インサイド

ー今回の東コレに感じた印象を教えてください。ー他国のファッションウィークと比較して、東コレの特徴は？ー日本のブランドが海外に魅力を発信していくために必要なものは？ー印象に残ったブランドを1つ教えてください。ージャーナリズムが形骸化したファッション業界において、今ジャーナリストに求められるものは？

AKIKOAOKI

SHINYA KOZUKA

HARUNOBUMURATA

Kota Gushiken

HIDESIGN

Fashion

今の「東京ブランド」は海外ジャーナリストの目にどう映るのか

　東京プリンスホテルのガーデンプールという立派な会場を借り、モデルが30人程度、スタッフも数多くいる。立ちいった話だが、数百万円のコストを掛けたものが15分程度で、一瞬にして終わる。「フィジカルショーを行うことで、費用を回収できるほどの“いいね”がもらえるのか？やらない方がマシじゃない？シンヤコヅカに関して言えば、全額じゃないにせよ、アワードの支援金だけでフィジカルショーを開催する方がコストカットもできたはずなのに」という声も聞こえてきそうである。それを「情景が浮かんでしまったので」と、「やらない方が得なんじゃないか」という世の中に反抗をするが如く、（語弊はあるが）無駄なこと・不要なことを別の場所で生み出したことに、まずは心が震えた。なんとなく正しそうで、なんとなく決められたルールを、軽やかに、自分にとっての正当性と適合させた様は勇気すら出た。 　ショー本番ではブランキー・ジェット・シティ（BLANKEY JET CITY）の「悪いひとたち」が流れた。この曲は、デヴィッド・ボウイ（David Bowie）の「Five Years」にインスパイアされたと言われており、人の営み、喜怒哀楽、愚かさやそれら全てをボーカルの浅井健一が歌い上げる。インビテーションに羊が描かれており、デザインの随所にもちりばめられているのは何故だろう？と思っていたが、ベンジー（浅井健一）が「12月生まれの山羊座で」と歌ってくれたので合点が言った。 　小塚は冬生まれだ。そして「人は自分が生まれた季節が一番落ち着く」という持論を持っている。「常日頃、街には色が多すぎると思っている僕にとっては、雪が降れば降るほど、街はアイス色の化粧をまとっていき、そのメイクアップを見るのが好きだ」と宣う小塚の気持ちを汲み取ったかのように、雨が振りしきり、来場者には白い雨合羽が配られた。それを見ながら、プールサイドに雪が積もったな、と思った。　そんなことを考えているうちに、プールの中を泳ぐようにモデルが歩く。プールサイドからモデルを見下ろすという特性上、服ではなく水面での光の屈折についてを考えていた。水面は、振動面が横方向の光を多く反射する。つまり、横方向の偏向が人の目に映るので水面はしばしばキラキラと光って見えるのだ。上からモデルをずっと眺めていると「服を着ている人」というよりは「絶え間なく動き続けている水面」のようにも感じ、魚群を見ているような気持ちにもなった。　「水」ではなくあくまで「水面」を思わせるのだ。それは、小塚が施したデザインによるところが大きいだろう。水面から浮かび上がる時の、水面に沈む時の、ゴーグル越しで視界がぐにゃりと揺らめく様。あのテクスチャーを取り入れたデザインが随所に見られる。シルバーのビーズがハニカム構造のように施されたアイテム、生地を撫でることでスパンコールが露わになるコート、青で絞り染めをされたようなパーカーなどはまさに、ラムネゼリーのように時たま歪んだりきらめいたりする水面を思わせる。艶やかな黒いサテン生地は水を含んだ水着にも見えるし、水面から浮かび上がる時に太陽を直視してしまった時は、一瞬視界がグリーンに染まる時もある。　スイミングの習慣がある小塚は水の中に潜ることをこう形容する。「泳いでいる最中の水の中はとても幻想的で静かで、色々なものが削ぎ落とされて、大切な何かだけ残るような感覚になります。ただ、常に幻想的な水の中にいることは不可能で、少し泳いでは、呼吸をするために、時間を確認するために、重力のある現実世界に息継ぎをする」。　幻想と現実を往復しなければ、長い間泳げないというのは、ブランド運営にも繋がる哲学のように思う。 　小塚は、極めて私的で内面的イメージを最も外界にさらされているファッションに昇華することに長けている。それも、その内相が自己へのベクトルではなく、常に外に開かれているが故に、じめっとしていないのも魅力だ。今回でいえばコレクション作りの足がかりは「なんとなくパリを歩いている時に『晩餐』という言葉が思い浮かび、鼻歌混じりにたまたま入った書店で『最後の晩餐』の冊子を見つけて驚いたから」という軽妙っぷり。それをそのままテーマにするのは恥ずかしいから、と「ご馳走（feast）」という言葉に言い換え、自分にとってのご馳走を「冬の景色」「なんでもない日常、例えば通っているプールでの景色」と定義づけている。この“目の前を通り過ぎていくなんでもない日常”を愛しむのが小塚は非常に得意で、それこそが魅力なのだとようやく気がついた。小塚が見てきた景色は「日常」であるが故に、誰にとっても見覚えがあり、だからこそ着る人が入り込む「余白」があるのだ。

