インサイド

コム デ ギャルソンとの出会いから独立までーファッションに興味を持ったきっかけは？　小学生くらいの頃から身の回りのものを自分で選ぶようになって、その中で一番心を惹きつけられたのがファッションでした。出身が千葉県の木更津市なんですが、何もない場所だったので、中学・高校生になってからは毎月のように東京に服を見に行っていましたね。バイトをしてお金を貯めて、足繁く通っていました。ー具体的にファッションの道に進もうと思ったのはいつ頃だったのでしょうか。　はっきり「ここだ！」というのはないんですが、直接的な契機となったのはコム デ ギャルソンを知ったことですね。高校時代のバイト先の後輩がすごくファッションが好きで、コム デ ギャルソンや「ヨウジヤマモト（Yohji Yamamoto）」を紹介してもらったんです。その時にコム デ ギャルソンを目にした時の衝撃が未だに自分の中に残っていて。全体的に白いコレクションの時で、2012年春夏コレクションだったと思います。それから次第に「自分も人の心を動かせる服を作りたい」と思うようになって、本気でファッションの道に進むことを決めました。ーやはりコム デ ギャルソンで働くことが目標でしたか？　そうですね、働くのはコム デ ギャルソンしかないと思っていました。ただ新卒で入社できたわけではなくて、企業のブランドを転々としながらパターン技術を磨いて、ようやく入ることができました。コム デ ギャルソンでの3年間は、今思うと修行僧のような日々でしたが、かなり鍛えられましたね。ー目標だったコム デ ギャルソンは今年退社し、独立しました。　元来独立心がすごく強くて、いつかはファッションブランドを持ちたいという思いがありました。コム デ ギャルソンでパタンナーとして服の構造を突き詰めていくうちにデザインの方にも興味が湧くようになって、自分のブランドをやってみたいという気持ちが更に強くなったので決断しました。ーコム デ ギャルソンでの経験を経て、今も息づいていることは？　一見派手に見えるデザインを手掛ける時でもベースを丁寧に作り込む、というのがコム デ ギャルソンでの教訓です。複雑なアレンジは、基礎がしっかりしていてこそ映えるものだと思うので、その点は今でも心に留めています。デザインやパターンの技術はもちろんですが、なによりも川久保さん（川久保玲）がクリエイションに対して常に新しいことを追求する姿勢を肌で感じることができたのは大きかったですね。コレクション製作は自分のルーツを知る旅ーマヒト モトヨシのデビューコレクションでは日本と中国の文化を着想源にしたそうですね。　今でこそ海外の文化を取り入れた服を作っていますが、僕は元々日本文化に傾倒していたんです。自分たちが育ってきた環境って、大体西洋文化に影響を受けているじゃないですか。通っていた専門学校でも西洋服装史は勉強しても日本服装史は勉強しなかったので、自主的に日本美術を勉強していたら、狩野永徳の作品「檜図屏風」を見つけました。それまでは日本文化の「静」の部分にばかり目がいっていたのですが、この作品の力強く豪快なタッチに圧倒され、色々と文献を読み漁りました。でも日本文化の原流を調べてみると、大体中国の方に起源があるんです。中国から更に遡ってみると本当は別の国が起源だったり。そんな感じで調べていくうちに徐々に日本から海外、特に東洋に興味関心が移っていきました。ー2023年春夏コレクションの中で、正倉院に収められている生地の柄を起こしたアイテムがありましたよね。　この柄は唐花紋といって、仏教で多く使われてる柄なんですが、実は名前や形を変えて、世界各地で見られるものなんです。日本では唐花紋として伝わっているけど、源流を辿るとエジプトに起源があったり。 この柄に限った話ではなく、世界の文化は全て繋がっていて、見た目は全然違うように見えても根っこの部分にあるものは同じだと僕は思っています。だから、ブランドコンセプトである「文化が交差する服」を作ることで国と国との文化的な分断を少しでもなくしていけたらと考えています。ーファッションだからこそ表現できることですね。　この考えに至ったきっかけとしてはロシアのウクライナ侵攻があって、自分たちの民族だけが優れているという考えはすごく恐ろしいなと思ったんです。