インサイド

1月12日 グッチ志尊淳——モダンなテーラードスタイル　ミラノ・メンズファッションウィーク初日、志尊淳さんがグローバル・ブランドアンバサダーとして「グッチ（GUCCI）」のショーに参加。新クリエイティブ・ディレクター サバト・デ・サルノ（Sabato De Sarno）による初のメンズショーに出席しました。渡航前にダークカラーにチェンジしたという新しいヘアスタイルです。　アンバサダー就任3年目にして、今回が初のミラノコレクションへの参加となった志尊さん。新生グッチのヴィジョンをさらに深化させたコレクションについて「ドラマチックな演出が印象的で、これからサバトが作っていくグッチがとても楽しみです」と、興奮冷めやらぬ様子でコメント。会場外でも、駆けつけたファンへのサインに笑顔で応じるなど交流を楽しんでいました。　この日着用したのはサバトが特別にデザインしたという新作で、白のパイピングが特徴的なグリーンのブレザーに、同じくグリーンのテーラードパンツ。ブルーシャツの前立てに配されたウェブ ストライプがアクセントになっています。1月12日 グッチ鈴木亮平——キーアイテムのナロータイをシックに　鈴木さんは海外のファッションショーに出席するのは初めて。グッチのメンズコレクションを、会場演出も含めて楽しみました。「暗い空間に照明だけというシンプルな会場で、服の良さが際立っていて素敵でした。シンプルな演出にサバトさんの自信を感じましたね」とコメント。 　スーツスタイルが好きだという鈴木さんが気になったルックは、ネイビーとライトブラウンのスーツ。襟部分の彩色がポイントになっており、自分でも着てみたいとのこと。この日着用したのは、ショーでもキーアイテムとして登場したナロータイに、グッチのロゴが胸元にデザインされたジャケット。シンプルながらエレガントな装いは、サバトが描くヴィジョンを体現していました。1月13日フェンディ目黒蓮——クラシカルに秘めたクラフトマンシップ　Snow Manの目黒蓮さんが「フェンディ（FENDI）」の2024年秋冬メンズコレクションに出席。ミラノ出発前から注目を浴びていた目黒さんの一部始終を捉えました。  　「多くの方が携わっている背景を意識しながら鑑賞したい」。滞在ホテルでは、俳優とアーティスト、表現者として輝く目黒さんだからこその着眼点で、ショーに向けての思いを語ってくれました。　会場では、韓国人俳優 イ・ミンホや台湾の国民的歌手 グレッグ・ハンら世界各国から集まったセレブリティとの交流も。また、ショー終了後のバックステージでは、アーティスティック ディレクターのシルヴィア・フェンディ（Silvia Venturni Fendi）との2ショットをキャッチ。 　目黒さんは、2024春夏メンズコレクションのラストを飾ったルックで、サルトリアの精神が息づくステッチワークが表現されたセットアップを素肌にまとい、「FF」ロゴがきらめくシルバーのネックレスとリングが映える装い。ブランドのアイコンバッグ ピーカブーのミニサイズ「ピーカブー アイシーユー エックスクロス」を合わせ、シックにまとめました。1月14日 プラダ坂口健太郎——個性が光るシルエット 　3回目のミラノコレクションへの参加となった「プラダ（PRADA）」のアンバサダーの坂口健太郎さん。2024年秋冬メンズコレクションのテーマは、自然のサイクルと共にあり続けようとする感情的な本能、タイトルは「HUMAN NATURE」。オフィス空間と自然を併置させた、驚きの会場演出が用意されました。新作で気になったデザインについて「ツイードのセットアップと、レザーのMA-1のようなデザインのジャケット。普段のスタイルに近くてヒットしました」と坂口さん。　　会場内ではエスパ（aespa）のカリナ（Karina）との交流も。ウィンことメータウィン・オーパッイアムカジョーン（Metawin Opas-iamkajorn）、ジェイク・ギレンホール（Jake Gyllenhaal）など豪華セレブリティが訪れ、ショーを堪能していました。 　坂口さんが着用したのは、2024年春夏シーズンのプラダを象徴するシルエットのデニムジャケット。