インサイド

ストリートファッションのゴッドファーザーが手掛けたと言われるナイキの逸品　今回ご紹介するこちらのジャケット、一見すると「これがヴィンテージ？」と感じる人も少なくないかもしれません。　タグを見ればブランドは一目瞭然。そう、誰もが知るスポーツブランドのナイキです。ナイキのヴィンテージと言えば、「風車タグ」と呼ばれる特徴的なタグが付いた1970年代のTシャツなどが有名ですが、このジャケットはそういったアイテムではありません。　ネックの後ろには、このジャケットに用いられている「クライマフィット（CRIMA-FIT）」と記載されたタグ。クライマフィットというのはナイキが開発した当時のハイテク素材で、1990年代から2000年代にかけて展開されていたウェアによく見られます。　これらのことを踏まえた上で、改めてこのジャケットのデザインを見てください。いわゆる「Gジャン」ですが、厳密に言えば、「リーバイス（Levi’s®）」の「セカンド」と呼ばれるモデル「507XX」のデザインをサンプリングしているのです。1950年代から1960年代にかけて展開されていた通称「セカンド」は、ヴィンテージとして非常に人気の高いアイテム。最大の特徴は前面のプリーツと左右両方に設けられた胸ポケットです。このナイキのジャケットでは、その「セカンド」のデザインが非常に正確に再現されているんです。　丈は「セカンド」よりもやや長いですが、裾のアジャスターボタンや、胸ポケットのかんぬきステッチといったディテールまでこだわってつくられています。つまり、ナイキのスポーツウェアというキャンバスの上で、リーバイスのヴィンテージアイテムを表現しているのです。　実はこのジャケットには、1990年代の裏原宿ブームを牽引したカリスマ、藤原ヒロシさんがデザインしたという「噂」があるんです。かくいう僕も2000年頃、藤原さんがこのジャケットを紹介している雑誌の記事を見た記憶があるんですが、今回改めて調べてみると、その誌面は見つかりませんでした。このアイテムに藤原ヒロシさんが関わっていたことにまず間違いはないと思うのですが、現時点で明確な証拠が挙げられないので、ここでは「噂」という表現にさせてください。　今回はそのことを事実だと仮定して、このジャケットについて深堀りしてみましょう。現在の感覚からすると、スポーツウェアの生地でオーセンティックなワークウェアをつくるということはそれほど珍しくないように思えますが、2000年当時はかなり先進的な試みでした。そして面白いのが、このクライマフィットジャケットに10色のカラーバリエーションがあったこと。インターネットで調べてみると、このブラック以外にも、ベージュやブルーなど様々なカラーが見つかります。　個人的に僕がとても気に入っているのが、肩と袖の間に小さくあしらわれているナイキのスウッシュロゴ。こんなところにスウッシュロゴを仕込むなんて、絶妙過ぎるセンスです。「ポロ・ラルフローレン（POLO RALPH LAUREN）」で、通常は胸にあるポニー刺繍が裾に付いているシリーズがありますが、それに通じる遊び心を感じます。こんな洒落たデザインをするなんてさすがは藤原さんだな、と恐れ入るばかりですが、真相は本人のみぞ知るといったところでしょうか。ナイキのジャケットは穴場？「自分だけのヴィンテージ」を見つける楽しみ　一般的なヴィンテージアイテムとは違い、圧倒的に着やすくて扱いやすいのもポイントです。ヴィンテージ古着に合わせるのはもちろんのこと、カジュアルにもストリートにもモードにもハマるデザインですし、とても軽いので着ていてストレスにならず、洗濯も簡単です。　このジャケットは、「藤原さんが関係していたと言われている」といった付加価値があるにも関わらず、5〜10万円ほどの比較的手にしやすい価格で取引されています。とはいえ、今後さらに値上がりが予想されるので、気になる方はお早めに。　2000年前後のナイキのジャケットは、全体的に相場が上がりきっていないのが特徴です。今回のクライマフィットジャケットは価値がついている方ですが、通常は数千円から高くても数万円といった価格で手に入れることができます。今ではなかなかお目にかかれない面白いデザインのアイテムがたくさんあるので、「まだ見ぬ自分だけのヴィンテージ」を目指して掘っていくのも楽しいと思いますよ。編集：山田耕史　語り：十倍直昭

