インサイド

　不気味なピアノの音色とともに登場したファーストルックは、ピラミッドのような四面体と三角形がボディに取り付けられていた。おそらく、それは“パブリックアート”の象徴で、その内側にモデルが入り込んでいるという構造だ（パブリックアートは多くの場合、触ったり中に入ったりできる彫刻である）。あるいは、人体はアートを支える幹とも言えるかもしれない。アウターの内側は、黒いタートルネックのニットウェアにワイドなスラックスというプレーンでアノニマスな装いになっているのは、何を意味しているのだろうか。　“開かれたアート”として公共空間に存在するパブリックアートは、そのコンセプトにある種の暴力的側面を潜ませる。その多くは、町の風景の中では異形な存在であり、誰もがアクセスできるものである一方、不特定多数の人々が、それらに興味があろうとなかろうと、その存在を体験することを余儀なくされる。三角モチーフの後に登場した“棘”のスカルプチャーは幾分攻撃的に見え、人体に近づけない空間をつくり出す点でアンチソーシャル的だ。　前半の19ルックはすべて黒で統一されていたが、ピアノの音色がエリック・サティの「Gymnopedies_No.1」に変わると一変した。チェスターコートやライダースジャケットといったベーシックな衣服はクリノリンの骨組みと融合し、その中にはレトロな花柄のドレスがコントラストを生み出すように挿入された。　続いて、スポーツで使用されるプロテクターのようなもので立体造形されたコートや、パワーショルダーのテーラリング、鋲打ちのハーネスなども登場した。　今回のコレクションには、刺、ジオメトリック、プロテクター、パワーショルダーと、近年の「ジュンヤ ワタナベ」のコレクションで見られたエレメントや興味が再応用がされていた点も指摘しておきたい。問いを投げかけることはアートの役割のひとつであり、「ジュンヤ ワタナベ」もまた、その造形の美しさとともに、明確な答えのない問いかけを続けている。

JUNYA WATANABE

collection

パブリックアートに着目　造形物を纏う「ジュンヤ ワタナベ」2024年秋冬

ジャケットにパンツをドッキングした新機軸　全39ルックで構成されたコレクションの軸となったのは、テーラードジャケットの裾にパンツをドッキングしたオーバーコート風のアイテムだ。挑戦的なテーラーリングの再構築は、時に同素材で、時に異なる柄で、バリエーション豊かに提案。　同様の手法を用いたパターンは、「リーバイス（Levi's®）」や「カーハート（Carhartt）」を迎えたコラボアイテムでも見られ、デニムやダック生地といったカジュアルな素材との混成が、クラシカルなスタイルに新鮮な印象を与える。スーツスタイルに欠かせないアウター類にもエッジを　派生して、スーツスタイルには欠かせないステンカラーコートやチェスターコートなどのアウターも新たなフォルムで登場。ビッグサイズ仕様のカラーやスロートタブ、羽織った際に安定感をもたらすあしらい、身頃にドッキングされた袖でアクセントをもたらし、エッジの効いた仕上がりに。コレクションに深みをもたらすコラボ　コラボはブランドに欠かせない要素の1つであり、コレクションに深みをもたらしていることは間違いない。先の「リーバイス」と「カーハート」に加え、「ブルックス ブラザーズ（Brooks Brothers）」や「インナーラウム（INNERRAUM）」「ハインリッヒ・ディンケラッカー（Heinrich Dinkelacker）」も招へいし、ここ数シーズン協働を続けている「パレス スケートボード（PALACE SKATEBOARDS）とは、ペースボールキャップとオペラマントを製作。オペラマントは、「パレス スケートボード」のアイコンであるトライファーグと鬼を組み合わせたグラフィックが同色で織り込まれ、和洋＆ストリートのムードが漂う。　また、人気の高いパートナーである「ニューバランス（New Balance）」からは、ライフスタイルシーンで機運が高まっているランニングシューズ「1906」をローファーにアレンジした新作を披露。コインローファーのアッパーに「1906」のソールをハイブリッドすることで、フォーマルにもカジュアルにも振れる汎用性の高いデザインに仕上げ、“Reconstructed Suiting”のスーツを足下から支えるにふさわしい1足となっている。

PALACE SKATEBOARDS

全世代の男性に捧げる再構築したスーツスタイル　「ジュンヤ ワタナベ マン」2024年秋冬

シェープが際立つ黒で幕開け　6月に発表された「ジュンヤ ワタナベ マン（JUNYA WATANABE MAN）」2024年春夏メンズは、数多くのブランドとのコラボもあって熱狂を生んだが、ウィメンズでは一変、ストイックに芸術的なアプローチを魅せる。序盤、三角錐をはじめ角筒や丸筒の管など、立体図形を服へと昇華したような、幾何学的なピースがオールブラックで登場。どれもモデルの動きに合わせて形を変えることはなく、およそ布で形取ったと思えない硬質な印象を与えた。レザーやデニムも構築的シルエットに　ブランドではおなじみの素材であるレザーやデニムを使用したアイテムでも、このアティチュードは変わらない。特にアイコンであるバイカージャケットは、ドレスほどに誇張しながら大胆な穴開きのカッティングを施したり、台襟や型部分を拡張して正面からのシルエットを星型にしたりと、造形美あふれる構築的なシルエットで提案。　デニムのピースは、パニエ仕様のジーンズを例に、歪でひねりの効いたシルエットでありつつ均衡の取れたデザインを披露し、どれも縦横無尽に2本のイエローステッチが走る。引く手数多のコラボレーターとしての顔　近年のジュンヤ ワタナベはコラボレーターとしての手腕が高く評価されており、本コレクションでもメンズほどではないが協業が登場した。全体を通してルックに怪奇な雰囲気が見え隠れしていた正体は、デンマーク出身のタトゥーアーティスト ヤコブ・ホルスト・ラスムッセン（Jakob Holst Rasmussen）とのコラボタイツだ。　また、足元は「ニューバランス（New Balance）」をはじめとする昵懇のパートナーたちとの共作で、終盤に目を引いた三日月型のショルダーバッグは、前シーズンからコラボしている「インナーラウム（Innerraum）」が携わっている。　「洋服としての既存のパターンではなく、ゼロからシェープを作るという考えでコレクションを作った」とコレクションノートに記されていたように、チャレンジングな姿勢を取ることで既視感と未視感を同時に覚えるダイナミックなコレクションとなった。

Fashion

ゼロから形を作る芸術的アプローチ 「ジュンヤ ワタナベ」2024年春夏

ナイキ（NIKE）　デイリーはもちろん、レジャーシーンでも力を発揮してくれる「ナイキ（NIKE）」の“キャニオン（Canyon）”。ウェービーなソールは地面をがっしりとグリップし、アッパーは柔らかくもしっかりと足を固定します。スポーツサンダルは夏の相棒になりそうな予感。Farfetch で購入するニューバランス（New Balance）　「ニューバランス（New Balance）」と「ジュンヤ ワタナベ（JUNYA WATANABE）」のコラボサンダルは、クリーンなレザーアッパーとベルトストラップで、快適さと機能性を詰め込んだハイテクモデル。ヒールストラップを外しての着用もおすすめです。Farfetch で購入するビルケンシュトック（BIRKENSTOCK）　足に吸い付くようなフットベッドが自慢の、「ビルケンシュトック（BIRKENSTOCK）」“ミラノ（Milano）”サンダル。ワイドなアンクルストラップが足をサポートし、抜群の安定感を実現。指から抜けるインソールもブラックで統一しています。Farfetch で購入するグッチ（GUCCI）　カットしたインターロッキングGがアイコニックな、「グッチ（GUCCI）」のストラップサンダル。ラフなコーディネートもラグジュアリーに仕上がる一足は、オールブラックながらインパクト大。一気に印象が変わる色違いのブラウンも要チェック。Farfetch で購入するヴェルサーチェ（VERSACE）　肩ひじ張らないサマールックを叶える、「ヴェルサーチェ（VERSACE）」のカーフレザーサンダル。落ち着きのあるグレカ模様を刺繍した、クロスオーバーストラップでフィット感をアップ。装飾もなくフラットなフォルムなので、旅行のパッキングにも◎。Farfetch で購入するフェラガモ（FERRAGAMO）　抜かりない足元を演出する、「フェラガモ（FERRAGAMO）」のスライドサンダル。ブラックのボディに光るシグネチャーのガンチーニを繋ぐ、ラフィアロープディテールがバカンス気分を盛り上げます。さまざまなレザーのコントラストを楽しめるのもポイント。Farfetch で購入するヴァレンティノ（VALENTINO）　マットなブラックレザーにVロゴプレートが覗く、「ヴァレンティノ ガラヴァーニ（VALENTINO GARAVANI）」のサンダル。土踏まずや足指の着用感を高めるソールで、疲れや脱げやすさを軽減。長時間の観光やおでかけにもマッチする、紳士な一足です。Farfetch で購入する