メンズウェアのマストアイテムを再解釈したもので、パワーショルダーと絞られたウエストのモダンなフォルムが、坂口さんの新しい一面を引き出していました。1月16日 ゼニア佐野勇斗——上質なファブリックが引き出す魅力　M!LKの佐野勇斗さんが、「ゼニア（ZEGNA）」のメンズコレクションに登場。幼い頃から憧れの地だったいうイタリアで、ファッションショーに初めて出席しました。ショー前には「次のトレンドを自分のスタイルに取り入れていきたい」と、日頃からSNSで新作コレクションをチェックしているという佐野さんらしいコメントも。　同じくゲストとして訪れていた、シンガーソングライターのジェイムス・ブレイク（JAMES BLAKE）や、タイ人俳優ジェミナイ（Gemini）＆フォース（Fourth）らと交流を深めます。 　コレクションは、ゼニアが保有する自然保護区オアジ・ゼニアから名付けられた素材「オアジカシミヤ」をフィーチャー。素材のトランスフォーメーションを通じて自然な形でスタイルを表現しました。　この日は、首元にボリュームをもたせたグレーのタートルネックにミニマルなデザインのボンバージャケットを合わせて、シンプルさが上質な素材を際立たせる大人のスタイル。落ち着いたトーンでまとめながら、足元は白いスニーカーで爽やかに着こなしていました。

Fashion

志尊淳、坂口健太郎、目黒蓮、佐野勇斗、鈴木亮平

日本の俳優5人のミラノファッションウィーク・スナップ　2024年秋冬

イギリスとイタリアの伝統と感性を融合「ジョーダンルカ」　イタリア出身のルカ・マルケット（Luca Marchetto）と、イギリス出身のジョーダン・ボーウェン（Jordan Bowen）が2019年に設立した「ジョーダンルカ（JORDANLUCA）」は、現代の文化的アイデンティティを探求するために、伝統的なサルトリアルクラフトを覆すことを目指している。アーティストのドミニク・マイアット（Dominic Myatt）がデザインした1500個のパーティーバルーンが飾られた会場で行われた2024年秋冬コレクションショーでは、英国のサヴィル・ロウとイタリアの伝統的なテーラリングという2つの文化の融合により生み出したというダブルカラーシャツや縫い目をあらわにし、バイアスカットで仕立てたドレスなどを披露した。ハリスツイードの"テクノツイード"を使用「ニール バレット」　「ニール バレット（Neil Barrett）」は、ワードローブの定番を見直し、過去と未来の融合を提案。レイヤードを加えたVネックの首周りが印象的なコレクションで、ハンティングウェアやワークウェアから取り入れたディテールや素材をブルゾンやコートに落とし込んだほか、「ハリスツイード（HARRIS TWEED）」の素材をテクノツイードとして生まれ変わらせ、ダウンジャケットなどに採用。フォーマルとカジュアルの融合を目指した。フェミニンなシルエットが復活「ケーウェイ」　イタリア人アーティストのアンナ・フランチェスキーニ（Anna Franceschini）によるLe Vrai 3.0 ジャケットのテクニカル素材を使用した人型風船のインスタレーションが印象的なパリ発のレインウェアブランド「ケーウェイ（K-WAY）」は今シーズン、フェミニンなシルエットが復活。ブルーブラックやミリタリーグリーン、ライトグレー、レッド、ブルーなどの鮮やかなカラーで形作られた。マルチストライプのジップは、コート、トップス、スカート、ズボンに細長いラインを表現し、アウトドアテイストの回帰として復活させたウールはパンツやバミューダショーツに採用された。素材の良さ追求「トッズ」　プレゼンテーション形式で発表した「トッズ（TOD'S）」の2024年秋冬「マテリア」は、素材の研究を重ね、イタリアらしいクオリティを追求するクラフツマンシップから生み出されたコレクション。パシュミーボンバーには撥水・防汚加工を施し、アイコニックな「W.G. ブーツ」はアビエイターの世界に着想を得て、シープスキンのライニングを付けたスエードが登場。バッグコレクションは「ディーアイバッグ」をシープスキンやテクスチャードレザーなどのデザインがラインナップに加わった。