インサイド

「西洋的アウトローファッション」に物申す　“日本の漢”を表現した2023年秋冬コレクション　昨年3月に発表された2023年秋冬コレクションのテーマは「FINAL HOMME 2」。「最期の男」と名づけられたコレクションは、大月が学生時代に製作した服であり、葬式をテーマにした「FINAL HOMME」の続編と言えるものだった。　まずは、コレクションのテーマから言及するのではなく、2023年秋冬シーズン当時の状況を踏まえることから始めていこう。　各都市で発表された2023年秋冬シーズンは、黒い服を発表するブランドが多かった。ストリートウェアの登場、コロナ禍以降に浸透したリラックスウェアなどカジュアル化へのカウンターと呼べる現象であり、クールなブラックウェアは2023年秋冬シーズンの注目スタイルとして浮上していた。　ファッションでは、必修科目のように各ブランドが共通して取り組むトレンドが忽然と現れる。ミニマリズムがトレンドになったなら、デザイナーたちの創造的解釈によるミニマルな服が発表され、究極にシンプルでクリーンな服の進化が図られていく。このように様々な“実験”の繰り返しがファッションの歴史を作り、現代に繋がっていると言える。　急遽モードシーンに浮上した黒い服に対し、「ソウシオオツキ」のブラックスーツには日本文化によって更新される新鮮な価値があった。コレクションの核を成していたのはアウトローなムード、日本的に言えば「ヤクザ」である。　白いシャツに細く黒いネクタイを巻き、はためくブラックジャケットの裾には、葬儀へ参列するヤクザたちを彷彿とさせるアウトローな男たちの空気が滲む。　黒いスーツには危険な男たちの正装とも言えるイメージが付随している。『ゴッドファーザー』、『レザボア・ドッグス』、『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・アメリカ』。マフィアやギャングがテーマの名作映画に登場する男たちは黒いスーツを着用していることが多く、それが黒いスーツにアウトローなイメージを染み込ませる要因となっていた。　イメージの転用がデザイン手法の一つであるファッションでは、マフィアスタイルがテーマになることは珍しくない。その際、多く見られるのはイタリアやアメリカのマフィアといった西洋のアウトローファッションからの発想だ。しかし「ソウシオオツキ」はそれとは一線を画す。　コレクションには数珠と家紋が何度も登場し、日本文化からの着想であることが読み取れる。また、2023年秋冬コレクションはアジア系モデルが数多く起用されていることもポイントだった。坊主頭や短い髪をきっちりと撫でつけた癖のある男性モデルの姿からは、ある日本人映画監督の任侠映画が浮かび上がってきた。　その映画とは、北野武による『アウトレイジ』。第1作が2010年に公開され、全3本のシリーズとなっているこの作品は「全員悪人」というキャッチコピーが示すとおり、登場する男たちすべてが“悪”であるバイオレンス作品に仕上がっている。　登場人物の中で印象的だったのは、加瀬亮が演じる石原だ。映画では壮年の武闘派ヤクザが多い中、石原は黒い髪の毛を綺麗にきっちりと撫で付け、組の金庫番を任され、株取引などの活動で稼ぐ。他の人物に比べて年齢も若く、知的な印象のヤクザだった。　日本のアウトローファッションの文脈で見た時、成熟した年齢の渋いヤクザや、真逆となる若いヤンキーのスタイルを目にするケースが多い。だが、「ソウシオオツキ」のランウェイを歩くモデルたちは、両者の狭間にいる若さと危うさを兼ね備えていた。　2023年秋冬シーズンに現れたブラックウェアという傾向に対し、「ソウシオオツキ」が発表した葬式をテーマにする黒いテーラリングは、3つの意味を含んでいた。最後に、そのことを改めて整理したい。　1つ目はアウトロー。様々な解釈ができるブラックウェアの領域で、「ソウシオオツキ」は野生味あふれるメンズファッションをアンサーとして提示した。　2つ目は日本のヤクザ的装いである。モードシーンではアウトローをテーマにした際に、西洋のマフィアスタイルが目立つ中、数珠や家紋といった日本文化の象徴を取り入れ、北野武の映画に登場するヤクザたちを連想させる「日本のアウトローファッション」として、世界の流れにカウンターを打ち込んだ。　そして3つ目は、若いヤクザという文脈である。拳銃よりも経営に関心が向くような、成熟した理知的なスタイルで、「ソウシオオツキ」は日本のアウトローファッションの中でも特別な存在感を示した。　もし、上記3つの意味のうち1つだけを含んだコレクションだったなら、このシーズンの「ソウシオオツキ」に今ほどのインパクトを感じなかったかもしれない。3段階の重層性を持つブラックウェアだったからこそ、一目見て引き寄せられるパワーがあったのだ。　日本ブランドが海外で勝負する際、日本独自の要素を打ち出すことがある。その際、着物や日本の伝統技術、素材を基盤にするアプローチもあるが、「ソウシオオツキ」は2023年秋冬コレクションを通して、日本の服装文化の可能性を示してくれた。1980年代の昭和バブルスタイルに価値を見出したテーラリング　青年期や幼少期を1980年代に過ごした者なら、ルックを見た瞬間に懐かしさと新しさを感じるメンズテーラリング。今年7月に発表された「ソウシオオツキ」2025年春夏コレクションは、バブル時代の男性から着想されたコレクションである。　デザイナーの大月が注目したスーツは、1980年代から90年代にかけての「ジョルジオ アルマーニ（GIORGIO ARMANI）」。「モードの帝王」と呼ばれるデザイナーが手掛けたスーツを収集し、分析することからコレクション製作は始まった。　幅広のピークドラペル、低いボタン位置、裾にクッションを起こすタックパンツ。日本経済が栄華を誇った時代を生きた男たちの正装が、ルックには写し出されていた。特筆すべきはシルエットで、昭和スーツの空気を見事に表している。　現代から見れば、洗練されているとは言い難いシルエットだろう。体のラインを隠すジャケットとパンツはオーバーサイズとも言えるが、決してそんなモダンな響きは似合わない。体を誇張し、大きく見せるスーツ。それが、マネーがパワーを発揮したバブル時代の正解だった。　このコレクションのスーツは見れば見るほど、心憎いほど“昭和”に仕立てられている。上記右のルックを拡大して見てみよう。　モデルの肩幅よりも広いショルダーライン、ポケットに挿したペンが哀愁を誘う。シャツの上にカーディガンを合わせるスタイリングも的確だ。色気も派手さも無縁な色のジャケットに、渋いブラウンのニットウェアを合わせるコンビネーションが過去のスタイルを甦らせている。　スカーフをツイストしたこの着こなしは、俳優の中尾彬を彷彿させた。また、癖の強い爬虫類的な生地柄も装飾と華美にあふれた1980年代にふさわしいものだ。　バブルファッションの高い再現性に驚くが、当時のメンズファッションとは異なるデザイン性も見て取れる。　三つボタンジャケットは1990年代から主流になったもの。クラシックな上着と軽快なハーフパンツを組み合わせたスタイリングも、文脈の異なる服をセットにしたギャップで個性を生み出す、現代的なアプローチが感じられる。　ウエストでフィットさせるワイドな身幅のブルゾンは、高倉健が着用していた「バラクータG9」と近しい雰囲気だ。しかし、ブルゾンは左右の身頃が重なってレディースライクなドレープを引き起こし、昭和ダンディズムの象徴だったはずのアイテムはドレスアップされた。一つのアイテムに、異なるカテゴリーの服からディテールやテクニックを引っ張ってきてミックスする手法は非常にモダンだと言えるだろう。　先に言及した2023年秋冬コレクションに比べて2025年春夏コレクションは、デザインの重層性という意味では劣るかもしれない。2023年秋冬コレクションから感じられたアウトロースタイルは、ファッションにおいては珍しいスタイルではないが、そこに「フレッシュなヤクザスタイル」という2重3重の意味を持つ仕掛けがあったことで、普遍的なテーマのスタイルに独自性が生まれていた。　一方、2025年春夏コレクションはデザインのレイヤーこそ薄いものの、モードシーンでフォーカスされることが珍しい、1980年代の日本のバブルをテーマにした着眼点そのものが独創的だった。　しかも、バブルスーツを再現するだけでなく、1980年代当時のメンズファッションとは異なる現代的なデザインもミックスしたことで、「令和の視点が入った昭和スーツ」という新しさも生み出している。　2000年代の人気スタイルが2020年代に再び人気となるように、トレンドが回帰するのがファッションだ。しかし、歴史の流れで埋もれてしまい、光がなかなか当たらないファッションがあるのも事実。歴史の狭間に落ちていたスタイルを発見し、現代に提示する。これもファッションデザインと言えるだろう。2025年春夏コレクションは、非常に大きな文脈的価値を持つコレクションだった。日本のファッション文化に潜む可能性を見落としていないか？　先述したとおり、日本文化から新しいファッションを発想する際は、着物や日本伝統の技術、伝統素材からのデザインや、「侘び寂び」に通じる簡素なデザインが代表的なものとして挙げられる。だが、日本の歴史を振り返った時、日本のファッションにはスタイルそのものが独自性を帯びたものがある。　『東京ラブストーリー』、『101回目のプロポーズ』など、「トレンディドラマ」という言葉が本当にトレンドだった1990年代の日本にも大きな可能性があるように思う。ニューヨークを拠点にする「コミッション（Commission）」は、1990年代のアジアをテーマに、現代化したコレクションを発表するブランドだが、日本を軸にして1990年代のアジアを読み解き、発展させたファッションをもっと見てみたい。　ここで述べてきたことは、デザイナーの大月の意図と違うことがきっとあるに違いない。それでも「ソウシオオツキ」のスーツを第3者の視点から見た時に感じた、ファッションの文脈的価値を述べたいと考え、今回のテーマとした。　「ソウシオオツキ」は保守的な傾向があるメンズスーツの中で、挑戦的なコレクションを発表してくれた。ファッションデザインの概念的な部分から、新しくする試みさえあったように思えるのだ。過去の日本のファッションに、今こそスポットライトを当ててみないか。未来を切り拓くヒントは過去に潜む。 AFFECTUS （AFFECTUS）  2016年より新井茂晃が「ファッションを読む」をコンセプトにスタート。ウェブサイト「アフェクトゥス（AFFECTUS）」を中心に、モードファッションをテーマにした文章を発表する。複数のメディアでデザイナーへのインタビューや記事を執筆し、ファッションブランドのコンテンツ、カナダ・モントリオールのオンラインセレクトストア「エッセンス（SSENSE）」の日本語コンテンツなど、様々なコピーライティングも行う。“affectus”とはラテン語で「感情」を意味する。