同時期に日本と中国の交わりを描いた歴史小説「天平の甍」を読んでいたこともあり、1つの文化だけではなくて、他国の文化を知る重要性に気付かされました。もちろん愛国心は素晴らしいものだと思いますが、一歩間違えると恐ろしい凶器に変わることもある。日本文化に傾倒していた時期がある僕だからこそ、服を通して伝えられるメッセージがあると思っています。ー今後のクリエイションに取り入れたいものは？　 今興味があるのは、チベットの宗教観ですね。死生観や信仰心などが独特で興味深いです。宗教は間違った方向に作用すると危険だと思いますが、純粋な信仰心であれば、すごく強くて美しいものだと常々感じていて。2023年秋冬コレクションでは、チベットの文化をテーマにしたアイテムを作るつもりでいます。ー西洋への憧れは？　今のところ西洋の方には、 自分の興味は向いていないです。ウィーンにオペラを観に行った時、クリムトをはじめとする世紀末ウィーンの美術を見たんですが、その時の僕にはなぜかあまり心に響いてこなかったんですよね。その後出会った狩野永徳の作品が持つ日本美術特有の力強さに感動して「ああ、やっぱり自分は日本人なんだな」と感じました。今は海外、特に東洋に目を向けてコレクション製作を行っていますが、日本人である自分にとっては「ルーツを探る旅」という感じですね。モード復権のチャンスと捉えるーデビューシーズンの手応えは？　発表前はもしかしたら一つもオーダーされないんじゃないかという怖さもあったんですが、ありがたいことに多方面からお声がけをいただいて、手応えはありました。セレクトショップからは別注もいただけたりして、自分がやってきたことが認められた嬉しさ、ほっとした感覚がありましたね。今は卸がメインですが、今後は直営でECでも展開していきたいと思っています。ー今後の目標は？　いずれはランウェイショーを開催したいと思ってるんですが、まずは地盤を固めるのが最優先だと思っています。お世話になっている生地屋や工場の皆さん、デビューシーズンにも関わらず取り扱いを決めてくれたお店など、日頃サポートしてくれる方々にどんな形であれ恩返しできるブランドに成長させたいっていう気持ちが大きいですね。ーファッションを取り巻く状況は変化しています。最近のファッション市場をどのように見ていますか？　僕がファッションに興味を持ったきっかけがコム デ ギャルソンやヨウジヤマモトのクリエイションだったのですが、最近はいわゆるモード系のカテゴリーが少しだけ元気がないように感じています。僕が高校生くらいの頃にストリート・カジュアルブームのはしりとも言えそうな「シュプリーム（Supreme）」やカニエ・ウェスト（Kanye West／現在はYe）のトレンドがきて、そろそろ10年くらい経ちます。最近は徐々にストリートやカジュアルの人気が落ち着いてきた印象があるので、モード復権のチャンスだと考えていますが、まだまだこれからといった感じですね。ートレンドに合わせて「売れるデザイン」を意識することもありますか？　それはないですね。変に売れ筋を意識して自分が納得のいかないものを作るよりは、自分が作りたいものを作って失敗した方がいいです。そうでないと自分のブランドをやる意味はないと思うので。まだまだデビューしたばかりですが、これからのモード復権の一助になればと思ってブランドを続けていきます。ー最近はロゴを打ち出した記号消費的なモノづくりが目立つように感じます。　それに関しては本当に否定的です。品質やデザインではなく、ブランドロゴで服が選ばれるとしたら寂しいことですよね。実は、記号消費へのアンチテーゼの意味合いも込めてロゴを真っ白にしたんですよ。ロゴやブランド名を大きく打ち出すのではなく、あくまで主役は服。ネームは控えめで良いと思って、このロゴにしています。ー最後に、本吉さんにとってファッションとはどんな存在ですか？　その質問の答えは結構考えたんですけど、まだ自分が答えるのは早いと思っています。答えが分からないからこそ、服作りを続けられてるというのもあると思いますね。今のところ言えるのは、憂鬱な気分の時に、自分が気に入った服を着て、少しだけ頑張ろうと思える。本当に些細なことなんですけど、そういったことがファッションの素晴らしさだと思います。本当の答えはこれからの人生で見つけていきたいですね。（聞き手：村田太一）

