インサイド

　なじみのあるものや使い古されたクリシェは安定感や安堵をもたらすも、意味が硬直して、型にはまっているようにも感じられることもある。しかし、それらには、新しい価値観としての"最初"があるはずだ。例えば、折々の実験精神に満ちて「前衛」とされたものが、月日を経て少しずつ世の中に浸透し、一般化され、「普通」として扱われていくことにも似ている。「前衛」の本意は、その旗手のクリティカルな視点と、時代の移ろいによって半永久的に変容し続けているはずではないだろうか？　もともと「アヴァンギャルド」は、軍隊用語で前線に立ち続ける少数精鋭部隊を指すフランス語であることを汲みすれば、行く末の見えない戦争の渦中にいち早く出向き、他に先んじて"はじまり"を切り拓いていくことを意味している。だとしたら、絶えずそのマインドを宿し続けることは、最前線に立つリスクと隣り合わせでも固定観念や先入観ともっとも遠いスタンスをとることなのだ。　コム デ ギャルソン オム プリュスが記した「アバンギャルドなテーラリング（Tailoring of the Avant-Garde）」は、ショーの後に知ったセンテンスだった。男性の身体のあらゆる特性を踏まえ、ボディにフィットさせ、より美しく見せるためのテーラリング。その歴史や固定観念にはない要素を与えたり、抜き去ったりすることで、既存の男らしさや、メンズウェアの源泉を解剖していく——そのもっとも"ピュア"な意味でのアヴァンギャルドな態度で形作られたコレクションは、メンズモードの前線を惑わす異質さを顕現させた。　開幕を待っていると、不意に会場が明るさを宿し、すぐに上半身をタイトに覆うも肩が大きく引き上がった異様なシルエットが目に入った。重力にあらがうヘアに、拘束感のある異形なヘッドピースを被ったオールブラックのファーストルックは、ジャカードのカモフラージュ柄ミドルショートパンツを合わせたセットアップスーツに、赤いベルトが加わった屈強そうなルイスレザーのアトランティックブーツを履いている。 　“前線”に赴く宣言のようにも思える3つの黒いルックに続いたのは、アーティストのエドワード・ゴス（Edward Goss）による暗号的なドローイング——読めそうで読むことができない新しい言語にも思える文字の羅列——が描かれたセットアップ。ジャケットの胸の位置から腰にかけて、他では、肩にのせるように前から背部にかけて、大胆なパフによる筒状の膨らみが未知な造形を生み出していた。 　モノトーンからキャンディピンクやスカイブルーに転調し、フェイクファーがプリントされたサテンシャツの上に、チェストやバックにトップコートやジャケットを横断するようにジップが走って内部があらわになっている。凝り固まった原型からまるで流れるように離れ、思いもよらぬ造形そのものの新しさがこちらの思考に襲いかかってくる。 　ヘリンボーン柄のジョッパーズパンツと対となるメタルシルバーのコートや、目を凝らすとクラシカルなストライプが見えるジャケットには、毛先の長短がある複数のフェイクファーが与えられ、後に、前後の身頃は波形状にカットアウトし、周囲はファーでトリミングされていく。流動的な余白の下には、「普通」のコートを着ていると決して見ることはないテーラードスーツがのぞく。 　徐々に、パネル的な、あるいは流れるようなファーの装飾は全身に行きわたっていった。スカートとの組み合わせや、「ジョージコックス（GEORGE COX）」とのコラボレーションシューズが織り交ぜられる。繊維に圧力をかけて厚みや強度を増やす縮絨（しゅくじゅう）加工のアイテムは、クラシックなチェックパターンやヘリンボーン柄がラメ糸とともに浮き上がる。レザーのジレにもあしらわれたコレクションの象徴的な造形のひとつ——高めの背部にある三日月型の膨らみによって、タータンチェックはいくぶん歪んで見えた。3本〜4本の腕が身体から生えてきたように見えるスリーブ、あるいは、モアレパターンの袖のないケープは、常態化したテーラーメイドからの明確な越境を示していた。   　最終盤、未知のテーラリングからの転換があった。ファーでトリミングされたカットソー、胸元で立体的なツイストを描くニットカーディガンとともに、ファー付きのバミューダショーツ、再びエドワード・ゴスのシグナルがプリントされたシャツなど、強いていうなら少しばかりのリアリティに還元されていく。 　光が消えて暗闇に拍手の音が響いた時、これらの姿態がアヴァンギャルドなテーラリングのその先に接続しているのだと思えた。きっと、「前衛」は、先入観を疑うが、時代精神とは相反しない。現在だけでなく、未来を見るがゆえに、もっともピュアな"はじまり"のアヴァンギャルド——つまり、コム デ ギャルソンのクリエイションは、人々に困惑を与えながらもその先に導いていくのだろう。  山口達也 （Tatsuya Yamaguchi） エディター 大学在学中から活動を開始し、東京を拠点に国内外のデザイナーやアーティスト、クリエイターのインタビュー・執筆などを行う。近年はメディアコントリビューティングのほか、撮影のディレクションやブランドのコンセプトディレクターを手掛けている。

