インサイド

D-LAB（阪急うめだ本店）阪急うめだ本店3階の自主編集売り場。「マリーン・セル」などの最旬モードブランドから「フォトコピュー」など業界人が注目するアップカミングブランドまで、ホットな国内外のブランドを幅広いテイストでラインナップしている。2023年売れたブランド：ガニー（GANNI）　コペンハーゲンを拠点に2009年にデビューしたガニーは、伝統的なスカンジナビアのスタイルにとらわれないエフォートレスでプレイフルなスタイルを発信。 エフォートレスなデザインと「RESPONSIBILITY（地球環境や社会問題への責任）」を意識した洋服づくりが、世界中で注目を集めている。＞＞「ガニー（GANNI）」2023年秋冬コレクション2024年注目のブランド：オープンワイワイ（OPEN YY）　2020年春夏シーズンにデビューしたJi-YoungとBo-YoungのKim姉妹が立ち上げた韓国・ソウルを拠点とする新鋭ブランド。「クールな個性」「ニューウーマン」「カジュアルシック」をコンセプトに掲げ、定番とされるシルエットを徹底的に見直し、個性あふれるデザインで新たなウィメンズウェアを提案している。アディッション アデライデ「アデライデ」の姉妹店で、2002年に東京・表参道にオープン。「希少価値の追求、アートとの融合、ユニセックスとユーティリティ」をキーワードに、新しいムーブメントを作る独創的なブランドを提案し続けている。2023年売れたブランド：フェティコ（FETICO）　デザイナーの舟山瑛美が2020年に設立したウィメンズブランド。インスピレーション源は⼥性の造形美を強調する古典的なスタイル。その美意識や⾝体観を独⾃の視点で再構築し、相反する要素を重ね合わせながらユニークで新しい⼥性の姿をデザインしている。フェティコのコレクションは⽇本国内の繊維産地や職⼈との取り組みで丁寧に⽣産。時を経て美しいヴィンテージウェアとして愛されるようなデザインや物作りを⼼がけているという。＞＞「フェティコ」2023年秋冬コレクション2024年注目のブランド：クレージュ（Courrèges）　1961年にアンドレ・クレージュが自身の名を冠したブランドとして設立。ミニスカートやパンタロンなど革新的なデザインで名を馳せ、地位を確立した。2020年からは「バレンシアガ（BALENCIAGA）」や「ディオール（DIOR）」「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」で経験を積んだベルギー出身のデザイナー、ニコラス・デ・フェリーチェ（Nicolas Di Felice）がアーティスティックディレクターに就任し、ブランドのDNAに新たな風を吹き込み続けている。本企画では「2023年売れたブランド」にGR8が、同じく「2024年注目のブランド」にリステアが選出している。＞＞「クレージュ」2024年春夏コレクションリステア2007年にフラッグシップストアを六本木・東京ミッドタウンにオープン。ブラックの巨大なコンテナをイメージしたミステリアスな外観デザインが特徴で、3フロア構成の店内ではメンズからウィメンズ、コスメ、アートまでエッジの効いたコレクションを幅広くラインナップ。近年はライフスタイル領域にも力を入れている。2023年売れたブランド：サカイ（sacai）　阿部千登勢が手掛けるサカイは、「日常の上に成り立つデザイン」をコンセプトに、スタンダードなものを大切にしながら、エレガントな要素を加え、またクラシックなアイテムにひねりを加えることで「ニュースタンダード」を表現。常に新鮮なアイデアや工夫を凝らしたデザインが魅力で、幅広い層のファンを持つ、まさに日本を代表するブランド。リステアは本企画のメンズ編でも「2023年売れたブランド」に選出している。＞＞「サカイ」2023年秋冬ウィメンズコレクション2024年注目のブランド：クレージュ（Courrèges）　クレージュは1961年に設立。「パンタロンルック」「ミニルック」「ボディータイツ」といった代表作で女性の解放を推し進めたことでも知られる。これまでの革新を進めてきたブランドをさらに更新し続けるべく、2020年からは「バレンシアガ（BALENCIAGA）」や「ディオール（DIOR）」「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」で経歴を積んだニコラス・デ・フェリーチェ（Nicolas Di Felice）がアーティスティックディレクターを務めている。ブランドのDNAやヘリテージを大切にしながら、ロマンチックな要素や若々しさを加えた新しい世界観がZ世代のファンを中心に急速に支持が拡大。なお、リステアは特集記事「2023年秋冬注目のブランド」でもクレージュを選んでいたほか、本企画では「2023年売れたブランド」にGR8が、同じく「2024年注目のブランド」にアディッション アデライデが選出しており、注目度の高さがうかがえる。＞＞「クレージュ」2024年春夏コレクションミッドウエスト1976年創業。東京、名古屋、大阪の3つのエリアに店舗を出店し、世界的コレクションブランドからデザイナーズブランドまで幅広くラインナップしている。2023年売れたブランド：ヨウヘイオオノ（YOHEI OHNO）　デザイナーの大野陽平が2014年に設立。大野は文化服装学園でパターンカッティング・ソーイングの基礎を習得し、その後イギリスに留学。ノッティンガム・トレント大学でファッションを学び、卒業コレクションをロンドン卒業コレクションで発表した。2015年秋冬コレクションで本格デビューし、2017年秋冬シーズンの東京コレクションでランウェイを披露。同年、東京ファッションアワードを受賞した。伝統的な洋服のルールに縛られない自由な発想から生まれるデザインが強みで、アートや建築、工業デザインなどからインスパイアされたアーティスティックで構築的なシルエットと、ユーモアあふれるディテールへのアプローチに定評がある。＞＞「ヨウヘイオオノ」2023年秋冬コレクション2024年注目のブランド：アキコアオキ（AKIKOAOKI）　デザイナー青木明子が2015年春夏シーズンに設立。青木はセントラル・セント・マーチンズ （Central Saint Martins）でファッションを学び、ファッションデザイナーである山縣良和が設立した「ここのがっこう」のアドバンスコースに所属。その後「ミキオサカベ（MIKIOSAKABE）」の坂部三樹郎に師事した。