MAHITO MOTOYOSHI

Fashion

「マヒト モトヨシ」本吉真人が語るギャルソンでの学びとモード復権への想い

意識改革が進むファッションの現場やデザイン　とはいえ、まだ世界が直面している危機的状況は終わったわけではない。戦争や環境問題、人種やジェンダーに関する意識の変化などに伴う、ブランドやデザイナー達の意識や働き方の変化もここ数年非常に大きく、サステナブルな素材選びや、男女の垣根のない「ジェンダーフリー」なデザインにも、今までとは違う工夫やこだわりが見受けられる。定番や既存のスタイル、伝統的な手法をさまざまに進化させるハイブリッド型デザイン　日常のスタンダードなスタイルや定番服に、非日常的な素材や装飾を用いたり、ふたつの異なるデザイン要素を掛け合わせたり、カーゴポケットやバッグのような大きなポケットを腰回りに付けてより機能性を持たせたり、フォルムを変化させたりしながら、新しい服の形を提案するスタイルが目立つ。ボディを強調、ヘルシーな肌見せY2Kスタイル　背中が大きく開いたアイテムや、クロップド丈、ブラトップ、ローライズパンツや、マイクロミニ、「カットオフ&スリット」アイテムなどで、ヘルシーに「肌見せ」するスタイルや、ストレッチ素材やニット、透け感のある素材でボディを強調するスタイルも多く見受けられた。白シャツのバリエーションがカッコいい　白いベーシックなシャツの袖や襟をデフォルメしてカッティングするなどディテールの変化を楽しんだり、シアーのニットの下に着ることによってできるプリーツの効果や、ドット柄のタイトなトップの上に合わせて透けた模様で遊んだりなど、スタイリングでいつもの白シャツとは違う着こなし方のバリエーションが増えている。ケープ型ジャケットがクールなモード感を演出　タキシードやメンズジャケットの袖の部分を変化させてできたケープ型のジャケットがいくつかのブランドで発表された。フォーマルだが、程よくクールなモード感があって2023年春夏の注目トレンドのひとつ。ニュートラルカラーからスモーキーなペールカラー、アクセントのブライトカラー、そして花モチーフ　混沌とした不安定な世界情勢を反映してか、ニュートラルなカラーやスモーキーなペールカラーが多く使われた2023年春夏コレクション。その中にも「明るい近未来」と「癒し」を求めて、アクセントになるブライトカラーやフラワープリント、花モチーフも見る側の心を少しほっとさせる差し色だ。———　———　———　———　———ポストコロナを予感させる10ブランド　そんな2023年春夏ファッションウィークのコレクションの中から、ベーシックなスタイルの中にも今までの既成概念にとらわれない新しい実験を試みているブランドや、商業ベースに乗せながらもきちんとブランドのDNAを守り続けたり、SDGsに配慮した素材調達をしたり仕事をしているなど、新しいフェーズに向けて独自のモノづくりを模索し続けている「ポストコロナを予感させる10ブランド」をご紹介。1. ロエベ（LOEWE）　革新性 ★★★★★　「アンスリウムの花」がモチーフとなった2023年春夏コレクション。18世紀の貴婦人のスカートを膨らませていたパニエやドレーピング、Aラインなど、既存のオートクチュールの手法も取り入れながらも、シルエットを徹底的に削ぎ落とし、研ぎ澄まし、それをトレンチコートやハンティングジャケット、シェアリングジャケットやミニドレス、ニットやTシャツなどの現代の日常服の中に落とし込む。そしてピクセル化したりエナメルメタル素材を用いながら、若干の違和感をあえて残しつつ、再設計した未来志向の「リアルな形」を提案。