インサイド

信玄役に女性として初抜擢　「信玄公祭り」は、県内各地から軍勢が舞鶴城公園に集結し、川中島に向け出陣する様子を再現する祭礼。前身となる「桜祭り（舞鶴城公園内）」は1947年にスタートし、1970年には現在の「信玄公祭り・甲州軍団出陣」と名称を変えた。2012年に1061人が参加し「侍の最大集合記録（LARGEST GATHERING OF SAMURAIS）」としてギネス世界記録™に認定されたが、今年は武者1200人、行列全体では1300人と、その記録を塗り替える結果となった。　これまでに渡哲也、藤岡弘、松平健など錚々たる俳優陣が演じてきた信玄役。今年は冨永が務め、軍師・山本勘助役に山梨県出身の俳優・白須慶子と初めて女性が起用されるなど、新たな歴史を刻んだ。さらに今回は出陣前に必勝を祈願する「三献の儀」が再現されたほか、50回の記念として作られたさやに甲州印伝をあしらった刀を信玄公に贈る「宝刀献上の儀」も行われた。赤の陣羽織姿の乗馬に歓声が飛ぶ　メインイベントは、 甲冑姿の武士が川中島の合戦へ出陣する様子を再現する「甲州軍団出陣」。 冨永の公式インスタグラムには「疾（はや）きこと風のごとく、徐（しずか）なること林のごとし、侵掠（しんりゃく）すること火のごとく、動かざること山のごとし。いざ、出陣！」と声をあげ、武士たちが「エイエイオー」と応じる、勇ましい出陣式の様子が投稿されている。冨永が馬に乗って甲府駅前の大通りを進むと、その凛々しい姿に沿道から大きな声援が送られた。　大役を務めた冨永は「プレッシャーもありましたが、とても楽しく務めさせていただきました。皆さん気合いが入っていましたし、国内、いや世界一の武者行列に武者震いしました」と語る。さらに「宝刀献上の儀を体験できた事はとても貴重な事だと思います。素敵な刀でしたし、こういった儀式を経て出陣したのだな、と感じました」と今回の特別なイベントを振り返った。「大奥」で学んだ武士の足取り　モデルと俳優、その両方に妥協なく取り組んでいる冨永だが「表現者という意味で、一つの大きなくくりでは同じです。しかし、モデルは一瞬一瞬、本番での瞬発力が必要。俳優に関しては、準備がかなり必要で、より難しいのかな、とは思います」と語る。「ドラマ『大奥』で吉宗公役を務めさせていただいたときに、当時の武士がどのような歩き方をしたのか学び、練習しました。それが生きたと思います。大奥では女の衣装でしたが今回は甲冑でしたので、より威厳のある武将の歩き方にしました」。　モデルとしては今年7月、「スキャパレリ（Schiaparelli）」のオートクチュールで30キロを超える衣装をまとい、ピンヒールでランウェイを堂々と歩いたことも。「歩き方はその人の人生を表すと考え、ウォーキングとは常に真剣に向き合っています」。祭りの後は「信玄公の武者歩き、しばらくその歩き方が抜けなくて、やっといつもの歩き方に戻った、でござるw」と茶目っけたっぷりにX（旧Twitter）にポストした冨永。彼女にしか演じられない表現と唯一無二の美に、今後も目が離せない。

Schiaparelli

Fashion

武田信玄を演じた冨永愛　パリコレも戦国武将も「歩き方はその人の人生を表す」

意識改革が進むファッションの現場やデザイン　とはいえ、まだ世界が直面している危機的状況は終わったわけではない。戦争や環境問題、人種やジェンダーに関する意識の変化などに伴う、ブランドやデザイナー達の意識や働き方の変化もここ数年非常に大きく、サステナブルな素材選びや、男女の垣根のない「ジェンダーフリー」なデザインにも、今までとは違う工夫やこだわりが見受けられる。定番や既存のスタイル、伝統的な手法をさまざまに進化させるハイブリッド型デザイン　日常のスタンダードなスタイルや定番服に、非日常的な素材や装飾を用いたり、ふたつの異なるデザイン要素を掛け合わせたり、カーゴポケットやバッグのような大きなポケットを腰回りに付けてより機能性を持たせたり、フォルムを変化させたりしながら、新しい服の形を提案するスタイルが目立つ。ボディを強調、ヘルシーな肌見せY2Kスタイル　背中が大きく開いたアイテムや、クロップド丈、ブラトップ、ローライズパンツや、マイクロミニ、「カットオフ&スリット」アイテムなどで、ヘルシーに「肌見せ」するスタイルや、ストレッチ素材やニット、透け感のある素材でボディを強調するスタイルも多く見受けられた。