「東京ニューエイジ」で初のコレクションを発表し、2018年には「LVMHプライズ」のセミファイナルに選出。同年、「毎日ファッション大賞」を受賞した。＞＞「アキコアオキ」2024年春夏コレクションスーパー エー マーケットトゥモローランドが運営するセレクトショップ。独自の価値観と美意識、時代感をもって、デザインや品質にこだわった商品を世界中から幅広く選定し提案している。2011年2月に1号店としてオープンした青山店のほか、ニュウマン新宿にも店舗を出店。2023年売れたブランド：セシリー バンセン（Cecilie Bahnsen）　デザイナーのセシリー・バンセンが、デンマーク・コペンハーゲンを拠点に2015年にスタート。クチュールの要素を取り入れた、大人が着られるフェミニンなドレスが人気を集めている。2017年に第4回「LVMH Young Fashion Designers Prize（LVMHプライズ）」のファイナリスト8人に選出。2018年には「アンダム ファッション アワード（ANDAM fashion award）」グランドプライズのファイナリストの4人に選ばれた。「マッキントッシュ（MACKINTOSH）」や「チャールズ＆キース（CHARLES ＆ KEITH）」とのコラボアイテムも発表している。2024年注目のブランド：リア・ボバーグ（Lea Boberg）　デンマーク出身のリア・ボバーグが手掛けるブランドで、2022年秋冬コレクションでデビュー。ロンドン郊外にアトリエを構え、大量生産はせず受注生産のビジネスを展開している。デザイナーのリアは大学でウィメンズウェアのデザインを学び、2017年にロンドンのロイヤル・カレッジ・オブ・アートでウィメンズファッションの博士号を取得。その後、ロンドンの「ケイスリー ヘイフォード（Casely-Hayford）」でテーラリングデザイナー兼パタンナーを現在も務めている。エイチ ビューティー＆ユースユナイテッドアローズが展開する「ビューティー＆ユース ユナイテッドアローズ（BEAUTY＆YOUTH UNITED ARROWS）」のコンセプトストアで、2016年4月に南青山にオープン。コンセプトは「City Man and Woman」。「東京大人のクールな服」をテーマに掲げ、ハイエンドなスポーツ・カジュアルを軸にアイテムを提案している。2023年売れたブランド：バウト（BOWTE）　バウトは「ドゥロワー（DRAWER）」などで経験を積んだデザイナーの靱江千草が立ち上げ、2023年春夏コレクションでデビュー。幼少期に抱いたモノ作りへの想いや、刺激を受けた音楽、アート、カルチャーなどを着想源に、テイラーメイドの技術と日本製のファブリックを用いたニュースタンダードなアイテムを提案している。エイチ ビューティー＆ユースは特集記事「2023年秋冬注目ブランド」でもバウトを選出した。＞＞「バウト」2023年秋冬コレクション2024年注目のブランド：ステラ ノヴァ（STELLA NOVA）　2002年にデザイナー兼クリエイティブディレクターのTrine Skollerがスタートしたデンマーク・コペンハーゲン発のブランド。トレンドを程よく取り入れた、北欧らしいプリント柄ポップなデザインが人気を集めている。インターナショナルギャラリー ビームス1981年に「ビームス（BEAMS）」からデビューし、2005年にウィメンズが加わった。国内外の期待のインディペンデントから、ハイエンドなデザイナーズまで、幅広いイメージのファッションを提案している。2023年売れたブランド：アキラナカ（AKIRANAKA）　デザイナーはアントワープ王立芸術アカデミー出身の中章（なか・あきら）。 「attitudeを纏う」をコンセプトに、特別な高揚感や体験を得られるクチュール感のある服づくりを目指しており、ハンドニットの技術を掛け合わせた高い技術を要するクチュールライクなニットが高く評価されている。＞＞「アキラナカ」2024年春夏コレクション2024年注目のブランド：セッチュウ（SETCHU）　20代からイギリスのサヴィルロウでテーラリングを学び、セントラル・セント・マーチンズ （Central Saint Martins）を卒業後、トップメゾンやYe（カニエ・ウェスト）のオフィスなどで経験を積んだ日本人の桑田悟史氏がミラノを拠点に設立。2021年春夏シーズンにデビューし、2023年にはLVMHプライズでグランプリを獲得した。ブランド名は、主に建築における和と洋の融合を表す日本語の「和洋折衷」に由来。文字通り「折衷」を信条とし、2つの文化をミックスすることにより新たなクリエイションを生み出している。インターナショナル ギャラリー ビームスでは「2022年に売れたブランド」のメンズ編でも選出。＞＞「セッチュウ」2024年春夏コレクションGR8世界各地の人気ブランドや気鋭のレーベルを取り扱い、多くのクリエイター、デザイナーとも親交の深い東京・原宿のセレクトショップ。Ye（カニエ・ウェスト）やリアーナをはじめとする海外セレブリティからの支持も厚い。2023年売れたブランド：クレージュ（Courrèges）　1961年にアンドレ・クレージュによって創業。パンタロンルックやミニルックなど、当時のウィメンズウェアとして革新的な代表作を発表し、多くの人に影響を与えた。現在のアーティスティック・ディレクターは「バレンシアガ（BALENCIAGA）」や「ディオール（DIOR）」「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」で経歴を積んだニコラス・デ・フェリーチェ（Nicolas Di Felice）。クレージュの象徴的なスタイルを受け継ぎながらも、ニコラスの新しい解釈で現代に寄り添った洗練されたウェアを発信している。本企画では「2024年注目のブランド」でアディッション アデライデとリステアが選出。＞＞「クレージュ」2023年秋冬コレクション2024年注目のブランド：Masha Popova　ウクライナ出身でロンドンを拠点に活動するデザイナー、Masha Popovaによる同名のブランド。デニムを基調としたサイケデリックでボディコンシャスなルックで、ロンドンでも独自の位置を築いている。環境に配慮した工程で制作し、単なるデザインだけでなく政治的なメッセージを込めたコレクションを発表している。＞＞「Masha Popova」2024年春夏コレクション