クリエイティブ・ディレクターのジョナサン・アンダーソン（Jonathan Anderson）は、ほんの少しだけ先を行って、私たちを今まで見たことのない、ポストコロナの未知なる世界に連れ出そうとトライしている。これからどこへ向かうのかがとても気になるところ。　バッグはまるで餃子のようなヒダがついていて細長い形の新作「パセオ（Paseo）」と、エレガントなドーナッツチェーンが付いた「パファー ゴヤ（Puffer Goya）」も遊び心があって良い。最近なかなか良いバッグに出会えないと嘆く筆者を、ちょっとショップに行って見てみたいと思わせるバッグだった。2. ミュウミュウ（MIU MIU）　市場性 ★★★★☆　ミウッチャ・プラダ（Miuccia Prada）はシンプルなアイテムを重ねて着ることや、曖昧なグレイッシュカラーで現代社会の二面性や不確実さを表現。クラシックなシェイプの中にも、「ルイ・ヴィトン」や「サカイ」など、他のいくつかのブランドでも見られた、腰回りに大きく立体的なカーゴポケットが付いたボトムやコート、ジャケットは、今シーズンの特徴的な実用的スタイル。ドローストリングされたナイロン素材の軽やかなパーカやドレスは、機能的かつ雰囲気のある着こなしが出来る優秀なアイテムたちだ。　裏地と表地の裾がわざと縫われておらず、表にチラリと断ち切りの裏地が覗いているディテールのボックスシルエットのウールジャケットやコートも、プレッピーな雰囲気の中に小技が効いていてフレッシュ。ストーンウォッシュされたデニムやレザーなどの素材感、そしてクロップド丈アイテムやブラトップ、マイクロミニスカート、スパンコールやビーズで装飾された透け感のあるアイテムなどで肌見せ、スタイリングでモード感を出している。ミウッチャらしい遊び心とこなれ感があって軽快で思わず着てみたくなるコレクション。3. ピーター・ドゥ（PETER DO）　注目度 ★★★★★　2018年に自身のブランドをニューヨークでスタートさせたピーター・ドゥ（Peter Do）は、2014年ニューヨーク州立ファッション工科大学（FIT）を卒業後、LVMH Graduate Awardを受賞。今シーズンはウィメンズウェアと共に、初のメンズウェアを発表した。とはいえ、ウィメンズウェアのテーラーリングのほとんどがメンズにもフィットする、そしてメンズウェアも女性にフィットするジェンダーレス仕様。彼の優れたテーラリングの技術がユニセックスコレクションを可能にさせている。　ジャケットの背面が大きく切り抜かれ、やはり短くくり抜かれたシャツとのレイヤリングと肌見せ感がとても美しいしカッコいい。パンツのカッティングとシャツのシルエットも綺麗。海老の殻をアップサイクルした素材を使用するなどSDGsに配慮したデザイン満載。K-POPの大スター、NCTのJENOがショーのオープニングを飾り、他にもSMROOKIESのSHOHEIとEUNSEOKがランウェイに登場、豪華キャスティングが実現、ブランドへの注目度もMAX。これからどんな服を作って私たちを驚かせてくれるのか、楽しみな若手デザイナーのひとりだ。4. ドリス・ヴァン・ノッテン（DRIES VAN NOTEN）　完成度 ★★★★★　「オプティミズム（楽観主義）」をテーマにしたベルギーのベテラン、ドリス・ヴァン・ノッテン（Dries Van Noten）の2年半ぶりのウィメンズのリアルショー。2023年春夏コレクションは大きく3つに分かれており、前半はシュプレマティズム（絶対主義）の画家、ロシアのカジミール・マレーヴィチ（Kazimir Malevich）が1915年に発表した『黒の正方形』をイメージして黒一色で統一。ミニマルなシルエットやプリーツ、ラッフル、ジャガード、マクラメやフリンジなどのテクスチャーで作られたルックは、物体や物質からなる現実の世界に束縛されない絶対的な「無対象性」を表現していた。　