ブランキー・ジェット・シティの轟音に乗せて　「シンヤコヅカ」は息継ぎのために幻想へダイブする

　そもそも、ショーで登場した数十体のルックこそがデザイナーにとっては“答え”以外の何ものでもないだろう。そこからそれ以上の説明をするのは野暮だと思っているクリエイターは多いはずだ。だからこそ、ステイトメントを配らず、囲み取材も行わないことで答えを伏せるデザイナーは多い。しかし、小塚はステイトメントも配るし、囲み取材だって受ける。　シンヤコヅカが生み出すクリエイションの核は「デザインとは、定義しないという事を定義しているのではないか」という考えに基づいた余白の美学にあると認識している。だから、自身が捉えた対象から起こりうるありとあらゆる回答を予測し、そのどれもが正解になるようにと小塚は常に「かもしれない運転」をしてくれているのかな、といつも勝手に小塚の優しさに触れる。作り手であるデザイナーがコレクションを説明した瞬間に、それが「絶対的な回答」になることに自覚的なのだろう。映画や音楽、絵画の類が鑑賞する年齢やタイミングで大きく解釈が変わるために、何度も同じ作品を楽しめることは往々にしてある。和歌のように、夏目漱石が「I love you」を「月が綺麗ですね」と訳したように、全てを言葉にしなくても、受け手の人生経験や感性によって作品が再解凍されることだってよくあることだ。　そうは言っても、ステイトメントを受け取った鑑賞者からしてみれば、すぐ目の前に答えがあるのに隠されているが故に、かえって気になってしまうブランドでもある。目の前を通り過ぎるルックを見ながら様々なことを考えているうちに、最初に考えたことからは随分と遠ざかっており「気がつけば遠くまで来たもんだ」と思うことも度々ある。　今回のコレクションは、小塚が夜の散歩道で見かけた景色や、考えたことがきっかけになっているそうだ。散歩は、ウォーキングやハイキングとは異なり、目的地を定めずに取り止めもなく散るようにぶらぶらと歩くことを指す。小塚は今回のステイトメントを「I love youを夏目漱石が“月が綺麗ですね”と訳した話があります。正しい訳とは何かと思わせる素敵な訳し方だと思います」と始め、こう締めくくる。今回のコレクションタイトル『WONDERFUL WANDER（直訳で素敵な散歩）』と書いて、自分なりに訳してこう読むことにします。月が綺麗ですね。　小塚にならって、WONDERFUL WANDERを自分なりに訳すことにする。　気がつけば遠くまで来たもんだ。　この日は雲間から絵に描いたような綺麗な月がくっきりと東京体育館の空に浮かんでいた。そんな風に現実世界とショーの合間で様々なレイヤーが重なった状態で2024年春夏コレクションが発表された。　小塚からの手紙を読んで驚いたことがあった。インタビューでも自分で認めるほどの天邪鬼である小塚が「いつも『裏の方が素敵』『豊かさとは隠れたところにある』と考えてモノを作っていたのですが自身のバイアスが壊れた」と打ち明け、「裏“も”素敵と言いたいのだと思うようになった」と綴っていたことだ。ビッグシルエットに定評がある同ブランドが、レギンスパンツとビッグシルエットのアイテムを組み合わせたルックが何度も登場したことも心境の変化を思わせる。もちろんスタイリングの妙で「スキニーなものでブランドが得意としているビッグシルエットを引き立たせる」という側面もあるだろうが、それよりも「大きいものがあれば小さいものがあるし、小さいものがあれば大きいものもある」という論ずるまでもない2つの事象に対して、片一方を隠すのではなく「そこにある」ということを認め、そのどちらもを圧倒的に肯定しようという現在の小塚自身の考えが現れた形のように思う。現に小塚は変化した「豊かさ」の在処とそれらが反映された今回のコレクションについて、こう説明する。シンプルに 裏も表も 上も下も 右も左も 強いも弱いも肯定できるような。そのステップになれているかな？なれればいいな、と思ったコレクションです。　かつて、小塚がクリエイションにおける正義だと思っていた「裏の方が素敵」という言葉を、小塚のクリエイションや過去のステイトメントから紐解くと「多くを語りすぎず、解釈される服の方が素敵」と言い換える事ができるだろう。しかし「裏“も”素敵」と隠されていない豊かさに着目した今回のコレクションでは、「散歩」という全員に馴染みのあるワードで、豊かさが損なわれない程度の余白に小塚はチャレンジした。　「夜道を散歩した時に考えたコレクションだから」と書いてあったから、白→青→黒→黄色と移り変わるアイテムカラーが、日が沈み、星が煌めき、また朝日が昇り鳥が飛ぶ毎日の営みのように感じられる。散歩にはいつも某プレミアムなビールを飲んでいたからと綴られていたから、深いブルーとゴールドの組み合わせは某ビールの配色だと気づいてくすりと笑ってしまう。「ビールも手伝って、頭の中の真っ白いキャンバスに絵が描かれていく」と教えてくれたから、ゴッホのように麦わら帽子を被ったモデルに理解が及ぶ。　小塚が「散歩」というワードで、大枠でも、答えでもない補助線を引いてくれたことは、散歩という行為が目的地は無いが「歩く」という動作が確約されている状態にも似ているように思う。おかしな例え話だが、目的地を定めずあてもなくぶらぶらと歩くことを指す「散歩」の状態でいる事が、今回のシンヤコヅカが新たに打ち出した「豊かさが損なわれない余白」なのだろう。　「豊かさ」という言葉は多くの意味をはらんでいる。一般的には満ち足りて不足のない様と説明されるが、豊かさは多くの悲しさや苦しみによって成り立つものだろう。何かを続けている以上、技術や知識、キャリアは積み上がるがそこには惜しみない努力がつきもので、大抵の努力は苦痛や長い年月を伴う。一見豊かさと相反する努力や悲しさを連想したのは、小塚が「暇だった」とこぼす20代の時に、京都から実家の大阪まで歩いて帰る道中聞いていたという（そしてショーではBGMとして流れていた）エレファントカシマシの「友達がいるのさ」で「テレビづけ おもちゃづけ こんな感じで1日終わっちまうんだ 明日 飛び立つために今日はねてしまうんだ」と宣い、自信を取り戻したり失ったりする様を彷彿とさせたからなのだろうか。　インスタントに情報が入手され、処理される今の社会は、スペクタクルでわかりやすく、派手なものが注目されがちのように思う。わかりやすさは悪では無いが、豊かさとは対極に位置するものでもある。余白があるが故に、たった10分程度のフィジカルショーを長く、ゆっくりと味わう事ができるショーは大きな余韻を残す豊かな時間であることに間違いがない。