GUCCI

VERSACE

MARNI

BALENCIAGA

BIRKENSTOCK

FERRAGAMO

お買いモノ

まだまだ続く暑い夏に履きたいメンズのブラックサンダル7選

ジュンヤ ワタナベのような服をジュンヤ ワタナベ マンで　「ジュンヤ ワタナベのような服」を一言で表現することは難しいが、今回のショーではジュンヤ ワタナベのアーカイヴを連想させるスタイルが登場。トレンチコートに焦点を当て、解体し再構築した2020年春夏コレクションや、レザーを再構築したドレスなどを展開した2022年秋冬コレクションなど、ジュンヤ ワタナベのエッセンスを汲み取ったシルエットやデザインアプローチが取り入れられた。しかしジェンダーレスという括りではなく、あくまでもメンズウェアとして提案されているのが特徴だ。　得意のデニムコレクションは、切り替え、ステッチを多用し、ウィメンズのフォルムから着想を得たであろうボリューミーなシルエットに。パターンメイキングに定評のあるジュンヤ ワタナベだからこそできる、構築的なフォルムに仕上がっている。なおデニムパンツは、継続展開している「リーバイス（Levi's®）」とのコラボによるものだ。ステューシー、シーピー カンパニーからピンク・フロイドまで　今シーズンは、その他のコラボレーションも充実。「アイ ジュンヤ ワタナべ マン（eYe JUNYA WATANABE MAN）」として、「カーハート WIP（Carhartt WIP）」「パレス スケートボード（PALACE SKATEBOARDS）」「ステューシー（STÜSSY）」「リーバイス（Levi's®）」「ニューバランス（New Balance）」、ドイツのアンダーウェアブランド「LOUSY LIVIN」とコラボし、ジュンヤ ワタナベ マンとして「ブルックス ブラザーズ（Brooks Brothers）」「シーピー カンパニー（C.P. COMPANY）」「リーバイス（Levi's®）」「カーハート WIP（Carhartt WIP）」「グレゴリー（GREGORY）」「MXDVS」「フィルソン（FILSON）」のほか、ピンク・フロイド（Pink Floyds）とのコラボアートワークも披露した。会場にはファレルの姿も　会場には様々なゲストが来場。フロントロウには、「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」のメンズ・クリエイティブ・ディレクターに就任し、パリコレ初日にデビューショーを開催したばかりのファレル・ウィリアムス（Pharrell Williams）の姿もあった。

ジュンヤ ワタナベ マンとジュンヤ ワタナベ、渡辺淳弥が手掛ける2ブランドがコラボ　2024年春夏メンズ

Longchamp×D'heygere 　ラグジュアリーレザーブランド「ロンシャン（Longchamp）」と、ジュエリーブランドである「ディヘラ（D'heygere）」がコラボレートしたバックパックです。ホワイトのボディに、レザーフラップの付いた洗練されたデザイン。さらにクロスボディバッグにも変化する便利な2way仕様も嬉しいポイント。Farfetch で購入するMACKINTOSH　「マッキントッシュ（MACKINTOSH）」のこちらは、ブラックのボディにブランドロゴが刺繍された、ミニマルなデザイン。バックパックとしてだけでなく、ハンドバッグとしても楽しめます。シンプルなのでスタイルを選ばず汎用性の高い一品。Farfetch で購入するKENZO　トレンドに浮上しているY2Kムード漂うミニバックパックは「ケンゾー（KENZO）」から。淡いピンクにタイガー刺繍がハードになりすぎずスイートな印象。Farfetch で購入するRAINS　デンマーク発のレインウェアブランド「レインズ（RAINS）」のバックパック。定番のものよりやや横幅が広く、マチもしっかりあるため仕事バッグとしても活躍してくれます。バックル留めなので荷物の出し入れもしやすく機能面も申し分なし。Farfetch で購入するMaison Kitsuné×EASTPACK　パリ発の人気ブランド「メゾン・キツネ（Maison Kitsuné）」と「イーストパック（EASTPACK）」がタッグを組んだバックパック。ブラックのボディに、ジャカード織でカモフラージュ柄を施した小粋なデザインです。フロントの他、サイドにもポケットがあるので便利。Farfetch で購入するLASTFRAME　日本の伝統的なクラフトマンシップに基づき、石川県で作られている「ラストフレーム（LASTFRAME）」のバックパックです。ホワイトに映えるグリーンのボーダーがアクセント。遊び心のある他にはないデザインが楽しめます。Farfetch で購入するSTELLA MCCARTNEY　「ステラ マッカートニー（STELLA MCCARTNEY）」と、美術作家である奈良美智がコラボレーションしたバックパックです。フロントに施されたロゴパッチと、グラフィックプリントがキュート。背負うだけで視線が集中すること間違いなし。SSENSE で購入する