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Fashion

【令和のマストバイヴィンテージ】今買っておくべき名品は？ vol.10 ナイキ クライマフィット ジャケット 2ndタイプ編

Sports

「ナイキ ズーム エア」のイノベーションを辿る　厚底誕生秘話と新時代への夢

台湾における、グッドデザイン賞？「台湾エクセレンス」ってなんだ 　日本における経済産業省のような役割を担う「台湾経済部」が認めた優良な台湾製品に授与される「台湾エクセレンス賞」は、台湾産業界のレベルアップと革新的な価値を奨励することを目的に1993年にスタート。台湾国内の様々なジャンルの企業598社、1100件以上の製品がエントリーするなど、その様相は「国内ほぼ全てのメーカーが台湾エクセレンスに参加していると言っても過言ではないほど」だとか。年に一度、審査140名の専門家による、厳正な審査が行われ、 研究開発、デザイン、品質、マーケティングの4つの選考基準を満たしたプロダクトが選出される。これまでに約180社、約300個のプロダクトが受賞されてきており、台湾から世界に誇るプロダクトの登竜門として機能している。 台湾エクセレンスをもっと知る 　台湾エクセレンスは、11月9日から11日まで、新宿住友ビル三角広場で日本初開催される「台湾エキスポin日本」にも参加予定で、日本市場に“メイド・イン・台湾”の特色と魅力を届けるために、ファッションとデジタルを掛け合わせたインスタレーションやアイテムを出展する。  台湾エキスポin日本の詳細はこちら台湾のアパレルメーカー「聚陽（マカロット）」の強み　IT先進国である台湾だが、ファッション業界に携わる企業として台湾エクセレンスに2020年から参加をしているのが、台北に本社を構える聚陽（マカロット）だ。同社は1990年創業。アパレル受注生産メーカーとして、ZARAやH&M、GUなどのSPAのほか、ロンドンのデザイナーズブランド「ジェン リー（JENNLEE）」にも、マテリアルや技術提供を行っている。　売上も好調で、2021年は289億3100万台湾元（約1300億円）と、前年比で約16％の伸長を見せている。2022年には更に10％の伸び率を見せ、売上328億2916台湾元（約1500億円）と過去最高を記録した。コロナ禍で、世界的に様々な企業が打撃を受けたのにも関わらず、好調をキープする秘訣について、同社のCOOであるアレックス・チョウ（Alex Chou）氏は、コロナ禍でのステイホームの影響でアメリカのスポーツ用品市場が拡大したことで、受注が増加したことを挙げた。サッカー選手がつけている“あれ”もマカロットが開発　スポーツウェアの好調に合わせて、同社はAI技術を駆使したスマートヘルス系のスポーツウェアを複数開発。電気刺激による筋肉訓練によってヒップアップ効果が期待できる「EMS筋電気刺激ヒップアップショーツ」や、心電図と同じ技術を用いることでより正確に自身の活動量を測定できるウェア「スマートヘルスモニタリングプログラム2.0」など、スマートヘルス系のプロダクトなどを立て続けに発表し、いずれのアイテムも台湾エクセレンスを受賞した。EMS筋電気刺激ヒップアップショーツについて、アレックス氏は「EMSを使った商品は日本市場で受け入れ度が高い」とし、来年から日本での展開を目指している。また、スマートヘルスモニタリングプログラムは、発売3年目を迎え、年間で約30万USドル（約4500万円）の売上を記録。イングランドのプロサッカーチームなどにも技術提供をしている。　アレックス氏は「台湾エクセレンスへの参加は大きな名誉であり、誇り」とし、続けて「台湾エクセレンスは、世界中の業界専門家から選ばれた審査員によって評価される。そのため、台湾エクセレンスの受賞は、台湾の優れた製品が国際市場で競争力を持っていることを示す重要な指標であり、持続的な成長に向けた重要な一環」と評価基準に基づいた国際的な影響力についてコメントした。　また同社は、人材育成にも積極的だ。台湾の服飾専門学校のみならず、来年からはロンドンのセントラル・セント・マーチンズ （Central Saint Martins）と提携を結び、卒業生の同社入社を促している。