インサイド

“大谷効果”　2023年の大きな話題の1つは、大谷翔平選手の活躍だろう。その“大谷効果”はビューティ業界にも及んだ。コーセーは大谷選手とグローバル広告契約を締結し、元旦に全国紙および地方紙で広告を公開。雪肌精では大谷選手が紫外線対策を呼びかけた日焼け止めの広告ヴィジュアルやテレビCMを展開した。コスメデコルテは、大谷選手を起用した人気保湿美容液「リポソーム アドバンスト リペアセラム」のテレビCMの放映などで発信を強めた。時期を同じくして「ワールドベースボールクラシック2023」で大谷選手の活躍もあり、日本が優勝すると、その翌日の百貨店の新規購入数が通常時の3.6倍を記録。公式オンラインブティックでの販売個数は通常時の約20倍という飛躍的な数字を叩き出した。また主要百貨店での男性購入者が通常の7.5倍に伸長するなど、大谷選手を起用したことで新客および男性からの注目が高まった。M＆A 　仏ロレアルの「イソップ（Aēsop）」のM＆Aは業界で大きな注目を集めた。この買収には複数の企業が関心を示し、海外メディアの報道によるとプーチ（PUIG）やLVMH モエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトン、クラランス（CLARINS）などが浮上していた。今回の買収額25億2500万ドル（約3352億3000万円）は、昨年のエスティ ローダー カンパニーズ（ESTEE LAUDER COMPANIES）による「トム フォード（TOM FORD）」の買収額に次ぐ高額の評価だった。　またケリング ボーテ（KERING BEAUTE）が、高級フレグランス「クリード（CREED）」を傘下に収め、これにより世界的な販売網を活用することで、フレグランスカテゴリーにおけるフランチャイズの発展に向けた基盤を構築し、中国とトラベルリテール展開を加速するという。日本では、川辺がクリードの日本における独占輸入販売権を取得。伊勢丹新宿店にショップをオープンしたのを皮切りに拡大を図っている。さらにドイツの投資グループ アウレリウス（AURELIUS）が「ザボディショップ（THE BODY SHOP）」の買収を発表した。　またグローバルではスキンケアやダーマコスメブランドなどがM&Aの対象に。資生堂は資生堂アメリカズCorp.を通じて、DDG Skincare Holdings LLC（米国・ニューヨーク州）を買収し、皮膚科学をベースとしたプレステージスキンケアブランド「Dr. Dennis Gross Skincare」を取得すると発表。花王は子会社の花王USAと花王オーストラリアとともに、プレミアムスキンケアブランドを有するオーストラリアのボンダイサンズ社を買収した。ロレアル（L'OREAL）はデンマーク・コペンハーゲンを拠点とするプロバイオティクスおよびマイクロバイオーム研究の大手ラクトビオ社（Lactobio）を傘下にした。海外ブランドの日本展開　2023年も多くの海外ブランドが日本に上陸した。「ビューティ振り返り第2回」でも紹介した、「ドリス ヴァン ノッテン（DRIES VAN NOTEN）」のビューティラインの日本での販売が始まったほか、2024年2月に発売する「プラダ ビューティ（PRADA BEAUTY）」のメイクアップアイテムや、日本展開未定の「ラバンヌ（Rabanne）」のメイクアップコレクションは販売が待たれるブランドだ。　また若年層を中心に人気の韓国ブランドの日本展開も相次いだ。大手化粧品メーカーアモーレパシフィックは、ラグジュアリーコスメブランドでBLACKPINKのジェニーをグローバルブランドアンバサダーに起用する「ヘラ（HERA）」やスキンケアブランド「エストラ（AESTURA）」が日本での展開を開始した。そのほかセブンティーン（SEVENTEEN）」のリーダー・エスクプス（S.COUPS）がブランドアンバサダーを務める「サムバイミー（SOME BY MI）」や、スキンケアブランド「クオカ（kuoca）」が上陸。コスメブランド「トニーモリー（TONYMOLY）」と、メイクアップブランド「ミュード（mude.）」は、日本市場での拡大を目指し伊藤忠商事が日本における独占輸入販売権を取得した。　一方で日本での事業を終了するブランドも。エスティ ローダー カンパニーズのメイクアップブランド「トゥーフェイスド（TOO FACED）」は日本撤退を決めた。またポーラ・オルビスホールディングスは、化粧品事業におけるブランドポートフォリオの改革の一環で、子会社ACROで展開する「アンプリチュード（Amplitude）」と「イトリン（ITRIM）」を終了した。メンズコスメが潜在ニーズにアプローチ　2023年はコロナ禍から引き続き、メンズコスメに注目が集まった年だった。スキンケアはもちろん、K-POPアイドルへの憧れから若年層を中心にカラーアイテムを購入する男性も増加した。富士経済によるとメンズコスメ市場は、2022年に1583億円となり、2024年には1655億円まで拡大する見通しだという。三越伊勢丹は、化粧品オンラインストア「ミーコ（meeco）」内にメンズコスメサイトを立ち上げ、阪急メンズ大阪はメンズビューティ売り場の改装オープンに伴い売り場面積を約1.4倍に増床しするなど、大手百貨店も高まる需要に期待を寄せる。　そんな中で2023年は、大手化粧品メーカーが男性コスメの潜在ニーズにアプローチする動きも見られた。カネボウ化粧品のグローバルメイクアップブランド「ケイト（KATE）」は、メイクを通じて自分らしさを学ぶ授業「ケイト スクール」を開講し、東京都江東区の嘉悦学園 かえつ有明中・高等学校と、愛知県立愛知商業高等学校で実施した。女性学生だけでなく男性生徒も参加し、積極的に化粧をする姿が見られたという。また資生堂は、企業・学校・地方自治体などに向けたメンズメイクセミナーを新設。自身の魅力や好感度を高める"自己プロデュース"の手段の一つとして「メンズメイク」の方法やその効果を伝えることを目的とし、千葉県柏市の高校生など13人を対象に実施した。サステナビリティ活動の進捗　化粧品業界でも原料の見直しや製品用機のリニュアルなど、サステナブルな取り組みが広がる中、2023年も大手企業が協力し合う動きが見られた。資生堂は、プラスチック製容器の新たな循環型プロジェクト「ビューリング（BeauRing）」を2月に立ち上げ、ポーラ・オルビスホールディングスの「ポーラ（POLA）」ブランドが参画。収集した使用済みプラスチック製容器を再生資源としてリサイクル処理を行い、新たなプラスチック製容器を再生する。将来的には収集から再生までの一連のスキームのプラットフォーム化を目指す。コーセーは花王と新たな活動をスタート。両社の役目を終えたメイクアップ化粧品（アイシャドウなどの色のついた粉体のメイクアップ化粧品） を、アップサイクルした絵具などの色材を製造・販売するモーンガータとの協業により、水性ボールペン「スミンクアートペン（SminkArtペン ※仮称）」に生まれ変わらせた。2024年以降、コーセーと花王が実施するイベントへの提供を予定している。