SOSHIOTSUKI

Fashion

日本文化に潜むファッションの可能性　「ソウシオオツキ」がスーツで示す、新時代のダンディズム

　今や東京を代表するメンズブランドの一つになった同ブランドが、デビューの2015年から一貫して「日本人の精神性」を題材にしてきたことは言うまでもないが、2013年に発表した「FINAL HOMME」では、電車を待つサラリーマンの列に父親の面影を重ね、自堕落な父親のDNAと訣別する、ある種“父親殺し”ともいえるコレクションを製作。7年ぶりにフィジカルショーを開催した2023年秋冬コレクションでは、「FINAL HOMME2」と題して踏襲し話題をさらった。そんな中で突如訪れた、父の死の影。「父はだらしがなく、母にはあんたはお父さんにそっくりとよく言われていた」と大月が語るように、大月家での父親の立場は弱く、それ故、過去のコレクションに反映させるまでの父に対する嫌悪もあったのだろう。父と息子の確執を描いた文学、映画作品を挙げようとすれば枚挙に遑がないが、筆者も父親に対する同族嫌悪と侮蔑も持っていた人間であったこともあり、大月の、父の死を前にしても関係性を変えることができないどうしようもなさはとても理解できる。反抗期を未だ拗らせたような息子と死を意識した父のコミュニケーションは、家族のグループLINEでも行われることはなかったという。そんな"死"よりも"粋"を優先してしまう不器用な息子は、リサーチを続けていた神道に想いを馳せ、"神頼み"という感覚を強く持つようになった。「冥土の土産」と訳される「good memory」を2024年秋冬コレクションのタイトルに掲げた背景には、どう接していいのかわからないぶっきらぼうな息子のパーソナルでエモーショナルな父への想いがあった。　ショー会場の席に置かれた「水清」と書かれた一枚のおしぼりは、手水舎のことなのだろう、観覧者（参拝者）の身と心を清めてこれから行われる"神道の祭式"への準備を促す。ピアノと心音を重ねたようなター（TAAR）による楽曲が流れるとともに始まったファッションショーは、神道のディテールを服に入れ込み、神がかったオーラを持たせんとする意図が随所に見られた。祭祀の格衣から着想を得たであろうステンカラーコートは艶感ある尾州産のウール地で上質に仕上げ、祭礼などの際に用いられる幕にある幕房（揚巻房）をあしらった3つボタンジャケットなどはその最たるものとして和の要素を強めていく。また、前回「ディオール オム（DIOR HOMME）」にインスパイアされたというモデルを早く歩かせる演出は今シーズンも健在で、今回はその効果作用が最大限活かされるドレープテクニックが際立った。大月が持つパターンメイキングのノウハウがあってこそなせる技であろうが、ケープのようなポンチョや着物袖のパターン、滑らかなテキスタイルだからできるコートの落ち感と、いずれも玄人好みの静謐な佇まいがコレクションに奥行きを生み出している。　コレクション全体としての強度を高めたもう一つの視点はレイヤード。ショールカラーの羽織にテーラードジャケット、ステンカラーコートを重ねたものや、タートルにテーラード、ワークジャケットを同色でレイヤードしたルックは"無骨な男"をイメージさせ、それは"和製アルマーニ"と隠すことなく大月自身が形容するジョルジオ・アルマーニに対する敬意とその潔さにも表れている。また、「コウタ オクダ（KOTA OKUDA）」とコラボレーション製作したアクセサリーと、「ムーンスター（MOONSTAR）」のビジネスシューズライン「バランス ワークス（BALANCE WORKS）」のシューズをスタイリングしてルックにアクセントを加えた。　ショーが終わり、不器用な放蕩息子は、私が見る限りバックステージで父親と抱き合うわけでも、感謝の意を伝えるわけでもなく、変わらず簡素なコミュニケーションしかとっていなかった。今回、ソウシオオツキのランウェイショーをモデルとして歩いてもらった父親に対して、これまで育ててきてもらったことも含めもちろん感謝はしているのだろうが、それをうまく伝えられない大月の心情が、神頼みとしてこのファッションショーを作り上げたことは言うまでもない。回りくどく、それこそ観客からすれば利己的にも見えてしまうかもしれない。ただ、だからこそ武士道の"粋"に通じるソウシオオツキのアティテュードに、品性と誇りを感じずにはいられないのである。