「シンヤコヅカ」のコレクションタイトル　WONDERFUL WANDER、直訳で素敵な散歩をあなたならどう訳すか

　小塚は「自身にとって“言葉”というツールの最上級のフィルターは落語となっている」と、落語好きであることを明かし、常に物質を作っているデザイナーという職業の立場から、言葉のみで聞き手に映像を浮かばせる落語家に憧れを抱いているという。「聞き手に映像を浮かばせる」、言い換えれば、同じものを見たとしても各々が違うことを考え、想像し、自らの理想に近づけ、そしてそのどれもが正解であるということだろう。小塚は「受け手によって、景色や見方、解釈が変わるようなコレクションを作ろうと思った」と振り返り、それぞれが違うものを想像するような情緒的な価値を提供するショーを生み出した。ショーが始まる前に配られたステイトメントは、こう締めくくられている。「おい、向こうから理想のルックが歩いてきた」。　ファーストルックに登場したのは、チューブトップのエプロンドレス。ジャケットやボトムスはもちろん、靴も履いておらず、物理的な余白がある。ドレスには「YOUR IDEAL FITS（あなたの理想を実現します）」とプリントされており、今回のショー開催の幕開けにはぴったりなアイテムだ。前半に登場した、三角形や四角形などの幾何学的な模様が積み重なったペイントが施されているアイテムは、美術学校「バウハウス」でも教鞭をとっていた画家のパウル・クレーが着想源。クレーは、抽象的でありながらも、（それが特定のものであるか否かに関わらず）何かしら事物を常に意識して描いていることが特徴で、その作風を表すかのように「芸術は見えないものを見るようにする」という金言を残している。これは小塚の「受け手によって、景色や見方、解釈が変わる服」という目的にもリンクする。多角形が積み重なった模様は、積み木で建てられた家や塔にも見え、続く描線がぼやけたようなニットは夕暮れや、街明かりのようにも見える。家、塔、夕暮れ、街明かり、朝焼けと目まぐるしく印象の変わる服は、変わりゆく車窓を思わせた。小塚のステイトメントの通り、これはあくまで筆者の解釈にすぎず、会場にいた鑑賞者はまた別の印象を覚えただろう。小塚は、未完成ではなく、鑑賞者が補完するための余白をデザインすることに成功したのだ。　また、クレーは絵に文字を取り込む実験なども行いながら、具象とも抽象ともつかない絵を描いたことでも知られている。今回のショーでも「GARAGARA」「もういやだ」といった文字を施したニットが披露され、ここでもクレーの影響を感じさせる。一見ネガティブに感じる「もういやだ」というワードも、小塚のデザインした「補完をするための余白」を思えば、語尾が上がるだけで少しポップな意味合いを感じ、どちらかといえば大喜利のようなユーモアのあるアイテムだと気付かされる。小塚のユーモアは、続いて登場したスカーフにもみられ、今回着想源になった落語を思わせるプリントが施されていた。　今回登場した全てのアイテムには、シーリングスタンプのようなボタンがついており、後半のルックでは便箋を彷彿とさせるデザインのアウターが登場した。小塚は「今シーズンから、インスピレーション源になった散文を添えて商品を納品する」と明かし、「解釈されたいという気持ちがあるから、着てくれる人にも寄り添うために手紙を書く感覚で言葉を届けたいと思った」とその理由を説明した。　余白や未完成の類は、侘び寂び文化のように「そちらの方が風情がある」という見方もあるが、一方で想像力を働かせて、補完し、自身の理想に近づけるという側面もある。300年間完成されていないサクラダファミリアや、あえて不完全を選んだ日光東照宮のように、それを美とする感覚ももちろん存在するが、「ミロのヴィーナスの欠けた腕には何を持っていたのだろうか」と妄想するのもまた趣があるのではないだろうか。今回のシンヤコヅカは、ただ余白や未完成を提供するのではなく、自身で補完して自身で正解にする「補完するための余白」をデザインし、提供した。それぞれの感性で補完し、「それが正解だ」と自信を持って言える環境で鑑賞できる幸福度の高いショー、そんなコレクションの在り方を明示してくれたのだ。