MACKINTOSH

ISSEY MIYAKE

MAISON KITSUNÉ

STELLA McCARTNEY

Mulberry

PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE

LONGCHAMP

RAINS

LASTFRAME

デイリースタイルに馴染む、スタイリッシュなバックパック9選

　世界を舞台に活躍したヘアデザイナーの加茂克也は、従来のヘアメイクのイメージを壊し、その領域の拡張を行ったことで世界的に知られているクリエイターである。筆者も学生時代に「アンダーカバー（UNDERCOVER）」のコレクションを通して初めて加茂のクリエイションを目にし、非常に大きな衝撃を受けたことを記憶している。この春、公式に“アフターコロナ”という状況が社会的な景色として開かれ、従来の適切な生活が戻りつつあるという楽観が人々の心を捕らえている。そんな中、「Rakuten Fashion Week TOKYO 2023 A/W」の会期に合わせたと思しき今回の加茂克也展は、これまでの加茂の評価とは違った意味や価値が見えてくるものであったように思う。その理由は明確であり、つまり今の世相の影響、この展覧会が開かれたタイミングに由来している。この感慨は「これまでとは時代が大きく変わった」という実感を、筆者に強く刷り込んだ。それを踏まえた上で本記事では、ヘアデザイナー加茂克也が切り開いた領域が一体どういったものだったか、またそれが現在とどのように繋がっているかを探ってみたい。ファッションショーという「装置」の役割を再考する　加茂の仕事を見ていくにあたり、まずはファッションショー、あるいはランウェイといった装置が一体何なのかを、明らかにしなければならないだろう。事実、展示された加茂の仕事の多くは、ファッションショーを条件に存在しえたものだからだ。　ファッションショーとは言わば、ブランドやメゾンのプロモーションのもと「人が衣服を着て歩いているだけ」の催しであり、同時に観客の存在が求められている。ファッションショーとは、たったこれだけの単純な対話的構造であるが、それ故にそこで構築される人間像には「人権」という近代ヨーロッパ由来の人格主義的理念が鎮座している。何故なら、ファッションショーの歴史は元を辿れば、ナチスの占領がもたらしたパリの暗い時代を払拭するために、クリスチャン・ディオールが戦後の復興的シンボルとして送り出された「ニュールック」のように、時代的な人間像が刻まれているからだ。このように、フィジカルショーには歴史的に積み上げられてきた“意味”が存在する。現在においても、人や国は、戦争という例外状態や移民、亡命といった曖昧な境界領域に立つ人々の人権を容易く蹂躙している。そんな中、この暗い時代を払拭するためにクリエイティビティは機能しようともがいており、だからこそ観客の存在が必要不可欠である。 　今やSNSなどの情報化社会の加速に伴って、ファッションが生み出すイメージの伝達は、暗い時代に対して広く、強い意味を持ち始めている。そのことに自覚的なファッションデザイナーたちが、ファッションショーにおいて様々な仕掛けを持ち込んでいるのが現在の状況だ。故に近年行われた世界の様々なファッションショーについては、もう少し踏み込んだ省察が必要であるが、本稿では割愛する。しかし、実際にここ数シーズンの間で、様々な背景を持つ人たちがランウェイを歩いたのは確かだ。いずれにせよ、こういった状況を目の当たりにし続けている日々において、加茂の仕事を振り返ることには、大きな意味がある。装飾品から、身体を衣服から切り離す装飾＝純粋なオブジェクトとして機能したヘッドピース　ところで、ファッションショーにおける従来のヘアメイクの在り方は「身体と衣服を引き立てる装飾性」を求めるのが常だ。その上で言えば、ヘアメイクデザイナーでありながらも、“被り物”を多く製作し、むしろ人から顔の機能を奪い去ることで「身体と衣服とヘアメイクを自立させること」を目論んでいたのは言うまでもない。20世紀の先鋭的なファッションでさえも、あくまで着衣する人の身体と人格に従属する形で衣服がデザインされていたに過ぎず、「着衣する人の身体や人格を表面的に飾り立てること」に留まっていた。だが、1990年代以降に現れた先鋭的なファッションはもはや、着衣する人の身体や人格を装飾するだけには留まらず、「着衣する身体と人格の従属関係を破壊してしまうほどの過剰な彫刻的イメージ」を構築してきた。着衣する身体と人格への従属が断ち切られた次元において、装飾はその機能が打ち消され、純粋なオブジェクトへと変身する。まさにその筆頭として「コム デ ギャルソン（COMME des GARÇONS）」のアンチモードなデザイン（例えば代表的な「こぶドレス」）があり、その系譜として「ジュンヤ ワタナベ（JUNYA WATANABE）」の脱構築的構想がある。それに追随するように、加茂のヘッドピースの多くは、ファッションにおける同時代的な彫刻的志向性を見せている。 ジュンヤ ワタナベと加茂の協業がもたらした「アンチメイク」　こういった経緯を踏まえると、本展覧会で注目するべきピースとなってくるのは、やはりジュンヤ ワタナベとの協業になってくるだろう。特に会場入ってすぐのエリアにあったジュンヤ ワタナベ 2006年春夏コレクションのものは、加茂のシグネチャーピースとして強い存在感を放っている。1980年代のロンドンパンクスたちのスパイキーヘアを想わせつつ、頭部を覆い護る甲冑をも彷彿させるボール紙で作られたヘッドギアは、革新的かつ過剰な装飾性を純然に発揮している。また展示では知ることができないが、当時実際に行われたジュンヤ ワタナベ 2006年春夏コレクションのフィジカルショーでは、このヘッドピースに加え、モデルの顔に透明なビニールが巻きつけられ、完全に顔の表情を奪い去るメイクが施されていたことも付言せねばならない。もはやメイクと言って良いかはわからないが、メイクが顔の表情や印象を装飾するものであるならば、ショーにおいて顔にビニールを巻きつける行為は、メイクの機能と顔の性質を否定し、メイクと顔の従属関係を破壊するようなアンチメイクといった様相であった。このアンチメイクによってもたらされる逆説的な顔の存在感は、装飾ではない方法によってメイクするという非常に高度なアプローチであり、「顔」にとっては興味深い方向性であろう。 ヘアメイクの過剰によって破壊された「顔」は徹底して人の外面のみを際立たせる　通常私たちの顔は、他者に向かって語りかける主体であり、また他者から語りかけられる対象である。身体のパーツで言えば、頭蓋や顔は、衣服を着たところでほとんど裸みたいな無防備な部分であり、胴体以上に人間の内面や人格を見出す部位である。それ故にファッションという領域において、頭蓋や顔に対してどのようなアプローチを施すかには、非常に重要な意味が与えられることになる。従来のヘアメイクがこのような倫理感に沿ってきたのは言うまでもない。他方で対照的に加茂の仕事は、頭蓋に注目を集めつつも、そこにある顔が持つ特質を隠すような、もっと言えば壊してしまうような操作を行っており、ヘアメイクの過剰によって、ヘアメイクそれ自体の機能を壊すアンチヘアメイクへと至っている。　加茂の仕事は言わば、人の内面を映し出す“顔”を消してしまうことを厭わない装飾の過剰によって、徹底して人の外面のみを際立たせているのが特徴と言える。もはや、本来人の顔が映し出している内面の気配は蒸発し、代わりに、人間をマネキンとして扱うような非人間的な領域が開けてくる。通常このような描写はネガティブな印象を与えるかもしれないが、むしろ逆に非常にポジティブなものとして受け止めるべきだ。と言うのも、私たちにとってファッションが純粋に外部的であるように、外面を過剰に装飾したり非人間的に見せかけることは、翻って内面が秘匿されることへと繋がり、人間の内部に存在する様々なものが逆説的に護られ、神秘化することにも繋がる。 　ファッションの様相が、身体や人格との従属関係を破壊する彫刻的なものへと近づいていくことは、人間の内面と外面を完全に分裂させ、衣服の自律性を特徴付ける。これはある意味でモダニズム的観照を衣服へと向けることが可能となったのであり、少し勇んで言えば、ファッションという体系における独自のモダニズムが実現しているのだ。　また少し違う視点になってくるが、衣服が身体や人格の有無に左右されず、自律的であるという状態は、派生的に「衣服そのものの可動性」が生じていくことになる。連動してこの事態はファッションデザイナーという職業に、新たな意味を与えることになるかもしれない。念のために言っておくと、この自律性はかつての美術や建築のモダニズムを拡張して捉えた自律性ではない。実際に建築や美術の非装飾的なモダニズム様式とは真逆の様相、過剰な装飾の徹底として現れている。この達成は、ジュンヤ ワタナベの彫刻的な衣服だけでは足りず、加茂の破壊的なヘアメイクとファッションショーという環境が掛け合わさって見出すことができた、ある種の時代精神なのだ。ともあれ、このファッション独自の自律性は、加茂とジュンヤ ワタナベの協業が生み出したものであるのは間違いないだろう。加茂克也のオリジナリティ　今や世界中、多くのファッションデザイナーが社会正義を語り、アイデンティティ・ポリティクスなど、人間の精神＝内面と深く関わるメッセージを、衣服を通して世間へ送り出す時代となっている。他方そういったエシカルな状況と並行して、私たちは自らの外面と内面がまるで一致しているかのように、自らのスタイルをナルシスティックにセルフデザインする。このような状況を前にして、加茂とジュンヤ ワタナベの協業が生み出した「ファッション（衣服）の自律性」が実現された時代は、当の昔に過ぎ去ったと言うのだろうか。確かに、加茂がデザインするような、頭蓋のフォルムを壊し、顔の印象を奪ってしまうほどの装飾を行っている人は日常空間にほぼ存在しない。つまり加茂の仕事は、適切な生活をそもそも条件としない、不自然かつ、純粋な造形的探求において成立している。ファッションショーの場においてのみ成立する加茂のクリエイションは、その意味でファッションという営みが本来的に持つプリミティブな領域へと私たちを誘う。私たちがファッションに適切な日常生活と内面を求めれば求めるほど、加茂のようなクリエイションは存在しえない。それ故に加茂の仕事は、ファッションという領域が暗に前提としてきた人格や人権の本質を浮き彫りにする。私たちは自らの生きる権利の行使として装うのであり、外面と内面のせめぎあいとして立ち現れるファッションという領域を、独特の立場から明らかにしたのが、加茂克也という存在なのだ。　最後に、今回の記事の方向性からズレることもあってほぼ触れることをしなかったが、かたや加茂の仕事は、職人的な手仕事によって成立していたことが、展示全体を通して気付かされることでもあった。生々しいブルータルな素材の扱い方や、“手”の存在感が浮かび上がる手捻り的造形は、洗練されつつもどこか加茂の人柄が見えるようで、微笑ましくもあった。加茂の仕事には「ものづくり」という美しい時間が一貫して流れている。この寡黙なクラフトマンシップに、時代が移り行く中で、私たちはどのように応えることができるだろうか。ファッションはこれからも続いていくし、加茂たちがマークした地点へと、この先も繰り返し立ち返ることになるだろう。（企画・編集：古堅明日香）