白シャツのバリエーションがカッコいい　白いベーシックなシャツの袖や襟をデフォルメしてカッティングするなどディテールの変化を楽しんだり、シアーのニットの下に着ることによってできるプリーツの効果や、ドット柄のタイトなトップの上に合わせて透けた模様で遊んだりなど、スタイリングでいつもの白シャツとは違う着こなし方のバリエーションが増えている。ケープ型ジャケットがクールなモード感を演出　タキシードやメンズジャケットの袖の部分を変化させてできたケープ型のジャケットがいくつかのブランドで発表された。フォーマルだが、程よくクールなモード感があって2023年春夏の注目トレンドのひとつ。ニュートラルカラーからスモーキーなペールカラー、アクセントのブライトカラー、そして花モチーフ　混沌とした不安定な世界情勢を反映してか、ニュートラルなカラーやスモーキーなペールカラーが多く使われた2023年春夏コレクション。その中にも「明るい近未来」と「癒し」を求めて、アクセントになるブライトカラーやフラワープリント、花モチーフも見る側の心を少しほっとさせる差し色だ。———　———　———　———　———ポストコロナを予感させる10ブランド　そんな2023年春夏ファッションウィークのコレクションの中から、ベーシックなスタイルの中にも今までの既成概念にとらわれない新しい実験を試みているブランドや、商業ベースに乗せながらもきちんとブランドのDNAを守り続けたり、SDGsに配慮した素材調達をしたり仕事をしているなど、新しいフェーズに向けて独自のモノづくりを模索し続けている「ポストコロナを予感させる10ブランド」をご紹介。1. ロエベ（LOEWE）　革新性 ★★★★★　「アンスリウムの花」がモチーフとなった2023年春夏コレクション。18世紀の貴婦人のスカートを膨らませていたパニエやドレーピング、Aラインなど、既存のオートクチュールの手法も取り入れながらも、シルエットを徹底的に削ぎ落とし、研ぎ澄まし、それをトレンチコートやハンティングジャケット、シェアリングジャケットやミニドレス、ニットやTシャツなどの現代の日常服の中に落とし込む。そしてピクセル化したりエナメルメタル素材を用いながら、若干の違和感をあえて残しつつ、再設計した未来志向の「リアルな形」を提案。クリエイティブ・ディレクターのジョナサン・アンダーソン（Jonathan Anderson）は、ほんの少しだけ先を行って、私たちを今まで見たことのない、ポストコロナの未知なる世界に連れ出そうとトライしている。これからどこへ向かうのかがとても気になるところ。　バッグはまるで餃子のようなヒダがついていて細長い形の新作「パセオ（Paseo）」と、エレガントなドーナッツチェーンが付いた「パファー ゴヤ（Puffer Goya）」も遊び心があって良い。最近なかなか良いバッグに出会えないと嘆く筆者を、ちょっとショップに行って見てみたいと思わせるバッグだった。2. ミュウミュウ（MIU MIU）　市場性 ★★★★☆　ミウッチャ・プラダ（Miuccia Prada）はシンプルなアイテムを重ねて着ることや、曖昧なグレイッシュカラーで現代社会の二面性や不確実さを表現。クラシックなシェイプの中にも、「ルイ・ヴィトン」や「サカイ」など、他のいくつかのブランドでも見られた、腰回りに大きく立体的なカーゴポケットが付いたボトムやコート、ジャケットは、今シーズンの特徴的な実用的スタイル。ドローストリングされたナイロン素材の軽やかなパーカやドレスは、機能的かつ雰囲気のある着こなしが出来る優秀なアイテムたちだ。　裏地と表地の裾がわざと縫われておらず、表にチラリと断ち切りの裏地が覗いているディテールのボックスシルエットのウールジャケットやコートも、プレッピーな雰囲気の中に小技が効いていてフレッシュ。ストーンウォッシュされたデニムやレザーなどの素材感、そしてクロップド丈アイテムやブラトップ、マイクロミニスカート、スパンコールやビーズで装飾された透け感のあるアイテムなどで肌見せ、スタイリングでモード感を出している。ミウッチャらしい遊び心とこなれ感があって軽快で思わず着てみたくなるコレクション。3. ピーター・ドゥ（PETER DO）　注目度 ★★★★★　2018年に自身のブランドをニューヨークでスタートさせたピーター・ドゥ（Peter Do）は、2014年ニューヨーク州立ファッション工科大学（FIT）を卒業後、LVMH Graduate Awardを受賞。今シーズンはウィメンズウェアと共に、初のメンズウェアを発表した。