中盤はネオ・ミニマリズムなシェイプのテーラリングや、ラッフル、スパンコール、ドレーピングが美しいドレスやスカート、トップなどがさまざまなペールカラーのパレットでバランス良くスタイリングされている。後半はアーカイブモチーフを再構築したというフローラルパターンのオンパレード。見る者と着る人を虜にさせる美しさがそこにはある。5. ボッター（BOTTER）　サステナブル度 ★★★☆☆　ニナリッチでの3年間のクリエイティブディレションを務め上げ、2022年、フランス国立モード芸術開発協会が主催する、若手デザイナーの登竜門「ANDAM賞」グランプリを受賞した、ルシェミー・ボッター（Rushemy Botter）とリジー・ヘレブラー（Lisi Herrebrugh）による「ボッター（BOTTER）」のコレクションは、カリブ海をイメージした鮮やかなブルーと、そのほかのネイチャーカラーとのコントラストが個性的。スキューバダイビングのウェットスーツからインスパイアされたスポーティなシルエットやディテール、テーラードスーツなどが目を引く。　サステナブルな服作りを目指していて、地球温暖化の要因である二酸化炭素（CO2）を森林よりも効果的に吸収する海洋植物に着目し、海藻を使った素材でチューブドレスを作り上げた。新しい素材をコレクションに組み込むことへの取り組みは次シーズンの2023年秋コレクションにも継続され、さらに多くの新しい素材をフィーチャーする予定だそうだ。6. JWアンダーソン（JW ANDERSON）　創造性 ★★★★☆　エリザベス女王の服喪期間に伴い、参加を中止したブランドもあった2023年春夏ロンドンファッションウィークJWアンダーソン（JW Anderson）は、旗艦店のすぐ隣のゲームセンターで、コロナ禍以降初めてのランウェイショーを行った。　コンピューターのキーボードを使ったドレスや、スクリーンを通して検索した金魚やイルカ、地球、椰子の木が茂るビーチや夕日の風景が、コンピューター上のいろいろな操作で自由自在に操られたモチーフを使ったコレクション。太い毛糸で編んだタートルネックのセーターが上下逆さになってハンガーに掛けられているようなトップや、拡大されてワンショルダーになったランジェリードレス、オブジェのようなメタリックな球体のドレスなど、コンセプチュアルで違和感だらけなのだが、あまり重くならず、軽やかな印象を持つリアルクローズが印象的。最後にエリザベス女王への感謝のメッセージを込めたプリントを施した黒いTシャツドレスで陛下への追悼の意も忘れてはいない。7. スキャパレリ（SCHIAPARELLI）　独自性 ★★★★★　パリの装飾美術館（Musée des Arts Décoratifs）で「Shocking!　エルザ・スキャパレリのシュールレアリスムな世界展 」が開催中のメゾン・スキャパレリ。アーティスティック・ディレクターにアメリカ人のダニエル・ローズベリー（Daniel Roseberry）が就任して早3年。彼は創業者エルザ・スキャパレリ（Elsa Schiaparelli）のアーカイブを常に分析し、ブランドのDNAと対話しながら、冷静にブランドの立ち位置とビジネス戦略を考えている。　ストリートファッションやカジュアルなファッションがメインストリームな昨今に、好き嫌いは別としてローズベリーのようなクリエイティビティがあっても良いのではないかと思えるくらい、今の時代に芸術的で装飾的で彫刻のような作品を作るブランドが本当に少なくなってきている。