日本市場への開拓に向けて　ファーストリテイリングが運営するGUのファーストサプライヤーでもあるが、同社は更なる日本市場の開拓に前向きだ。オープンイノベーション部門のプロジェクトマネージャーのヴァネッサ・チョウ（Vanessa Cho）氏は、世界9ヶ国に工場と拠点を持っているとし、「日本企業がヨーロッパに商品を輸出すると高い関税がかかるが、私たちは所有しているバングラディッシュを通過すると、関税がフリーになる」と、コスト面で、同社とタッグを組むメリットについてコメントした。ファッションとデジタルの統合にこそESGの未来がある　同社の強みは、デジタル技術とファッションデザインを統合にある。アレックス氏は「ファッション業界が長年抱えている、ESGの問題解決には、デジタル化は必要不可欠」との見解を示した。「これまで、ファッション業界とデジタル業界はそれぞれバラバラに技術開発を行い、新たな革新に向かって奮闘してきたように思います。今、私たちがやろうとしていることは、『服が作られた後にデジタルが参画する』という構図から、『服が作られる以前から、デジタルが参画する』という構図に変化させることです。服のデザイン段階からデジタル技術がサポートを行うことで、煩雑なプロセスは簡略化され、様々な浪費を減らすことができます」マカロット COO アレックス・チョウ氏　主に、マカロットが現在取り組んでいる、デジタル技術とファッションの統合に以下のようなものが挙げられる。1,AIによるトレンド分析→顧客が求める製品やデザインを予測。2,3Dモデルによるサンプル製作の簡略化→パターン、色、柄などをすべてデジタル上で完結。色や柄ごとにサンプルを製作しなくて済む。3,川下と川上を繋ぐプラットドームの構築で労働時間の短縮→2000年に自社で開発した生産地域と台北の業務、調達などのリアルタイム情報を連携させるプラットフォーム「基幹系情報システム」を導入したことで、注文と出荷の即時対応。　アレックス氏は「デジタル時代において、伝統的な衣服製造業者は多くのプロセスで進化が求められている」とした上で「例えば、ファッション業界が長年抱えている、在庫の問題は商品開発が遅いことにも起因している。今、私たちが着ている服はおそらく1年ほど前に企画されたアイテム。サンプルを作り、何往復もデザインの変更をし、数量やスタイルを決めるのは非常に非効率である」とコメント。開発段階でデジタル技術を取り入れた効率アップは、人件費や煩雑なプロセスの簡略化に繋がり、無駄を省くという意味でESGに寄与するとした。製作過程を簡略する3Dモデル技術の必要性　現在、同社が最も力を入れているのが、3Dのモデリング技術だ。形や色だけではなく、マテリアルごとの質感にもこだわっている。マカロットのR&D部門のディレクター エリー・チャン（Elly Cheng）氏は「リアルに近い質感を出すことで、サンプルを作らずとも、着用のイメージを持つことができる」とコメント。既に、大手ファストファッション企業には技術提供をしており、ロンドンのデザイナーズブランド「ジェン リー」では、3D技術を応用する形で、AIモデルによるルック制作も行っている。着なくても試着できる未来がすぐそこまでtoC向けの3Dモデル技術　マカロットは、3D技術を用いたエンドマーケット向けのイノベーションにも乗り出した。台湾の「ライトマトリクス（LightMatrix）」と協業して取り組むのは、実際に試着をしなくても、サイズやスタイリングの想像ができる「バーチャル インタラクションルーム」だ。　台湾エキスポin日本でも、バーチャル インタラクションルームのプロトタイプを出品予定で、今回は、ワールドベースボールクラシックで話題を集めた台湾のチアリーディング集団 經典女孩（クラシック・ガールズ）とのデジタル上での2ショットのみにとどまるが、将来的には、デジタル上の服が体の動きに合わせてフィットする技術提供を目指しているという。3D部門のデザイナー ヨウコ・イェ（Yoko Yeh）は、「オンラインストアでの購入を踏み止まる原因になりやすい『試着ができない』という悩みも、バーチャル インタラクションルームの技術を応用すれば、所持しているデバイス上で自分の体型に合わせた試着が叶う」と今後の展望について語った。