とはいえ、ウィメンズウェアのテーラーリングのほとんどがメンズにもフィットする、そしてメンズウェアも女性にフィットするジェンダーレス仕様。彼の優れたテーラリングの技術がユニセックスコレクションを可能にさせている。　ジャケットの背面が大きく切り抜かれ、やはり短くくり抜かれたシャツとのレイヤリングと肌見せ感がとても美しいしカッコいい。パンツのカッティングとシャツのシルエットも綺麗。海老の殻をアップサイクルした素材を使用するなどSDGsに配慮したデザイン満載。K-POPの大スター、NCTのJENOがショーのオープニングを飾り、他にもSMROOKIESのSHOHEIとEUNSEOKがランウェイに登場、豪華キャスティングが実現、ブランドへの注目度もMAX。これからどんな服を作って私たちを驚かせてくれるのか、楽しみな若手デザイナーのひとりだ。4. ドリス・ヴァン・ノッテン（DRIES VAN NOTEN）　完成度 ★★★★★　「オプティミズム（楽観主義）」をテーマにしたベルギーのベテラン、ドリス・ヴァン・ノッテン（Dries Van Noten）の2年半ぶりのウィメンズのリアルショー。2023年春夏コレクションは大きく3つに分かれており、前半はシュプレマティズム（絶対主義）の画家、ロシアのカジミール・マレーヴィチ（Kazimir Malevich）が1915年に発表した『黒の正方形』をイメージして黒一色で統一。ミニマルなシルエットやプリーツ、ラッフル、ジャガード、マクラメやフリンジなどのテクスチャーで作られたルックは、物体や物質からなる現実の世界に束縛されない絶対的な「無対象性」を表現していた。　中盤はネオ・ミニマリズムなシェイプのテーラリングや、ラッフル、スパンコール、ドレーピングが美しいドレスやスカート、トップなどがさまざまなペールカラーのパレットでバランス良くスタイリングされている。後半はアーカイブモチーフを再構築したというフローラルパターンのオンパレード。見る者と着る人を虜にさせる美しさがそこにはある。5. ボッター（BOTTER）　サステナブル度 ★★★☆☆　ニナリッチでの3年間のクリエイティブディレションを務め上げ、2022年、フランス国立モード芸術開発協会が主催する、若手デザイナーの登竜門「ANDAM賞」グランプリを受賞した、ルシェミー・ボッター（Rushemy Botter）とリジー・ヘレブラー（Lisi Herrebrugh）による「ボッター（BOTTER）」のコレクションは、カリブ海をイメージした鮮やかなブルーと、そのほかのネイチャーカラーとのコントラストが個性的。スキューバダイビングのウェットスーツからインスパイアされたスポーティなシルエットやディテール、テーラードスーツなどが目を引く。　サステナブルな服作りを目指していて、地球温暖化の要因である二酸化炭素（CO2）を森林よりも効果的に吸収する海洋植物に着目し、海藻を使った素材でチューブドレスを作り上げた。新しい素材をコレクションに組み込むことへの取り組みは次シーズンの2023年秋コレクションにも継続され、さらに多くの新しい素材をフィーチャーする予定だそうだ。6. JWアンダーソン（JW ANDERSON）　創造性 ★★★★☆　エリザベス女王の服喪期間に伴い、参加を中止したブランドもあった2023年春夏ロンドンファッションウィークJWアンダーソン（JW Anderson）は、旗艦店のすぐ隣のゲームセンターで、コロナ禍以降初めてのランウェイショーを行った。　コンピューターのキーボードを使ったドレスや、スクリーンを通して検索した金魚やイルカ、地球、椰子の木が茂るビーチや夕日の風景が、コンピューター上のいろいろな操作で自由自在に操られたモチーフを使ったコレクション。太い毛糸で編んだタートルネックのセーターが上下逆さになってハンガーに掛けられているようなトップや、拡大されてワンショルダーになったランジェリードレス、オブジェのようなメタリックな球体のドレスなど、コンセプチュアルで違和感だらけなのだが、あまり重くならず、軽やかな印象を持つリアルクローズが印象的。最後にエリザベス女王への感謝のメッセージを込めたプリントを施した黒いTシャツドレスで陛下への追悼の意も忘れてはいない。7. スキャパレリ（SCHIAPARELLI）　独自性 ★★★★★　パリの装飾美術館（Musée des Arts Décoratifs）で「Shocking!　エルザ・スキャパレリのシュールレアリスムな世界展 」が開催中のメゾン・スキャパレリ。