UNDERCOVER

COMME des GARÇONS

ギャルソン、ジュンヤ ワタナベ、顔を破壊するヘッドピース　「加茂克也」という存在が遺したもの

砂漠を旅する6人の戦士　「カシミール」は、レッド・ツェッペリンのロバート・プラントがサハラ砂漠を車で移動している時に構想したという楽曲。砂埃のようなスモークが焚かれたショー会場に設置された黄土色の細長いランウェイは、砂漠の中の一本道を想像させた。 　オープニングは、オールブラックの6人のモデルが登場。全身をプロテクトするロングコートをまとい、まるで鎧を身につけた戦士のような佇まい。頭部をベールやゴールドチェーンで覆った姿は、どこかエキゾチックなムードを漂わせる。　今年1月に発表された「ジュンヤ ワタナベ マン（JUNYA WATANABE MAN）」2023年秋冬コレクションと連動し、マスクはベルリンを拠点とするブランド「インナーラウム（Innerraum）」が制作。メンズはテーラードがベースとなっていたが、ウィメンズではジュンヤ ワタナベが得意とする解体と再構築、異素材をドッキングする手法を駆使し、複雑なパターンのドレスやアウターがラインナップした。 ロックなディテールと迫力のシルエット　前半はテクニカルな素材をアシンメトリーのパターンで構築し、ドローコードやテープでディテールを飾るなど、スポーツやアウトドアの要素を注入。ブラックをベースに鮮やかなブルーやオレンジを差し込んだ。　中盤は、ライダースジャケットをリメイクしたような作り。フェイクレザーを複雑に繋ぎ合わせ立体的なシルエットに仕立てた。ファスナーを多用しバッグやウォレットが融合したディテール、スタッズやフリンジといった装飾がパンク・ロックのテイストでまとめられた。　終盤に登場したボリュームのあるムートンやダウンのドレスコートは迫力のシルエット。足元はタフなブーツで仕上げ、辺境の地を行く旅人の力強い装いがインパクトを与えた。 　ラストは再び6人の戦士たちが登場し、儀式のようにランウェイに並ぶ。大音量の楽曲が強烈な余韻を残しつつ、ショーが幕を下ろした。

レッド・ツェッペリンの名曲が着想源に 「ジュンヤ ワタナベ」23年秋冬パリコレ

ジュンヤ ワタナベ マンの真骨頂　真のコラボレーションは、単なるプロダクトのエクスチェンジにとどまらない。ジュンヤ ワタナベ マンは、コラボレーターの創造力や知見を先導的に汲み上げ、ブランドらしい解釈を加え、“ウェアラブル”という地平の上で最も現代的なワードローブに結実させていく。18ものレーベルやアーティストとのコラボレーションで構成されたランウェイでは、異なる背景と歴史を持ち、個性さまざまなブランドとの取り組みを内包しているのに、シームレスにデザイナーのビジョンが投影され、どれもがコレクションにおいて外しがたいピースとなっている。この類まれな調和によって、長年コレクションの中軸となっているコラボレーションの真価を改めて示したのだ。インナーラウムのロジックを取り入れて　中でも、ベルリンを拠点とするブランド「インナーラウム（Innerraum）」のクリエーションが、渡辺淳弥の興味を誘引したのだという。インナーラウムは、モータースポーツに使われるプロテクターやハーネスといったギアを主体の素材に、背景のまったく異なる材料を、分解や再構築、再配置といったアプローチで組み合わせてリュクスなアクセサリーを生み出していく。そうした創造的なリプロダクションを指し、「我々の過去の服にも同じ様なロジックでデザインされた服がある。今回はそれらのアーカイブをリプロダクトしたコレクション」なのだとコレクションノートには記されていた。　真っ白なギャラリースペースに、クラシックなメンズウェアの典型ともいえるテーラードスーツが現れる。ただ、肘と膝の関節部分に伸縮性のファブリックが切り替えられ、ダブルカフスジャケットの品のある佇まいの一方、やや前方向に曲線的なシェイプがきいたクロップドパンツやパンキッシュなムードも匂うジップアップのパンツが合わせられていた。　そして、インナーラウムのギア特有の硬質なディテールを取り入れた、多様なストラップポーチやウエストバッグなどを携えている。ルックを重ねるごとに、アクセサリーは服とますます融合していく。同コラボレーションは、バッグにとどまらず、ハットのブリムが合体した特異なエレガンスから、さまざまなタイプのアウターやバンドにまで展開していく。予期せぬシェイプのゲームチェンジ　ブランドのアイデンティティを反芻し、貫くように、アウトドアやハイキング、あるいはモトクロスなどのエクストリームスポーツのエッセンスとテーラリングの巧妙な融和がランウェイを率いていた。ファブリックの違いをものともしない、よどみなくキリリとした美しいテーラードシルエットや、予期しないシェイプのゲームチェンジ——ダウンを含めたテックウェアやアウターウェアの数々、マルチファブリックのパッチワーク、キルティングジャケット、ゆとりのあるトラウザーズ、マルチポケットの仕様と、デザイン、機能、実用が整合したブランドらしいスタイルが、もっとも豊潤なカラートーンの一つとさえ思えるブラックの中で広がっていく。グラフィックデザイナー・シメク（Simek）のジオメトリックなモチーフは、カンフル剤のような役割を果たしていた。リーバイスからニューバランスまで　中でも長年のリレーションシップは、ブランドのアイデンティティとも結びついている。「リーバイス®（Levi's）」のカスタムジャケットと、白いステッチがアイキャッチなデニムコート、オリジナルのパンツ、そして「カーハート（Carhartt）」のスモールバッグをポケットとしてドッキングしたアウタージャケットなども登場した。　コラボは足先からウェアまで全てを網羅する。フットウェアは、「オークリー（Oakley）」や「ニューバランス（New Balance）」それぞれのモデルをベースにオリジナルで作られたスニーカー、「ティンバーランド（Timberland）」とのオリジナルブーツ、ランウェイには出ていないが「ステップニー ワーカーズ クラブ（Stepney Workers Club）のスリッポンまで多彩だ。　機能素材のコーデュラを用いてカスタマイズされたダウンジャケットの胸元には、スケートブランド「パレス（PALACE）」のトライファーグロゴ（不可能図形「ペンローズの三角形」を模したデザイン）があった。　「チャンピオン（Champion）」のスウェットパーカーはテーラードジャケットに。「ザ・ノース・フェイス（THE NORTH FACE）」はパフベストとジャケットが、「ホグロフス（Haglöfs）」とのコラボレーションはテーラードジャケットにダウンコートがハイブリッドされた。ミリタリーバックパックで知られる「ミステリーランチ（MYSTERY RANCH）」はマルチポケットのジャケットに昇華された。　他にも、「アルファ インダストリーズ（ALPHA INDUSTRIES）」、アウトドアブランドの「カリマー（karrimor）」に加え、ランウェイには登場していないが「ブルックスブラザーズ（Brooks Brothers）」のブレザーとシャツ、リバイバルされた「ベイツ（BATES）」のモーターサイクルジャケット、「ナンガ（NANGA）」のダウンスリーピングバッグジャケットも、コラボレーションリストに名を連ねている。 山口達也 （Tatsuya Yamaguchi） エディター 大学在学中から活動を開始し、東京を拠点に国内外のデザイナーやアーティスト、クリエイターのインタビュー・執筆などを行う。近年はメディアコントリビューティングのほか、撮影のディレクションやブランドのコンセプトディレクターを手掛けている。