COMME des GARÇONS HOMME PLUS

Fashion

メンズウェアの源泉を解剖　「コム デ ギャルソン オム プリュス」2023年秋冬

■ギャルソンの代表的な縮絨ジャケットが鮮やかに　暗闇のショー会場。無機質なフロアに立てられた廃材のパネルの間から、光を頼りに歩を進めるモデルたち。水飛沫を浴びたように水滴を垂らしながら、物憂げな表情で観客の前を通り過ぎていく。　2022-23年秋冬コレクションの特徴は、ギャルソンの代表的なテキスタイル加工のひとつである縮絨など様々なテクスチャーの素材使いと、意外な色合わせ。縮絨加工が施されたウールジャケットはブルーやレッドなど鮮やかなカラーが目を引き、リラックスシルエットのボトムスと共にセットアップも提案された。また、グレンチェックをシュリンクさせたセットアップは、クラシカルな素材とシルエットをユニークな表情に変えている。　今シーズンを象徴するジャケットデザインは、襟元に1つ、そして腰に6つ配置した小さなフロントボタンがポイント。胸元を大きく露出するUネックのシャツなど、襟や首周りのカッティングが新鮮だ。　後半に登場したフェルトやニットのパーツはキッチュなカラーリングで、裾から覗かせたり首元から前方に突出させている。裾に裏地が垂れ下がったようなデザインや、背中を大きくカットアウトしたジャケット、穴が空けられた山高帽も登場。クラシックな仕立てを尊重しながら、自らそれらを壊す、コム デ ギャルソン オム プリュスならではのアプローチが見て取れた。■ナイキコラボの新作は「エア マックス 97」　毎シーズン人気を集めている「ナイキ（NIKE）」とのコラボシューズの新作は、「AIR MAX 97」がベース。カラーはブラックとサックスブルーの2色で、二層構造のディストレス用レザーを加工して用いている。　また先シーズンに引き続き、ジョン・ムーア（John Moore）デザインの「ジョージコックス（GEORGE COX）」をアレンジしたトリプルコラボシューズが登場。ダブルストラップサンダルとオックスフォードシューズを厚底のVIソールに仕上げた。■川久保玲 ノマドへの憧れ　ショーの後に配られたコレクションノートには、今シーズンのタイトルとなったノマド（＝遊牧民、放浪者）について綴られていた。現代社会において、川久保玲の考える本当の自由とは。先の見えないコロナ禍に、その意味を考えさせられる。今 知りたいと思えば情報はいくらでも手に入るInternetにより何処へでも行くことができる　経験した事になるしかしそれでも私は満足できない属さない　群れない真に自由に自分自身で生きるノマドに憧れる　羨ましい

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