父に捧げる不器用息子の冥土の土産、「ソウシオオツキ」に通底する日本の伝統精神

出身地を聞きがちはデザイナーあるある？大月：僕は千葉出身なんですけど、津村さんの地元はどこなんですか？津村：埼玉県。商業高校の応援団長をやっていました。当時は、応援団に入っていると髪型や学ランにちょっとだけ自由が許されていたから入団して。ちょっとヤンキーだったのかもしれないね（笑）。ーデザイナーの人って、どこで生まれ育ったかを尋ねる人が多い気がします。大月：やっぱりルーツが大事だからなのかな。それに、さっき言ったようにファッションには「みんなが白を着ているなら、俺は黒を着る」みたいな相対性があるから。特に、埼玉、千葉、茨城あたりの「東京にもアクセスできる半端な田舎」が一番その相対性が強く出る気がする。津村：俺はイオンモールでは服を買わないぞ！とかね（笑）。ベッドタウンとしての郊外は周辺へのコンプレックスが加速するのよ。大月：「俺もどうせなら島根とか鳥取出身って言いたかったな」と思っていました。津村：きちんと別のカルチャーがそこにはもうあるもんね。大月：コンプレックスでファッションをやっている節はありませんか？津村：大いにあるよ。常に何かしらのショックがあった時にコンプレックスが生まれて、それがファッションに昇華できたら最高だよ。ファッションはコミュニティの中からしか生まれない大月：コミュニティがファッションを生み出すんだなということを最近考えるんです。例えば、僕がカッコいいと思っていたのはアルバイト先のスーパーマーケットで働いていた上司で。正社員なのに剃り込みが入っていて、ちょっとヤンキーっぽい風体をしているのに「いらっしゃっせー、いらっしゃっせー」と店内放送を流す声や仕草がとてもイカしていて、憧れたんですよ。憧憬も含めて、「あれは確かにファッションであったよな」と。津村：そのスーパーマーケットのお兄ちゃんを違うコミュニティに置いても、同じようにはカッコよく映らないよね。大月：コミュニティ内でのみ成立するかっこよさや、憧れの図式化ってありますよね。津村：BAD HOPとかもそうだけど、彼らもやっぱり神奈川県川崎市という地域じゃない。大月：ラッパーは、レぺゼン地域ですからね。津村：そういう地域からカルチャーやファッションみたいなものは生まれるんじゃないかな。キャップの下にバンダナを巻くとか、スウェットパンツの左足だけをたくしあげるとか。大月：地域の中だけで生まれた一見どうでもいい着こなしルールは、おそらくコミュニティ内で醸造されたマジョリティに対するカウンターとして生まれたものだと思うんですよね。津村：小田舎のコンプレックスが、マジョリティのカウンターになって、トレンドになる、と。ファイナルホームがデビューした時を思い出すな。大月：最初は地域のコアなルールだったのに、インターナショナルなものになったというのは、ニューヨークファッションウィークに公式参加した北九州市の成人式を思い出します。憧れの図式化の象徴であったアイビールック津村：俺は、アイビールックがファッションの入り口だったんだけど「憧れの図式化」が最も大規模に行われた例が、俺はアイビールックだと思っていて。大月：津村さん、アイビーが好きだったんですか。すごい意外だ（笑）。津村：うん、もうマスターだった（笑）。男の子が鉄道模型にハマるのと同じで、オタクだったよ。当時は小学校6年生で、メンズクラブ（Men's Club）が全盛期だった。そこで彼らがアイビールック特集を組んで日本でも一大トレンドになったんだけど、誌面に「アイビー用語集」がまとめてあって。ボタンダウンシャツの着方や、パンツの裾丈なんかも細かく記されていたからそれでよく勉強した。大月：今でいう、インスタグラムやYouTubeで「ユニクロのこれを買っておけば間違いがない」みたいなものだ。津村：まさしくです。でもね、アイビールックはアメリカの名門私立大学に通う学生たちから命名されたんだけど、後から話を聞くと本家本元の学生たちは服装に何もこだわっていなかったらしいんですよ。バミューダパンツを着ていたのも本家は「暑い日に切っただけ」という理由で、単純に、日常の延長の装いをしていただけだった。大月：勝手に、形になるという意味ではある種、名門私立大学という小さなコミュニティから生まれたファッションといえますね。津村：では何故日本で一大ブームになったかというと、ヴァンヂャケット※の石津謙介や、くろすとしゆきがアイビーを日本向けに再解釈したんだよね。アイビーリーグは、日本に逆輸入されたものだった。今でも、アメリカでは日本のアイビールックの解釈をお手本にしているらしい。本来であれば優等生を象徴するアイビールックは、「ロック」や「モッズ」のスタイリングとは関係がないはずなのに、日本国内で独自のファッションとして消化されたから、地続きのファッショントレンドとして開花した、と。なんというか、島国の日本らしいトレンドカルチャーの醸造の仕方だなと思う。※ヴァンヂャケット：日本のアパレル企業。1950年代からアメリカンカルチャーを取り入れ、60年代には「アイビールック」や「みゆき族」など流行を作りあげた。ファイナルホームの復活はあるかー津村さんはもう一度自分のブランドを立ち上げようとは思わないんですか？津村：最近、学生からも「ファイナルホームの服が欲しいです」っていうのはよく言われるんです。復活させるためには、やっぱりそういう若者の声みたいなのが必要だね（笑）。　三原くん（Maison MIHARA YASUHIRO 三原康裕）にもこの間「ファイナルホームとコラボしたい」と言われて。「え、どうやるの？」と聞いたら冗談で「津村さん、死んだことにしてくれないか」って（笑）。別に死んでことにしてくれても構わないよという話もした。大月：復活したら激アツですけどね。津村：俺も復活させようとは常々思っているんですが、商標の権利はエイネットが保有しているので今は難しいし、商標管理も世界を見据えると大金がかかるんですよ。ー以前、プライベートで津村さんに「ファイナルホームは復活しないんですか？」と聞いた時「一生さんが生きているうちは無理だね」ということをおっしゃっていましたよね。津村：うん、思ってた。でも一生さんが存命だった時の方が実現しやすかったかもしれない。ー海外では、ブランド名はそのままにデザイナーが交代する世襲制が一般的ですが、イッセイミヤケのデザイナーとして津村さんに声は掛からなかったんですか？津村：かからなかったね。破壊しそうだったんじゃないかな。イッセイに限らず、東コレとかを見ていて思うのは、「あの時代のコレクションの、ディテールをアレンジしているね」というのがわかる。それはとても有効な取り組みなんだけど、あまり新しい気はしないよね。一生さんがよく言っていたのは「踏襲はダメだ、クリエイティブじゃなきゃダメだ」という教えだったんだけど、今、それはオマージュになりつつあるなと思って。大月：特にデムナ（Demna）以降、ファッションは大衆時代ですよね。津村：そうだね。開かれっぱなしだ。前面に立つのがデザイナーじゃなくてラッパーでもいいし、インフルエンサーでもいい時代になった。それではメディア的な状況でもある。なんだかんだ、ヨーロッパ圏におけるデザイナーの交代は話題になるしね。批評家不在のファッション業界大月：僕も完全に「あの人の、あの時の、“あれ”」でものを作るタイプなんですけど、僕の中ではそれもある種のインテリジェンスだと考えています。なぜならファッションデザインは、さっきも言ったように文脈を踏まえた上で「自分の表現として消化をする」ことだから。ただ、その引用元をメディアの人で突っ込んでくれる人ってあまりいないんですよ。津村：今、ファッション批評家で辛口な人はいないの？大月：辛口はいないかも。津村：俺らの時代は、平川武治※さんがいて助かったのかもね。多分、業界を熱くするにはそういう言説がないと活性しないと思う。例えば、いま格闘技が盛り上がるのは、試合を解説するYouTuberがいるから。その語り口が偏ってたとしても、それに対して反論も生まれやすい土壌にあり、言論が繰り返される。そうやって業界は熱を帯びる。※平川武治：ファッション批評家。桑沢デザイン研究所やアントワープ王立芸術アカデミーファッション学科などで講師を務めた。大月：話は少し脱線するかもしれないんですけど、同世代のデザイナーが飲みの場で集まったら、時たまお互いをディスりあったりするんですよ。それでたまに険悪になったりするんですけど、大抵指摘されることは本人が一番自覚しているところで、やっぱり言われたくないことが多い。でも僕的には、どんどん指摘しあって、語弊はあるけど「もう、バチバチに喧嘩しようぜ」みたいな気持ちはある。今必要なのは「場外乱闘」ーメディアに批評性を帯びなくなってきたから内輪で批評性を担保している？大月：でもどうだろう。辛口のファッション批評家に求められることって多分すごくハードルが高いから、簡単に批評されても「うざいな」としか思わないかもしれない（笑）。津村：今あるべきメディアの姿は、ジャッジメントというよりも、プラットホームを用意することなのかもしれないね。俺はファッションの一番のセールスポイントは、他ジャンルのコンテンツを持ち込むことだと思うし、どのジャンルよりも発信力があって大勢が食いつきやすいところだと思うの。大月：津村さんに田原総一郎役になってもらって、朝まで生テレビ形式で討論するしかないですね（笑）。津村：プロレス的なコンテンツがファッションには必要だよね。登壇するデザイナーも超おしゃれしてくる人もいれば、それを揶揄するようにパジャマでくる奴もいるみたいなさ（笑）。大月：実は2010年代に一度ファッションの批評性が盛り上がった時があったんですよ。トークショーも豊富だったし。平川さんがブログで京都精華大学の蘆田裕史さんをディスったら、蘆田さんがファッションメディアで言い返すとか、業界全体をバチバチ感が包んでいた。そういう芽が出た時はあったんだけど、ファッションとの食い合わせが悪かったのか、窄まってしまった。津村：ビジネスシーンとのリンクが難しかったんじゃないかな。批評文に対して「これって営業妨害だよね？」と言えてしまう脆さがあるというか。大月：時代的には、朝生的な討論は向いていないのかもしれないですね。仮にやったとしても、どちらかと言えば平和的で「相手の話を遮らずに、両方の意見を聞きました」ということが重要視される。もし、相手の話を遮ったらそこばかりがフォーカスされて批判されそう。津村：でもファッションには場外乱闘が必要だな。大月：僕は求めていますけど、時世的には多分求められていないですね。そういうフラストレーションが内輪の飲み会で爆発しているんですかね。津村：平和的なコミュニケーションにうんざりしてきた部分もあって。朝倉未来のブレイキングダウン（BreakingDown）の盛り上がりもそれが関係するのかもしれないね。やっぱり、喧嘩は本質的にみんな好きで、揉め事がないと、細胞が活性化しないんだろうな。大月：ファッションにおいてはそういう喧嘩のプラットフォームが圧倒的に無くなりましたね。プレイヤーとしての意見は置いといて、業界全体を考えたら由々しいなと思います。津村：何よりも後続デザイナーやブランドが育たないよね。いつまで経ってもLVMHに天下を獲られっぱなしだよ。大月：究極、ファッションは正解がないから、知らなくても自分が良ければ良いし、着れば終わりじゃないですか。それはファッションの強みでもあり、悩ましいところでもあって、だから「正解」を求めると、権威であるパリしかなくなっちゃうみたいなところがあるのかもしれない。やっぱり日本は、「たかが服」感が強いんですよね。津村：評論家がきちんとブランドの評価をしていって、それぞれのブランドが世界的な役割を目標に戦略を立てて独自の「価値」を生み出せれば、パリが全ての答えでもなくなるんだけどね。日本の場合だと、一生さんがその仕組みを作ろうとして、東京コレクションを作ったんだけど、その思想の理解者は少ない気がするし、フラットな状況になっているな、とは思うよ。三宅一生の功績と後続に見せるべき「背中」ー東コレも、国内の美大にファッションを学ぶ学科を創設するきっかけを作ったのも一生さんだと思うと、やはり一生さんが残した功績は大きいですね。津村：プロテスト的立ち位置を担っていたと思う。それは多分、学生運動が盛り上がっている時を生き抜いて、自分の意見で世の中が変わっていく成功体験を知っているからだとも思う。多摩美の学生時代の有名な話で、1960年に初めて開催された「世界デザイン会議」に、衣服の分野が無かったことに対して抗議文を出したらしいよ。大月：それって、純粋にファッションのことを思ってだったんですかね？昔のそういうプロテスト的な姿勢って現代では神格化されるけど、話を聞くと「安保闘争の学生運動も実は格好をつけてやっていた」と当時の人が証言されていたりするじゃないですか。もし、一生さんにもそういう側面があったらなら、めっちゃエモいなあと思って。津村：フランスの五月革命とか時代の変わり目に自分の人生を重ねるところはあったから、歴史に名を刻むというのを無意識でやっていた節はあったのかもしれない。ー一生さんに言われて覚えていることはありますか？津村：問われると特別思い出せないけど、お風呂に入っていたりするとたまに思い出すことがあるよ。大月：僕も山縣さん（writtenafterwards 山縣良和）に言われたことは、犬の散歩をしていると思い出すことがあるけど、こういう酒の席だと思い出せないですね（笑）。津村：今はどうかわからないけど、当時は職人気質が美化された時代でもあったと思うんだよね。だからあんまり語らず「背中を見て学べ」みたいなね。そういうことを今でも言う人はいるんだけど「背中を見ろ」って、要するに言語化できないだけだと思うんだよ。大月：今でもその論争はありますよね。津村：しっかりとロジックで伝えられるのが教育だと俺は思う。当時の現場は、分析や考える時間もなかっただろうし、なんとなくそれが美学になって無口の方が深いとなったんじゃないかな。今の時代は「コスパ」とか言い出す世代がいるわけだから、「教えてくれないなら辞めます」と言われて終わっちゃう。大月：津村さんの世代がそれを声を大にして言ってくれるのは、本当に心強いですよ。（聞き手：古堅明日香）＜目次＞デザイナー居酒屋本音談義、津村耕佑×大月壮士1杯目：三宅一生に言われた「教える立場になんかなるな」2杯目：バレンシアガとギャルソンを例に、ファッションにおける「リアルとフェイク」3杯目：ファッションには場外乱闘が必要、ファイナルホーム復活はあるか