Brooks Brothers

THE NORTH FACE

Champion

karrimor

コラボレーションの真価はここに極まる「ジュンヤ ワタナベ マン」2023年秋冬

OAMC

Maison Margiela

【2022年ベストバイ】サカナクション 山口一郎が今年買って良かったモノ

nori enomoto  バッグFASHIONSNAP（以下、F）：一品目は「ノリ エノモト（nori enomoto）」のアイコニックな「マルディマタン（mardi matin）」のバッグですね。あさぎーにょ：私のファッションブランド「ポピー」のパタンナーであるノリちゃん（榎本紀子）が作っています。今年のはじめに2つをゲットして、この1年使い続けました。F：お気に入りのポイントは？あさぎーにょ：このウェーブのシルエットが優雅でポップな可愛らしいんです。私は普段温かみのある色やレースなどのディテールの入った服を着ることが多いので、レザーを入れることでコーディネートが締まる感じがあります。華奢なシルバーのチェーンが使われているのも気に入っています。F：どこかで身につけたときの思い出はありますか？あさぎーにょ：祖母がこのバッグを持っている私を見て羨ましがっていて。旅行中にサプライズで色違いのアイボリーを誕生日プレゼントとして渡したんです。とても喜んでくれて、一緒にお出かけしたのがいい記念になりました。TOKYO BOPPER 厚底シューズF：お次は「トーキョー ボッパー（TOKYO BOPPER）」のフラワーモチーフが特徴的な厚底シューズですね。あさぎーにょ：今年ずっと履き続けたシューズです。トーキョー ボッパーさんのシューズを購入するのは初めてだったんですが、インスタグラムで拝見して一目惚れでした。このボリューミーでころんとした形が気に入って。F：デザイン性と歩きやすさも両立していますね。あさぎーにょ：そうなんです。しっかりデザインが入っているのに、どんな洋服に合わせやすくて。お揃いのお花のモチーフが施されたバッグも購入しました。F：こちらを履いて、どんな場所へ行きましたか？あさぎーにょ：今年は海外へ行く機会も増えたので、韓国やコペンハーゲンなどでも着用しましたね。特に凸凹した石畳の道でも歩きやすくて重宝しました。少し汚れてきてしまったので、2足目の購入を考えています。MM6 Maison Margiela & Maison Margiela シューズF：シューズが続きますが、「エムエム6 メゾン マルジェラ（MM6 Maison Margiela）」のアナトミックシリーズと、「 メゾン マルジェラ（Maison Margiela）」のタビですね。バレエシューズがたくさん！あさぎーにょ：ころんとしたシルエットがかわいくって、今年集めました。特に今、水色とこの茶色が気に入っていて、着用頻度が高かったです。F：マルジェラはタビブーツで有名ですが、エムエム6のアナトミックのシューズとどちらを先に購入したのですか？あさぎーにょ：私はエムエム6から入りました。このウェーブの形が私の足にぴったりで。F：着用したときの思い出はありますか？あさぎーにょ：いろんなところへ履いていきましたが、今年発表したVlog映画「グッバイ、コスモス」の発表会でも白いブーツを合わせていきました。F：靴を選ぶポイントはありますか？あさぎーにょ：先の尖っていない丸みのある形が多いですね。ヒールは普段、履くことが少なくて、フラットのものを選びがち。横幅がある方が私のコーディネートには合わせやすいかなと思っています。MM6 Maison Margielaの「フラットシューズ」をFARFETCHで探すSimone Rocha ジャケット&スカートF：こちらはロンドンを拠点にする「シモーン・ロシャ（Simone Rocha）」のジャケットとスカートですね。あさぎーにょ：10月にロンドンへ行った際にシモーン・ロシャの店舗に行くことができました。ずっと憧れのブランドだったので、実際にロンドンのお店で買い物ができてとても嬉しかったです。F：それぞれ購入の決め手は？あさぎーにょ：ハートのモチーフが特徴的なコレクションだったのですが、この白いジャケットも胸元のギャザーの部分がハートの形になっているのに惹かれました。スカートに関しては、私はあまりチュールスカートを持っていないんですが、これは一目惚れで。ベージュなので大人っぽく、赤い刺繍がガーリーなのに甘すぎないのもポイントです。F：海外の現地で出合ったモノは買ってしまう？あさぎーにょ：はい。円高で価格は決して安いわけではないのですが…悔いなしです。それと今年は赤をたくさん着用しようと心に決めていたので、つい選んじゃいましたね。F：まさに今日も赤をお召しですね。あさぎーにょ：そうなんです。以前までペールトーンの色を好んで選んできたんですが、今はちょっと暗めの赤と水色がブームで。毎年変わるんですよね。茶色もじわじわと自分のなかで気になり始めています。Simone Rochaの「スカート」をFarfetchで探すJUNYA WATANABE コートF：続いて、「ジュンヤ ワタナベ（JUNYA WATANABE）」のロングコートですね。あさぎーにょ：こちらもロンドンでの購入品で、ドーバー ストリート マーケットで見つけました。F：変形のMA-1アウターですが、シルエットがドレスのようですね。あさぎーにょ：袖もバルーンスリーブになっているのが可愛くて。買ってすぐに現地で着用していたのですが、たくさんの方に褒めていただいてうれしかったんです。ロンドンの有名なチョコレート屋さんで、80歳くらいのおじいちゃまに「素敵な服を着ているね」と声をかけられて、一緒に写真撮影もお願いされて（笑）。この服を通じてたくさんの方とコミュニケーションを取ることができました。F：ジュンヤ ワタナベの洋服は他にもお持ちですか？あさぎーにょ： ずっとコレクションを拝見していて憧れていましたが、購入したのは今回がはじめてです。世界に数着しかないとお店で聞いて、「買わなければ！」とロンドンで買ってしまいました（笑）。JUNYA WATANABEをFarfetchで探すMACKINTOSH × CECILIE BAHNSEN コートF：「マッキントッシュ（MACKINTOSH）」と「セシリー バンセン（CECILIE BAHNSEN）」のコラボレーションによるコートですね。あさぎーにょ： シモーン ロシャに続いて、セシリー バンセンも憧れのブランドでした。ちょっと背伸びをして、銀座のドーバー ストリート マーケット ギンザで購入しました。F：生地にキルティングとレースが合わさっていて、形は普遍的なマッキントッシュのコートの形なんですね。どんなオケージョンで着用していますか？あさぎーにょ：気軽に着る服ではなく……ここぞというときに。9月にパリコレへ行ったときも着用しました！MackintoshをSSENSEで探すYOHEI OHNO スカートF：7品目は「ヨウヘイ オオノ（YOHEI OHNO）」のスカートですね。あさぎーにょ：今年一番はいたスカートだと思います。夏頃にエイチ ビューティ＆ユース（H BEAUTY＆YOUTH）で購入しました。F：ヨウヘイ オオノらしい独特なシルエットが特徴的ですね。あさぎーにょ：立体的なパターンが激かわで、しっかりとインパクトがあるのにいろんな服に合わせやすいのが気に入っています。F：ヨウヘイ オオノは今年5年ぶりのファッションショーを上野の国立科学博物館で発表していましたね。あさぎーにょ：ショーへご招待いただき、とても感動しました。その日もこのスカートを穿いて観に伺いました。KIJUN トップスF：続いて韓国のブランド「キジュン（KIJUN）」のトップスですね。あさぎーにょ： 馬や食卓の絵が描かれていて、こんなに可愛い柄のシースルートップス見たことない！と思って。大阪のセレクトショップのリトマス（LITMUS）でゲットしました。F：シースルートップは今年、大人気アイテムでしたね。あさぎーにょ：はい。私も今年はたくさんのシースルートップを集めていて、他のブランドなども合わせて10着くらいは持っていると思います。レイヤードするのに便利なんですよね。でもこちらが中でもお気に入りです。KIJUNをSSENSEで探すMolton Brown ディフューザーF：こちらはロンドン発のフレグランスブランド「モルトンブラウン（Molton Brown）」のリードディフューザーですね。あさぎーにょ：オレンジ＆ベルガモットの香りなのですが、実は先にプレゼントで同じ香りの香水をいただいて、とても気に入りまして。この香りを部屋中に充満させたいと思い、こちらを買い足しました。F：この香りを表現すると？あさぎーにょ：私はウッディな香りが好みなのですが、こちらは森の中のような深みがありながらクールすぎず、すっきりとしています。F：お家のどちらに置いていますか？あさぎーにょ：玄関に置いていますが、来客があるときにこちらの香水を追加でシュシュっとプラスで空気にかけています。D'ORSAY 香水F：フレグランスが続きます。フランスのフレグランスブランド「ドルセー（D'ORSAY）」の「心を込めて（À coeur perdu）」というメッセージが入ったL.B.という香りですね。あさぎーにょ：もともと香水をつけることが得意ではなかったんですが、この香りはすっきりしていてずっとまとっていたい！と思うくらい好みでした。つけていると人から褒められることも多いので、毎日つけています。F：購入のきっかけは？あさぎーにょ：ドルセーのキャンドルを購入したことをきっかけにブランドを知って、香水も店舗で見るようになって。ドルセーのキャンドルも集めています。F：こちらはクリスマスの限定キャンドルですね。あさぎーにょ：この容器のデザインもめちゃくちゃかわいくて気に入っています。Astier de Villatte 陶器F：ラストは、フランスの陶器ブランド「アスティエ ド ヴィラット（Astier de Villatte）」の食器ですね。1年でこれだけ集められたんですか？あさぎーにょ：そうなんです。まずは「エイチピーデコ（H.P.DECO）」で購入して、それからパリでも買って、割れないように持って帰ってきました。F：どのようにブランドを知りましたか？あさぎーにょ：昨年友人のお宅へお伺いしたときに、アスティエのお皿を見て、「素敵！」と思って。あたたかみがあるのに無機質さもあって、使っていると優雅な気持ちにさせてくれます。一つひとつ微妙に焼き目の色味なども異なっているのも味があって、軽いのもいいですね。F：どんなときに使用していますか？あさぎーにょ：今年は引っ越しをして友人を家に招くことも多かったので、ホームパーティをするときに。サラダやケーキを載せるのに使っています。実は大きなお皿を使用中に一つ割ってしまったのですが…。今後も自分へのご褒美に集めていきたいと思っています。今年を振り返ってF：今年の購入品を振り返ってみていがかでしたか？あさぎーにょ：“洗練”がキーワードだったなと思いました。これまでは鮮やかであたたかみのあるものが多かったんですが、白でもオフホワイトではなく、真っ白を選ぶなど、クリアなものが増えたなと気付きましたね。F：今年を振り返っていかがですか？ご結婚も発表されたり、お引っ越しをされたりと、プライベート面でも変化が多かったようですね。あさぎーにょ：はい。私の世界が広がった一年でした。結婚も大きかったのですが、ずっと続けてきた金髪のヘアスタイルを、暗くしたのも個人的な自分にとっては大ニュースでした。F：あさぎーにょさんのトレードマークは金髪でしたからね。きっかけは何でしたか？あさぎーにょ：Vlog映画「グッバイ、コスモス」に出演していた子役の子とお揃いにしたのがきっかけだったのですが、そこから気に入って、定着させましたね。「こうしなきゃいけない！」という自分の中の固定観念がいい意味で崩すことができました。F：髪色を変えたことで、似合う服も変わってきたのでしょうか？あさぎーにょ：これまで金髪のときに似合わなかった服が着られるようになりましたね。濃い色は今まで色に負けちゃう感じがあったんですが、今はしっくりくるようになりました。また免許も取って、運転もできるようになって、一人でドライブする時間も楽しむようになったのも自分の世界が広がった感覚になりましたね。来年の抱負F：次狙っているものは何ですか？あさぎーにょ：まだ結婚式を挙げていないので、まずリングを選びたいと思っています。普段アクセサリーは光り物をつけることがないので悩んでいて。来年に素敵なものに巡り合えたらと願っていますね。F：来年はどんな一年にしたいですか？あさぎーにょ：来年は音楽活動に力を注ぐ一年にしたいと思っています。ポピーの「ワクワクを抱きしめよう」という世界観をオリジナル楽曲に落とし込んで、多くの人へ伝えていきたいですね。またSNSも原点に立ち返って、自分の本当の声をしっかり出せるようにしていきたい。F：あさぎーにょさんはSNSで、ご自身のことをオープンにアップされているイメージがありますが。あさぎーにょ：でも、この1年を振り返ると恐れがあったと思うんです。応援してくださる方が増えていくなかで、「皆さんの思い描く“あさぎーにょ像”を守らないと」とか「これを言ったら、みんなの期待を裏切るかな」とか自分軸ではない考え方になってしまうことがありました。もっと悩みや迷いなどのネガティブな一面も見せたり、「何やってんの？」と笑われてしまうよう無邪気な自分も見せていきたいなと思っています。■あさぎーにょクリエイティブアーティスト/アートディレクター/YouTuber。  「ワクワクを抱きしめよう」をテーマに、ポップで温かい世界観を表現している。2021年に自身のファッションブランド「ポピー（POPPY）」の店舗を原宿にオープン。アートディレクションや音楽活動も行い、現在のSNS総フォロワーは300万人を超える。POPPY公式サイトあさぎーにょInstagramあさぎーにょYouTubeチャンネル