「現在は、百貨店のショーウィンドウはマネキンに服を着せるのが一般的ですが、それらもプラスチックの浪費でもあり、ウィンドウに用いられた服は破棄されることも多いです。ショーウィンドウをモニターに切り替え、バーチャル インタラクションルームのソフトウェアをインストールすれば、無駄な素材やプロセスの簡略化のみならず、消費者はウィンドウ上での試着もできるようになります」3D部門のデザイナー ヨウコ・イェ（Yoko Yeh）なぜ台湾で3D技術は発展したか　IT大国として知られている台湾だが、3D技術の発展には政府の取り組みが関係している。台湾国内では、4年前に5Gサービスの運用方法について活発な議論が行われ、行政が3D映像の技術発展に注力。助成金制度を設けた。　バーチャルインタラクションルームで用いられている技術を提供した、ライトマトリクスは、10年前に約200個のカメラで身体を3Dスキャンする技術を開発。国からの助成金を受けて、3D技術データを応用した映像化に乗り出した。成果物として、スポーツ中継、アーティストのライブ配信、ランウェイショーの3D映像化を実現させた。同社のCEOはジョエ・チェン（Joe Chen）氏は「複数のカメラを同時に制御させることがもっとも難しく、競合は少ない」とし、自動車メーカーなどにこれらの技術の需要があることを明かした。「昨今世の中を賑わせていたメタバース上でのコンサートは、演者がリアルではなくアバターであることが一般的でした。しかし、我々が提供する技術は、演者を複数のカメラで映すことで作り上げるリアルな人です。バーチャルとリアルをコンバインさせたライブ映像を提供している会社は多くはありません」ライトマトリクス CEO ジョエ・チェン氏　バーチャル インタラクションルームは、ライトマトリクスの3Dスキャンをする映像技術と、マカロットの3Dモデルを組み合わせることで実現する。理想とするのは、体つきや、どういった服が似合うかなどを全てデジタルの世界で完結させる未来だ。目標達成のためには、服と体を同時にモデリングさせることが必要不可欠だという。ライトマトリクス ジョエ・チェン氏「いままで、ファッション業界の企業と様々な取り組みをおこなってきたが、これまでに出会った企業の中で一番、デジタル業界で働く人のような言語感覚とセンスを持っていると感じています。とても仕事がスムーズで、やりやすいです」かった業界に求められているCCUSって？上場企業として求められるもの　マカロットがここまでESGにこだわるのには訳がある。台湾政府は、金融管理委員会を設立し、上場企業が取り組むべき環境問題について厳しくチェックを行っている。マカロットは、1ユニットの服を作るにあたって約2%の節電と、7%の炭素排出量削減を法律として定められている。テキスタイルメーカー「力拓」と生み出したエコな紡績技術　アレックス氏が「ファッション業界の明るい未来のためには、異なる産業間での協力が不可欠」とするように、マカロットは、ライトマトリクスに代表される多岐にわたる企業とサプライヤー関係を結び開発を推進しており、環境に配慮したテキスタイル開発もその限りだ。マカロットが受注した製品生産用のテキスタイルを提供する「力拓（りきたく）」は、業界で40年の経験を持つ謂わば老舗メーカーで、炭素排出量を大幅に削減する「CCUS」技術を開発。マカロットに、環境に配慮した生地を提供している。　CCUSとは「カーボン・キャプチャ・ユーティリゼイション・ストレージ」の略。従来の繊維工場であれば、紡績にあたって生まれる炭素は煙突からそのまま排出されていたが、煙突に炭素をキャッチする回収技術を備える、それらをプラスチックボトルを作るための燃料として再利用する仕組みだ。また、燃料として使用されなかった炭素は、土の下にストレージすることも可能だ。　日本ではまだ馴染みのないマカロットだが、ファッションとデジタルを掛け合わせることで生まれる、複合的な環境改善は、ファッション業界を牽引する企業と言っても過言ではないだろう。プロジェクトマネージャーのヴァネッサ氏は「私たちが日本の皆さんに知ってもらいたいのは、デジタルとファッションを、それぞれに開発するのではなく、コラボレーションすることで生まれるイノベーションの力。その力は、間違いなく明るいファッション業界の未来に繋がる」と締め括った。