オアジカシミヤという素材があるからこそ生まれる服の形「ゼニア」　アレッサンドロ・サルトリ（Alessandro Sartori）が手掛ける「ゼニア（ZEGNA）」の2024年ウィンターコレクションは、「オアジカシミヤ」をフィーチャー。オアジカシミヤとはゼニアが保有する自然保護区「オアジ・ゼニア」から名付けられた素材のことで、ショー会場中央にはオアジカシミヤを積み上げた大きな山が設置された。オアジカシミヤの汎用性の高さからブルゾンやブレザーなど様々なアイテムに使用され、素材のトランスフォーメーションを通じて自然な形でスタイルを表現したという。

ニール バレットやゼニア、トッズが新作披露　ミラノコレ24AW

6月15日 フェンディ三浦翔平——華やかさを秘めたモダニティ　三浦翔平さんが佇むのは、トスカーナ州の「フェンディ ファクトリー」の屋上に広がるルーフガーデン。自然豊かな土地に立つファクトリーでは、「フェンディ（FENDI）」のバッグをはじめレザーグッズが製造されています。周りには7ヘクタールに及ぶ緑地が広がり、700本ものオリーブの木が植えられているそう。三浦さんは会場内で韓国の人気グループ、ザ・ボーイズ（THE BOYS）のジュヨン（JuYeon）さんとツーショットを撮影。実際に製品を作っている工場の中で、各国のセレブリティとのグリーティングを楽しんでいました。　ショーでは、フィナーレでアーティスティック ディレクターのシルヴィア・フェンディ（Silvia Venturni Fendi）がファクトリーのスタッフと一緒にランウェイを歩く姿に感動したそう。三浦さんがこの日着用していたのは、2023年秋冬コレクションのスーツ。ラペルに装飾が施されたジャケットを華やかに着こなし、ソフトトランク バゲットをアクセントに。「FF」ロゴをあしらったデザインがモダンなムードを引き立てます。6月16日 プラダ坂口健太郎——個性が滲むミニマリズム　「プラダ（PRADA）」のブランドアンバサダーである坂口健太郎さんがショーに出席するのは、先シーズンに続き2回目。会場であるプラダ財団に到着すると、周囲から歓声が上がりました。フロントロウでは、イギリスの人気俳優 ルイス・パートリッジ（Louis Partridge）と隣同士の席で挨拶を交わす姿も。ショーでは天井から液体が垂れて透明な壁を作るという演出を体験し「前回とは全然違う雰囲気で、毎回アップデートされていく印象を受けました」と語りました。　この日は、2023年秋冬コレクションからセレクトしたベージュの襟付きカーディガンを着用。前回のショーを見た時から気に入っていたアイテムだそう。エナメルメタルのトライアングルロゴをあしらった白いインナーもアクセントになっています。6月18日 トッズ町田啓太——無駄を削ぎ落としたエレガンス　念願のイタリアに初めて訪れたという「トッズ（TOD’S）」フレンズの町田啓太さん。その姿は、ミラノ市内のヴィラ・ネッキ・カンピリオにありました。「イタリア最高ですね。初めてがミラノで行われるトッズのプレゼンテーションということに幸せを感じています」。伝統的なイタリアの庭園をイメージした会場で発表された新作の中で町田さんの目に止まったのは、細身のパンツとシューズ全般。エッセンシャルなタッチで再解釈されたクラシックアイテムは、よりリラックスした雰囲気を醸し出しています。ブランド・ジェネラル・マネージャーのカルロ・アルベルト・ベレッタ（Carlo Alberto Beretta）との記念撮影では笑顔で会話を交わしていました。　この日は2024年春夏コレクションをいち早く着用。余分なものを省き、デザイン性を際立たせたウェアは端正な町田さんのイメージにぴったり。ローファーにもベルトにもトッズの「T」のモチーフがあしらわれ、シンプルなスタイリングのアクセントになっていました。イタリアのクラフツマンシップが注がれたシンプルで上質なスタイルが、着る人の品性を映し出します。 6月19日 ジョルジオ アルマーニ生田斗真——艶やかなネイビーを主役に　ミラノファッションの中心地、モンテナポレオーネ通りの近くに建つ「アルマーニ ホテル ミラノ」に姿を見せ、近隣に位置するアルマーニのアトリエ兼シアターに向かう生田斗真さん。