シンヤコヅカがデザインするのは「未完成」ではなく「補完されるための余白」

SOSHIOTSUKI リバーシブルジャケットFASHIONSNAP（以下、F）：1点目は「ソウシオオツキ（SOSHIOTSUKI）」の2022年秋冬シーズンのリバーシブルジャケットですね。柳翔吾（以下、柳）：フライトジャケットとテーラードジャケットを融合させたデザインが特徴で、普段あまり衝動買いはしないのですがこれは展示会で見た時に即決しました。F：何故即決に至ったのでしょうか。柳：ソウシオオツキは、テーラーリングが得意なブランドなので今までこういったカジュアルなブルゾンをあまり出していなかったんです。あったとしてもパターンがかなり独特だったり、自分のスタイルには合わないかなというものが多くて。その中でこのジャケットは、シンプルながら袖がテーラードジャケットのように前振りになっていたりと、ソウシオオツキらしさを感じられてビビッと着たので購入しました。F：素材はナイロンツイルで光沢感がありますね。柳：そうですね、この素材が生み出している黒の色味も決め手になりました。F：黒の色味ですか？柳：見てわかる通り、僕は基本的に黒のアイテムしか着なくて（笑）。その分黒へのこだわりは強いんです。ひと口に黒と言ってもマットな黒、褪せた黒、光沢感のある黒、深い黒などそれぞれ色味が若干違うじゃないですか。それぞれを使い分けることで、全身黒のアイテムでもスタイリングに奥行きが出るというか。F：なるほど、黒を愛する柳さんならではの視点ですね。ちなみに柳さんはどんな黒が1番好きなんですか？柳：ちょっと艶っぽいというか、光沢感のある黒が1番好きです。例えばピアノの黒って言えばわかりやすいですかね？高級感のある黒が好みです。このジャケットは結構暖かいし、アームホールも大きめな作りなので、中にジャケットをレイヤードしたりしてこの冬ヘビロテする予定です。SHO KURASHINA スラックスF：次のアイテムは「ショウ クラシナ（SHO KURASHINA）のスラックスですね。ダブルニー仕様でワークパンツのようなデザインです。柳：こちらは「ディッキーズ（DICKIES®）」の定番であるダブルニーをイメージしてデザインされたものなんです。でも素材は尾州の工場に別注した上質なウールギャバジン素材を使用していて上品な雰囲気がある。恐らく今1番よく履くパンツはこれですね。年間100日くらいは着用していると思います。F：ディッキーズのダブルニーは履かないんですか？柳：シルエットはすごい好きなんですけど、素材感がコットンでちょっとカジュアルな印象になりすぎちゃうんですよね。でもこのパンツは素材感のおかげですごく上品に仕上がっているので、本当に万能。プライベートはもちろんちょっとかっちりした服装をしたい場面でも着用できるんです。F：このパンツの黒の色味はかなり濃く真っ黒って感じですね。柳：はい、そこもお気に入りポイントの一つですね。含浸加工という加工を施していてハリと風合いがあるし、黒の色味も真っ黒なんです。あと僕は気に入った服はもし破れちゃったり、色が褪せてきてしまった時のためにストック買いすることが多くて。これはもうなくてはならないパンツだと思ったので、2本購入しました。VEIN ステッチフレアパンツ柳：「ヴェイン（VEIN）」の2022年秋冬シーズンのフレアパンツで、これも2本買いしたアイテムです。F：前のシーズンに、センターシームのように施されたステッチが白のものも出ていましたね。柳：そう。それも持っていたんですけど、ステッチが黒のバージョンも欲しいとずっと思っていて。そしたら今シーズン発売されたので2本買いしました（笑）。F：やはり真っ黒のアイテムが良いんですね（笑）。これもすごくシルエットが綺麗です。柳：セミフレアのシルエットはトレンド感もあるし、脚を綺麗に見せてくれる。それに伸縮性があって履き心地も良いからこれもかなりの頻度で着用しています。AIRBUGGY ペット用3wayバックパックF：次のアイテムは服ではなく「エアバギー（AIRBUGGY）」のペット用バックパックですね。日本発のベビーカーブランドとして知られていますが、ペット用アイテムも展開していたんですね。柳：エアバギーは結構愛用していて、ペットバギーも持っています。ペットグッズってポップなデザインのブランドが多いんですが、ここのはシンプルなデザインでオールブラックだし、自分のスタイルに合うワンちゃんバッグとしてお気に入り。もちろん機能性もサイドがメッシュになっていたり、ポケットがたくさんあって散歩用のグッズを収納できたりと使い勝手も良い。付属のベルトを付ければショルダーバッグにもなるし、ケージとしても使えます。何よりこのサイズ感、小型犬2匹（ティノ、ぷうた）を飼っているので2匹が入るサイズなのが最高です。F：今日はティノくんを連れてきて頂きました。仕事に一緒に行く事もあるんですか？柳：馴染みの現場だったりすると時々（笑）。このバッグはケージとして使う際、車のシートに固定出来る仕様でチャイルドシートみたいな感じで安全にペットを車に乗せられるんです。F：仕事も忙しい中、2匹のお世話は少し大変そうですね。毎日のお散歩とか。柳：日々の散歩も良いリフレッシュの時間になっているし、休日は出かけるきっかけになっているので大変だとは感じませんね。何もないと家から出なくなっちゃうので（笑）。駒沢公園は休日の朝散歩の定番になってるし、麻布十番の焼き鳥屋さんとか、中目黒のタッカンマリを食べれるバーとか、ペット同伴可能な飲食店を色々と開拓しています。Audemars Piguet 15510ST 50周年モデルF：次のアイテムは、スイスの老舗時計ブランド「オーデマ ピゲ（Audemars Piguet）」の代表作である「ロイヤル オーク」の50周年記念モデルですね。柳：オーデマ ピゲは特に好きな時計ブランドの一つで、ほかにも複数本持っています。シンプルな3針の時計が欲しいなと思っていたところ、ちょうど担当の方からご案内頂いて。50周年記念という特別なモデルでもあるし、このタイミングを逃したら買えないだろうなと思い購入しました。F：「ロレックス（ROLEX）」や「パテック フィリップ（PATEK PHILIPPE）」など数ある高級時計ブランドの中で、オーデマ ピゲが好きなんですか？柳：オーデマ・ピゲのカスタムウォッチを以前にリリースした、「1017 アリクス 9SM （1017 ALYX 9SM）」のデザイナーマシュー・M・ウィリアムズ（Matthew M Williams）が、実際に着けているのを見てかっこいいなと思ったのがきっかけの一つです。5年程前に1番最初に買ったのはクロノグラフのモデルだったんですが、2019年に六本木ミッドタウンで「コード1159」の発売を記念する展覧会をやっていて見に行ってからすっかりオーデマ ピゲにハマってしまいましたね。