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ファッションには場外乱闘が必要、ファイナルホーム復活はあるか【デザイナー居酒屋本音談義、津村耕佑×大月壮士の3杯目】

バレンシアガとギャルソンを例に、ファッションにおける「リアルとフェイク」【デザイナー居酒屋本音談義、津村耕佑×大月壮士の2杯目】

究極の「ファイナルホーム」とは墓であるーどうぞ、好きなものを頼んでください。タバコも吸えます。津村：そしたらホッピーの黒。それと、とり皮、砂肝、はつを2本ずつと、チーズ揚げをください。大月：生、お願いします。大月：津村さん、渋いタバコ吸っていますね。津村：「アルカポネ」というタバコなんだけど、10本で500円くらい。葉巻の一種で、長い間吸えるんですよ。本当は30歳の時に血尿が出て一度やめたんだけど、コロナ禍で外出禁止になって復活しちゃった。大月：30年以上禁煙できていたのに（笑）。津村：うん（笑）。武蔵美の喫煙所でも吸うんだけど、ああいうところはやっぱ学生も集まるから、自ずと授業以外の会話も生まれてさ。大月：喫煙所談義は愛煙家の免罪符ですからね。ー津村さんと大月さんは以前から交流がありましたか？津村：去年の5月に行われた「プラダ モード 東京」で少しだけかな。大月：津村さんのことを存じ上げていたので声をかけさせてもらいました。そのちょっと前にも、一度「レシス（LES SIX）」の展示会でお会いした気がします。ー津村さん、レシスの2023年秋冬コレクションでモデルとして歩いていましたね。津村：川西（レシス 川西遼平）が急に「出て」っていうから（笑）。着させられた服もちょっとホームレスぽくてね。「そういうことか」と思いましたよ。なりきるしかないなと。大月：川西さんとはどういったご関係なんですか？津村：「ランドロード ニューヨーク（LANDLORD NEW YORK）」のウェアデザインをしたのが最初かな。デザインは「ファイナルホーム※的な機能重視」なんだけど、その商標は使用出来ないから「コウスケ ツムラ」としてコラボしたの（笑）。※ファイナルホーム（FINAL HOME）：1994年に津村が発案したジャケットの名称、およびそのブランド名。「究極の家は服である」というコンセプトの元、表生地と裏生地の隙間を収納スペースとして活用でき、新聞紙を詰めれば防寒着に、あらかじめ非常食や医療キットを入れておけば災害時に対応できるサバイバルウェアなどを提案した。2015年に津村がエイ・ネットを独立したことをきっかけに、ビジネスを終了した。ーなぜ今回お二人に対談してもらおうと思ったのかというと、「ソウシオオツキ」がフィジカルショー形式で発表した2023年秋冬コレクションのテーマが「ファイナル オム 2（FINAL HOMME 2）」だったんです。大月：学生の時に3体だけ作ったコレクションタイトルが「FINAL HOMME」で。それは、ファイナルホームをちょっとパロったんですよね。津村：ファイナルには「決定的な」という意味もあるけど、ファイナル オムは「究極の男」ってこと？大月：「究極の」でもあるけど、僕の中では「最期の」でした。僕は、ファイナルホームを「生きるための服」だと思っていて。学生の時に作った最初のコレクションはお葬式をテーマにしていたんです。だから、最期の時の服という意味で「ファイナル オム（最期の男）」。ダジャレなんですけどね。津村：それはでも、ある種のダンディズムだよね。言ってみれば「ファイナルホーム」というのも、ネーミングを思えば所謂「墓場」みたいなもんなんですよ。「最後の家」と言わなきゃいけない時は、きっと「行き着く先」という意味もはらむから。それって、ネガティブなイメージがあるかもしれないけど、違う解釈をすれば「死」は「旅立ち」とも言い換えられているわけで。表裏一体だと思う。というか、墓場も家ですからね（笑）。大月：たしかに。“ファイナル”ファイナルホームはお墓ですね。津村：「よかったですね、現世の苦しみから救われましたね」というのが墓なわけでしょ（笑）。だから、究極のファイナルホームはお墓。プリーツ プリーズ イッセイ ミヤケは何が革新的だったのかー二人にはもう一つ共通点があります。それは、大月さんはここのがっこうで、津村さんは武蔵野美術大学で教育に携わっているという点です。津村：美大のファッションショーはオルタナティブでゲリラアート的な様相があるんだけど、ここのがっこうは美大のファッション教育と少し近しいものを感じます。大月：僕は、文化服装学院に在籍しながら、ここのがっこうにも通っていたんですけど、絶命展※とかはまさに、専門学校とはまた違う表現のアプローチだったなと。絶命展：デザイナー坂部三樹郎と山縣良和がプロデュース。2013年に初開催された。若手クリエイターらが参加し、展示ブースにモデルを立てて世界観を創り込むという実験的な発表形式が特徴。大月も参加していた。津村：美大の学生は、ファッションブランドを立ち上げることを個展と同様に考えている節があると思うんです。 量産背景などを知らずに作品を作って、発表して満足してしまう、みたいなね。俺はその辺を、大月さんと話したかった。大月：ブランドに入れば、産業の仕組みは否応に学びますけどね。美大で教えていて、工場や原価といった「学ばなきゃいけないこと」を知らないと社会でやっていけない、というジレンマみたいなのはあるんですか？津村：ありますね。でもそれを教える時間はないし、興味がないのも感じる。ファッションショーはやりたいけど「量産とは何か」「ブランドとはなにか」というのをあまり意識していない気がする。ー文化服装学院のような専門学校はそこまで教えるんですか？大月：触り程度ですけどね。でも最近は少し力を入れ始めているようです。津村：俺は、そっちの方が大事だと思うんだよな。「売る」ということも一種のエンターテインメントで、ある種の演劇と捉えることもできると思うんです。だから「ファッションビジネスを学ぶのはつまらない」という子もいるけど、「演劇だと思えばいいんじゃないの？」という言い方をするようにはしている。津村：「サプライチェーンは演劇である」ということを考えていた時に、イッセイで「プリーツ プリーズ イッセイ ミヤケ（PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE）」がデビューする時を思い出してさ。なぜ、思い出したのかというと、あれはつまり「作る工程」と「デザイン」が一体化してるんですよ。従来のプリーツアイテムは、プリーツのかかった生地をそれぞれ縫い合わせることで完成していたけど、プリーツ プリーズは、縫製まで完成した製品そのものにプリーツ加工を施している。だから「プリーツ生地を縫い合わせる」という工程を一個スキップしているし、その生産段階をデザインしている。一生さんは最初、疑問だったみたいだけどね（笑）。大月：システムに対する構造自体をデザインしている、と。津村：そこにクリエイティブの余地があるんです。あの考え方はかなり画期的ですよ。三宅一生に言われた「教える立場になんかなるな」ー教える立場として、何か意識をしていることはありますか？津村：「津村さんはこういう人で、こういうファッションが好きで、こういう考え方だ」というのを勘付かれないように「俺らしさ」を希薄化させている。忖度されないようにしているの。大月：例えばどうやって？津村：いつもスタイリングや身なりの雰囲気を変えている（笑）。確固たる考えとかも言わないし、絶えずそこをずらし続けている。だって、俺の好みがわかっちゃったら絶対に忖度してくれちゃうもん。大月：それを格好で表現するっていうのが面白いですね。津村：しかもその表現が「隠れるための」表現というね（笑）。大月：みんな、装いに対して言い訳を求めるじゃないですか。「機能的である」とか「貰い物だから」とか「朝起きて何も考えられなかったから」とか。津村：「考えることが多くてファッションに時間費やしたくないから」と毎日黒い服を着たりね。大月：それも僕は半分言い訳だと思っています（笑）。津村：みんな「下心で選んでないんだぞ」という言い訳をしたがるんだね。大月：何が言いたいかというと、本当は「これ、かっこいいから」でいいのになとずっと思っているんです。ただ一方で、スタイルはブランディングもあるよなと。津村：ほとんどの人、特にファッションデザイナーは自分のスタイルをベースにする。でも、学校に限らず教える立場なら、気をつけなきゃいけないと俺は思うよ。だって学生は、どのスタイルになるかは未定なんだから。大月：それは、ニュートラルでありたいという気持ちと近いですか？津村：その通りだね。“津村ナイズ”された課題を提出されても、俺は「つまらねえな」と思う。仮にそれで俺がいい成績をつけたとしても「自画自賛」という話。だったら、俺の嗜好ずらし捉えられなくしようかなって。それが一番、若者のクリエイティビティを伸ばせるはずだから。ーでもそれってとても疲れませんか？「本当の津村耕佑」はどこに行くんですか。津村：いや、そうなんだよね。最近、よく思い出すのが「教育に関わると自分のクリエイティビティが曇る。自分が最先端を走っているならば、教える立場になんかなるな」と一生さんに言われたこと。実際、俺自身はどの位置にいるのかわからなくなっているし（笑）。ーそれでも教壇に立つようになってからもう長いですよね。津村：人間、やり始めると「教育は必要だ」と思い込もうとするもんなんだよ。自分を納得させようと。だから「重要だ」とは思っているけど「本当かな？」という気持ちと半分半分くらいの気持ち。大月：僕はがっつり教えている立場ではないけど、「教育はすごく大事だ」と考えています。生徒のレベルも確実に上がっているのを感じますし。 教育というのは「真似の真似方を教えている」ー大月さんは、ここのがっこうで講評などを担当されていると思いますが、一番見ているところはどこですか？大月：最初は下心があるかないか。例えば「これは、あのデザイナーのここに憧れてパクっているんじゃないか」と思ったら、一度そこを突いてみて「いやー、憧れているんですよ」と返されたら「お、ええやん」と思う（笑）。否定、肯定どちらも正解かもしれないんですけど、なんにせよ潔いかどうかを気にするかも。　例えば、マルセル・デュシャンの「L.H.O.O.Q.」は、それがダ・ヴィンチによるモナリザであることを自覚しているし、なんなら、みんながモナリザを知らないと成立しない作品だと思うんですよ。今、この時代に0から何かを作り出すことの難しさに抗うためには、そういうインテリジェンスが重要になってくる気がするんです。津村：そこに、その人のパーソナリティが入っているかどうかってことだよね。先陣で道を切り開いてくれたAというブランドと、後続のBがとても似ているとするじゃないですか。Bが、Aよりも秀でている部分があればいいんだけど、そうじゃないとよくないよね。最近はそういう事例をよく見かける気がする。誰かが作ってきた路線上でビジネスしようという、あざとさが透けて見えるというかね。 ーインテリジェンスはどのように定義づけていますか？大月：ちょっと精神論になるけど、魂になっているか否かみたいなところはあると思う。あの時に見た“あの感情”は忘れられないなみたいな経験ってやっぱり残るし、強度がある。付け焼き刃の知識を蓄えているのとは訳が違うと思うし、面白いな、と。　一方で、ファッションやカルチャーが広まるのは真似からだと思うんですよ。やっぱりファッションは知識よりも好きの方が勝るものだから。ただ、それをビジネスにしようとした時は難しい。津村：そうだね。所詮、真似は真似事だし、この世の全ては真似事とも言える。さっき大月くんが言った、インテリジェンスというのは皮肉なもので、学べば学ぶほど真似にもなり得るからね。だから、教育というのは「真似の真似方を教えている」というのに近しいものがある。大月：僕も最初の頃は、例えば太郎さん（th products 堀内太郎）のインタビュー動画を目にして、その文言を自分に置き換えてみたらと書き出してみたり、いいなと思ったコレクションを全部ドローイングしてみて自分のブランドに置き換えたりしていました。津村：その過程を経て、知識が血肉になっているんだよね。大月：ファッションにはルールがあるじゃないですか。それは、どこの神社に行っても鳥居の形は同じみたいなことで、普遍的なルールがある。服という形は変わらずに何百年も同じだし、もっと言えばトレンチコートにチェック柄を用いていても誰も「バーバリーのパクリだ」とは言わないし、シャネルのツイードジャケットだって文脈になっている。津村：普遍的なルールの上に乗っかったデザインが、何年か立つとコンテンツフリーになることは、ファッションにおいてもたまにあるよね。それはつまり、一般化したらということなんだと思う。（聞き手：古堅明日香）＜目次＞デザイナー居酒屋本音談義、津村耕佑×大月壮士1杯目：三宅一生に言われた「教える立場になんかなるな」2杯目：バレンシアガとギャルソンを例に、ファッションにおける「リアルとフェイク」3杯目：ファッションには場外乱闘が必要、ファイナルホーム復活はあるか