映画祭などで訪れたことがあるヨーロッパの中でも、ミラノは初。ショーへの出席も初めてとなりました。「ジョルジオ アルマーニ（GIORGIO ARMANI）」は舞台挨拶といったステージ上で着用する機会が多いそう。2024年春夏コレクションのショー会場では、オスカー俳優のブレンダン・フレイザー（Brendan Fraser）との会話を楽しむ場面も。ショーの後はアルマーニ氏と挨拶や握手を交わしていました。新作コレクションについては「上質で爽やかなムードが素晴らしかったです。次の夏が楽しみになりましたね」と語ってくれました。　この日着用したのは、2023年春夏シーズンのアルマーニを象徴するネイビーカラーのセットアップ。光沢感のあるジャカードの細やかなプリントが、ミラノの石畳に映えます。ジャケットの袖をロールアップしたり、ネクタイの代わりにスカーフを結んで、ドレッシーかつリラクシングなスタイル。会場周辺では待ち構えていたフォトグラファーらの撮影に応えていました。6月19日 ゼニア磯村勇斗——奔放かつエフォートレスな美しさ　磯村勇斗さんは今回、ミラノにある「ゼニア（ZEGNA）」のフラッグシップストア本店、そしてアーティスティック ディレクター アレッサンドロ・サルトリ（Alessandro Sartori）が生まれ育った場所であり、ブランドの本拠地でもある「オアジ・ゼニア」を訪れたそう。2024年春夏コレクションは、ミラノの中心部にある歴史的なサン・フェデーレ広場で開催。イタリア語で「リネンのオアシス」を意味する「L’OASHI DI LINO」をテーマに、自然を愛する創業者の足跡を辿る内容に。　この日は、2023年春夏コレクションからセレクトしたダストピンクのオーバーシャツを素肌にまとったスタイル。素材の上質さと無駄のないフォルムはゼニアならでは。ミラノのシンボルとも言えるショッピングアーケード「ガレリア・ヴィットリオ・エマヌエーレ2世」に佇む姿からは、エフォートレスな美しさと奔放な魅力が感じられます。　同じ時にミラノに訪れていた生田斗真さんと磯村勇斗さん。映画「渇水」で共演した2人はガレリアで落ち合い、一緒にジェラートを食べながらミラノの街を満喫したようです。

日本から俳優5人がイタリアへ　ミラノ&トスカーナでスナップ

1. ディオール（DIOR）　2023年秋冬メンズシーズンで、一押しブランドは間違いなく「ディオール メン（DIOR MEN）」。ディオールのアイコニックなウィメンズのアーカイブを現代の男性が着る服に落とし込んだ、とてもソフトで美しい、完成度の高いコレクションだ。　特に裾が折り返され、襟ぐりが二重になっているジャケットや、まるでギリシャ神話から出てきたようなアシンメトリーなニット、キュロットのようなショートパンツやキルト風スカートなど、フェミニンとマスキュリンの融合、エレガントな雰囲気の中にもシンプルでエフォートレスな感じがとても現代的でいい。女性でも着られそうなアイテムが沢山あって嬉しいところ。　ウィメンズウェアに見られるドレープやクチュール要素が至る所に散りばめられた今シーズンのテーマは「再生と若返り」。創設者クリスチャン・ディオールが急逝後のメゾン ディオールを、若干21歳の若さで後継者になったイヴ・サンローランの1958年春夏デビューコレクションと、イギリスの詩人T.S. エリオットの長編詩『荒地（The Waste Land）』やテムズ川とセーヌ川のふたつの川をモチーフに、変化と変遷の中で、古い世界とあたらしい世界が出会う場所である荒地と川のイメージを重ねて表現している。　メンズコレクションのクリエイティブ ディレクターでイギリス人のキム・ジョーンズ（Kim Jones）は、メゾンのその深い歴史と現在、そして未来を見据えながら新しい服のあり方を模索。彼にとって高く評価されるべきコレクションの一つとしてカウントされるだろう。