DECORTÉ

雪肌精

BOTANIST

YOLU

SALONIA

POLA

Beauty

2023年ビューティ振り返り（3）　“大谷効果”やイソップの買収、日本上陸ブランドなど

LVMH モエ ヘネシー・ルイ ヴィトン＜主なトピック＞ 中国以外のマーケットは前年同様2桁成長 「ルイ・ヴィトン」がラグジュアリーブランドで初めて売上高200億ユーロの壁を突破 「セフォラ」が史上最高売上を達成 アルノー氏は今後5年ほどグループCEOを継続か 2023年はファレル率いるメンズの「ルイ・ヴィトン」に注目売上高：791.8億ユーロ（前年比23%増、約12兆円）営業利益：210.1億ユーロ（前年比22%増、約3兆円）当期純利益：140.8億ユーロ（前年比17%増、約2兆円）　前年比35%増の欧州を筆頭に、中国以外のマーケットは前年同様2桁成長で好調に推移した。中国市場については「コロナによるロックダウンの影響もあり観光客の戻りも鈍いことから、回復は下半期になる」とLVMHのベルナール・アルノーCEOはコメントをしている。　部門別ではファッション＆レザーグッズ部門が386億ユーロ（約5兆円）と引き続き売上を牽引。また、同部門の中でも「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」がラグジュアリーブランドで初めて売上高200億ユーロの壁を突破した。　前年度は引き続くコロナ禍の影響により回復が遅れていたセレクティブ・リテーリング部門であったが、2022年度には全部門で最も高い前年比26%増の成長率を示した。これは特に、中国を除く市場の回復もあり「セフォラ（SEPHORA）」が史上最高売上を達成したことが挙げられる。また、わずかではあるが、コロナ禍以前の2019年の売上も超えていることから、中国市場の正常化により2023年後半にはさらなる成長が期待できる。ウォッチ＆ジュエリー部門とワイン＆スピリッツ部門もそれぞれ同18%増、同19%増と他部門同様に2桁成長した。　経営面においてもLVMHの今後を占う上で重要な出来事があった。　ベルナール・アルノー氏は現在74歳であり、今後は長女のデルフィーヌや長男のアントワーヌを中心に後継者へ要職を引き継ぐのではないかと考えられている。その中で、2022年4月の株主総会において、グループCEOを80歳まで務められるよう定款の変更が承認された。また、取締役会の会長職については75歳をもって引退をする必要があるが、取締役として残ることができると定められている。　つまり、アルノー氏は向こう5年ほどはグループCEOを続けながら、2024年に取締役会長の職を退きつつ取締役としては体力のある限り残る、というような流れが浮かんでくる。なお、グループ内で要職を歴任した娘のデルフィーヌは取締役であると同時に、2023年1月に「ディオール（DIOR）」のCEOに就任している。　主力ブランドのルイ・ヴィトンにとっては、2021年末にヴァージル・アブローが亡くなったことから、メンズウェアデザイナー不在の年となった。ブランドのカテゴリー別の売上は公表されていないものの、アブローの存在はより幅広い層を取り込むことに寄与し、メンズウェアに限らないブランド全体の底上げにつながったと考えられる。2023年は新メンズ・クリエイティブ・ディレクターに就任したファレル・ウィリアムスによる初のコレクションのお披露目となる予定だ。「ヴァージル効果」との直接的な比較は難しいが、引き続きデザイナー出身でない人物の起用がどのように評価されるかが注目される。ケリング＜主なトピック＞ 3社の中では控えめな数値 主力の「グッチ」は減速傾向 「バレンシアガ」などのカテゴリーも低調 「サンローラン」は昨年に引き続き最も高い成長率 「トム・フォード」買収ならず 2023年は新生グッチの成功が鍵売上高：203.5億ユーロ（前年比15%増、約3兆円）営業利益：55.9億ユーロ（前年比11%増、約8100億円）当期純利益：37.5億ユーロ（前年比11%増、約5200億円）　全体として2桁成長でありながら、今回比較しているラグジュアリー企業の中では控えめな数値だ。西欧を筆頭に売上が2桁成長で着地したが、他社と同様に中国市場が影響し、日本を除くアジア太平洋地域は1.9%減と前年を下回った。　ブランド別では「サンローラン（Saint Laurent）」が前年比31%増と、昨年に引き続き最も成長率の高いブランドだった。一方で、グループの売上シェアが最も高い「グッチ（GUCCI）」は中国依存が高く、昨年同様に公表されているブランドの中では最も低い成長率で、減速傾向が強くなった第4四半期には前年同期比11%減となった。