インサイド

　「インディゴブルー」をテーマに製作した2024年春夏とは一転、白を基調にしたタオの2024年秋冬コレクションのテーマは「ハピネス」。刺繍やレース、チェック柄、切り替え、縫い合わせて作った花のモチーフなど、ギミックを織り混ぜ白のワントーンコーデにはグラデーションで奥行きを、素材ではソリッドなキルティングと対比させるように柔らかいジョーゼット地で優しさを表現した。ショー中盤で曲が変わり、黒のルックが登場した後も白にまた回帰した背景には白でハピネスを表現するという栗原の意志があってだ。　中でも際立ったテクニックが、キルティングコートの脇やワンピースのウエスト部分などに用いたゴムを使ったギャザー寄せ。通常は内側にゴムを縫い付けるが、今シーズンはインサイドアウトでゴムを表地につけてギャザーを寄せ、たくしあげたような独特のフォルムを生み出している。ゴムを縫い付けたギャザーの伸縮がもたらすフォルムの柔らかさは、プロポーションにおける「優しさ」とは何かを問うた結果からアウトプットされたものではないか。ありそうでなかったテクニックによる細部への眼差しは、コム デ ギャルソン社のDNAである新しさの追求であり、服の強度の担保に一役買っている。　昨シーズンから引き続き、フランス発祥のスポーツシューズブランド「パトリック（PATRICK）」とのコラボレーションスニーカーも登場。インパクト大なトゥに付けられたモヘアのポンポンは取り外し可能で、白と黒の2色が展開される。

Fashion

「タオ」2024年秋冬　ありそうでなかったテクニックで作る優しいフォルム

　コレクションの要となったのは、テーマである藍染。特に沖縄の伝統的な染織物である琉球藍染のドット模様が多用された。これは宮古島在住の書道家である新城大地郎が手がけたもので、タオとは2回めのコラボレーションとなる。「琉球藍は希少なもので、生産が極めて難しい。墨ではなく、琉球藍で『書』を書いたらどんなふうになるのか？ということを知りたくて、新城さんにドットで描いてもらった」と栗原は振り返る。“自然＝丸” というイメージもあったという。 　また、プリミティヴな服作りもテーマの一つ。裁断の工程を減らし、体に巻きつけたり結んだりすることでユニークなフォルムを作り出した。インドの職人の協力を得て取り入れられたミラーワーク刺繍は、多国籍なムードをプラス。かぎ針のニットや植物モチーフの刺繍は、前衛的なクリエーションの中にハンドクラフトのあたたかみを加えるタオらしいディテールとなっていた。　さらに、無数のヘアピンで無造作に結い上げられたヘアや、足元の上履き風シューズが、無垢な少女性をひき立てる。上履きは「トリコ コム デ ギャルソン（tricot COMME des GARÇONS）」時代から提案しているアイテムで、今回のために染められたものだそう。 　フランス発祥のスポーツシューズブランド「パトリック（PATRICK）」とのWネームによるスニーカーも新登場。70年代のアーカイブにあったジョギングシューズをリメイクした「クール・スタジアム（C-STADIUM）」と呼ばれるモデルで、インディゴ染、スミ染などで加工が施された。アッパーのメッシュ素材も軽やかな同モデルは、タオの直営店および卸先で来春に限定販売される予定だ。

琉球藍で描くドットの世界　プリミティヴな服作りに回帰する「タオ」2024年春夏

プレイフルなカラーとタータンチェック　序盤に登場した5体は、パッカブル仕様のポンチョ風アウターを様々なアレンジで着用。レッド、ブルー、イエロー、ブラックと原色のカラー展開で、プレイフルなショーのスタートとなった。　続くルックは、今シーズンのポイントとなるタータンチェックのシリーズ。ロンドンのセントラル・セントマーチン美術大学でファッションを学んだ栗原にとって、スコットランド発祥のタータンチェックは馴染み深いテキスタイルのひとつだという。今回はジャケット、スカート、パンツ、ドレス、そしてモヒカン風のヘッドピースにも様々なタータンチェックをあしらった。　ウォッシュ加工を施したセットアップのインナーにトラックジャケットを合わせるなど、一捻りあるスタイリングにも注目したい。　チェックのツイード素材は、ポケットのフラップやクレイジーパターンのスカートに用いて遊び心をプラス。アーガイルチェックと犬のモチーフをあしらったニットトップスは、どこか懐かしさを感じさせるアイテムだ。　また、コレクション全体を通して豊富なのはレッドカラーのアイテム。印象的なレッドのセットアップは、コム デ ギャルソンの代表的なテキスタイル加工のひとつである縮絨を、テールコート風のジャケットとスカートに仕立てた。レイヤードを楽しむガーリーパンク　ショーの中盤で登場したニット素材のロンググローブは、「テンベア（TEMBEA）」とのコラボレーションアイテム。ショーには出ていないが、同じくテンベアとのコラボレーションでチェック柄のバッグも展開される。　スタイリングで多く採用されていたのはレース柄のメッシュレギンス。レイヤードを自由に楽しめるアイテムをベースに、モヒカン風のニットキャップ、スタッズ付きのシューズといったパンク要素がスパイスとなってガーリーなスタイルを味付けした。