ほかのブランドだとロレックスや「ヴァシュロン・コンスタンタン（VACHERON CONSTANTIN）」なども持っています。F：かなりの数の時計をお持ちですね。毎日何かしら着けているんですか？柳：時計は必ず着けますね。TPOに合わせて選んでいます。ハードな現場だったら「Gショック（G-SHOCK）」を着けることもあるし。その中でもオーデマ ピゲは気が引き締まるというか、今日一日頑張るぞって気持ちになります。AMENO CASHIMERE オーダーメイドニットF：次のアイテムは、シンプルな黒のタートルネックニットですね。柳：「アメノ カシミア（AMENO CASHIMERE）」というブランドのもので、イタリアのニット工場が運営しているファクトリーブランドなんです。セミオーダー制で、基本の形からカラーや細かい丈感などを選ぶことができます。この工場は某ラグジュアリーブランドのニット生産を担当していたりと高い技術力を持っているから、とにかく仕立てが綺麗なんですよね。F：去年はクルーネックタイプのものをオーダーしたとか。柳：去年もかなりの頻度で着ていましたね。前回は結構体にフィットするサイズ感でオーダーしたんですが、今回はタートルネックならこの方が着やすいかなと思いちょっと緩めのシルエットにしてみました。素材が上質なカシミア糸だからチクチクもしないし、ニットですが長く愛用できる逸品かなと思っています。Mercedes Benz 500SL R107F：次は「メルセデス・ベンツ（Mercedes-Benz）」のクラシックカーですね。柳：1989年に製造された通称R107と呼ばれる型の最終シリーズで、500SLはかなり製造数が少ないらしいです。結構レアな個体だと思います。F：どこで購入したんですか？柳：たまたま知人のクラシックカーマニアの方が手放そうとしているという話を聞いて、買わせてもらったという形です。元々仕事用の車としてメルセデス・ベンツのGクラスを持っているんですが、かなり大きいので小回りが効く車が欲しいなと思っていたんです。Gクラスはかなり車高も高いし、せっかく2台目を買うなら車高が低いクラシックカーが良いなと探していたんですが、人と被るのは嫌なので珍しいモデルで自分好みのものとなるとこの車だったんですよね。F：渋くてかっこいいですね。柳：今後内装のウッドパネルやレザーシートをオリジナルデザインでカスタマイズする予定なので今から楽しみなんです。この車を買ってから、自分のファッションスタイルにも変化があって、車に合わせた服も買うようになりました。ダボダボのフーディーにスニーカーみたいなスタイルよりも男臭いアイテムを合わせた方がかっこいんじゃないかなって。あんまりそういう雰囲気のアイテムは得意じゃなかったんですが最近挑戦しています。F：もしかして続いての8点目はそれで購入に至ったとか？柳：まさにそうなんです（笑）SHINYAKOZUKA×WRANGLER デニムジャケットF：確かに柳さんらしくないアイテムですね。柳：先ほどのクラシックベンツのことをインスタグラムで調べると、海外のイケオジみたいな人がたくさん出てくるんですよね。そういう人たちがデニムジャケットをよく着ているので、憧れて買いました（笑）。F：ヴィンテージではなく、こちらは「シンヤコヅカ（SHINYAKOZUKA）」の今シーズンのものですね。柳：ヴィンテージや古着ってほとんど買わないんですよね。買うとしてもデザイナーズブランドのアーカイヴくらいで。このデニムジェケットは、「ラングラー（Wrangler）」の定番「11MJZ」をベースに、シンヤコズカがシルエットやディテールをモダンにアップデートしていて。でもやっぱりデニムジャケットだからクラシックベンツと相性が抜群なんです。BOTTEGA VENETAのバケットハットF：最後のアイテムは「ボッテガ・ヴェネタ（BOTTEGA VENETA）」のバケットハットですね。柳：バケットハットを購入したのはこれが初めてでした。一見無地に見えるシンプルなデザインなんですが、ジャカード織のグラフィックデザインがさりげなく効いていて、これを被るだけで結構様になるんですよ。F：どんな服装の時に合わせることが多いですか？柳：本当なんでもですよ（笑）。夏は無地のTシャツにこれを被ればそれなりにおしゃれに見えるし、朝早くて髪のセットをする時間がない時とかもサッと被れる。最近は週3くらいで被っている気がします。F：これもストック買い候補ですか？柳：もう一つ欲しいと思ってるんですけど、今どこも在庫がなくて。ただこのアイテムは毎シーズン定番で出してるものなので、見つけたらゲットしようと思っています。BOTTEGA VENETAをSSENSEで探す今年を振り返ってF：今年、買い物の仕方に変化などはありましたか？柳：今まではコレクションルックを見て、かっこいいから買うみたいな衝動買いが多かったんですが、ここ最近は少なくなりましたね。それよりもそのブランドの生産背景やコンセプト、デザイナーさんの考えなどに共感した時に買い物をすることが多くなったなと感じます。これは僕が歳をとったというのもあるんでしょうけど、コロナを経て人との触れ合いの重要性を再認識したからなのかもしれません。F：今年を振り返ってどんな年でしたか？柳：コロナの影響でファッション含めエンタメが止まってしまっていたここ数年から、徐々に日常が戻ってきたなと感じた年でした。フィジカルのファッションショーも増えてきたし、みんな人と触れ合うことの楽しさみたいなものを再認識したんじゃないかなと。F：来年はもっと行動に制限がなくなり、日本のファッションシーンが盛り上がると良いですね。柳：自分がPRやスタイリング、衣装のプロデュースなど色んな方面から日本のファッションに携わってる中で、新しいブランドが生まれてはなくなるという消費サイクルが早い今の時代だからこそ、モノづくりにこだわりを持って頑張っている日本の気鋭ブランドの魅力を再認識しています。そのようなブランドをもっと発信していく事が日本のファッションシーンの成長につながっていくと思うし、その手助けが出来たらなと思っています。撮影場所：LENEF柳翔吾FAKE TOKYO チーフディレクターとしてCANDYやFAKE SHOWROOMのディレクションを経験。現在はフリーランスでアーティスト、CM、広告、テーマパークなど多ジャンルに渡り衣装プロデュースやスタイリングを手掛ける。またPRショールーム MATT.のメンバーとして、「マリーンセル（Marine Serre）」をはじめとする国内外のデザイナーズブランドのPR業務も行っている。過去にはイギリスのファッションメディア「ビジネス・オブ・ファッション」が毎年行う、世界を代表するファッション業界人500人「BoF500」に選出された。