また、グッチに次ぐ売上を誇る「その他」のカテゴリーのブランドでは、児童虐待との批判を受けた広告キャンペーンを展開した「バレンシアガ（BALENCIAGA）」の影響もあり、第4四半期は前年同期比3%減となり、不調のグッチに次ぐ低い成長率で推移した。サンローランの好調がありながらも、2023年は主力であるグッチの展開が鍵になる。　グッチでは、2015年からブランドを率いたアレッサンドロ・ミケーレの退任が話題を集めた。クリエイティブ・ディレクターの交代に関しては様々な見方があるが、外部要因もありながら売上拡大の減速傾向が強まったことも一因となって、ミケーレとの関係に終止符を打ったと考えられる。今年は新クリエイティブディレクターに就任したサバト・デ・サルノ率いる新生グッチに注目が集まる。　昨年の記事では大型のM&Aの可能性についても言及した。実際に「トム・フォード（TOM FORD）」を巡る買収ではケリングが優勢という報道もあったが、最終的にはエスティ ローダー カンパニーズ（ESTEE LAUDER COMPANIES）が競り勝ち、2022年のケリングによるM＆Aはアイウェアブランドのみにとどまった。ビューティビジネスの強化はケリングにとっても引き続き注目の領域だが、新生グッチを軌道に乗せることが喫緊の課題だろう。エルメス・インターナショナル＜主なトピック＞ 3社で唯一、中国市場において前年比22%増と2桁成長を達成 レザーグッズ＆サドル部門が全部門の中で唯一マイナス成長 他社に比べて値上げはゆるやか、2023年中には平均7%値上げを実施予定売上高：116.0億ユーロ（前年比29%増、約1.7兆円）営業利益：47.0億ユーロ（前年比33%増、約6700億円）当期純利益：33.7億ユーロ（前年比38%増、約4800億円）　地域別の売上高は、米国の観光客増加により前年比26%増となったフランスや、前年比47%増となった南北アメリカが好調だった。なお、今回取り上げている各社の中では唯一、中国市場において前年比22%増と2桁成長を達成している。第4四半期においてバーキンなどの高額品が好調に売れ、アナリスト予想を上回る結果となった。　生産能力不足により高い需要があるにも関わらず、供給面の対応が最適でなかったことから、第4四半期においてはレザーグッズ＆サドル部門が全部門の中で唯一マイナス成長した。2022年度においては製造キャパシティの向上策も課題であった。稼働までは至っていないものの、実際に設備投資は進んでおり、2023年から稼働開始する2拠点の職人育成を11月より開始している。　一方で他社に比べてゆるやかだった値上げについて、エリック・デュ・アルグエCFOによると、2023年中には平均7%値上げを実施予定だという。主に欧州におけるコスト高の転嫁だが、日本市場においては円安の影響もあり平均よりも高い値上げ幅となる模様だ。株価は振るわなかった年に　2022年はコロナ禍後の消費意欲が旺盛だった2021年と比較して、ラグジュアリー各社の株価が振るわなかった年だった。　年の前半はウクライナ情勢の不透明感が強く、CAC40（ユーロネクスト・パリ上場上位40銘柄で構成される株価指数）を下回って推移した。上期の決算発表が行われた夏頃には好業績によりLVMHの株価がCAC40を上回るものの、依然として前年度を下回った。エルメスは業績が評価された。一方、ケリングでは主力のグッチの売上高の伸び率がM&Aや為替の影響を除いた前期と同条件比較で、前年比8%の伸びに留まり、引き続き不安材料視されたと見られる。その結果、半期決算が順調であったLVMHは夏以降、CAC40上回って推移し、夏前まではケリングと同様の水準で推移していたエルメスの株価も上昇していった。　年の後半になると市場からの評価がより鮮明になった。第3四半期まで不安要素が限定的であったLVMHとエルメスは前年の株価を大きく超えて推移することはなかったものの、CAC40を超えて推移し比較的高評価を得た。　ケリングの株価は昨年同様、ラグジュアリー各社及び市場平均を下回って推移し続け、2022年末には前年よりも3割以上の安値で年を終えた。主力であるグッチにおいて不安要素や先行きの不透明感がある中では、投資家としても自信を持って買うことが難しい状況であった。2023年は中国市場の消費回復に注目　4月13日に仏マクロン政権の年金改革に反対するデモ隊がLVMH本社に侵入したことが話題になった。LVMHに抗議するデモではなかったものの、世界的な富豪が経営するラグジュアリーグループというわかりやすい富の象徴に対しての反発心が顕在化した出来事となった。　一方、ラグジュアリー業界は順調に成長している。2022年度には不振だった株価も2023年に入ってからは各社回復し、LVMHとエルメスは時価総額が史上最大となった。先日発表されたLVMHの2023年第1四半期の売上高は前年を上回って推移し、ラグジュアリー業界は中国市場の戻りとともにさらなる成長の年になる可能性が高い。