COMME des GARÇONS

TEMBEA

「タオ」2023年秋冬コレクション　ワードローブを彩る赤とチェック

　「トリコ コム デ ギャルソン（tricot COMME des GARÇONS）」から「タオ（tao）」に変更し3シーズン目を迎えるコレクションのフロアショーは、東京・青山のコム デ ギャルソン本社で開催。薄暗い会場にテンポ感のあるBGMが響き、音に呼応するようにライトがチカチカと点灯してショーがスタートした。幾何学模様と花柄の掛け合わせ　チュールを重ねたボリューミーな透け感のあるプリントドレスを主役に、Tシャツにジレを合わせたルックがファーストルックを飾った。胸元に多数のリボンがあしらわれたドレスの柄は、白地の水玉模様に赤のフラワーモチーフがオーバーレイされており、ストライプのジレと合わせた。ストライプ、水玉、花柄はコレクションのキーモチーフとして繰り返し登場し、連続する三角形のパターンに水玉を重ねたり、ブロックチェックを配したり、幾何学模様と花柄を絶妙なバランスで組み合わせていく。多様なリボン使い　今シーズンのテーマでもある多様なリボン使いは、ディテールとして随所に取り入れられ、ウエストの正面や背面、ドレスやシャツ、スカートなどに結ばれたほか、ビスチェにふんだんに縫い付けられたり、ボウタイとしても存在感を放った。リボンを結んでボリュームを調整することでシルエットに抑揚を生み出し、ふんわりと軽やかなバルーンスカートやギャザーを寄せたフリルなどのディテールと相まってガーリーなムードを一層強める。ポップアートの枠を超えた「ボタンフラワー」のパワー　コレクション全体に登場したフラワーモチーフ。これはアーティストShun Sudoによるポップなタッチで描かれたシグニチャーでもある「ボタンフラワー」。留めることで布と布とをつなぐ「ボタン」と、平和的なシンボルでもある「花」という日常のありふれたモチーフをドッキングさせ、人や世界を"つなげる"というポジティブな意味合いを持つ。ボタンフラワーは幾何学模様と組み合わせたほか、クロスステッチ刺繍でシャツのポケットからも覗く。シャツやセーターにあしらわれた「LOVE」のロゴも同氏の作品だ。　栗原は作品に込められたアーティストの考えに共感。コロナ禍といった閉鎖的な環境下においても継続的に発信されたShun Sudoの作品から勇気やエネルギーをもらいオファーしたところ、今回のコラボレーションが実現した。終盤に登場した色鮮やか、かつダイナミックに描かれたボタンフラワーは同氏による描き下ろしで、ネオンの色味なども原画に近いという。「東京から何か発信できないか？」という栗原の依頼を受け、背景には同氏の作風でもある墨絵タッチで東京タワーが描かれた。　ブランドを「タオ」に改名してから約1年。栗原は、服との向き合い方は前身の「トリコ コム デ ギャルソン（tricot COMME des GARÇONS）」と変わらないというが、自身の名がブランドになったことでより「アイデンティを持ってさらにクリエイションの強さを打ち出す」ことを意識するようになったと話す。Shun Sudoのボタンフラワーの醸し出すポジティブなエネルギーを受け、可憐な服に秘められた力強さは、「タオ」のブランドアイデンティを構築するエッセンシャルな要素として、今後のクリエイティブにも引き継がれていきそうだ。