Fashion

クレージュが席巻、日本人デザイナーにも注目

【ウィメンズ】高感度ショップで2023年売れたブランド＆2024年注目のブランド

ファーフェッチ2008年にロンドンで創業したファーフェッチには、世界中から800店以上のセレクトショップと500を超えるブランドが集結。最新のラグジュアリーファッションアイテムを現地から直接配送している。新作コレクションをはじめ、国内で入手困難なブランドや完売アイテムなども取り扱っている。注目ブランド：ボーディ（BODE）　パーソンズ美術大学出身のエミリー・アダムス・ボーディ・アウジュラ（Emily Adams Bode Aujla）が2016年に設立。100年前のテーブルクロスやヴィクトリア朝のベッドリネン、ハンカチをアップサイクルし、シグネチャーの美しい花柄のアップリケを施しているのが特徴。モダンなワークウェアのシルエットに、キルティングやメンディングといった伝統的な技術を融合させたデザインを展開している。2019年にはLVMHプライズでファイナリストに選出されたほか、「CFDA ファッション アワード」では若手デザイナーの登竜門とも言われる新人賞を受賞。6月のメンズ・パリコレクションでは初めてランウェイショーを開催し話題に。ウィメンズ編ではスーパー エー マーケットが注目ブランドに選出している。ガラージュ D.エディット（阪急メンズ大阪）阪急メンズ大阪5階の自主編集売り場。「アマチ（amachi.）」や「オーラリー（AURALEE）」「コモリ（COMOLI）」「カサブランカ（CASABLANCA）」など個性の際立つアイテムを国内外からセレクトしている。注目ブランド：エヌティーエヌ（NTN）　元「サカイ（sacai）」出身デザイナーの高橋伸明が2023年春夏シーズンに立ち上げたブランド。様々なカルチャーから得たインスピレーションを元に、伝統的でありながら機能的かつタイムレスなプロダクトを展開。国内外の上質な素材を使用し、卓越したカッティング技術をベースに時代や人に寄り添いながら変容していくワードローブを提供している。ブランド名は、高橋のイニシャル「NT」に「N」を付け加えたプロダクトの永続性を繰り返す記号として名付けたという。＞＞「エヌティーエヌ（NTN）」の2023年秋冬コレクションアディッション アデライデ「アデライデ」の姉妹店で、2002年に東京・表参道にオープン。「希少価値の追求、アートとの融合、ユニセックスとユーティリティ」をキーワードに、新しいムーブメントを作る独創的なブランドを提案し続けている。注目ブランド：プロトタイプス（Prototypes）　プロトタイプスは、チューリッヒを拠点とするLaura BehamとCallum Pidgeonのファッションデザインデュオ。デムナ（Demna）が率いる「ヴェトモン（VETEMENTS）」で経験を積み、2021年にプロトタイプスを設立。同年10月にデビューコレクションを発表した。新しい衣服を生産するのではなく、ユーズドやデッドストックの再利用・アップサイクルに重点を置き、一点物のピースを制作することで、着用者のアイデンティティを引き出し、個人の表現の自由を奨励することをコンセプトに掲げる。＞＞「プロトタイプス（Prototypes）」の2023年秋冬コレクションリステア2007年にフラッグシップストアを六本木・東京ミッドタウンにオープン。ブラックの巨大なコンテナをイメージしたミステリアスな外観デザインが特徴で、3フロア構成の店内ではメンズからウィメンズ、コスメ、アートまでエッジの効いたコレクションを幅広くラインナップ。近年はライフスタイル領域にも力を入れている。注目ブランド：クレージュ（Courrèges）　1961年にアンドレ・クレージュが自身の名を冠したブランドとして設立。ミニスカートやパンタロンといったスタイルを提案し、社会の束縛から女性を解放したブランドとしてクチュールとデザインの世界に革命をもたらした。2020年からニコラ・ジェスキエール（Nicolas Ghesquiere）が率いる「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」や、ラフ・シモンズ（Raf Simons）が手掛けていた「ディオール（DIOR）」などで経験を積んだベルギー出身のデザイナー、ニコラス・デ・フェリーチェ（Nicolas Di Felice）がアーティスティックディレクターに就任。2022年春夏シーズンからはブランド初となるメンズウェアコレクションも発表している。リステアでは8〜9月頃に入荷する予定。＞＞「クレージュ（Courrèges）」の2023年秋冬メンズコレクションミッドウエスト1976年創業。東京、名古屋、大阪の3つのエリアに店舗を出店し、世界的コレクションブランドからデザイナーズブランドまで幅広くラインナップしている。注目ブランド：オールモストブラック（ALMOSTBLACK）　2015年秋冬シーズンにデビュー。「POST JAPONISM」をコンセプトに掲げ、「日本の伝統的な美意識」とアートや音楽といった「世界のカルチャー」を融合させたアイテムを展開している。ブランド名の由来は、日本で古くから親しまれてきた「黒く見えるほど深い藍色（褐色）」で、日本の精神を表現した「褐色服」を提案するという想いが込められている。デザイナーは中嶋峻太。＞＞「オールモストブラック（ALMOSTBLACK）」の2023年秋冬＆2024年春夏コレクションスーパー エー マーケットトゥモローランドが運営するセレクトショップ。独自の価値観と美意識、時代感をもって、デザインや品質にこだわった商品を世界中から幅広く選定し提案している。2011年2月に1号店としてオープンした青山店のほか、ニュウマン新宿にも店舗を出店。注目ブランド：マリナ・イー（MARINA YEE）　ベルギーのファッションブランド。デザイナーのマリナ・イーは1981年、アントワープ王立芸術アカデミーを卒業。ドリス・ヴァン・ノッテン（Dries Van Noten）やアン・ドゥムルメステール（Ann Demeulemeester）らと並んで、アントワープシックスの1人として1980年代のファッション史に名を残す。その後、惜しまれながらもファッション業界を一度離れたが、2018年秋に復帰。スーパーエーマーケットでは、2020年秋冬シーズンから展開している。エイチ ビューティ＆ユースユナイテッドアローズが展開する「ビューティ＆ユース ユナイテッドアローズ（BEAUTY＆YOUTH UNITED ARROWS）」のコンセプトストアで、2016年4月に南青山にオープン。コンセプトは「City Man and Woman」。「東京大人のクールな服」をテーマに掲げ、ハイエンドなスポーツ・カジュアルを軸にアイテムを提案している。注目ブランド：セファ（Séfr）　セファは、長年の友人であるペール・フレドリクソン（Per Fredrikson）とシナ・アビ（Sinah Abi）が、モダンなデイリーウェアをコンセプトに2016年に創業。もとはスウェーデンのマルメに拠点を置く古着屋として、世界中からセレクトしたヴィンテージアイテムに、新たなスタイルやストーリーを添えて発信していた。上質な素材を使用し、高品質でミニマルなシルエットのアイテムが特徴。アースカラーをメインとしコーディネートしやすい色彩も魅力の新鋭ブランド。インターナショナルギャラリー ビームス1981年に「ビームス（BEAMS）」からデビュー。好奇心を持ち続けるすべての大人に向けて、インターナショナルな感覚でよりトレンドを意識したインポート商品を中心にセレクトしている。注目ブランド：セッチュウ（SETCHU）　2021年春夏シーズンにデビュー。デザイナーはミラノ在住の日本人 桑田サトシ。「ジバンシィ（GIVENCHY）」や「ガレス・ピュー（Gareth Pugh）」、サヴィル・ロウの老舗テーラー「ハンツマン（Huntsman）」を渡り歩いたほか、Ye（カニエ・ウエスト）のもとで仕事をしてきた経験を持つ。       ブランドでは文字通り「折衷」を信条とし、ハンツマンのスタイルをベースにデザイナー流に解釈してアレンジしたテーラードベースのコレクションを展開。折り紙を着想源としたドレスやジャケットは折り目         がデザインのアクセントになっており、幾通りにも着られる仕掛けになっている。2023年度のLVMHプライズではグランプリを受賞した。