2023年春夏コレクションはエルザ・スキャパレリが遺したシグネチャーなモチーフを使いながら、完成度の高い現代の「スキャパレリ」の世界観を見事に作り出していた。8. ジル・サンダー（JIL SANDER）　バランスの良さ ★★★★☆　ミラノ郊外の、屋根の無い草花が生い茂る会場はあいにくの雨。モデルたちは傘を差しながらランウェイを歩く。クリエイティブ・ディレクターのルーシー＆ルーク・メイヤー（Lucie & Luke Meiyer）が手がけるジル・サンダーは2018年春夏、彼らのデビューコレクション以来5年ぶりのメンズ&ウィメンズ合同ランウェイショーを開催した。　グラマラスと機能性、昼と夜、ドレスとワークウェアがひとつになり、エキセントリックなコレクションを作り出す。ミニマルでカッティングがすっきりとしたジャケットやパンツスーツと、手の込んだ刺繍や装飾、フリンジ、フェザーなどを使用したドレスやディテールなどのエレガンスを対比させながら、バランスの良い共存のさせ方にクオリティーの高さと真の強さを感じさせる。ペールカラーやニュートラルカラーがとても軽やかで美しい。9. コムデギャルソン（COMME DES GARÇONS）　芸術性 ★★★★★　パリで2年半ぶりに行われたランウェイショーは、言葉では表現し難い抽象的なフォルムの服を着たモデルたちがクラシック音楽と共に静かに歩いてくる。頭部を後ろからほぼ覆ってしまって辛うじて前が見えるだけの、モノクロのカットワークが施されたドレスや、たまごや繭のように丸く膨らんだ上半身、あるいは全身を覆ってしまっている有機的な形をしたジャケットやドレス、巨大なエッグスタンドのようなドレスに巨大な頭巾など。不安定さを感じるのだが、決して突き放すような冷たさではなく、その包み込むような丸いシルエットや、よく見ると表面の素材は様々な花のカットワークや刺繍、ジャカードだったりするために、どこか儚げな印象を与える。　中盤に光のような白いドレス、そして最後にピンクや赤の花のモチーフのドレスが登場し、近い将来に広がる希望のようなものを感じた。『今の世界を憂い嘆く　そしてそれに寄り添いたい　気持ち』川久保玲のメッセージは、暗い出来事が続いている世界中の人々を慈悲深く大きく包み込んでくれる。10. ヴァレンティノ（VALENTINO）　洗練性 ★★★★★　ピエールパオロ・ピッチョーリ（Pierpaolo Piccioli）は2023年春夏コレクションを「アンボクシング・ヴァレンティノ（Unboxing Valentino）」と名付け、人種や性別といったジャンルの壁を越えた個人に焦点を当て、開けたボックスの中にあるものを表現した。『意識的な統合から生まれる純粋さ、それは余計なものを意図的に取り去ること。それは引き算であり、不足ではありません』というヴァレンティノの今シーズンのテーマは、デザインは「足すこと」より「引くこと」の方が高度なテクニックだと考える筆者にとって、とても好意的に捉えている。　前回の鮮やかなピンク一色のコレクションとは趣が違う、アイボリーやベージュ、ブラウンなどのさまざまなニュアンスのヌードカラーやニュートラルカラー、赤、黒、そしてブルーやグリーン、イエローなどのブライトカラーのアイテムも登場。ファーストルックはヴァレンティノのアイコンである「V」ロゴの連続模様「トワルイコノグラフ（Toile Iconographe）」を顔から足元まで施したルックや、まるでタイツのようなトップによってボトムのフェザーや刺繍のテクニックを際立たせたり、過去のコレクションに登場したコートやパンツ、シャツ、大きめのテーラードジャケットやドレスなどのシグネチャーアイテムを数多く登場させるなど、無駄な装飾を極力抑えながらも、個人や素材など本来持つ姿をより際立たせた。