YOHEI OHNO

Simone Rocha

CECILIE BAHNSEN

MM6 Maison Margiela

【2022年ベストバイ】あさぎーにょが今年買って良かったモノ

インパクトのあるショーの幕開け　ピンク色のライトで染まった会場でデュラン・デュラン（Duran Duran）の「Girls on film」のBGMと曲中の効果音であるシャッター音に合わせ、モデルがカメラ席に勢いよく向かってくる。肩を強調するショルダーパッド入りのケープドレスは、一枚の布を頭から被ったような作りで、ウエストのみ絞られている。そこにスパングルのレギンスを合わせ、足元はパールとチェーンで装飾されたショートブーツ。モデルは肩を前後に揺らしながらパワフルにウォーキングし、たっぷりの布が動きに合わせてなびき躍動感を演出する。　まさしく、デュラン・デュランなどに代表される80年代初頭に人気が火がついたニューウェーブの音楽ジャンル「ニューロマンティック」のムードがベースに流れていた。モデルのヘアメイクは中性的で髪は重力に逆行し、ビビッドなカラーでとにかく派手。インパクト大のショーの幕開けだった。パンクなアクセント　布を無駄に断ち切らないケープ仕立ての手法は、ミニ丈やプリーツ、ジャケットやシャツドレスとして応用された。フィッシュネットのインナーやレースアップブーツ、レザージャケット、ダメージジーンズ、黒のチュールを組み合わせたスタイリングは「ニューロマンティック」の"前身"でもあるパンクの要素が色濃く反映されている。多様なパール＆チェーン使い　特にパールとチェーンは首回りを装飾する以外にも存在感を放ち、様々なトップスやドレスとドッキング。パールはスモッキングの手法でひだの間に施したり、アーム周りやウエストにベルトのように複雑な構造でデザインされたほか、ランダムに施されたアイレットを貫通してパールとチェーンを垂らしたアイテムも。パールが持つフェミニンなイメージが、ハードコアに偏ったスタイルを中和する役割を果たしているようだ。バイク用品メーカーとのコラボ　中盤に登場したのは、日本のバイク用品メーカー「コミネ（KOMINE）」のバイカースーツをジュンヤワタナベらしい"解体し再構築する"というアプローチで仕立てたミニドレス。バイカースーツ特有のパネルの切り替えや配色を、異素材の組み合わせによって立体的にデザインし、男性的なユニフォームをドレスに変えて見せた。　ニューロマンティックという80年代のムードを現代にトランスフォームさせ、ここ数年の世界的な閉塞感から抜け出すような疾走感溢れるランウェイとなった。