Business

業界が抱える山積みの問題、糸口は「ファッションとデジタルの統合」　IT大国 台湾が誇る世界最大手の企業に話を聞いてみた

幾何学模様やストライプを多用　ロバート・マレット＝スティーブンス（Robert Mallet-Stevens）によって設計されたこの建築は、今年着工100周年を迎える。丘の上にあるモダニズム様式のヴィラは牧歌的な雰囲気に満ちており、ガブリエル・シャネル（Gabrielle Chanel）と親交のあったアーティストたちが集う場所でもあったという。ショー会場には、南仏の入江と花のイメージがスクリーンに映し出され、ヴィラの庭園が持つ幾何学模様がパッチワーク、チェック柄、ストライプといったデザインに取り入れられた。南仏の太陽とプールのイメージ　また、ヴィラ ノアイユのプールや降り注ぐ太陽の光が、水着やスポーツウェアといったアイテムとリンク。「洗練さとカジュアルさ、コレクション全体のツイード、スポーツウェアとレース。私は、あるものとその反対のものを可能な限りクールな方法で融合させようとした」とヴィルジニーは語る。エレガントで気取らないムード　そして、服の構造から解放された心地よさも重要な要素に。スーツは軽量で、肩章や裏地が付いていない。ウエストラインは低く、足元もヒールではなくフラットシューズやトングサンダルをスタイリング。ドレスのように着られるカーディガンやポケットに手を入れて前を開けて着るダブルブレストのジャケットなど、気楽にまとえるスタイルが目を引いた。弾けるカラーとフラワーモチーフ　マルチカラーのドレッシングガウンやストライプのテリークロスのジャケット、フラワーモチーフのドレスなども華やかさをプラス。トライアングルシェイプのミニバッグなどもアクセントを加え、人生を祝福するかのような明るいムードを作り出した。ジェニーや二階堂ふみらが来場　会場には、メゾンのアンバサダーであるBLACKPINKのジェニー（JENNIE）、ペネロペ・クルス（Penélope Cruz）、シャルロット・カシラギ（Charlotte Casiraghi）のほか、パリス・ヒルトン（Paris Hilton）、アッシャー（Usher）など豪華な顔ぶれが集結。日本からは二階堂ふみや稲垣貴子、清水尋也が出席し、ショーを堪能した。

CHANEL

カラフルな装いとフラットシューズで人生を謳歌する「シャネル」2024年春夏

王宮の中庭で初のショー　景福宮は14世紀に建設された王宮で、重要な儀式が執り行われていた中庭でファッションショーが開催されるのは今回が初めて。石造りの中庭を光の演出で幻想的な空間に変え、「パラサイト 半地下の家族」や「イカゲーム」の音楽監督でもある作曲家 チョン・ジェイル（Jung Jae-il）による楽曲が鳴り響いた。　なおグッチは新たなクリエイティブ・ディレクターとしてサバト・デ・サルノ（Sabato De Sarno）を任命しているが、デビューショーは9月を予定しているため、今回はデザインチームによるコレクションとなっている。韓国の伝統と文化が鍵に　コレクションの鍵となったのは開催地である韓国の文化やスタイル。胸元に施されたシルクのリボンはチマチョゴリのオッコルン（胸の紐）から着想。チマ（スカート）を思わせる彫刻的なロングスカートなど、伝統衣装のエッセンスを取り入れている。スケートボードやサーフボードを持ったモデルたち　また、漢江でウィンドサーフィンやジェットスキーを楽しむ人々のスタイルに着目し、ウェットスーツなどのスポーツウェアをストリートウェアと融合。フォーマルウェアのマテリアルやテクニックをカジュアルウエアに用いて、新たなラグジュアリースタイルを提案した。　スケートボーダーのようなボリューム感あるドレスコードは、韓国のハイブリッドなストリートファッションを反映したという。実際にスケートボードやサーフボードを持ったモデルも登場した。取り外し可能なスリーブなど、デザインの脱構築もポイントに。 　ピンクのゼリーや猫の手のグラフィックは、ソウルを拠点に活躍するアーティスト ラムハン（Ram Han）の作品。どこかシュールでノスタルジアを感じさせるアートワークが、ドレスやシャツを鮮やかに彩った。 90年代後半のシルエット　1990年代後半のグッチを彷彿とさせるシルエットや、ブランドのシグネチャーもコレクションを構成する要素の一つ。ホースビット付きのレザーチェーンバッグは様々なバリエーションで展開され、アーカイヴから引用されたミニマルなバッグは、カラフルなスキューバダイビングのマテリアルで再解釈している。　台形のフォルムにホースビットをあしらったチェーンバッグはシャイニーカラーやプレシャスレザーで登場し、煌めきをプラス。ダブルGのモノグラムやウェブ ストライプなど、アイコニックなデザインコードがモダンに昇華した。　アクセサリーとして注目を集めたのは、巨大なチェーンやパールのモチーフ。チェーンはネックレスやベルト、イヤリングとして登場し、パールは何重にも重ねたネックレスやブローチとして存在感を示した。  志尊淳など各国のセレブリティが集結　会場には約570人のゲストが集結。日本からはグローバル・ブランドアンバサダーの志尊淳をはじめ、三吉彩花、高橋文哉らが来場した。New Jeansのハニ（HANNI）やシンガーのIU（アイユー）、俳優のシン・ミナ（Shin Min-a）やイ・ジョンジェ（Lee Jung-jae）といった韓国のセレブリティが多く訪れ、また世界中からも特別なゲストがショーを体験。またアフターパーティーでは、ジェイ・パーク（Jay Park）やエイサップ・ロッキー（ASAP Rocky）らがライブパフォーマンスを繰り広げた。