２. ロエベ（LOEWE）　20世紀までに服のデザインやシルエットはもう出尽くしたと言っても過言ではなく、世界中のデザイナーが次世代の服作りの方向性を決めあぐねている感のある昨今のファッションシーンにおいて、クリエイティブ ディレクターのジョナサン・アンダーソン（Jonathan Anderson）は挑戦することをやめない、稀有な存在だ。　羊皮紙、ベルベット、レザー、サテン、ウールといったさまざまな素材を使い、製帽の技法や、皮革工房として創設された「ロエベ（LOEWE）」の職人技術を用いて、非常にミニマルで明瞭なシルエットのコートやジャケット、Tシャツ、ボトムスなどを制作。彫刻家エリー・ヒルシュ（Elie Hirsch）と共作した銅板で形作られたメタルジャケットやセーターに生えたメタルの天使の羽は、ニュートラルカラーといくつかのアクセントカラーパレットで軽やかに、そして明快に作り出されている。　一見、触れるのも躊躇してしまいそうなほど前衛的だが、意外と着やすいかもしれない、と思わず試着してみたくなる。この実験的なシルエットの数々が近い将来、リアリティを増して少しずつ一般市場に浸透していくのを感じずにはいられない、そんなコレクションだ。3. ドルチェ&ガッバーナ（Dolce & Gabbana） 　今シーズン、黒メインのモノトーンカラーと完璧なカッティングでひときわ美しく輝いていたコレクションがイタリアを代表するラグジュアリーブランド「ドルチェ&ガッバーナ（Dolce & Gabbana）」だ。デザイナーのドメニコ・ドルチェ（Domenico Dolce）とステファノ・ガッバーナ（Stefano Gabbana）が掲げたテーマは「ESSENZA（エッセンザ）」、日本語で「本質」を意味するイタリア語だ。　ドルチェ&ガッバーナの「本質」は、イタリアの卓越した職人技や、国の豊かな歴史と文化遺産の価値にある。地元の選び抜かれた上質な素材や、彫刻のようなテーラードカットやパターンメイキング、刺繍などの手仕事が、ブランドの根元にある。その本質に迫るために今シーズンは「不要なものは全て取り除いた」という。　ドメニコもステファノも、世界中のありとあらゆる大量のイメージやモノに圧倒され、彼らもまた（私たちが思うように）、彼らが何者であるかの本質に迫る必要性を強く感じているようだ。ここ数シーズンは過去のコレクションを振り返り、再構築する旅を続けているが、今シーズンはブランドの1999-2000年秋冬メンズコレクションからのディテールを採り入れ現代風に解釈、アレンジしている。　特筆すべきことは、フェミニンな要素を積極的に取り入れ、それらをジェンダーレスな時代のメンズウェアに見事に昇華させているところ。コルセットやガードル、カマーバンドでウエストを強調し、ウエストラインをぐっとシェイプし、ヒップに丸みを持たせたシルエットの構築的なテーラードジャケット、そして刺繍やスパンコール、レースやシースルーの素材や装飾ディテールの、この完璧な美しさはイタリアの熟練した職人たちの技による賜物だ。4. LGN ルイ・ガブリエル・ヌーシ（LGN LOUIS GABRIEL NOUCHI）　フランス人のルイ＝ガブリエル・ヌーシ（Louis-Gabriel Nouchi）が2017年に創業した同ブランドの今シーズンのテーマは『アメリカン・サイコ（American Psycho）』。1991年に出版されたブレッド・イーストン・エリスの長編小説だ。ヌーシは毎シーズンのテーマやアイデアをありとあらゆる文学から採用、幼少期からの読書好きの側面を覗かせる。　ファーストルックの、フィット&フレアで超ロング丈のチャコールグレーのダブルブレステッドコートがミステリアスだがとても美しい。イタリア仕込みのテーラリングのカッティング技術はこのコレクションに遺憾無く発揮され、体に沿ってねじられた柔らかなTシャツやトップとのコントラストが上手くマッチしている。とてもクールでモダンだ。　ラテックスとシアーレザーの素材は、まるでこのサイコ・ホラー小説の身も凍るような気味の悪さを表しているようにも見えるし、コートやシャツの下に履かれたニーハイブーツも、ジキルとハイドのような主人公、パトリック・ベイトマンの狂気じみた二面性と、常軌を逸したサディスティックな側面を象徴しているかのようだ。　