術技術ばかりになりすぎてもつまらなくなっちゃうよなと考えていて。最近、Instagramで技術メインのポストをよく見かけるようになりましたが、僕は髪以外の部分でヘアを作っていきたいって思うタイプなので、なんだかなあという気持ちです。集客になるので技術の投稿をしたい気持ちはわかるんですけどね。―なるほど。では採用試験ではどこを見られるのですか？　Instagramはもちろん見ます。僕としてはセンスを見たい。作品撮りの写真でもいいし、好きなご飯でもいい。誰かがいいなと思うように写真を撮り、いいなと思う文章をアップするという行為そのものがセンスじゃないですか。どんな角度で見せるかはその人の感性次第です。そこにどれだけこだわりを持っているか、Instagramを見ればわかるのも現代のおもしろいところですよね。―伊藤さんはたくさんの“武器”をお持ちのように思います。例えばヘアカラーでいえば、ハイトーンナチュラルというジャンルはsikiの代名詞として地位を確立されていますよね。　siki立ち上げの前後、スタイルをどうしていこうかと悩んでいたときハイトーンをナチュラルなゾーンへ落とし込めたら面白いんじゃないかと思ったんです。当時ハイトーンといえばギャルっぽい極端に強いスタイルしか存在していなかったという背景もあり、ハイトーンナチュラルなら外国人への強い憧れがある日本人女性の気持ちにもうまく寄り添えるんじゃないかと。僕自身がそういうスタイルが好きという感覚はもちろんあったのですが、武器を作る――つまりブランディングという面でもとても意義があったと思っています。パーマが好きとか、カラーが好きとかそういうスタートでも、ざっくりした好きなジャンルでもいいです。必ず心地よく感じるカテゴリはあると思うので、自分らしさを探していくのも武器を手にする一歩になる気がします。―最後に読んでいる美容学生さんや若手美容師さん、読者の皆さんにメッセージをお願いします。　いい映画を観たり、いいものを食べたり、いい本を読んだり、いい服を着たり――もちろん練習はしっかりしてほしいのですが、若いときはそういうところに貪欲でいてほしいし、興味を持ってほしいと思っています。若い時だからこそ、たくさん遊んで吸収する。それは今しかできないことです。（写真：伊藤 竜、企画・編集：福崎明子）■宮本香菜編集者、ライター。出版社2社を経て独立。書籍の企画・編集、ブックライティング、記事等のインタビューなど活動中。ペンギンが好き。今回の「now＆then」の聞き手、文を担当する。

DAIWA

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【連載】now＆then ーヘアスタイリストの現在地ー#1 伊藤竜（siki）

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「バレンシアガ」新作コレクション、アシックス×キコ・コスタディノフ第2弾......【ストリートのマストバイ】

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