SOSHIOTSUKI

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【2022年ベストバイ】スタイリスト&フリーランスPR 柳翔吾が今年買って良かったモノ

小塚信哉　2013年セントラル・セント・マーチンズファッション学部メンズウェア学科を卒業。日本に帰国後、2015年より自身のブランド「シンヤコヅカ」を立ち上げる。2016年からセレクトショップでのバイヤーや、他ブランドのセールス、生産に携わっていた梶浦慎平が参加。2022年にブランド初となる直営店を南青山にオープンした。公式インスタグラム／公式サイトー出身は？　大阪です。三人兄弟の末っ子で、兄も姉も10歳近く年が離れているので一人っ子みたいなもんでした。だから1人で遊ぶことのほうが多くて。自分で設定を決めて1人で人形遊びとかをしていましたね。ーファッションに興味を持ったきっかけは？　高校生の時に仲が良かった友達に「小塚っておしゃれやな」と言われてその気になったのがきっかけですかね（笑）。小学生の頃は、漫画家やゲームデザイナーになりたかったんですよ。なんにせよ「何かしらを作る仕事には就きたいな」と思っていました。ー高校卒業後は？　東京に上京して専門学校に進学しました。ー卒業する時にはデザイナーを志していた？　それも周りの人からの一言でその気になったんですよね。卒業する時に専門学校の先生に「大阪に帰って、適当に何かしようと思います」みたいなことを言ったら「そんなのもったいないから、デザイナーになったら？」と言われて。じゃあ、そうします、と。ー卒業後、セントラル・セント・マーチンズ（Central Saint Martins／以下、セントマ）に進学。　前々から留学したいな、とは思っていて。元々自分に自信が持てない性格だったので「様々な考え方の色んな人に会って、クリエイションを見せつけられて諦めて帰ってこよう」と考えていました。ー留学先に何故セントマを選んだんでしょうか？　アントワープ王立芸術アカデミーとも迷っていたんですが、当時ちょうど、瀬尾英樹さんや坂部三樹郎さんらのアントワープ卒のデザイナーが注目されていた頃で。僕の天の邪鬼精神が働いてセントマにしました（笑）。ー「シンヤコヅカ」は、デザイナーの小塚さんと取締役の梶浦慎平さんの2人で切り盛りされています。お二人の出会いは？　ロンドンの語学学校で出会いました。僕はセントマに入るために留学中。梶浦は日本国内の大学を卒業してから就職するか進学するかを検討していて、海外の学校を視野に入れながらロンドンに滞在していたんです。ーロンドンの語学学校で声をかけたのはどちらですか？　僕です。天の邪鬼だとか、諦めて帰ってこようとか言いながらも誰かと服の話がしたくて。そしたら20人くらいいるクラスの中で1人だけ「メゾン・マルタン・マルジェラ（Maison Martin Margiela）」のニットを着ている人がいたんです。「こいつ多分、服好きやろな」と思って話しかけたのが梶浦だった。梶浦の話では、話しかけられた時のことは全く覚えていない、と。異国の地で日本人同士でつるむのは本意じゃなかったから、あんまり日本人と関わらないようにしていたらしいです。ーそれが一緒にブランドを運営するまでに。　仲良くなったきっかけはたくさんあって。例えば、ロンドンのロックバンド「ベイビーシャンブルズ（Babyshambles）」がどっちも好きだったり、僕がセントマを卒業してからもニューヨークの道でばったり会ったり、パリでたまたま再会したり。不思議な縁があるな、と。ー梶浦さんが正式に「シンヤコヅカ」にジョインしたのはいつですか？　2017年秋冬コレクションからですね。その前から、インボイスはどう作るのか、服の値段はどう付けるべきかなどを遠隔で手伝ってもらっていたんです。ーブランドでの2人の役割分担は？　デザインを僕が、それ以外を梶浦に頼んでいます。対外的なことを全部梶浦に任せているので僕はとっても楽です（笑）。ーセントマで学んだ最も重要なことは？　僕はあまり自分が着るための服を作らないんですが、その理由はどちらかというとファンタジー寄りな考えで製作をするからで。ここでのファンタジーというのは、とにかく想像を掻き立てられるもの。服を見た時にそれぞれが違うモノを想像するような情緒的な価値を提供する、とでも言えばいいんでしょうか。ポケットの高さを数センチ上にする、というのは物質的価値。物質的価値ももちろん押さえながらも、情緒的価値も提案できたらな、と思っています。　もう一つセントマでの重要な学びは、プロセスを重要視することでしょうか。極論を言ってしまえば、製作のきっかけとなるインスピレーション源はなんでも良いということです。どちらかと言えば、着想源や物事に対して自分がどういうことを考えて、発展させていくかという点を授業を通して教えてもらった気がします。「リサーチ＝調べる」ではなく「リサーチ＝研究までする」という感覚ですね。ー調べると研究の違いは具体的にどんなところにあると思いますか？　自分の意志がどれだけ入っているかですね。調べるだけならGoogleで検索すればいいと思うんです。そこに"自分"を付け加えていって、どんどん自分だけのものにしていくのが研究かな、と。ーシンヤコヅカのブランドコンセプトは「BLUR、VAGUE（ぼかす、曖昧にする）」。　正直、ブランドコンセプトをちゃんと謳おうと思ったのは日本国内でやるからなんですよね。海外発のブランドはコンセプトを大体的に打ち出しているところが少ないし、僕もその路線で行こうと思ったんですけど、日本でやっていくならそれは難しい。それで「自分にとっての核はなんやろな」と考えて出てきたのが現在のブランドコンセプトです。