三宅一生に言われた「教える立場になんかなるな」【デザイナー居酒屋本音談義、津村耕佑×大月壮士の1杯目】

L→R▼Conor CurleJacket&Pants by IRENISA, Shirt by Children of the discordanceUsed Tshirt from chillweebShoes&Sunglasses by Model’s Own*Contact: 03-6438-9575 (Children of the discordance/STUDIO FABWORK) ▼Grian ChattenCoat by N.HOOLYWOOD×UNDERCOVER, Tshirt by Editor’s OwnPants by SOSHIOTSUKI, Shoes&Sunglasses by Model’s Own*Contact: info@the-matt.com (SOSHIOTSUKI/MATT.)▼Conor Deegan IIICardigan by doublet, Used Shirt from chillweebPants by N.HOOLYWOOD×WranglerShoes, Accessory by Model’s Own*Contact: 03-6812-9897 (doublet/ENKEL) hxcx2k3@gmail.com (chillweeb)▼Tom CollBlouson, Pants  by doublet, T-shirt by NukemeShoes by Model’s Own*Contact: nukeme.nu@gmail.com (Nukeme)「Fontaines D.C.」コナー・ディーガン3世に聞く10個の質問ーAsk Conor, question by questionー Q1. もし別の時代に生きられるとしたら、何年代のどの国がいいですか？　1990年代。芸術的、教養的に一つのピークを迎えていたように思う。そして今でもそれが高く評価されていますよね。 Q2. スタイリッシュだと思う人は？（身近な友人でも見知らぬ有名人でも）　リヴァー・フェニックス。※ホアキン・フェニックスの兄で、映画「スタンド・バイ・ミー」で注目を集めた。享年23歳。 Q3. 自分の考えに影響を与えた格言や詩や本、あるいは映画を教えてください。　ヴィム・ヴェンダース監督の映画「ベルリン・天使の詩」。 Q4. 今という時代をどのように捉えていますか？　もし、今という時代が混沌としていて問題があるとするのならば、それは人間の優しさと行き過ぎた統治との間に大きな格差があることだと思います。 Q5. 個人的なSNSとの向き合い方を教えてください。　ノーコメント。 Q6. 何をしている時が一番「安心」しますか？　ギターが身近にある時。 Q7. 自分のルーツと断言できる音楽は？　ゲス・フー （The Guess Who）の「Shakin' All Over」。 Q8. 生きてきた中で一番美味しかった食べ物は？　日本のお寿司。 Q9. 好きなスポーツと嫌いなスポーツを教えてください。　好きなのはランニング。嫌いなのはクリケット。 Q10. 一緒に仕事をして心から信頼できると思った人は？　プロデューサーのダン・キャリー。Photography：Kazuki IwabuchiStyling：Yosuke ShojiDirection＆Edit：Hiroaki Nagahata (STUDY Magazine)Management：Mina Jokoji、Asuka Furukata (FASHIONSNAP)Photographic Assistance：Joshua HeliusSpecial Thanks: Mark Robinson, Miho Miyakawa連載：すばらしき音楽家たちの肖像Vol.1：AURORA from NorwayVol.2：The xx Romy from EnglandVol.3：Fontaines D.C. from IrelandVol.4：Maisie Peters