「ジュンヤ ワタナベ」ニューロマンティックを現代で表現、閉塞感を打ち破るパワフルなショー

サーがお目見え　デヴィッド・ボウイ（David Bowie）の「チェンジズ（Changes）」のBGMが朝のポンピドゥー・センターに響き渡る中、「ステラ マッカートニー（STELLA McCARTNEY）」のショーには「サー（Sir）」の称号を持つポール・マッカートニー（Paul McCartney）の姿が。今年80歳を迎えたとは到底思えない若々しさです。フロントローの最年少ゲスト　「ロク（rokh）」のショーのフロントローにちょこんと座っている男の子。スマートフォンを手に、手慣れた様子でコレクションルックを撮影していました。辛口ファッション批評家で知られる「ファッションネットワーク（Fashion Network）」の編集長ジェフリー・デニー（Godfrey Deeny）さんの息子さんだそう（最初お孫さんだと思ったのは内緒）。フロントローに座るのも初めてではないんだとか。 望遠鏡でエルメスのバッグ探し　「エルメス（HERMÈS）」の小物の展示会は、会場演出がユニークでした。ジュエリーをルーペで覗いたり、天井近くの見えない場所に置いてあるバッグや、中庭の向こう側に展示してあるバッグを望遠鏡で見つけたり。物の見方を変える、ウィットの効いた面白さがありました。　また会場内では、エルメスのアイテムを身につけて似顔絵を描いてもらえるコーナーや、ネイルやメイクのコーナーも。今回のパリコレで最長記録のショー　「トム ブラウン（THOM BROWNE）」のショー会場はオペラ座（オペラ・ガルニエ）。ランウェイには巨大なシンデレラの靴が展示されていました。ファンタジックなショーでしたが、私たちの席は回廊部分だったので、メインのランウェイで"何か"が行われている間は、音楽を聴きながら待っている時間。ショーは40分以上（！）で、今回のパリコレで最長記録となりました。コラボシューズが豊作のギャルソン　ギャルソン3ブランド合同の展示会で、コラボシューズをチェック。「コム デ ギャルソン（COMME des GARÇONS）」×「サロモン（SALOMON）」は先シーズンに引き続きのコラボで、今回は素材や色が新しくなりました。  　「ジュンヤ ワタナベ（JUNYA WATANABE）」×「アッシュ（ASH）」は、デコラティブなパールやチェーンが印象的。  　「ノワール ケイ ニノミヤ（noir kei ninomiya）」×「ハンター（Hunter）」は、ベースのブーツはそのままに、ハーネスやフラワーモチーフでアレンジ。ガラリと表情が変わりました。  カルティエの宝石の輝きにうっとり　「カルティエ（Cartier）」の展示会にはジュエリー、ウォッチ、アクセサリー、フレグランスの新作がラインナップ。気になった新作リングは、パンテールの毛並みを表したぷっくりシルエットが特徴の大ぶりリング。オニキスなどのストーンで表した斑点模様の淵には細かい線の細工が施されており、より毛皮の質感を表現しているのだそう。今回、日本PRの渡航がないブランドがいくつかあったものの、カルティエは現地のスタッフが丁寧にアテンドしてくれてとても好印象。広瀬すずさんのファッションスタイル　「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」は、今回もルーヴル美術館の敷地内にある、特設テントがショー会場。入場して席を探していると、日本からのゲストとして招かれていたブランドアンバサダーの広瀬すずさんに遭遇しました。今日のファッションのお気に入りのポイントについて聞いた動画をチェック！香りを探しにドーバーへ　今日は取材終わりに、ずっと行きたかった「ドーバー ストリート パルファム マーケット（Dover Street Parfums Market）」へ。マレ区に位置するこちらのお店は2019年にオープン。その名の通り、香水にフォーカスしたお店です。フレグランス以外にもボディケアやコスメなども取り扱っており、「コム デ ギャルソン」のフレグランスシリーズをはじめ、あまり見たことのないニッチな香水もあり、"香りを探しにいく"といった場所です。　色々な香りを試すと鼻が利かなくなりがちですが、こちらで扱っている香りはどれも個性的。香りについて色々と教えてくれるフレンドリーな店員さんたちも好印象でした。ようやくみんなが帰ってきたパリ　パリコレ9日間の日程が無事に終了！ 2年半ぶりに日本から参加したデザイナーや、久しぶりに取材に訪れたジャーナリストなど、皆がパリに再び来れたことを喜んでいました。なかなかホテルが予約できなかったり、円安の洗礼なども受けましたが、街は以前に増して活気に溢れています。　紙の招待状が減ったり、サステナブルな素材の増加、ショー会場に用いた資材のリユースなど、地球環境に配慮した取り組みも進んでいるようです。世界中からファッション関係者が集ったパリからのレポートは、この後も順次公開していきます。Merci beaucoup, Paris. À bientôt!最新コレクション情報はこちらからtext & photo: Chiemi Kominato、Yuui Imai

THOM BROWNE

LOUIS VUITTON

noir kei ninomiya

巨大なシンデレラ靴、エルメスの望遠鏡【パリコレ日記 vol.6】

2年半ぶりにパリコレのランウェイに復帰　パンデミック以降、パリでのショー開催を見送っていた「ジュンヤ ワタナベ マン」が2年半ぶりにパリコレに戻ってきた。明るい光が差し込むコンクリート剥き出しのショー空間で、トーキング・ヘッズ（Talking Heads）の音楽にあわせてショーがスタート。 まるでポップアートのミュージアム　ベースとなるのは、ジュンヤ ワタナベが長く支持を得ているメンズウェアのユニフォーム。そこに、今回の主役としてアンディ・ウォーホル（Andy Warhol）、ジャン＝ミシェル・バスキア（Jean-Michel Basquiat）、キース・ヘリング（Keith Haring）、ロイ・リキテンシュタイン（Roy Lichtenstein）といった代表的なアーティストたちの作品を取り入れた。　マリリン・モンローやキャンベルスープをモチーフにしたウォーホル作品を筆頭に、バスキアやヘリングの特徴的なグラフィティ、漫画のコマを拡大したヘリングの作品などを大胆に引用。ライセンスのほとんどは、クリエイターの作品を提供するエージェンシー「アーテスター（Artestar）」の提供によるものだ。多彩な作品が揃い、まるでアートミュージアムのよう。「ポップで楽しい、でも価値のある服」　さらに「コカ・コーラ（Coca-Cola）」「ネットフリックス（Netflix）」「ホンダ（Honda）」の見慣れたロゴが、プリントやアップリケになって、デニムやベースボールキャップを飾る。　渡辺は今回のコレクションについて「ポップで楽しい、でも価値のある服を作りたいと思った。ユニフォームをベースに、昔のポップアートをリバイバルして（ブランドの）トレードマークとコーディネイトするのは楽しい」とコレクションノートに記している。世界中のブランドとコラボレーション　コラボレーションブランドは「リーバイス（Levi’s®）」「ブルックス ブラザーズ（Brooks Brothers）」「ニューバランス（New Balance）」「イル ビゾンテ（IL BISONTE）」のほか、イギリスのアウトドアブランド「カリマー（karrimor）」、カナダのアスレティックウェアブランド「レイニングチャンプ（Reigning Champ）、ドイツのアウトドアメーカー「サイルマーシャル（Seil Marschall）」が名を連ねる。  原宿の老舗ヴィンテージショップも参加　そのほか、原宿の老舗ヴィンテージショップ「ベルベルジン（BerBerJin）」がクレジットされているのも興味深い。ヴィンテージアイテムを転写プリントで再現しているシリーズの新作で、今回は「ベイツ（BATES）」のレザーブルゾン、「リーバイス（Levi's®）」のジーンズや「カーハート（Carhartt）」のワークパンツを題材に、トロンプルイユのような本物と見紛う仕上がりとなっている。 　アクセサリーは日本のメンズアクセサリーブランド「SWC」とのコラボレーション。ベースボールキャップは、オーストリアの帽子ブランド「ミュールバウアー（MUEHLBAUER）」、フランスの帽子ブランド「ベトン シレ（Beton Cire）」との協業によるものだ。 プレイフルで高揚感あふれるムード　また、ジュンヤ ワタナベのアイコニックなパッチワークデニムやブレザーなどは、今シーズンも健在。トゥーマッチとも思える装飾で彩られたルックは、いずれもプレイフルで若々しさに溢れていた。　ポップアートといえば、大衆文化や大量消費社会のイメージを主題にしたアイロニカルなアプローチでも知られるが、今回のコレクションは自由にポップカルチャーを楽しむ、アップリフティングなムードに包まれていた。