Courrèges

ALMOSTBLACK

BEAMS

H BEAUTY&YOUTH

Séfr

SETCHU

【メンズ】23年秋冬注目ブランド　インターナショナルギャラリー ビームスやエイチ ビューティ＆ユースなど8ショップに調査

カニエとの仕事は「本当に“クレイジー”」。ブランドを立ち上げるまでの20年―ブランドを立ち上げるまでの経歴は？　まず10代の時に2年ほどビームスで働いて渡英し、サヴィルロウにあるテーラー ハンツマンで働きはじめました。主にビスポークのお客さまを相手に、採寸をしたり、どんな生地で仕立てるかのご用件を聞いたりする立場。顧客には、王室の方などもいて、日本人である僕がヨーロッパの方にドレスコードのルールをお教えするのが、とても面白い光景でした。―セント・マーチンズでは何を学んだ？　セント・マーチンズには、学生ビザを取得したかったこともあり入学しました。毎日授業があるわけではないので、日中はハンツマンで働きながら、提出物がある日に大学に行くような生活を送っていました。　僕がセント・マーチンズに通っていた時代は、洋服の作り方を学べるようなクラスはまだ少なく、ひたすらヌードデッサン。当時はハワード・タンギー（Howard Tangye）という有名な画家が教授だったんですが、とにかく絵を描くことしか教えてくれませんでした。　その時、教授に言われたのが「大学を卒業して得られる仕事以上のことをハンツマンで学んでいるんだから、そんなに学校に来なくていいよ」って（笑）。その教授とは今でもやり取りをする仲なのですが、大学に通う目的はあくまで、自分の強みを見つけて伸ばすこと。その個性をブランドで発揮することが一番大変だから、という考えは、精神面でもとても勉強にはなりました。―在学中にガレス ピューに就職しています。　ガレス ピューからオファーをもらい在学中にファーストアシスタントとして働きはじめました。小さなブランドだったので、正社員的なスタッフが僕と事務の2人だけ。なので、コレクションのデザインからドレーピング、パターン制作、コンセプト決定まで、全ての業務に関与できました。当時のガレス ピューは、すごくホットなブランドでもあったので、ビヨンセやリアーナのコスチューム制作なども手掛けてましたね。　ただ、働いていた期間は半年ほど。その間に、カニエさんからオファーをもらい、彼がロンドンに新しく構えたオフィスですぐに働きはじめました。メンズやウィメンズコレクション、カニエさんのコンサート衣装などを担当しましたが、ここでの経験は、もう本当に“クレイジー”でしたね（笑）。―Yeことカニエ・ウェストさんは今何かと話題の人物ですよね。 　当時は、朝10時から明け方4時くらいまで、寝る時間を削って働く生活を1年半～2年ほど続けました。特にカニエさんとの思い出で印象に残っているのは、他人に対して、わざと悪く振る舞うクセがあったこと。有名が故にたくさんの人たちが近寄ってくるので、自分自身のふるまいを「砂金を集めるために、ザルでふるいにかけている」と例えていました。人にあえて失礼な態度を取れば、それでも俺のことを好きな奴だけが残る、といったエゴイストな感じで。―桑田さんに対して、カニエさんはどう接していたのですか？　イギリスにオフィスを新設した当時は、中心的なスタッフが僕を含めて若手2人だけ。僕らはお金のことも気にせずがむしゃらに働いていたので、すごく気に入られていました。全てのスタッフが黒い服を着るルールだったんですが、僕だけ唯一「何を着てもいいよ」と言ってもらえて。当時、カニエさんは古着のことをあまり知らなかったのですが「リーバイス（Levi’s®）」のヴィンテージに価値があることを教えたら興味を持ってくれるなど、お互いに共感できる部分があったので、とても重宝してもらいました。―オフィスでの桑田さんの役割は？　僕はデザイナーとして、ひたすらスケッチを描いて、それを基にチームで服を作っていました。超一流の生地や刺繍メーカー、パタンナーとやり取りする中で、普通なら10年働いて得る経験を数年でさせてもらえたと思っています。お給料をもらいながら、いい大学に通っているような感覚で、しんどかったですが、学びは多かったですね。　他にもスタッフはたくさんいましたが、とにかく入れ替わりも激しかったですよ。コンサルタント契約のような形で携わっていたデザイナーの中には、現ジバンシィのマシュー・M・ウィリアムズ（Matthew M Williams）や「サンローラン（SAINT LAURENT）」のアンソニー・ヴァカレロ（Anthony Vaccarello）など、後に有名になった方も多くいました。カニエのパパラッチを追いかけたことも―貴重な経験ですね。　