GUCCI

伝統と文化のハイブリッド 「グッチ」が韓国ソウルで壮大なショー開催

　スポーツウェアのレファレンスを押し出したアイテムが、秋冬シーズンのトレンドを牽引。「グッチ×アディダス」といったスポーツブランドとの協業を含め、原色使いが目を引くアクティブな装いが多く登場した。フェミニンなアイテムとの意外性のあるコーディネートも、今季らしいポイントだ。若さ溢れるラガーシャツ・あえて正反対なアイテムとスタイリング：ルイ・ヴィトン　若者たちからインスパイアされたという「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」は、既成概念にとらわれないスタイルを提案。ビッグサイズのラガーシャツにシフォンドレスを合わせたルックは、特にアイコニック。あえて対照的なアイテムをコーディネートし、純粋で自由な若者たちのスピリットを表現した。 ロゴやラインを大胆に取り入れて・スポーツウェアの要素をポップに昇華：グッチ×アディダス、ディオール　「グッチ（GUCCI）」は、「アディダス（adidas）」のアイコンである三本線や三つ葉の「トレフォイル」をデザインに取り込んだカラフルなルックを提案。「ディオール（DIOR）」は、スポーツウェアやワークウェアからインスパイアされたコレクション。「New Look」「1947」といったメゾンの創業年にまつわるキーワードをロゴであしらった。 キーカラーは赤、青、緑・エネルギッシュな色使い：トリーバーチ、ミュウミュウ、エリー サーブ　ニューヨークの街から着想を得た「トリー バーチ（TORY BURCH）」は、ポップカラーを取り入れたマニッシュなスタイルを提案した。先シーズンに引き続き、Y2Kを思わせるマイクロミニスカートが話題をさらった「ミュウミュウ（MIU MIU）」は、テニスウェア風のポロシャツをクロップ丈で提案。「エリー サーブ（ELIE SAAB）」は、フーディとロングスカートをアクティブなグリーンでマッチさせた。シンプルなタンクトップを主役に・インナーにしておくにはもったいない：プラダ　「プラダ（PRADA）」は、トライアングルロゴを胸元にあしらった白いタンクトップが注目を集めた。シアーなドレスやペンシルスカートと合わせ、フェミニンなムードを演出。スポーティなアイテムも、スタイリング次第でイヴニングスタイルへと変貌する。 2022-23年秋冬コレクショントレンド特集01: スパイシーな「見せブラ・コルセット」02: リュクスな「進化系ライダース」03: 「ネオンカラー」でパワーチャージ04: レギンス感覚の「限界突破ブーツ」05: 色使いも快活な「ウルトラスポーティ」06: プロポーションを再構築する「ビッグアウター」最新コレクションをCHECK

PRADA

MIU MIU

DIOR

LOUIS VUITTON

TORY BURCH

adidas

色使いも快活な「ウルトラスポーティ」　2022-23年秋冬トレンド05

　ニューヨーク証券取引所のトレーディングフロアに登場したのは、ラテックスのマスクとボディスーツをまとったモデルたち。表情を読み取ることもできず、どこかフェティッシュでミステリアスなムードを醸し出している。彼らが着用していたのは、「バレンシアガ」のプレタポルテの新たな「Garde-Robe」ラインとイヴニングウェア、そして「アディダス」とのコラボレーションアイテムだ。 　シャープな仕上げと上質なテーラリングが特徴の「Garde-Robe」は、ワードローブの主要アイテムで構成。ウールやシルク、ギャバジン、 アーティザナルデニムといった贅沢な素材を採用し、スーツやセパレーツ、アウターウェアなどが揃う。削ぎ落とされたデザインと、最小限の技法で仕立てられたという。 　また、フォーマルなイヴニングウェアも登場。タキシードから、トレーンを引いたフロアーレングスのトレンチコートまで、まさに紳士淑女のための特別な装いとなった。　そんなクラシックなスタイルにツイストを与えたのは、オーバーサイズのシューズ。中綿を入れた「XL パンプス」や、分厚いボリュームの「Steroid（ステロイド）ブーツ」とダービーも、その誇張されたシルエットが特徴だ。また、下から開く構造のMoney Bag（マネーバッグ）は、バッグが逆さまになったような意表を突くデザイン。随所にデムナの遊び心を感じさせる。　ショーの後半に登場した「アディダス」とのコラボレーションアイテムはそれまでのムードを一転、スポーツウェアの要素を再解釈したポップな世界観に。小文字のアディダス書体の「バレンシアガ」のロゴやスリーストライプス、三つ葉の「トレフォイル」を取り入れた、ストリート色の強いラインナップとなった。インスピレーションとなったのは90年代後半〜2000年代初頭。サッカーシャツやトラックスーツ、バックパックなどが豊富に揃う。　公式サイトで販売されているアイテムの中には、ニューヨーク証券取引所（New York Stock Exchange）の略とされる「NYSE」の文字をあしらったヴィンテージ風のTシャツも。資本主義経済における中心的な役割を果たすアイコニックな施設に、人々はどんなメッセージを見出すだろうか。