UNDERCOVER

doublet

N.HOOLYWOOD

IRENISA

Children of the discordance

Wrangler

すばらしき音楽家たちの肖像　Vol.3：Fontaines D.C. from Ireland

 　ソウシオオツキには「初志貫徹」という言葉が似合う。「日本の伝統」「和」「大正ロマン」などのキーワードを1シーズン限りのコレクションテーマに挙げるブランドは数多もあるが、同ブランドのようにデビューの2015年から一貫して「日本人の精神性」を題材にしているブランドは多くはない。和魂洋才のインテリジェンスを、テーラリングに合致させるというコンセプトは曲げておらず、それは今回のコレクションタイトルに「FINAL HOMME2」を掲げ、デビューシーズンのテーマを踏襲したことからも伺える。 　信念のあるブランドコンセプトと、それを裏付けるキャリアに基づいたデザインには強度があり、ネクタイ1本をとっても、家紋や数珠の房を拡大したかのようなディテールが、ブランドの持つコンセプトとオーラに集約され、他のブランドとは異なる意味合いをまとっている気すらしてしまう。また、ソウシオオツキのある種の頑固さは、デザイナー大月壮士の「いかに下心が見えないようにするか」という考えも見え隠れし、軍隊で使われていたような水筒やカマーベルトを彷彿とさせるバッグ、標縄のようなベルトは、モチーフこそ突飛のように感じるが、そこに「バッグ」「ベルト」という機能性を持たせることで、スノッブにはならないバランスを取ってみせる。また、東大寺の扉から着想を得た定番のデニムジャケットは、ジャージー生地やレザーを用いることでアップデートをさせた。 　一方で、2022年秋冬コレクションの「All Grown Up」、2023年春夏コレクションの「Drive My Dreams」と2シーズンわたり、それまで度々掲げていた四字熟語のコレクションテーマを止め、販路拡大のためにクリーンなルックで、リアルクローズの落とし所を見つけたようにも見えたが、今回のショーでは、全体を俯瞰して見た時に再びマス向けではない「過剰さ」も見て取れた。しかし、そのどれもが、過剰さとリアルクローズの間で絶妙なバランスを取っている。日本独特の言い回しである「急がば回れ」ではないが、最初からリアルクローズの道を選択せず、2シーズンにわたって提案したリアルさは、ブランドを前へ押し進めるための思惑だったと思わざるを得ない。　先に記述した「過剰さとリアルクローズの絶妙なバランス」に、もし端的かつ適切な言葉をあてるのであれば、それはシティ感ではないだろうか。ここでの「シティ」とは、一般的に用いる「都市」という意味合いとは少し異なり、日本の土着文化に根ざしたシティ、極論「シティ＝東京の街そのもの」と言い換える。シティと東京の街そのものをイコールで結びつけることができるのも、ソウシオオツキが長年「日本の精神性」をブランドコンセプトに掲げていたことが作用するだろう。「日本の精神性」とあえて、幅を狭めないブランドコンセプトは、時代を超越し、その視点を江戸時代に移すことも、あるいは日本のアニメ文化の中にも見ることができるだろう。今回のショーで言えば、ショルダーラインが隆起したジャケットやコートは、「ルパン三世」に登場する銭形警部のシルエットを思わせる。 　日本におけるシティは、アメリカのニューヨークや、イギリスのロンドン、フランスのパリのような、ファッションキャピタル的な意味合いは薄い。何故なら、日本は元来土着文化であり、戦後日本の都市部に流入した西洋文化こそが、シティ（＝東京）であるはずだからだ。アーティスト コウタ オクダ（KOTA OKUDA）とコラボレーションしたシャツには、日本の旧札と100ドル札を模したプリントが施されており、まさしく、戦後日本の土着性と西洋文化が入り混じっていた様（シティ）を思い起こさせる。 　日本は長年、東京（シティ）と郊外（ザバービア）の関係だったが、近現代に時代が移行するとグローバリズムによるフラット化で、郊外がプチ東京化された。どの地方都市にも某ファストファッションブランドや、商業施設はあるが、それはあくまでもシティの模倣にしかすぎない。事実、東京の街はプチ東京が逆流するように再開発が行われており、冒頭に挙げた渋谷はまさにその再開発の最中にいる。そこから逃れるように、現在の皇居である江戸城に程近く、街から土臭さや歴史の匂いを感じる半蔵門をショー会場に選んだのも、なんともソウシオオツキらしい。テーラーという西洋の技術を用いて、日本の土着性から切断するのではなく、あくまで「日本人の精神性とテーラーのテクニックによって作られるダンディズムを提案」することで、日本の土着文化と折り合いをつけ、ノスタルジックに変調させてみせた。それが今回のソウシオオツキの落とし所で、本稿でいう、ソウシオオツキが打ち出したシティ、東京らしさだ。