ポップアートやロゴを大胆にミックス　「ジュンヤ ワタナベ マン」2023年春夏コレクション

トップス　「スポーティー」と「リッチ」の2つの概念を融合し、ワンランク上のレジャーウェアを生み出す「スポーティー＆リッチ（SPORTY & RICH）」から登場するスウェット。イタリック体のロゴグラフィックが醸し出すレトロな雰囲気がノスタルジックなテイストを演出し、現代女性が求める実用性を兼ねたウェアを数多く輩出します。こちらのスウェットも古着屋にあるようなデザインであり、深みのあるグリーンカラーがどこかヴィンテージな印象を与えます。SSENSE で購入する　1枚あるとマルチに着回せるボーダー長袖Tシャツは「アミ アレクサンドル マテュッシュ（AMI ALEXANDRE MATTIUSSI）」のもの。100%オーガニックコットンなので、着心地も抜群。ちょうど良い具合のグリーンカラーが1枚で着るにはぴったりであり、胸元のレッドのロゴ刺繍がワンポイントとなります。SSENSE で購入する　「ダニエル グージオ（DANIELLE GUIZIO）」から登場するグリーンアイテム。モヘア40%混の長袖カーディガンは、大人っぽく着こなせる黄味がかったグリーンカラーが特徴。クロップド丈なので、すっきりとした印象に着こなせます。SSENSE で購入する　大胆なカットアウトが特徴的な長袖カーディガンは、韓国発のブランド「ザオープン プロダクト（THEOPEN PRODUCT）」のもの。控えめな印象ながら独自のセンスが光るアイテムを提供するブランドらしさが詰まった一着。蛍光に近いグリーンカラーで、ストリートにもクールにも着こなせるアイテムです。SSENSE で購入するボトムス　イエロー×ブラックですが、チェック柄と千鳥格子柄が重なることでカーキ味のあるカラーとなるパンツは「ヴェトモン（VETEMENTS）」のもの。テーラードなので、上品な印象を与える点がワンポイント。ストレッチのバージンウールで履き心地も抜群です。SSENSE で購入する　「ジュンヤ ワタナベ（JUNYA WATANABE）」のグリーンスカートは、独特なデザインが特徴。カーキカラーなのでどんなトップスにも合わせやすく、コットンツインとテクニカルサテンのパネル仕立てで素材感もバッチリです。ブランドらしい個性的なデザインが一押しポイント。SSENSE で購入する　エネルギッシュでグラマラスなデザインで知られるイタリアのブランド「ピンコ（PINKO）」から登場する、グリーンカラーのボトムス。フレアデザインながらも、クロップドレッグですっきりとした印象に見える点が特徴。明るいグリーンカラーが春夏にぴったりで、ゴールドトーンのバックルクロージャーがワンポイントです。Farfetch で購入する　「モーガン・レーン（Morgan Lane）」のグリーン×ホワイトのストライプパンツ。シルク100％なので、肌触り抜群。さらにハイウエストで、スタイルアップ効果も兼ねています。シンプルなトップスと合わせるだけで、存在感あるコーデが完成します。Farfetch で購入する　クラシックなブーツカットデザインでレトロかつトレンドを押さえたパンツは「JW Anderson（ジェイ ダブリュー アンダーソン）」のもの。ハイウエストなので、裾のボリュームが重たい印象になりません。深みがあり、どこかくすみも感じる絶妙なグリーンカラーがおすすめポイントです。Farfetch で購入する

Acne Studios

AMI PARIS

VETEMENTS

PINKO

好みの色味は？グリーンカラー好きにおすすめのトップス＆ボトムス

パコ ラバンヌ（Paco Rabanne）　ディスクを重ねメタルディスクスタイルで仕上げた職人技の光るハンドメイドプロダクト。シャイニールックといえば最初に名前の上がる「パコ ラバンヌ（Paco Rabanne）」。今年一着は手に入れたいマストハブのアイテムです。SSENSE で購入するジュンヤ ワタナベ（JUNYA WATANABE）　スパンコールで艶感がありつつもシースルーで抜け感をプラス。今私たちが欲しい白シャツがこちら。品行方正、でも遊び心のあるスマートなシャツはデニムや黒いスラックスなどにさらりと合わせたくなるようなエフォートレスなアイテムです。Farfetch で購入するアンダマン（THE ANDAMANE）　90'sムードが爆発するこちらのアイテムは「アンダマン（THE ANDAMANE）」から。極限まで細いスパゲッティストラップにグリーンのスパンコールが配されたブラトップは、シースルーや深いV字のトップスとスタイリングすればその日のコーデのポイントに。Farfetch で購入するプラダ（PRADA）　「プラダ（PRADA）」が打ち出すベビーピンクのスパンコールミニバッグはこってりと甘いからこそ尖ったスタイルに合わせたい。例えばレザーのミニスカートやエナメルブラックのジャケットとスタイリングしてみたらいかがでしょう。Farfetch で購入するステラ・マッカートニー（STELLA McCARTNEY）　顔周りにも輝きを。おすすめなのはラメがぎっしりと詰まったルックのアクセサリー。例えばこちら「ステラ・マッカートニー（STELLA McCARTNEY）」のフープピアス。ブルーグレーの輝きが顔周りをパッと明るく照らし出します。SSENSE で購入するプラダ（PRADA）　90'sリバイバルの今、バケットハットはマストハブ。であればこちらのゴージャスなアイテムはいかが？表面にびっしりと配されたビジューとフロント部分に輝く「プラダ（PRADA）」のロゴパッチが、いつものコーデをアイコニックなスタイルへと瞬時にチェンジ。Farfetch で購入する

THE ANDAMAN

PRADA

Paco Rabanne

スパンコールやメタリック...煌めくシャイニーアイテムで日常を彩ろう

stein

【2021年ベストバイ】サカナクション山口一郎が今年買って良かったモノ

　「コム デ ギャルソン ジュンヤワタナベ マン」の2022年春夏コレクションは、ジェイミー・ホークスワース（Jamie Hawkesworth）から送られてきたブータンの写真にインスピレーションを源に製作した。ブランド名を「ジュンヤワタナベ・コム デ ギャルソン」から「ジュンヤ ワタナベ」に変更して臨んだ今回は同氏のブータンの写真に加え、インド、カシミールの旅の写真から郷愁と人々の清い心を感じたという渡辺淳弥の中にある「Nostalgic for Asia」をアイテムで表現。前回のメンズと同様、坂本龍一の楽曲がBGMに採用されたが、今回は同氏の楽曲「TONG POO」を特別にアレンジしたものを使用した。　3部構成で行われたショーでは、仏像を連想させるゴールドなどメタリックなテクスチャーを随所に散りばめ、民族衣装風のファブリックと組み合わせた。また、ドレープやチュールを重ねた立体的なワンピースに、スカートやライダースジャケットの前立てやアームを平面的に縫い付けることで、平面と立体を共存させている。同ブランドでは初めてであろうファン付きウェアは、空気を含ませることでダウンジャケットのようなシルエットになっている。　また、「ジュンヤ ワタナベ」が毎シーズン取り組んでいるコラボレーションについても2022年春夏のメンズを踏襲。田名網敬一をはじめ、バンコクを拠点に活動するイラストレーターで、「グッチ（GUCCI）」とのコラボでも知られるファナパスト・タイチャメールコール（Phannapast Taychamaythakool）や、中国のアーティストJacky Tsai、ポーランドのイラストレーターMarta Olga Klaraといったメンズでも用いた作家の作品をグラフィックに落とし込んだ。

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