アーティスティック・ディレクターにアメリカ人のダニエル・ローズベリー（Daniel Roseberry）が就任して早3年。彼は創業者エルザ・スキャパレリ（Elsa Schiaparelli）のアーカイブを常に分析し、ブランドのDNAと対話しながら、冷静にブランドの立ち位置とビジネス戦略を考えている。　ストリートファッションやカジュアルなファッションがメインストリームな昨今に、好き嫌いは別としてローズベリーのようなクリエイティビティがあっても良いのではないかと思えるくらい、今の時代に芸術的で装飾的で彫刻のような作品を作るブランドが本当に少なくなってきている。2023年春夏コレクションはエルザ・スキャパレリが遺したシグネチャーなモチーフを使いながら、完成度の高い現代の「スキャパレリ」の世界観を見事に作り出していた。8. ジル・サンダー（JIL SANDER）　バランスの良さ ★★★★☆　ミラノ郊外の、屋根の無い草花が生い茂る会場はあいにくの雨。モデルたちは傘を差しながらランウェイを歩く。クリエイティブ・ディレクターのルーシー＆ルーク・メイヤー（Lucie & Luke Meiyer）が手がけるジル・サンダーは2018年春夏、彼らのデビューコレクション以来5年ぶりのメンズ&ウィメンズ合同ランウェイショーを開催した。　グラマラスと機能性、昼と夜、ドレスとワークウェアがひとつになり、エキセントリックなコレクションを作り出す。ミニマルでカッティングがすっきりとしたジャケットやパンツスーツと、手の込んだ刺繍や装飾、フリンジ、フェザーなどを使用したドレスやディテールなどのエレガンスを対比させながら、バランスの良い共存のさせ方にクオリティーの高さと真の強さを感じさせる。ペールカラーやニュートラルカラーがとても軽やかで美しい。9. コムデギャルソン（COMME DES GARÇONS）　芸術性 ★★★★★　パリで2年半ぶりに行われたランウェイショーは、言葉では表現し難い抽象的なフォルムの服を着たモデルたちがクラシック音楽と共に静かに歩いてくる。頭部を後ろからほぼ覆ってしまって辛うじて前が見えるだけの、モノクロのカットワークが施されたドレスや、たまごや繭のように丸く膨らんだ上半身、あるいは全身を覆ってしまっている有機的な形をしたジャケットやドレス、巨大なエッグスタンドのようなドレスに巨大な頭巾など。不安定さを感じるのだが、決して突き放すような冷たさではなく、その包み込むような丸いシルエットや、よく見ると表面の素材は様々な花のカットワークや刺繍、ジャカードだったりするために、どこか儚げな印象を与える。　中盤に光のような白いドレス、そして最後にピンクや赤の花のモチーフのドレスが登場し、近い将来に広がる希望のようなものを感じた。『今の世界を憂い嘆く　そしてそれに寄り添いたい　気持ち』川久保玲のメッセージは、暗い出来事が続いている世界中の人々を慈悲深く大きく包み込んでくれる。10. ヴァレンティノ（VALENTINO）　洗練性 ★★★★★　ピエールパオロ・ピッチョーリ（Pierpaolo Piccioli）は2023年春夏コレクションを「アンボクシング・ヴァレンティノ（Unboxing Valentino）」と名付け、人種や性別といったジャンルの壁を越えた個人に焦点を当て、開けたボックスの中にあるものを表現した。『意識的な統合から生まれる純粋さ、それは余計なものを意図的に取り去ること。それは引き算であり、不足ではありません』というヴァレンティノの今シーズンのテーマは、デザインは「足すこと」より「引くこと」の方が高度なテクニックだと考える筆者にとって、とても好意的に捉えている。　前回の鮮やかなピンク一色のコレクションとは趣が違う、アイボリーやベージュ、ブラウンなどのさまざまなニュアンスのヌードカラーやニュートラルカラー、赤、黒、そしてブルーやグリーン、イエローなどのブライトカラーのアイテムも登場。ファーストルックはヴァレンティノのアイコンである「V」ロゴの連続模様「トワルイコノグラフ（Toile Iconographe）」を顔から足元まで施したルックや、まるでタイツのようなトップによってボトムのフェザーや刺繍のテクニックを際立たせたり、過去のコレクションに登場したコートやパンツ、シャツ、大きめのテーラードジャケットやドレスなどのシグネチャーアイテムを数多く登場させるなど、無駄な装飾を極力抑えながらも、個人や素材など本来持つ姿をより際立たせた。

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