横でいきなりレコーディングをはじめることもあれば、クリスマスの日にカニエさんの写真を撮ったパパラッチを追いかけてカメラを押収したことも。一緒に入ったスターバックスで、コーヒーを飲むためにいつも被っているフーディーを取ったら、店内が騒然となったこともありました。毎日がリアルじゃなかったです（笑）。　ただ、僕がひとつ言えることは、人種差別も人を傷つけることもすごく嫌う方。お金にも執着がないので、今はエッジの効いた部分や発言が、ちょっと裏目に出てしまっているのかなと思います。規格外の性格でしたけれど、とてもピュアな方でしたね。―リカルド・ティッシ（Riccardo Tisci）時代のジバンシィでも働いていたそうですね。　ジバンシィでは、パリコレのためのショールック50体ほどを制作する“キャットウォークチーム”に所属し、メインデザイナーとしてひたすらデザインを描くという仕事をしていました。数千人のスタッフがいる大規模な会社では、デザインチームに入っても、結局ポケット一個をデザインして終わりといったことも珍しくない。どのブランドでも“ちゃんと”デザインに携われたことは、僕のキャリア的にもとてもラッキーでしたね。―その後、アメリカへ渡った目的は？　当初からアメリカにも行きたいと考えていたので、「イードゥン（EDUN）」で働きはじめました。「トム フォード（TOM FORD）」からも同時にオファーをもらっていたのですが、イードゥンは当時からサステナビリティを全面に打ち出していたブランドで、ミッションがアフリカの方を助けることでした。さらに、ブランドのスタイリングを手掛けていたのが、フィービー・ファイロ（Phoebe Philo）時代の「セリーヌ（CÉLINE）」を有名にしたカミラ・ニコルソン（Camilla Nickerson）という方で、彼女と一緒に働ける点も入社の決め手になりました。セント・マーチンズ合格を蹴って、10代でビームスに―毛色の異なるブランドの経験から学んだことは？　ハンツマンでは、生地の特性や着こなしのルールを、カニエさんの元では、よりファッションに特化した生地や革製品の加工を徹底的に学びました。ジバンシィでは、ショー用の服に携わることで、人々に夢を与える表現方法に触れることができましたね。　でも、一番勉強になったのは、10代のときに2年ほど在籍したビームスでの経験。梅田の複合店で働き、クロージングとインターナショナルギャラリー ビームス（International Gallery BEAMS）を担当していたのですが、店のスタッフもバイヤーの方も知識が豊富で、それが僕自身の“根っこ”になっている。海外に行ってからは、ビームスで学んだことの復習作業のような感覚で、その知識を色々な場所で活用しました。―渡英前にビームスで働こうと思った理由は？　実は、ビームスで働きはじめる前の高校卒業時にも一度セント・マーチンズに合格していたんですが、当時の親からしたら「セント・マーチンズって何？海外で勉強することって何？」という感じで。とはいえ、学費を出してもらう必要があったので、大学に進学する代わりにビームスで働きはじめた、という経緯があります。ブランドの立ち上げは海外に行く前からの夢―華やかな経歴の中で、セッチュウの構想はいつ頃から？　21歳で渡英する前から「いずれは自分のブランドを持ちたい」と考えていたので、世界に通用する服を作ることを目標に、さまざまな街やブランドで経験を積みました。はじめに住む国は、ロンドンかミラノで迷っていたのですが、英語も出来ないのにイタリアに行くのは無理だなと思い、ロンドンに。　当時から、ある程度のライフプランはありましたけど、気持ちは片道チケットだけを買って「将来デザイナーになるぞ！」という感じで。現金も持っていったのは500ポンドだけ。親も1週間で帰ってくると思っていたみたいです（笑）。―コロナ禍真っ只中。2021年春夏シーズンに始動した理由は？　2020年にブランドをスタートする計画を立て、コレクションの施策作りのために一度帰国したのですが、同じタイミングでコロナがはじまり、結局、それ以上の作り込みが出来なくなってしまいました。そこからイタリアで全てのサンプルを作り直すことになったのですが、それがきっかけで完成したのが、ブランドのアイコン的な「折り紙ジャケット」です。―セッチュウの特徴でもある「折り紙」の要素は、偶然から生まれた？　偶然でもあり必然でもあります。両親の教育方針だったと思うのですが、僕が幼少期の頃は家におもちゃがなくて、常に置いてあったものが紙とペン＋折り紙。特に折り紙は、2Dのものが3Dになる服のパターンの典型のようなもので、折り紙で出来る造形美やパワーは日本人ならではのものです。僕の中には「クラシックなものに、少し違う要素を入れる」というのが常にあるのですが、折り紙の要素もそのひとつです。