BALENCIAGA

adidas Originals

ニューヨーク証券取引所にマスク姿の紳士淑女　「バレンシアガ」新作コレクション

ディオールとギリシャの関係　ディオールとギリシャの最初の繋がりはムッシュ ディオールによるオートクチュールコレクションをアクロポリスの丘のパルテノン神殿を背景に撮影した、1951年の写真が始まりとされる。ウィメンズ アーティスティック ディレクター マリア・グラツィア・キウリ（Maria Grazia Chiuri）は70年前から連綿と紡ぎ出される歴史をインスピレーション源に、また文明のルーツを新たに見直すというアプローチから、ギリシャ・アテネを今シーズンの発表の地に選んだという。　ギリシャ神話の女神アテーナーに捧げられたアテネを舞台に、マリア・グラツィアはクリエイションを再解釈。現地のアーティストや職人の創造性に光を当て、ギリシャ出身の画家ジョルジョ・デ・キリコ（Giorgio de Chirico）の作品からもインスピレーションを得た。コレクションのインスピレーション源となったコラージュ動画女神のドレープを現代のドレスに　カラーパレットは、大理石や古代の彫像を連想させるオフホワイトからベージュの色調をベースに、陰影のブラック、上品なゴールド、そして透き通るような鮮やかさのギリシャブルーがメイン。　メゾンのコードのひとつでありマリア・グラツィアがこれまでも提案してきたペプロス（長衣）のドレープや、カリアティード（女像柱）を連想させるシルエットのドレスが多く登場したが、今回はより現代的な解釈が取り入れられた。テクニカルな素材で仕立てたり、斬新なカットワークやフードがデザインされていたり、多様な手法でアップデートしている。足元はスニーカー　中盤で目立ったのは、マリア・グラツィアが大切にしている身体性をフォーマルとスポーツの融合によって表現したカラフルでアクティブなスタイル。イタリア人アーティストのピエトロ・ルッフォ（Pietro Ruffo）がアスリートの肉体を再解釈したドローイングが、鮮やかなプリントで施されている。　終盤は、清らかなホワイトをベースとしたイブニングドレス。長いトレーンや白鳥を模したデザインなど詩的で優美なドレススタイルに、足元にスニーカーを合わせているのが今シーズンの特徴だ。スニーカーはホワイトとゴールドの配色で、アクセサリーの一部となっている。 ボストンバッグやイヤホン用アクセサリー　バッグの新作として、スポーティーな印象のボストンバッグを提案。アクセサリーはゴールドやパールが多く、AirPodsに装着するイヤリングといったユニークなピースにも注目したい。歌と花火、圧巻の演出　なお、今回のコレクション映像は事前に撮影されたものではなく、一部観客を招いてフィジカルでショーを開催しライブ配信した。オーケストラの生演奏とギリシャ系アメリカ人のシンガーソングライターIoanna Gikaの歌声が総大理石のスタジアムに響き、フィナーレでは花火が打ち上がる圧巻の演出。聖地アテネとメゾンの歴史をつなぐショーとなった。