ルイ＝ガブリエル・ヌーシは医学や法律を学んだ後、ブリュッセルのラ・カンブル国立美術学校（La Cambre）でファッションを学び、Vogue Parisとラフ・シモンズ（Raf Simons）のデザインチームで研鑽を積む。その後仕立ての技術を磨くためイタリアに移住、2014年デザイナーの登竜門イエール国際フェスティバルにてCamper賞とPalais de Tokyo賞をダブル受賞。そして2017年同ブランドを設立。今後の活躍が期待されている、注目の若手メンズデザイナーである。5. サンローラン（Saint Laurent）　アントニー・バカレロ（Anthony Vaccarello）が、2016年４月にサンローランのクリエイティブディレクターに就任してはや7年が経とうとしているが、今シーズンのメンズは彼の今までの作品の中で最もエレガントでシックな、ムッシュ サンローランのエスプリを継承したコレクションのひとつであることは間違いない。　まず目につくのは顔にかかりそうなまでの大きなボウタイ、胸元のドレープが際立つブラウスやトップの数々はシフォンやサテン素材で、女性の私でも着てみたいアイテム。頭部を覆うフードが付いたトップスや口元を覆うスーパーハイネックのニットやコートなどは北アフリカを思い起こさせる。黒を基調にニュートラルカラーでまとめられ、足元まで覆い尽くす全体的にスリムなシルエットはシックでとても優雅だ。　ブランドの創設者であるイヴ・サンローランが、ウーマンリブで男性と同等の権利を主張するようになった1966年にマスキュリンスタイルの先駆けとなる「スモーキング」コレクションでパンツスーツを発表、センセーションを巻き起こした。　2023年のアントニーはそのプロセスを逆転させ、ウィメンズのディテールをメンズウェアに上手く融合させることで、「ジェンダーレス」な現代のメンズスタイルを実現させている。まるで男性が「男性」であること、そして女性が「女性」であることが、ほとんど「重要」でなくなってきていることを象徴しているかのようだ。（日本ではAnthonyの名前を「アンソニー」と表記されるが、敢えて「アントニー」と書くことにした。彼の長年のパートナーである私のランバン時代の同僚や、私自身も日常的にこう呼んでいるからだ）6. ゼニア（ZEGNA）　アーティスティックディレクターのアレッサンドロ・サルトリ（Alessandro Sartori）は、同ブランドが設立、管理するイタリア北西部の自然保護区「オアジ ゼニア」で生産されるカシミアに焦点を当て、ランウェイで使われた衣服の70%が、羊毛牧場から紡績工場、製造販売に至るまで完全なトレーサビリティ管理の元で織られたカシミア製の生地で作られた革新的なコレクションを発表した。　カシミアといえば、本来はニットウェアの糸、いわゆる毛糸として使用されてきたもの。職人たちはその熟練した技術で繊維を織り、カセンティーノやパイル、丈夫なブークレ、耐水性のあるメルトンやフランネル、ジャガードなどの生地へと変貌させ、ジャケット、コート、パンツ、シャツ、ベルトに至るまでありとあらゆるアイテムの製作が実現した。　ダブルフェイスのコートやジャケット、ゆったりめのシルエットのパンツなど、シンプルで重ね着も可能な、着心地の良さそうなスタイルばかり。カラーパレットはニュートラルカラーのグラデーションがとてもシック、差し色に赤やブルーやイエローなどを効かせて全体的に若々しく、ソフトな印象のコレクションである。次回もカシミアが続くのか、今後の素材選びにも注目だ。7. ターク（TAAKK）　素材といえば、森川拓野が2012年に設立したメンズブランド「ターク（TAAKK）」が開発したさまざまな生地のレイヤーリングは印象派の絵画や抽象画のようで、まるで美術館鑑賞をしたかのような気分になる。　一番気になったのは、チェックや無地のウールが途中から少しずつエコレザーに変わっていく素材のコートやブルゾンだ。ハードとソフトがグラデーションでマッチしている。　肩から胸まではテーラードジャケット、胸から下はボマージャケットのブルゾンや、シャネル風ジャケットも、カーゴポケットのついたニッカポッカ風パンツと合わせて独特のシルエットを作り出していて面白い。　