―ブランド名の由来でもある「折衷」的なデザインとは？　「クラシックなものに一捻りを加える」という意味で、ブランド名を「セッチュウ」にしました。今の時代は、似たようなデザインの商品がすごく多くて、結局売れるものを作っていくしかない。だとしたら、元々あるクラシックなものを新しくしたいという思いを持っています。ただ、僕たち日本人の洋服の歴史は、たかが70〜80年。その中で何ができるのかを考えたときに、19世紀に唱えられた「和洋折衷」の概念が一番当てはまるのでは？と前々から感じていました。　日本人が海外に出た瞬間も、日本のスーパーマーケットで“イタリア風サラダ”を買って醤油をかけても、それは、ある意味「和洋折衷」。こうした概念をシークに、ラグジュアリーにアプローチしていきたいですね。―それは温故知新のような意味とも重なる？　僕が言うクラシックは、「古い」という意味ではなく、ある一定の長い期間支持されているもの。例えば、コカ・コーラの味も、リーバイスの501も、サヴィルロウのシングルブレストも、「シャネル（CHANEL）」のN°5もクラシックで、それらはほぼ西洋で作られている。　今は、折り紙の要素を取り入れた「和洋」なデザインですが、将来的には「英米」の折衷でも面白い。水と油でも、料理の仕方によっては中和するようなことを、服を通して表現していきたいです。こだわり抜いたオートクチュールレベルの素材―セッチュウの服の強みとは？ 　ひとつは、“ありえないレベル”の贅沢な生地を使用していること。例えばサヴィルロウのビスポークには、生地により「ABC」のランクがあるのですが、一般的に高級とされるSUPER120'sのウール生地でも「C」ランクです。セッチュウでは生地からオリジナルで作っていて、素材へのこだわりやマニアックさはオートクチュールレベル。　最近では、サンローランも手掛けるイタリアの工場で、モヘアの素材をギャバディン（Gabardine）織と呼ばれる織物にしてもらい、1960年代にイギリスの若者たちがこぞって着ていたようなトニックモヘアの風合いを現代的に再現してもらいました。色からオリジナルで染色し、ブラックも漆黒のような色合いになるように仕上げています。　親交の深い生地屋とは、「サトシ、その生地を俺たちにも売ってくれ。その代わりに、この生地をちょっと安くしてあげるから」というやり取りもある。持ちつ持たれつな関係性で、商品の価格のバランスを保っていたり、クリエイティブ面で僕がアイデアを提供する代わりに特別な生地を作ってもらったり。なので、同じ価格帯のブランドと比較しても「セッチュウ」ではかなり良い生地を使っていると思います。―他にも？　一般的なブランドではデザイナーが絵を描いて、パタンナーが製図してという分業が多いのですが、セッチュウではデザインからドレーピング（立体裁断）までを僕が一貫して手掛けています。商品はイタリアの工場で生産していて、その工程はほぼ手作業。折り紙ジャケットも職人さんたちがひとつずつ丁寧に生地を折り、縫い付け加工をしています。―コレクションのアイテム数は？　定番も含めて約70型前後。型数は少しずつ増えています。かつてのメゾンブランドでの経験から、毎シーズン真新しい要素を入れることに疲れたというか。大きなファッションシステムの中で、コレクションの鮮度が失われるのであれば、同じものを作り続けても、逆に面白いのでは？と感じるようになりました。“正直なもの”を作るために―今後のブランドの構想は？　会社を大きくしていく上で、コマーシャルなアイテムを作っていくことはあると思いますが、今すぐではない。利益優先でやってしまうと、どうしても“正直なもの”が作れなくなってしまいます。まずは工場と一緒に成長していくことを大切に、徐々に生産量を増やす道を探っていきたい。今の時代、手作業で作る服はマーケット的にも希少ですし、その良さを壊すようなことはしたくないですね。―ショーをやる予定は？　現代ではファッションショーに新鮮味もリアリティもあまり感じないので、それほど興味がありません。デザイナーからするとショーの仕組み自体は意外と簡単で、お金さえあれば場所を借りて、特にコンセプトなしでモデルを永遠と歩かせるだけで出来上がってしまう。それよりも、実際に訪れた方に何かを経験してもらうパフォーマンスアートのような見せ方をしてみたいです。―多くのショーを経験してきたからこその意見ですね。　そうですかね。ジバンシィで鮮明に覚えているのが、入社して初めてのショーのフィッティングの時に、僕の目の前でモデルが着ている服が全身張り裂けたんです。そのままモデルが歩いて行くのを、僕も歩きながら縫い直すという作業をしながら、何をしてるんだろう…という気持ちに（笑）。だからこそ、本当にいいものを作って、実際に触れてもらえるような場の方が興味があります。

