インサイド

　会場は、ピッティ・イマージネ・ウオモの会場であるバッソ要塞から程近いオルティコルトゥラ庭園。ガラスの箱の中のような空間で、イギリスのロックバンド「パルプ（Pulp）」の楽曲「This Is hardcore」のムーディーなチューンにのせて、官能的なマスキュリニティを表現した。　今回は、「ジャズの帝王」と呼ばれるマイルス・デイヴィス（Miles Davis）のアイコニックなイメージとメゾン マルジェラのアーカイヴを再考してコレクションに反映。ジャズ界の革新者で、自らがスタイリスト、そしてアートディレクターとなってセルフイメージを打ち立てていったデイヴィスのフィルターと、前衛的な作品を発表してきたメゾンのメソッドに実用の解釈を加え、ルレックスなどのタッチでグリッターなワードローブを作り上げた。　ファビュラスな女性をイメージしてデザインしたというフェイクファーのブルゾンはリバーシブル仕様。裏返すと無骨でソリッドなメンズのボンバージャケットに様変わりし、着こなしに幅を与える。リネンにプラスチック加工を施しレザーのような質感を表現したジャケットなど、表面処理により独特の風合いを表現したアイテムも散見され、スポットライトが当てられたようにフェード加工されたデニムのセットアップは、モノトーンのコントラストでコレクションにアクセントを加えた。　アクセサリーでは、伝統を感じさせるスクエアトゥやラウンドトゥのスパッツォラートローファー、トランペットバッグ、バイカーケースが揃い、「アニェル（Agnelle）」とのコラボレーションによるモジュラーグローブも披露された。またスニーカーは使い勝手の良いベロクロで仕上げており、そのデザインはどこか懐かしい雰囲気を宿している。　プラグマティズム（実用主義）と呼ばれる「役立つものが真理である」という考え方があるが、「人ではなく服をデザインしている」と語ったデザインチームの言葉にその全てが凝縮されている。行動や行為などの結果によって真理や価値が決まるこのスタンスのように、アーカイヴを紐解き、試行錯誤を重ねて都度アップグレードさせていくメソッドは、歴史あるメゾンだからこそなせる技だ。実用性はさることながら、トレンドや性差を飛び超えることができるからこそ生まれる"時代における着やすさ"は、服だけでなく人と服との関係性もデザインし、エムエム6 メゾン マルジェラの確立したアイデンティティとして機能している。

MM6 Maison Margiela

Fashion

ピッティでファッションショー開催

官能的な"実用服"　マイルス・デイヴィスとメゾンのDNAを反映させたエムエム6 メゾン マルジェラ 25AW

　現在、ワイ・プロジェクトと「ディーゼル（DIESEL）」のアーティスティックディレクターを務めるグレン・マーティンス。アントワープ王立芸術アカデミーを卒業後の2008年頃、ジャンポール・ゴルチエのウィメンズのプレコレクションとメンズウェアレーベル「G2」のジュニアデザイナーとして経験を積むなど、ブランドにゆかりがあることから今回白羽の矢が立った。　グレン曰く、「ジャンポール・ゴルチエのヘリテージとサヴォアフェールへのセレブレーション」というコレクションは、創業デザイナーのジャン＝ポール・ゴルチエがこれまで築いてきたDNAをベースに、グレンならではの現代的な視点で解釈。ヒップに深く入った「Y」字ラインが特徴のボディコンシャスなドレスや、テクニカルなプリントが施されたメッシュのボディドレスといったピースは、ジャンポール・ゴルチエの大胆でパワフルなエネルギーに呼応しながら、グレン・マーティンスらしいエッセンスも色濃く反映されている。　そのほか、ブルトンストライプが見えなくなるほど無数の珊瑚礁の装飾が縫い付けられたセーラー風ニットや、ワイ・プロジェクトでも見られるような肌を覗かせた“変化系“ケーブルニットのドレス、コルセットとレースアップパーツを用いたドレスや薄いチュールを体にまとわせた繊細なドレスなど"ゴルチエイズム”が散りばめられたピースを披露。タフタやベルベットを贅沢に使った造形美が際立つスカルプチュアルなドレスはクチュールならではの豪華さで、モダンなツイストが加わった現代のジャンポール・ゴルチエのクチュールコレクションとしての完成度を高めた。　クチュールショーの数日前に発表されたワイ・プロジェクト2022年秋冬コレクションでは、ジャンポール・ゴルチエが90年代に発表した裸体プリントが施されたトロンプイユ柄のアイテムをオマージュするなど、今回のプロジェクトへのグレン自身の思い入れの強さも感じさせた。クチュールショーにはゴルチエ本人も姿を見せてフィナーレで抱き合い、かつて同じアトリエで創作に励み、ファッション界で躍進する"愛弟子"に賛辞を贈った。