日本における“シティ”の在処

東京に「ソウシオオツキ」在り　7年ぶりにフィジカルショーを開催

SOSHIOTSUKI リバーシブルジャケットFASHIONSNAP（以下、F）：1点目は「ソウシオオツキ（SOSHIOTSUKI）」の2022年秋冬シーズンのリバーシブルジャケットですね。柳翔吾（以下、柳）：フライトジャケットとテーラードジャケットを融合させたデザインが特徴で、普段あまり衝動買いはしないのですがこれは展示会で見た時に即決しました。F：何故即決に至ったのでしょうか。柳：ソウシオオツキは、テーラーリングが得意なブランドなので今までこういったカジュアルなブルゾンをあまり出していなかったんです。あったとしてもパターンがかなり独特だったり、自分のスタイルには合わないかなというものが多くて。その中でこのジャケットは、シンプルながら袖がテーラードジャケットのように前振りになっていたりと、ソウシオオツキらしさを感じられてビビッと着たので購入しました。F：素材はナイロンツイルで光沢感がありますね。柳：そうですね、この素材が生み出している黒の色味も決め手になりました。F：黒の色味ですか？柳：見てわかる通り、僕は基本的に黒のアイテムしか着なくて（笑）。その分黒へのこだわりは強いんです。ひと口に黒と言ってもマットな黒、褪せた黒、光沢感のある黒、深い黒などそれぞれ色味が若干違うじゃないですか。それぞれを使い分けることで、全身黒のアイテムでもスタイリングに奥行きが出るというか。F：なるほど、黒を愛する柳さんならではの視点ですね。ちなみに柳さんはどんな黒が1番好きなんですか？柳：ちょっと艶っぽいというか、光沢感のある黒が1番好きです。例えばピアノの黒って言えばわかりやすいですかね？高級感のある黒が好みです。このジャケットは結構暖かいし、アームホールも大きめな作りなので、中にジャケットをレイヤードしたりしてこの冬ヘビロテする予定です。SHO KURASHINA スラックスF：次のアイテムは「ショウ クラシナ（SHO KURASHINA）のスラックスですね。ダブルニー仕様でワークパンツのようなデザインです。柳：こちらは「ディッキーズ（DICKIES®）」の定番であるダブルニーをイメージしてデザインされたものなんです。でも素材は尾州の工場に別注した上質なウールギャバジン素材を使用していて上品な雰囲気がある。恐らく今1番よく履くパンツはこれですね。年間100日くらいは着用していると思います。F：ディッキーズのダブルニーは履かないんですか？柳：シルエットはすごい好きなんですけど、素材感がコットンでちょっとカジュアルな印象になりすぎちゃうんですよね。でもこのパンツは素材感のおかげですごく上品に仕上がっているので、本当に万能。プライベートはもちろんちょっとかっちりした服装をしたい場面でも着用できるんです。F：このパンツの黒の色味はかなり濃く真っ黒って感じですね。柳：はい、そこもお気に入りポイントの一つですね。含浸加工という加工を施していてハリと風合いがあるし、黒の色味も真っ黒なんです。あと僕は気に入った服はもし破れちゃったり、色が褪せてきてしまった時のためにストック買いすることが多くて。これはもうなくてはならないパンツだと思ったので、2本購入しました。VEIN ステッチフレアパンツ柳：「ヴェイン（VEIN）」の2022年秋冬シーズンのフレアパンツで、これも2本買いしたアイテムです。F：前のシーズンに、センターシームのように施されたステッチが白のものも出ていましたね。柳：そう。それも持っていたんですけど、ステッチが黒のバージョンも欲しいとずっと思っていて。そしたら今シーズン発売されたので2本買いしました（笑）。F：やはり真っ黒のアイテムが良いんですね（笑）。これもすごくシルエットが綺麗です。柳：セミフレアのシルエットはトレンド感もあるし、脚を綺麗に見せてくれる。それに伸縮性があって履き心地も良いからこれもかなりの頻度で着用しています。AIRBUGGY ペット用3wayバックパックF：次のアイテムは服ではなく「エアバギー（AIRBUGGY）」のペット用バックパックですね。日本発のベビーカーブランドとして知られていますが、ペット用アイテムも展開していたんですね。柳：エアバギーは結構愛用していて、ペットバギーも持っています。ペットグッズってポップなデザインのブランドが多いんですが、ここのはシンプルなデザインでオールブラックだし、自分のスタイルに合うワンちゃんバッグとしてお気に入り。もちろん機能性もサイドがメッシュになっていたり、ポケットがたくさんあって散歩用のグッズを収納できたりと使い勝手も良い。付属のベルトを付ければショルダーバッグにもなるし、ケージとしても使えます。何よりこのサイズ感、小型犬2匹（ティノ、ぷうた）を飼っているので2匹が入るサイズなのが最高です。F：今日はティノくんを連れてきて頂きました。仕事に一緒に行く事もあるんですか？柳：馴染みの現場だったりすると時々（笑）。このバッグはケージとして使う際、車のシートに固定出来る仕様でチャイルドシートみたいな感じで安全にペットを車に乗せられるんです。F：仕事も忙しい中、2匹のお世話は少し大変そうですね。毎日のお散歩とか。柳：日々の散歩も良いリフレッシュの時間になっているし、休日は出かけるきっかけになっているので大変だとは感じませんね。何もないと家から出なくなっちゃうので（笑）。駒沢公園は休日の朝散歩の定番になってるし、麻布十番の焼き鳥屋さんとか、中目黒のタッカンマリを食べれるバーとか、ペット同伴可能な飲食店を色々と開拓しています。Audemars Piguet 15510ST 50周年モデルF：次のアイテムは、スイスの老舗時計ブランド「オーデマ ピゲ（Audemars Piguet）」の代表作である「ロイヤル オーク」の50周年記念モデルですね。柳：オーデマ ピゲは特に好きな時計ブランドの一つで、ほかにも複数本持っています。シンプルな3針の時計が欲しいなと思っていたところ、ちょうど担当の方からご案内頂いて。50周年記念という特別なモデルでもあるし、このタイミングを逃したら買えないだろうなと思い購入しました。F：「ロレックス（ROLEX）」や「パテック フィリップ（PATEK PHILIPPE）」など数ある高級時計ブランドの中で、オーデマ ピゲが好きなんですか？柳：オーデマ・ピゲのカスタムウォッチを以前にリリースした、「1017 アリクス 9SM （1017 ALYX 9SM）」のデザイナーマシュー・M・ウィリアムズ（Matthew M Williams）が、実際に着けているのを見てかっこいいなと思ったのがきっかけの一つです。5年程前に1番最初に買ったのはクロノグラフのモデルだったんですが、2019年に六本木ミッドタウンで「コード1159」の発売を記念する展覧会をやっていて見に行ってからすっかりオーデマ ピゲにハマってしまいましたね。ほかのブランドだとロレックスや「ヴァシュロン・コンスタンタン（VACHERON CONSTANTIN）」なども持っています。F：かなりの数の時計をお持ちですね。毎日何かしら着けているんですか？柳：時計は必ず着けますね。TPOに合わせて選んでいます。ハードな現場だったら「Gショック（G-SHOCK）」を着けることもあるし。その中でもオーデマ ピゲは気が引き締まるというか、今日一日頑張るぞって気持ちになります。AMENO CASHIMERE オーダーメイドニットF：次のアイテムは、シンプルな黒のタートルネックニットですね。柳：「アメノ カシミア（AMENO CASHIMERE）」というブランドのもので、イタリアのニット工場が運営しているファクトリーブランドなんです。セミオーダー制で、基本の形からカラーや細かい丈感などを選ぶことができます。この工場は某ラグジュアリーブランドのニット生産を担当していたりと高い技術力を持っているから、とにかく仕立てが綺麗なんですよね。F：去年はクルーネックタイプのものをオーダーしたとか。柳：去年もかなりの頻度で着ていましたね。前回は結構体にフィットするサイズ感でオーダーしたんですが、今回はタートルネックならこの方が着やすいかなと思いちょっと緩めのシルエットにしてみました。素材が上質なカシミア糸だからチクチクもしないし、ニットですが長く愛用できる逸品かなと思っています。Mercedes Benz 500SL R107F：次は「メルセデス・ベンツ（Mercedes-Benz）」のクラシックカーですね。柳：1989年に製造された通称R107と呼ばれる型の最終シリーズで、500SLはかなり製造数が少ないらしいです。結構レアな個体だと思います。F：どこで購入したんですか？柳：たまたま知人のクラシックカーマニアの方が手放そうとしているという話を聞いて、買わせてもらったという形です。元々仕事用の車としてメルセデス・ベンツのGクラスを持っているんですが、かなり大きいので小回りが効く車が欲しいなと思っていたんです。Gクラスはかなり車高も高いし、せっかく2台目を買うなら車高が低いクラシックカーが良いなと探していたんですが、人と被るのは嫌なので珍しいモデルで自分好みのものとなるとこの車だったんですよね。F：渋くてかっこいいですね。柳：今後内装のウッドパネルやレザーシートをオリジナルデザインでカスタマイズする予定なので今から楽しみなんです。この車を買ってから、自分のファッションスタイルにも変化があって、車に合わせた服も買うようになりました。ダボダボのフーディーにスニーカーみたいなスタイルよりも男臭いアイテムを合わせた方がかっこいんじゃないかなって。あんまりそういう雰囲気のアイテムは得意じゃなかったんですが最近挑戦しています。F：もしかして続いての8点目はそれで購入に至ったとか？柳：まさにそうなんです（笑）SHINYAKOZUKA×WRANGLER デニムジャケットF：確かに柳さんらしくないアイテムですね。柳：先ほどのクラシックベンツのことをインスタグラムで調べると、海外のイケオジみたいな人がたくさん出てくるんですよね。そういう人たちがデニムジャケットをよく着ているので、憧れて買いました（笑）。F：ヴィンテージではなく、こちらは「シンヤコヅカ（SHINYAKOZUKA）」の今シーズンのものですね。柳：ヴィンテージや古着ってほとんど買わないんですよね。買うとしてもデザイナーズブランドのアーカイヴくらいで。このデニムジェケットは、「ラングラー（Wrangler）」の定番「11MJZ」をベースに、シンヤコズカがシルエットやディテールをモダンにアップデートしていて。でもやっぱりデニムジャケットだからクラシックベンツと相性が抜群なんです。BOTTEGA VENETAのバケットハットF：最後のアイテムは「ボッテガ・ヴェネタ（BOTTEGA VENETA）」のバケットハットですね。柳：バケットハットを購入したのはこれが初めてでした。一見無地に見えるシンプルなデザインなんですが、ジャカード織のグラフィックデザインがさりげなく効いていて、これを被るだけで結構様になるんですよ。F：どんな服装の時に合わせることが多いですか？柳：本当なんでもですよ（笑）。夏は無地のTシャツにこれを被ればそれなりにおしゃれに見えるし、朝早くて髪のセットをする時間がない時とかもサッと被れる。最近は週3くらいで被っている気がします。F：これもストック買い候補ですか？柳：もう一つ欲しいと思ってるんですけど、今どこも在庫がなくて。ただこのアイテムは毎シーズン定番で出してるものなので、見つけたらゲットしようと思っています。BOTTEGA VENETAをSSENSEで探す今年を振り返ってF：今年、買い物の仕方に変化などはありましたか？柳：今まではコレクションルックを見て、かっこいいから買うみたいな衝動買いが多かったんですが、ここ最近は少なくなりましたね。それよりもそのブランドの生産背景やコンセプト、デザイナーさんの考えなどに共感した時に買い物をすることが多くなったなと感じます。これは僕が歳をとったというのもあるんでしょうけど、コロナを経て人との触れ合いの重要性を再認識したからなのかもしれません。F：今年を振り返ってどんな年でしたか？柳：コロナの影響でファッション含めエンタメが止まってしまっていたここ数年から、徐々に日常が戻ってきたなと感じた年でした。フィジカルのファッションショーも増えてきたし、みんな人と触れ合うことの楽しさみたいなものを再認識したんじゃないかなと。F：来年はもっと行動に制限がなくなり、日本のファッションシーンが盛り上がると良いですね。柳：自分がPRやスタイリング、衣装のプロデュースなど色んな方面から日本のファッションに携わってる中で、新しいブランドが生まれてはなくなるという消費サイクルが早い今の時代だからこそ、モノづくりにこだわりを持って頑張っている日本の気鋭ブランドの魅力を再認識しています。そのようなブランドをもっと発信していく事が日本のファッションシーンの成長につながっていくと思うし、その手助けが出来たらなと思っています。撮影場所：LENEF柳翔吾FAKE TOKYO チーフディレクターとしてCANDYやFAKE SHOWROOMのディレクションを経験。現在はフリーランスでアーティスト、CM、広告、テーマパークなど多ジャンルに渡り衣装プロデュースやスタイリングを手掛ける。またPRショールーム MATT.のメンバーとして、「マリーンセル（Marine Serre）」をはじめとする国内外のデザイナーズブランドのPR業務も行っている。過去にはイギリスのファッションメディア「ビジネス・オブ・ファッション」が毎年行う、世界を代表するファッション業界人500人「BoF500」に選出された。