「全部が明瞭じゃなくてもいい、全部がはっきりとしていたらしんどいやん」と。ーブランドデビュー当初よりも、多様性が訴えられる現在の方がより多くの人に刺さるブランドコンセプトな気がします。　「多様性」という言葉を最近耳にするし、それはとても素敵なことだと思っていますが、どこかで流行語なんじゃないかなとも思っていて。ファッション業界にいる以上、流行は仕方がないよな、と思いつつ「よそはよそ、うちはうち」という気持ちを忘れたくない。より広い視野で物事を考えるということが当たり前になりつつある現在ですが、どちらかというと1つの視点だけで物事を見て欲しくないからやっている節はあります。ー「よそはよそ、うちはうち」という気持ちはブランドデビュー時からある考えなんでしょうか？　2022年春夏コレクションでブランド初のランウェイショーを行ったタイミングくらいからの考え方かもしれないです。それまでは「どうやったら伝わるかな？」「どうやったらわかりやすくなるかな？」というのを考えながらやっていたんですけど、ショー以降は吹っ切れてしまって。今は、自分に矢印を向けて作っている感覚があります。　ただ、やっぱり着てくれるお客さんあってのブランドだし、世の中に発表するためには色々な人の力を借りなければならない。僕が「クリエイションの着想地点をもっと個人的なものにしよう」と思えたのは外側の面倒を見てくれる人がたくさんいるからなのかもしれません。ー何故、吹っ切ることができたんでしょうか？　どちらかというと「デザイナーとしてどこまで行けるのかな？」というのを試したくなったんだと思います。吹っ切れる前は「今、自分はデザイナーとして面白くないことばかりをやっているな」という感じで、正直何をやっていても楽しくない時期があったんですけど、やっぱりデザインをすることが好きで、デザインが施されているものを見るのも好きということに気がついた。だったら一度、仕切り直そう、と。本当はブランド名も変えようと考えていたんですよ。ー仕切り直しで、具体的な変化はありましたか？　2022年春夏コレクションからシーズンアイテムのことを「コレクション」と言わず「イシュー」と呼ぶようにしました。シーズンやコレクションと言うとクリエイションを制限される感じがして自分には合っていない気がして。イシューと銘打っておけば、年を跨いでいくつものテーマを設けられるし、それが3年間続いてもいい。コレクションをやる、というよりかはプロジェクトをやっているイメージですね。　あとは、シンヤコヅカを屋号としながらもその下に5つのラインを設けました。シンヤコヅカが展開する5つのライン・スモールトレーズ：イシュー毎のコンセプトを最も色濃く反映させるライン・ミントコンディション：過去のアーカイブをデッドストックや古着の生地を使用して製作するライン・アズイットワズ：リサーチをせずに自分の記憶のみを頼りに製作するライン・ニューカラー：新たな色を加えるコラボレーションライン・オーディナリーライフ：相対的に普遍性を持ったものを制作するラインー物事を主観的に捉えるクリエイションが最も反映されたのは2022年春夏コレクション？　そうですね。その時は、体と布の空間こそがデザインだと思ったんですよね。「余白にもシルエットがあるし、そこを見るのがデザインなんじゃないか」「デザインとは、定義しないという事を定義しているんじゃないかな」という考えが腑に落ちて生まれたのが2022年春夏コレクションです。ー小塚さんにとって「デザイン」とは？　デザインとは、目に見えないものがなるべく伝わるもの。そこにこそ価値観があるんじゃないでしょうか。ー日本国内のみならず、海外でも取り扱いが増えています。　2022年春夏コレクションの時点で、スペイン、イギリス、韓国、香港、台湾、中国にある16店舗とお取引させてもらっていますね。ーそんな中、日本国内でブランド初となる直営店をオープンしました。　フルラインナップを都内で見せられるところを作らなければな、と考えたからです。何故かと言うと、先程から言っているように今の「シンヤコヅカ」はかなり僕の主観で物事を捉えているクリエイションなので、切り取られ方によってはブランドの空気感や世界観が伝わり切らないと思うんです。だったら、お客さんに直接的に語りかけられるようなスペースを作らないと現在のブランドが大事にしていることは表現できないだろうな、と。ー店名は「スモールトレーズ（SMALL TRADES）」。　実は会社名も同じ名前なんですよ。ー名前の由来は？　アーヴィング・ペン（Irving Penn）の同名写真集からです。異なる職業の人たちをまとめた作品なのですが、この写真集はセントマの卒業コレクションで発表したアイテムの一番の着想源だったりもします。 ー実際に来店されるお客さんの反応はどうですか？　実際に店頭に立って接客することはないんですが、先日50代くらいの方が来店されて。僕のことを「先生」と呼んでいたと聞きました（笑）。そういうのは直営店をやらないと見えないお客さんとのコミュニケーションだな、と。ー最後に今後の展望を聞かせてください。　ブランドとしてはパリでランウェイ。業界としても世間としてもそこのステージをやってようやく一人前として認められると思うのでシンプルに目指してもいいかな、と。その下地ができてきた感覚もあります。　デザイナーとしては、バイアスを壊すことができたらと思っています。例えば、服は着ることが前提なのかもしれないけど、その考え方すらもバイアスだったらどうしようかなということは最近よく考えます。だから僕個人としては、美術館ではなくいち個人宅で飾りたいという理由で僕の作った服を買ってもらえたら、それはファッションを超えたかなと思います。（聞き手：古堅明日香）