その印象どおり、今シーズンのインスピレーションは「抽象絵画」。沢山の実験的なテクスチャーの集合体で作られたコレクションなのに決してクラフト過ぎることなく、全体的にバランス良く仕上げているところがすごい。8. マリアーノ（Magliano）　今シーズンは若手のデザイナーの活躍が目立っていたが、イタリア ボローニャ出身のルカ・マリアーノ（Luca Magliano）もそのひとり。ジャーナリスト兼建築家のバルバラ・ネロッツィ(Barbara Nerozzi)のもとで経験を積んだ後、20歳の若さで「マリアーノ（Magliano）」を設立した。　労働者やミリタリーの定番服などを、切りっぱなしにしたり、ねじったり、三つ編みにした布をぶら下げたり、つぎ合わせたり、髪の毛のベルトで、元型を再構築することによって生まれたハイブリッドなアイテムたちは、一見不均衡なようで微妙なバランスを取っている。また古い軍用ブランケットやカシミアのニットを使用してアップサイクリングも試みている。　ダスティカラーやグレイッシュなカラーパレットも、一瞬くすんだ色のように思えるが、私にはとても洗練されて見える。実はとても計算されているコレクションなのだ。　コレクションのテーマは「マリアーノからのNo」。マリアーノがどんなに成功しても現状に甘んじてルールや規則に素直に従うようにはならないことを覚えておいて欲しいというマニフェストである。一筋縄では行かなさそうなデザイナーの、若いエネルギーとセンスの良さを感じるコレクションだ。9. ナマチェコ（NAMACHEKO）　イラク クルド地域出身のディラン・ルー（Dilan Lurr）とレザン・ルー（Lezan Lurr）兄妹が、移住先のスウェーデンで2015年にスタートしたナマチェコ（NAMACHEKO）はとてもクールな「中年」のグランジルックを発表した。　どことなく90年代前半を彷彿とさせるコレクションで繰り返し目につくのは、胸のあたりでツイストされたカーディガンや、同じく胸の中心のナプキンリングのようなアクセサリーによってパピヨンのように広がるニット、透かし編みのロングニットドレス、そしてカーマインやイエローにオーバーダイされたブラックのケミカルウォッシュデニムといったアイテム。　騎士団やジョスト（中世のヨーロッパで広く行われた騎士の一騎討ち競技）が着ている鎧をイメージした装飾が散りばめられていたり、アースカラーと黒を基調としたカラーパレットは故郷イランのロレスターン州の自然の色からインスピレーションを受けているのかもしれない。　ミニマルでソフトでクリーンなシルエットを作るブランドが多い今シーズン、ノスタルジックな装飾的パンクでなかなか良い味を出している。良いコレクションだ10. ヘド・メイナー（Hed Mayner）　2017年からパリ ファッションウィークの公式カレンダーに参加しているイスラエルのデザイナー、ヘド・メイナー（Hed Mayner）の今シーズンは、原型はクラシックなテーラリングやベーシックなアイテムで構成されているが、子供がお父さんやおじいさんの服を着たときの、また大人が子供のジャケットを着たときのプロポーションの変化、デフォルメの加減を楽しむコレクションとなっている。　とはいっても滑稽過ぎるほど大きいわけでもなく、小さすぎるわけでもなく、ちょうど良い塩梅すれすれのところでバランスを保っている。フォルムはギリギリのところを攻めるとちょっと尖って、モダンに仕上がるものだ。　大きく肩が落ちた「背広」に無造作に見せかけてプレスされたしわ風プリーツやダーツ、ラペルの返り、背広の「ダボダボ」ズボンやレザーパンツにもしわプレスが施されているのも良い。　ウエストの高い位置をきゅっとシェイプさせたタキシードジャケットやクロップドパンツが中性的な雰囲気も醸し出していて今のムードにぴったり。まだまだ粗削りの部分はあるが、今後も期待大のデザイナーであることには間違いない。

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