MIU MIU

LOEWE

VALENTINO

Schiaparelli

BOTTER

ポストコロナを予感させるブランド10　本格的にリアルショーが復活した2023年春夏コレクション

エッジの効いた雰囲気を演出、眉毛ブリーチスタイルに注目　眉毛をブリーチしたスタイルは、垢抜けた印象を与え、適度にエッジの効いた雰囲気を演出。アイブロウで眉毛を好きな色に変えることができ、メイクの幅が広がることから人気を集めているようです。全身「コム デ ギャルソン（COMME des GARÇONS）」といった、攻めたコーディネートと相性抜群です。スナップページを見るスナップページを見るスナップページを見るタイトなへそ出しトップスとワイドパンツを組み合わせてAラインシルエットを　東京のストリートではタイトなサイズ感の短丈トップスをワイドパンツと合わせたAラインシルエットのスタイリングが多く見られました。パンツの丈は、足元に溜まりができるくらい長めのものが全体のバランスを取りやすくおすすめです。スナップページを見るスナップページを見る

リアルな東京最旬トレンドは？〜眉毛ブリーチが流行の兆し〜

トゲ、ファスナー、ボンテージの強さ　ファーストルックは、トゲトゲの立体的なアウターに黒いチュールスカートのコーディネート。アウターには花柄のテキスタイルを使っているが、柄が識別できないほどに尖っている。続いて、シルバーのファスナーを装飾に使ったテーラードジャケットやドレス、体にベルトを巻き付けたドレスなど、ボンテージ要素を強めていく。  キーカラーは蛍光色　今季のキーカラーはピンク、イエロー、グリーンなどの蛍光色。ボリュームのあるチュールドレスや、ネット状に編み込んだケープなど、ヴィヴィッドな色味がシグネチャーカラーの黒をより一層引き立てた。 蓄光素材で光るドレス　フィナーレで会場が暗転。照明の下ではブラックドレスに見えていた6ルックが、ネオングリーンに発光して再登場した。これは光エネルギーを蓄積し、暗い場所で発光する蓄光素材によるもの。二宮はショー後、光に焦点を当てた理由について「現実にあるが、手に取れない感覚を表現したいと思った。エネルギーを循環させる蓄光のように、コミュニケーションを交わすことが今大事だと感じる」という。クリエイションの情熱とエネルギー　ショーに込めた思いを「新しいことにチャレンジするということ。自身の好きなものに没頭して、情熱を注ぎながら気持ちを前に進めたかった」と二宮は語った。毎シーズン新たな手法に挑戦し、強さと美しさを共存させるノワールケイ ニノミヤのモノ作り。暗闇でも自ら光り輝く、そんな逞しさを感じさせる。

noir kei ninomiya

「ノワール ケイ ニノミヤ」の暗闇で光るドレス　最新コレクションで見せた新たな挑戦

アミ パリス（AMI PARIS）　メンズ、ウィメンズともに人気の「アミ パリス（AMI PARIS）」から定番ニットに注目。オーガニックコットンで作られたオーバーシルエット。ニットの胸元にはアイコニックなハートとエースを掛け合わせた"アミ ドゥ クールジャカード"が映えるデザイン。このロゴはクリエイティブディレクターのアレクサンドル・マテュッシ（Alexandre Mattiussi）がいつも友人などに送る手紙の最後に記すシグネチャーマークなんだそう。SSENSE で購入するアクネ ストゥディオズ(Acne Studios) 　着心地の良い“幸せな日常着”が揃う「アクネ ストゥディオズ（Acne Studios） 」のフェイスパッチコレクション。その名の通り、フェイスパッチを胸元にあしらったシンプルなデザインで、大切な人へギフトとしても喜ばれそう。SSENSE で購入するプレイ コムデギャルソン（PLAY Comme des Garçons）　ジャストサイズで着たい「プレイ コムデギャルソン（PLAY Comme des Garçons）」のウール100%のニット。ブランドシグネチャーであるハートの刺繍は、愛らしい表情で目に入るたび笑顔が溢れてしまいそう。SSENSE で購入するメゾン キツネ(MAISON KITSUNÉ) 　ブランドを象徴するフォックスヘッドの刺繍を胸元にあしらった「メゾン キツネ（MAISON KITSUNÉ） 」のシンプルなグレーのニット。タイムレスで楽しめる、フレンチブランドらしいエスプリの効いたデザインはデイリー使いにぴったり。SSENSE で購入するロエベ（LOEWE）　　カシミアの滑らかな肌触りが心地よい「ロエベ（LOEWE）」のタートルネックニット。体に寄り添うスリムフィットシルエットで、胸元にはさりげなくアナグラムの刺繍をON。落ち着いたキャメルカラーと差し色のホワイトで上品な印象に。SSENSE で購入するエチュード（ÉTUDES）　フランスのアーティスト集団が立ち上げたブランド「エチュード（ÉTUDES）」から、シグネチャーパッチがポイントのニットをピックアップ。リブ編みのルーズフィットシルエットなので、シャツをレイヤードしてスクールガール風に合わせるのもおすすめ。SSENSE で購入するJ.W. アンダーソン（J.W. ANDERSON）　中厚手のボディとセミシアーの袖を組み合わせた「J.W. アンダーソン（J.W. ANDERSON）」のフェミニンなニット。肌触りが良く、保温性の高いメリノウールで編み上げ、胸元の苺でポップさを添えたキュートなデザインが乙女心をくすぐる一着。MATCHESFASHION で購入する

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