Central Saint Martins

【インタビュー】デザイナーとしてどこまで行けるのかを試したくなった——実力派ブランド「シンヤコヅカ」を変えた"内向きなクリエイション"

　2022年春夏コレクションのテーマは「素敵な下書き」を意味する「SWEET ROUGH DRAFT」。絵であればより良くするための行為、手紙であればより気持ちを伝えようと試行錯誤する時間である「下書き」を「素敵なもの」だと捉え、今回のコレクションをシンヤコヅカにとって素敵な下書きにするという想いを込めて製作したという。　休日に自宅で映画「ショーシャンクの空に」を15年ぶりに見たという小塚は「デザイナーという職業は映画そのものをモチーフやテーマにするのではなく、映画を見て得た小さな感動やきっかけを最大限に誇張することをテーマにするべき」と感じたという。コレクション製作のスタートのアイデアとなったのは「青いインク漏れ」。友人のインスタグラムに投稿された写真を、ただなんとなく「可愛いな」と感じたことがきっかけで、その小さなきっかけを小塚なりの解釈で拡張したコレクションに仕上げたという。　ルックでは青いインク漏れを連想させる模様のつなぎや、青い鳥が描かれたニットなど青を使用したアイテムが目立った。前シーズンに引き続き人気の「ディッキーズ（Dickies）」をはじめ「ラングラー（Wrangler）」や老舗ワークウェアメーカー「寅壱」とのコラボアイテムも披露。過去に「リーバイス（Levi's®）」の「501®」など、誰もが知る永遠の定番をリサーチせずに製品化してきた「AS IT WAS」シリーズからは、具体的な定番アイテムではなく「ヒッピーの人」という抽象的なテーマをもとに、クレイジーパターンのジャケットなどを製作した。

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