「タオ」ボタンフラワーのポジティブなパワーを服に込めて＜2023年春夏＞

　前回と同様、限られた観客を招き小規模で開催されたフロアショーだが、異なるのはそのムード。前回の明るい光の中のショーが昼の演出だったとすれば、今回はシーンが夜に移り変わったかのように、暗転した会場を無数の電球が照らす演出。温かみのある光を頼りに、重厚なスタイルのモデルがゆっくりと歩を進めた。過剰なテキスタイルミックス　デザイナーの栗原たおが、素材を起点に製作したという2022-23年秋冬コレクション。「過剰なテキスタイルミックス」とプレスリリースに記されている通り、あらゆる柄や素材を重ねて融合していく手法によって、タオ流の強さを打ち出した。　ファーストルックは、ギンガムチェックや花柄などのパッチワークスカートに透けるプリントドレスを重ね、さらにケープを羽織ったレイヤードスタイル。続くルックも、パッチワークとレイヤードによって複雑なシルエットを形作っていく。　プリント柄は、着古したような風合いのレトロなモチーフがどこか懐かしさを感じさせ、裏表で印象が異なるリバーシブルジャケットも。さらに、パッチワークや刺し子をプリントで表現したトロンプルイユ、刺繍に似せた立体的なボタニカル柄のプリントなどが混ざり、繊細なバランスとテクニックが詰め込まれた。表情豊かなニットとボリュームアウター　ショーの中盤から存在感を引き立てたのは、山形県のニットウェアブランド「バトナー（Batoner）」との協業によるニット。色はホワイト、アイボリー、ブラックのみだが、異なる編み地のパッチワークや、毛糸のフリンジ、立体的な花が編み込まれたりと様々なテクニックによって、多彩な表情を見せる。また、ニット製の巨大なヘッドピースも視線を集めた。　後半は、レースを重ねたボアや、ジョーゼットを表地に用いたダウンジャケットといったフェミニンな素材のアウターが重なり、更にボリュームが増していく。足元には「アグ（UGG）」とのコラボブーツを用いて、タフな印象を添えた。　ショーの後に「アイデンティティをより強くしていきたい」と語った栗原たお。その言葉通り、改名から2シーズン目にしてタオならではの色濃いクリエイティビティが凝縮されたコレクションとなった。

「タオ」の過剰なテキスタイルミックス　一転して打ち出した"強さ"　22-23AW

栗原たおの名を再びブランド名に　トリコ コム デ ギャルソンがスタートしたのは1981年。デザイナーは川久保玲から渡辺淳弥、2002年から栗原たおに引き継がれている。栗原は、トリコと兼任して2005-06年秋冬に自身の名前を冠した「タオ コム デ ギャルソン（Tao Comme des Garçons）」を立ち上げパリコレで発表していたが、2011年春夏をもって終了。その後はトリコに専念していた。　2022年春夏シーズンからトリコは、栗原の名前を冠しつつ社名のコム デ ギャルソンを取り去り、シンプルに「タオ」のみのブランド名でリスタートを切る。同じ栗原とデザインチームが担当するため、体制についてはこれまでのトリコからの変更はないという。様々な白、変化のあるボリューム　「タオ」ネームとして初となるフロアショーは、南青山のコム デ ギャルソン本社内で開催。「my white」と題したコレクションは、ホワイトからオフホワイト、アイボリーをベースに、ギャザーやレース、フリルやラッフルをふんだんに用いてボリュームに変化のあるシルエットを提案。手の込んだ作りや繊細な素材、ドーリーなスタイルは、タオ コム デ ギャルソン時代のクリエイションも彷彿とさせた。 印象的なチュールを靴にも　途中でブラック一色のパートが差し込まれ、これまでもトリコで展開してきた日常着としての提案も継続。ショーには登場していないが、大和シャツ店とのダブルネームのパジャマシャツの展開も予定されている。　また、Geoffrey Prestonのレリーフ作品をプリントに用いたTシャツや、チュールの付け袖、刺繍やチュールで飾られたメリージェーンといった印象的なアイテムが差し込まれた。 「自分らしさをより強く」　ブランド名を変更した経緯について栗原は「長く経験を積んだことで、さらに自分らしさを強くしていきたいという気持ちがあった」と話す。ファーストシーズンは「自分らしさ」としての白に着目し、その世界を様々な表現によって広げていったという。　なお、今シーズンはタオだけではなく「ジュンヤ ワタナベ」および「ジュンヤ ワタナベ マン」についてもブランド名からコム デ ギャルソンを外している。2022年からは、コム デ ギャルソンの傘下デザイナーである渡辺淳弥、栗原たお、そして「ノワール ケイ ニノミヤ（noir kei ninomiya）」の二宮啓の3人が、それぞれの名前でブランドを展開する体制となる。

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