GIVENCHY

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【インタビュー】ビームス販売員からカニエのデザイナー、メゾンブランドへ──「セッチュウ」の桑田悟史が表現する“折衷”な美学

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【メンズ】高感度ショップで2022年売れたブランド＆2023年注目のブランド

メンズコンテンポラリー（伊勢丹新宿店メンズ館）伊勢丹新宿店メンズ館6階に構える自主編集売り場。独自のスタイルを究めたデザイナーやブランドによる等身大のライフスタイルやファッションを表現したゾーンと、「ミニマル＆トラッド」「ワイルド＆スポーツ」のスタイルをベースに最新最旬のファッションを編集したゾーンの2つで構成し、新たなトレンドファッションやライフスタイルを発信している。注目ブランド：オマールアフリディ（Omar Afridi）　ロンドンを拠点に活動する日本人デザイナー市森天颯と菊田潤によるブランド。ブランドの前身となる「レオン・バラ（LEON BARA）」をリブランディングする形で2019年秋冬シーズンに始動した。ブランドコンセプトは「Inspired by Human Striving and Achievements」。2人のデザイナーの異なる視点を組み合わせ、原始的な創造性と近代の洗練された美意識をミックスした「プリミティブ・モード」の概念によって昇華したスタイルを提案している。＜担当者コメント＞　2人の日本人ディレクターが率いるロンドンブランド「オマールアフリディ」は上質な素材を使用したイギリス製のアイテムが揃い、主張のある原色を使ったアイテムなど、同調圧力に負けないパワーを感じさせます。（伊勢丹新宿店 メンズ館 メンズコンテンポラリー バイヤー 國友崇裕）ガラージュ D.エディット（阪急メンズ大阪）阪急メンズ東京2階の自主編集売り場。「アクネ ストゥディオズ（Acne Studios）」や「オールモストブラック（ALMOSTBLACK）」「コモリ（COMOLI）」「チルドレン オブ ザ ディスコーダンス（Children of the discordance）」など個性の際立つアイテムを国内外からセレクトしている。注目ブランド：タム（Tamme）　「サカイ（sacai）」のメンズ部門でパタンナーを経験した玉田達也が2021年秋冬シーズンに設立。ブランド名「Tamme」は、性別を表す「homme」「femme」の共通文字とデザイナー自身の名前を掛け合わせた造語で、「ニュートラルな概念による創造と既存の更新」を根幹に据えている。＜担当者コメント＞　ガラージュ D.エディットでは2022年春夏シーズンから展開。昨今のリラックスシルエットに物足りなさを感じる世代へご提案したいブランドで、「クラシックとモダンが融解する、気品ある現代ストリートの具現を目指す」というコンセプトのもと、特殊なカッティングと、洗練されたテーラリングの成せる技が絶妙なフィット感が魅力です。ミリタリー要素も織り交ぜられたカーゴパンツなどミニマルな印象で、ブランドミックスでも取り入れやすく、幅広い年代に◎。（阪急メンズ大阪 ガラージュ D.エディット 坂東圭祐）アディッション アデライデ「アデライデ」の姉妹店で、2002年に東京・表参道にオープン。「希少価値の追求、アートとの融合、ユニセックスとユーティリティ」をキーワードに、新しいムーブメントを作る独創的なブランドを提案し続けている。今年でオープン20周年を迎えた。注目ブランド：ルー・ダン（LỰU ĐẠN）　「カイダン エディションズ（KWAIDAN EDITIONS）」の共同設立者であるベトナム系アメリカ人デザイナー、フン・ラー（Hung La）が今年立ち上げたばかりの新ブランド。ブランド名はベトナム語で「危険な男」を意味する。デザイナー自身が経験してきたアジア人としてのアイデンティティを模索した体験から、西洋の影響に対抗するアジア人の姿を描くことで、着る者のアイデンティティに誇りを見出し、新しい種類の男性像を形成していくことを目指している。＜担当者コメント＞　暴走族のボンタンやギャングスターからインスピレーションを得たジャケットなど攻撃的なラインナップが揃っていますが、その背景に「バレンシアガ」や「セリーヌ」で経験を積み、そして自身の「カイダン エディションズ」で培ってきた確かなテーラリング技術が備わることで、怪しくも美しいアジアの男性像を描き出しています。この秋冬は国内の取り扱いが2店舗のみ。ジャケット10万円台～、パンツ3万円台～など、プライスレンジも魅力的です。（アディッション アデライデ店長 沼本博史）リステア2007年にフラッグシップストアを六本木・東京ミッドタウンにオープン。ブラックの巨大なコンテナをイメージしたミステリアスな外観デザインが特徴で、3フロア構成の店内ではメンズからウィメンズ、コスメ、アートまでエッジの効いたコレクションを幅広くラインナップ。近年はライフスタイル領域にも力を入れている。注目ブランド：シーキングス（SEEKINGS）　Ye（カニエ・ウェスト）が率いるクリエイティブエージェンシー「DONDA」出身のクリエイター、マーク・シーキングス（Mark Seekings）が「パーフェクトなデニム」を求めてスタートしたニューレーベル。1年半かけて新しいフィット感を追求した素材を開発し、メイドインジャパンで生産している。デニムのほかにジャケットやTシャツ、フーディーも展開。＜担当者コメント＞　マーク・シーキングスは、ヴァージル・アブローやマシュー・ウィリアムズをはじめ、数多くのスターを輩出してきたDONDA出身で、「イージー（YEEZY）」のアートディレクターなどを務めていたことでも知られていますが、実はそれ以前にはエディ・スリマンによる「ディオール オム（DIOR HOMME）」で働いていた経験もあります。メンズウェアを語る上で絶対に外せない2人、カニエ・ウエストとエディ・スリマンというある意味最強のバックグラウンドを持つ彼が手掛けるデニムは、程よいリラックス感がありつつミニマルな仕上がりで、ラグジュアリーデニムの系譜をおさえつつ、現代的なアップデートが施されています。