DIESEL

Jean Paul GAULTIER

Y/PROJECT

「ジャンポール・ゴルチエ」同門出身のグレン・マーティンスをゲストデザイナーに迎えたクチュールショー、"ゴルチエイズム"を現代に

■最初のゲストデザイナーに阿部千登勢を抜擢　ファッションデザイナーのジャン＝ポール・ゴルチエは、2020年1月に発表したオートクチュールコレクションを最後にファッションデザイナーを引退。ゲストデザイナーを招聘する形でオートクチュールの継続を決め、初回として迎えたのが「サカイ」の阿部千登勢だ。本来は2020年7月にコレクションを発表する予定だったが、コロナの影響で2度にわたって延期したため、1年越しのコレクション披露となった。　ショーは7月7日、パリのゴルチエ本社で開催。コレクションはオンラインでも配信され、業界内外から注目を浴びた。■アイコニックなアイテムを再構築　発表された31ルックは、ゴルチエのスピリットを称え象徴的なデザインを再構築し、サカイが得意とするハイブリッドの手法をふんだんに取り入れた。アーカイヴをそのまま用いるのではなく、一度壊して予想外の組み合わせを楽しむようなアプローチで、アバンギャルドなスタイルを提案している。　ファーストルックは、ドクター ウー（Dr. Woo）が手掛けたタトゥープリントのボディスーツに、透けるテニスストライプのシャツドレスを重ねたスタイル。コルセットは1983年にマドンナが着用したコーンブラを彷彿とさせる。　1994年にショーのランウェイでビョークが着用したJPGロゴのファー付きブルゾンや、タータンチェックのパンツといったアイコニックなアイテムに、阿部による新しい解釈とクチュール技術を注入。ヴィンテージジーンズを解体して縫い合わせたドレスには、同年のショーに登場したジャケットのレプリカを融合している。 　テーラードジャケット、トレンチコート、ボンバージャケットなどは、サカイが普段からコレクションのベースとしている定番アイテム。今回は大胆にハサミを入れたり膨張させたり、繊細なチュールやコルセットと融合するなど、より自由で振り切ったアプローチによって唯一無二のドレススタイルに昇華させた。 　ゴルチエのトレードマークであるブルトンストライプのトップスも登場。ブルーのラインをサテンからチュールにグラデーションさせるといった、クチュールならではの手の込んだ仕立てに遊び心が込められた。 　ラスト2体の題材となったのは、2020年のラストショーでゴルチエが着用していたブルーのオーバーオール。イブニングガウンとパンツのアンサンブルに形を変えており、これはゴルチエの物語の終わりと始まりをつなげたものだという。 ■ピエール・アルディのブーツとNIKEのスニーカー　コレクションのシューズデザイナーに起用したのは、阿部の友人であり長年のコラボレーターでもあるピエール・アルディ（Pierre Hardy）。レザー、メッシュ、デニム、ジャカードなど、コレクションのテーマを反映したオーバーステッチのブーツやサイハイブーツが、ドレスの力強さを引き立てた。 　また「ナイキ（NIKE）」とのトリプルコラボとして、「ヴェイパーワッフル（Vaporwaffle）」をベースとしたスニーカーも登場し注目を浴びた。■ショー翌日にカプセルコレクション発売　ショーの開催にともない、「Gaultier Paris by sacai」のカプセルコレクションを発表。コレクションとも連動するデザインのプレタポルテのウェアとフレグランスを、ショー翌日の7月8日に発売した。Tシャツは阿部が着用していたのと同じデザインで、「Enfants Terribles」が象徴的にプリントされている。 　また、ランウェイにも登場した「ヴェイパーワッフル」は9月末の発売が予定されているが、それに先駆けてショーの直後に先行予約販売を実施。コレクションの話題性と相まって、早くも争奪戦となっている。

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