SHINYA KOZUKA

VEIN

【2022年ベストバイ】スタイリスト&フリーランスPR 柳翔吾が今年買って良かったモノ

■【ネクストブランド発掘】Oで聞く ・第1章：次世代ブランド編 ・第2章：ロングプロダクト編 ・第3章：カイコー（KAIKO）編■O 　国内外のファッションブランドを取り扱うショップとして2012年「オー（O）」1号店、2016年に2号店、2018年に3号店（※現在一時休止中）を代官山にオープン。固定観念を持たず、自由な視点で物事を発信している。また2022年現在、古着やヴィンテージアイテムを取り扱う新ショップ「フューチャー（future）」を同じく代官山に準備中。 1号店：東京都渋谷区猿楽町26-13 グレイス代官山202 2号店：東京都渋谷区猿楽町23-5 代官山ネクスト・ワンビル2F 公式サイト インスタグラムアカウント：@o_official_tokyo　連載最初となる第1章は、次世代ブランド編。「ティー（TTT MSW）」「ダイリク（DAIRIKU）」「シュガーヒル（SUGARHILL）」「エムエーエスユー（M A S U）」などマーケットで高い評価を得る次世代ブランドが台頭してきた現在、吉田拓が注目するブランドは？明確な意思を表す次世代ブランドを紹介してもらった。（文・本田圭佑）■男らしい色気。自由な服作り｜ランディ（RANDY）　「ランディを知ったのはインスタ経由だったと思います。それからブランドに直接服を見せてほしいと連絡をしました。最初に見たのはたしか2019年秋冬シーズンだったと思いますが、色気のある服を作る人だなぁという印象を受けたのを覚えています。色気といってもいわゆるセクシー然とした洋服とは違い、男っぽさの中に色気がある洋服。デザイナー相川くんの考えがちゃんと感じられるものでした。それに加えて良い意味でどう着たらいいのかわからないような独特な服作りもとても興味深かったです」　「相川くんは中目黒のセレクトショップ ベース（VASE）にいたときにブランドをスタートしていますが、元を辿ると文化服装学院出身。同級生にはティーの玉田くんがいるそうです。裏原宿カルチャーの色を濃く持つティー、そこと異なる文脈から形成されるランディ、同世代間でもバラけるアウトプットにファッションの面白さがあるように感じます。これは勝手な推測ですが、相川くんはベースでキャリアを積む最中、クラス（CLASS）のデザイナー堀切さんによくお世話になっていたようなので、彼の根本にはクラスのような自由な服作り、という考えがあるのかもしれません」　デザイナー相川龍之介によるブランドで、2017年にスタート。アートや建築などから着想を得て作られるコレクションはシーズンごとにテーマが設けられ、デザイン、シルエット、配色などこだわりの強いアイテムを展開している。 RANDY：公式インスタグラム O：公式オンラインストア■日本人デュオデザイナーによる英国ブランド｜オマール・アフリディ（Omar Afridi）　「ブランドを知る最初のきっかけはスタイリスト猪塚慶太さんからの紹介です。オマール・アフリディの2人との対面より先にブランドのSNSを教えてもらったのでしばらく見ていましたが、クリエイションやヴィジュアルのレベルの高さは画面越しからでも伝わってきました。それから展示会で実物を見て、さらに解像度が上がりましたね。また2人に会って話をした際、僕が知る日本人デザイナーの中でファッションに対する意識の高さや姿勢が抜きん出ている印象も受けました」　「先ほどティーの話が出ましたが、ティーも最初は猪塚さんからの紹介でした。今思えばこの世代が来るかも、面白くなるかも、と感じたのはティーと現在はフォトグラファーである池谷陸のブランド コムジュスイ（comme je suis）の合同展示会を見たあたりかもしれません。たしか2017年秋冬の展示会だったと記憶しています。実際ティーやダイリク、うちでの取り扱いはありませんがシュガーヒルやエムエーエスユーなどの次世代ブランドは今のマーケットから高く評価されています。そしてオマール・アフリディも、今はまだそれほど表立った存在ではありませんが近いうちに広く認知されるブランドのひとつだと思います」　ロンドンを拠点に2019年秋冬シーズンからブランドの前身となる「レオン・バラ（LEON BARA）」をリブランディングする形で始動。市森天颯と菊田潤2名のデザイナーの異なる視点を組み合わせて、原始的な創造性と近代の洗練された美意識をミックスした「プリミティブ・モード」の概念によってスタイルを進化させる。ブランドコンセプトは”Inspired by Human Striving and Achievements”。 Omar Afridi：公式サイト／公式インスタグラム O：公式オンラインストア■メンズ服にはない圧倒的クオリティ｜ヨウヘイオオノ（YOHEI OHNO）　「ヨウヘイオオノは知り合いのディストリビューター経由で紹介してもらったんですが、洋服を見せてもらい、すぐ好きになったブランドです。理由はメンズ服にはないクオリティの高さ。性格悪いな、と自分のことながら思いますが、僕は生地やディテール、プライスに至るまで洋服を総括的に見た上で減点方式によって判断するきらいがあって。でもヨウヘイオオノは減点箇所が見当たらなかったんです。上品さやロジカルなデザイン性、思考までもが高次元で成立しているような洋服を見ることができて癒されたほどです」　「少なくとも僕の中では、このクオリティでメンズアイテムを展開しているドメスティックブランドをあまり見たことがありませんでした。なので挨拶も早々にメンズ服は作らないのかと興奮気味にデザイナーへ尋ねましたが、今のところ予定はありませんと言われてしまって。そのときはOで取り扱うウィメンズブランドを探していたところだったためウィメンズ向けのアイテムとしてピックさせてもらいました。ただどうしてもメンズを諦めきれない僕はその後も懲りずにお願いして、エクスクルーシブでメンズも着られるヨウヘイオオノのアイテムを作ってもらいました。第1弾はデニムを作ってほぼ完売。第2弾はクラッシュベルベットのレーヨンシャツを作っていて、完成を楽しみにしているところです」　東京を拠点に活動するデザイナー大野陽平によるウィメンズファッションブランド。文化服装学院で基礎を学んだ後、渡英。2014年に自身の名を冠したブランドを設立し、翌年秋冬コレクションにてデビュー。 YOHEI OHNO：公式サイト／公式インスタグラム O：公式オンラインストア■鮮烈な印象。自由なスタイル｜クードス（kudos）　「クードスは最初の1シーズン、ブランドがまだツカサ クドウ（tsukasa kudo）名義のときにインスタで見て反応したのがきっかけでした。その後クードスに名義を変えて発表した1stシーズンの洋服をMATT.（日本のショールーム）で実際に見てオーダーしたという流れです。とにかく海外の匂いがすごかったというか、日本的ではないアプローチに強く衝撃を受けました」　「今はブランドが認知されてきたのでクードスと聞けばクリエイションのイメージが湧く人も多いと思います。ですが当時の僕は、洋服に対して工藤くんほど開放的に、自由にデザインを落としこむ若い日本人デザイナーを知りませんでした。それでいて人を圧倒するエネルギッシュなクリエイション。クードスとの出会いはなんだかビンタされた直後のような気分でした」　アントワープ王立芸術アカデミーに進学後「ジャックムス（JACQUEMUS）」「ワイプロジェクト（Y/Project）」「JW アンダーソン（JW Anderson）」でのアシスタントを経た工藤司が2017年にスタート。デザイナーである工藤はkudosのほかにウィメンズライン「スドーク（sudok）」や出版レーベルのローンチ、フォトグラファーなど多岐に渡る活動も行っている。 kudos：公式サイト／公式インスタグラム O：公式オンラインストア■日本特有の感性。その価値観｜ソウシオオツキ（SOSHIOTSUKI）　「ソウシオオツキを知ったきっかけはクードスをはじめて見に行ったMATT.でのことでした。この2ブランドは同じショールームに置かれていて、PRの人によかったら面白いブランドがあるので見てほしいと紹介されたんです。そこで僕はサーマルのミリタリーウェアに日本軍みたいな名札をつけたソウシオオツキの洋服を見ることになります（笑）。かなり攻めていて面白かったですね」　「個人的な話ですが、若いときからイースタンユース（eastern youth／日本のスリーピースオルタナティブロックバンド）が凄く好きで。あのバンドに流れている、日本の哀愁や情緒みたいなものに割と心が動かされやすいタイプで、ソウシオオツキからも同じく昭和またはそれ以前の日本男児感、忘れてはいけない感覚を訴えかけられた気がしました。決して売れやすい洋服ではありませんが、存在に価値があるブランドだと捉えています」　デザイナーの大月壮士によって2015年に立ち上げられたメンズウェアレーベル。東京を拠点に、日本人の精神性とテーラーのテクニックによって作られるダンディズムを提案。 SOSHIOTSUKI：公式サイト／公式インスタグラム O：公式オンラインストア■ユニークなアイテム。飛躍にも期待｜ヒダカ（HIDAKA）　「壮士くん（ソウシオオツキ デザイナー）がO 代官山3号店のオープニングレセプションに、ヒダカのデザイナー日高くんを連れてきてくれたことがきっかけで知り合いました。そのときはお互い挨拶を交わしたくらいでしたがその後改めてヒダカを見て、とてもユニークなアイテムを作っていることを知り、そこから付き合いがはじまりました。ヒダカのプロダクトはどれもクリエイションが豊かで面白いものが多いです。ただ個人的にですが、日高くんにはまだまだ出しきれていない大きなポテンシャルが隠れていると思っていて、実はそこにかなり期待したりもしています」　「ソウシオオツキ、ヒダカは文化服装学院を出た後、ここのがっこうに行っています。僕は教育方針などを詳しく理解できているわけではありませんが、印象としてはコンセプト重視、自分にしかできないことを追求するアート寄りな思考を育てている場所のように感じています。なのでこの2ブランドはキャリア文脈はとても近いですがアウトプットは個性的。彼らのように見る側を楽しませてくれる存在はファッションにおいても重要な役割だなと実感しています」　デザイナー日高俊が手がける東京を拠点にしたファッションレーベル。2017年に設立。日常のアイテムに最小限のエッセンスを加え、ユニークで実用的なアイテムを演出している。 HIDAKA：公式サイト／公式インスタグラム O：公式オンラインストア＿　「僕がはじめにお店を出店したのが28歳のときでした。その理由のひとつにファッション業界への物足りなさというのがあって。欲しいと思えるお店がない、それならば自分でやろう、と。今回紹介しているブランドのデザイナーたちは当時の僕とそう変わらない年齢で、多分日本のファッション業界や世の中などに対する物足りなさがきっとあるはず。自分のクリエイションを突き刺したい気持ちが最もジューシーな世代であり、退屈に対する自己提示、ハングリーさを研ぎ澄ます世代が作る服だからこそエネルギッシュで刺激的なんだと思います」　「昔、島田紳助さんに対してある質問を投げかける内容の番組を目にしました。自分は実力の人間か、運の人間か。島田さんは「運だ」と答えています。その理由は同期に明石家さんまさんとオール巨人さんがいたから。24時間明るく喋り続けられる明石家さんまさん、漫才の才能が抜群のオール巨人さんと同じことをしても勝てないことに気づき、自分は邪道キャラとして進むと決めて頑張れたから今がある、とまぁざっくり言うとこんな感じの内容です」　「タレントさんと比べることでもないですが、僕としては芸を磨くという意味において芸人もミュージシャンもデザイナーも、同じことが言えるんじゃないかと思っています。次世代デザイナーたちを見ながら、もしかしたら島田さんと同じような考えを潜在的にやっているのかも、なんて勝手な想像も広げて楽しんでいます」■【ネクストブランド発掘】Oで聞く ・第1章：次世代ブランド編 ・第2章：ロングプロダクト編 ・第3章：「カイコー（KAIKO）」編

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