弊社ではディオール オムやサンローラン、バルマン、アミリなど数々のラグジュアリーデニムを販売してきましたが、シーキングスは“NEXTデニム”になる可能性を秘めたレーベルではないかと注目しています。（リステア メンズウェアバイヤー 浅野康行）ミッドウエスト1976年創業。東京、名古屋、大阪の3つのエリアに店舗を出店し、世界的コレクションブランドからデザイナーズブランドまで幅広くラインナップしている。注目ブランド：ダイリク（DAIRIKU）　1994年生まれの若手デザイナー、岡本大陸がバンタンデザイン研究所ファッションデザイン学科在籍中に立ち上げたブランド。2016年の「アジア ファッション コレクション」でグランプリを受賞したことがきっかけとなり、2017年2月にはニューヨークファッションウィークでランウェイデビューを果たした。ルーツやストーリーを感じさせるテーマ性のあるコレクションを発表している。＜担当者コメント＞　27歳にして、現在のファッションシーンで既に地位を確立し始めています。象徴的だった初のショーでは、同世代からベテランまでを虜にするスター性も兼ね備えており、海外での活躍も期待です。またデザイナーがこだわるルック製作からブランドの有り様まで、世界観を創り出してファンを作るセンスが素晴らしいです。イチオシは、新型のKOREAN JACKETです。1950年頃の韓国のミリタリーウェアにアレンジを加えてモダンに仕上げたダイリクの強みが体感できる一着です。（ミッドウエスト プレス 大澤錬）スーパー エー マーケットトゥモローランドが運営するセレクトショップ。独自の価値観と美意識、時代感をもって、デザインや品質にこだわった商品を世界中から幅広く選定し提案している。2011年2月に1号店としてオープンした青山店のほか、ニュウマン新宿にも店舗を出店。注目ブランド：マリナ イー（MARINA YEE）　アントワープ王立芸術アカデミー卒業生で、ドリス・ヴァン・ノッテン（Dries Van Noten）やアン・ドゥムルメステール（Ann Demeulemeester）と並んで1980年代のファッションシーンの最前線で活躍した「アントワープ・シックス」の一人として知られるマリナ・イー（Marina Yee）。1988年の脱退以降はファッション以外の領域で活動し、ファッションの表舞台からは遠ざかっていたが、2018年に独自のプロジェクト「エムワイ・プロジェクト（M.Y. project）」を始動した。＜担当者コメント＞　2020年秋冬シーズンに展開を始めて以来、ロングインタビューやスーパー エー マーケットの別注などを通じて深い関係性を築いてきたマリナ イー。その魅力は「普遍」と「アート」をツイストさせた、彼女にしかできない独特なバランスだと思います。インタビュー中でマリナ氏が語っていた「インディペンデント・デザイナーであることの美徳と魅力」に共感して頂き、シーズンを追うごとにファンが増えています。2022年秋冬は「M.Y. IMPER COAT」を含む別注第2弾のリリースも予定。ご期待ください。（スーパー エー マーケット メンズバイヤー 田辺雄一郎）エイチ ビューティ＆ユースユナイテッドアローズが展開する「ビューティ＆ユース ユナイテッドアローズ（BEAUTY＆YOUTH UNITED ARROWS）」のコンセプトストアで、2016年4月に南青山にオープン。コンセプトは「City Man and Woman」。「東京大人のクールな服」をテーマに掲げ、ハイエンドなスポーツ・カジュアルを軸にアイテムを提案している。注目ブランド：カミエル フォートへンス（CAMIEL FORTGENS）※投稿は2022年春夏コレクションのもの　オランダ・アムステルダム出身のデザイナー、カミエル・フォートヘンスがデザインアカデミーアイントホーフェン（Design Academy Eindhoven）卒業後に立ち上げたファッションブランド。社会規範や社会情勢にも目を向け、長く着られる素材を多用するなど、多様な視点から得たインスピレーションを落とし込んだ包括的なコレクションを発表している。＜担当者コメント＞　オリジナリティのある型や素材を用いてユーモアのあるカッティングや色使いを取り入れながら、メンズウェアの伝統をしっかり持ち備えているため着やすいデザイン。一過性の服ではない唯一無二の存在であり、圧倒的な才能を感じさせます。（エイチ ビューティ＆ユース 担当者）インターナショナル ギャラリー ビームス1981年に「ビームス（BEAMS）」からデビュー。好奇心を持ち続けるすべての大人に向けて、インターナショナルな感覚でよりトレンドを意識したインポート商品を中心にセレクトしている。注目ブランド：セッチュウ（SETCHU）　2021年春夏シーズンにデビュー。デザイナーはミラノ在住の日本人 桑田サトシ。「ジバンシィ（GIVENCHY）」や「ガレス・ピュー（Gareth Pugh）」、サヴィル・ロウの老舗テーラー「ハンツマン（Huntsman）」を渡り歩いたほか、Ye（カニエ・ウエスト）のもとで仕事をしてきた経験を持つ。　ブランドでは文字通り「折衷」を信条とし、ハンツマンのスタイルをベースにデザイナー流に解釈してアレンジしたテーラードベースのコレクションを展開。折り紙を着想源としたドレスやジャケットは折り目がデザインのアクセントになっており、幾通りにも着られる仕掛けになっている。＜担当者コメント＞　2022年秋冬シーズンから、国内ではインターナショナル ギャラリー ビームスのエクスクルーシブのみで展開します。ユニセックスでミニマル、機能的なデザインのテーラードベースの服作りが新鮮です。日本では京都、そしてニューヨーク、パリ、ロンドンにも住んだことがあるデザイナーの国際的なバックグラウンドに根付いた、和洋折衷の新解釈に共感しました。シンプルながらパーフェクトなプロポーション、長く着られる最高級の素材と熟練の職人によるこだわりのある仕立てで、着てみて初めて良さがわかる服です。（インターナショナル ギャラリー ビームス メンズディレクター 服部隆）

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