ディオールの歴史をつなぐ聖地アテネ「パナシナイコスタジアム」で2022クルーズコレクション発表

　アンドレア・ポンピリオ（Andrea Pompilio）による最新コレクションのインスピレーション源となったのは、風の動きに合わせて水面を進む帆船の帆。タフで軽やか、多様性があり、自由......そんな帆の特徴が、カラーやカット、ディテールに反映されています。1. ヨットの帆のようなカラーリング【ブルゾンジャケット】 　洗いっぱなしのようなワッシャー加工を施したナイロン素材を使用した「ブルゾンジャケット」。様々なカラーリングのパネルをジグザグステッチで繋ぎ合わせたデザインは、帆を彷彿とさせます。背面にはベンチレーションがデザインされており、通気性◎。ワッシャー加工やジグザグステッチのディテールは、ブルゾンジャケットのほか、ドレスやジップアップフーディーなど様々なアイテムに取り入れられています。BLOUSON JACKET価格：3万800円カラー：PALE BLUE／WHITE／BLACKサイズ：S／M／L／XL商品ページ2. ハリ感のある素材でリッチな雰囲気に【トレンチコート】 　ハリ感と光沢感のある素材が醸し出すリッチな雰囲気も、今季のテーマの一つ。太番手のナイロン糸を高密度に織り上げたナイロンツイルの「トレンチコート」は、両裾がスナップボタンで開閉できる仕様になっており、2WAYで着用可能。左胸部分には、ブランドを象徴するクロウストライプのワッペンがデザインされています。ナイロンツイルを使用したアイテムは、トレンチコートのほかコーチジャケットや半袖ジャケット、ショーツ、アメリカンスリーブ風ドレスなどが揃います。COAT価格：2万9700円カラー：BLACKサイズ：S／M／L／XL商品ページ3. スポーティーだけどドレッシー【ロングドレス】 　ブルゾン同様、ワッシャー加工やジグザグステッチが取り入れられた「ロングドレス」。ナイロン素材を使用しているため、軽やかで動きやすいデザインです。深く開いた胸元のVラインのディテールやボリューム感によって、スポーティーでありながらドレッシーな一着に。WS DRESS価格：3万5200円カラー：BLACK／PALE BLUEサイズ：S／M／L商品ページ4. ゴツいソールが今っぽい【DENTIGRE MX】　過去のアーカイヴとコンテンポラリーなデザインが融合するフットウェアも注目です。「DENTIGRE MX」は、ロングセラーモデル「MEXICO 66」と、2020年秋冬に登場し人気を集めた「DENTIGRE」のソールの要素を組み合わせた今季注目のモデル。MEXICO 66のアイコニックなオニツカタイガーストライプのデザインは残しつつ、DENTIGREの無骨でボリュームのあるソールを落とし込んでいます。DENTIGRE MX価格：1万7600円カラー：WHITE & DIRECTOIRE BLUE／BLACK & WHITE／WHITE & MANTLE GREENサイズ；22.5〜31.0cm商品ページ5. ヒールアップソール入り【太極拳シューズ】 　太極拳シューズをモダンなミッドカットスタイルにアップデートした「TAI-CHI-REB SOCK MT」。太極拳シューズのスリムなフォルムを活かしつつ、アッパーに縫い付けられたオニツカタイガーストライプがアクセントに。アッパーには一枚仕立ての軽量でしなやかなニットを使用しており、履き心地も◎。注目したいのは、ヒールアップタイプのインソールを採用している点。履き心地と、着用したときのシルエットの美しさを兼ね備えた一足です。TAI-CHI-REB SOCK MT価格：1万6500円カラー：BLACKサイズ：22.5〜31.0cm商品ページキャンペーンにはウィロー・スミスを起用　アイテムの発売にあわせて制作された2021年春夏キャンペーンには、昨年に続きグローバルブランドアンバサダーのウィロー・スミス（Willow Smith）を起用。　伝統と革新的なメッセージを発信し続けるオニツカタイガーのセオリーと、独自性と知性を兼ね備えるウィロー・スミスのアイデンティティーが共鳴し、新しいオニツカタイガーイズムを感じることができるヴィジュアルに。オニツカタイガーのコミュニケーションチームは、ウィローの魅力について「未だかつてないスピードで世界が変動する中、ウィロー氏は常に輝く個性を失わず、社会に新しい価値観を提供し続けています」とコメント。内面からあふれ出る本質的な美しさをキャンペーンのテーマとし、彼女が得意とするヨガのポーズを取り入れることで、ドラマティックにコレクションを表現。外出先や自宅といった場所、そして年齢やジェンダーを問わず、誰もが独自の方法で楽しめるファッションを提案するヴィジュアルに仕上がっています。　ウィロー・スミスが出演するキャンペーンヴィジュアルおよびキャンペーンフィルムは、ブランドの公式サイトやSNS、その他様々なプラットフォームで公開中。

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