HERMÈS

Business

【2022年度決算おさらい】LVMH、ケリング、エルメスの業績＆株価指数を解説

📝読む前に知っておきたい：ケリングとは？ 　フランス・パリに本社を構え、「グッチ」「サンローラン」「バレンシアガ」「ボッテガ・ヴェネタ」「アレキサンダー・マックイーン」「ブリオーニ」「ブシュロン」といったファッション、レザーグッズ、ジュエリー製品を扱うラグジュアリーメゾンおよびケリング アイウェアを要するグローバルラグジュアリーグループ。現在のケリング会長兼CEOはフランソワ＝アンリ・ピノー（Francois Henri Pinault）。 　社名にある「ker」は、ケリングのルーツと深い関わりを持つフランス・ブルターニュ地方のブルトン語で「家」を意味し、またケリングの英語読み「caring（ケアリング）」では「思いやり」を指すなど、ブランドや従業員、顧客、ステークホルダー、そして地球に対する考えを表現。オフィスはパリや日本ほか、ミラノやニューヨーク、上海、香港、ソウル、シンガポールに構えています。ロケーション：伊東豊雄設計の表参道・ケリングビルは必見ケリングジャパンのオフィスは、表参道に面する「BOSSストア表参道店」をL字で囲うように位置するビルに2020年9月に移転。ケリングの日本オフィスに適するように内部をリノベーションしているとのこと。2004年に竣工したこのビルは、建築界のノーベル賞とも言われるプリツカー賞を受賞した伊東豊雄さんが設計した名建築として知られていて、ケヤキ並木の枝をイメージしたというファサードが印象的なこのビルは表参道のランドマークのひとつとなっています。ちなみに表参道に面する1〜3階部分には「ボッテガ・ヴェネタ 表参道フラッグシップ」が昨年オープンし、通りの並びには「グッチ青山店」、向かい側には「サンローラン」と「ブシュロン」の店舗があるまさにケリング・グループにとっての中心地。オフィスへの入り口は横道から。左隣にはミシュラン星を獲得した「銀座おのでら」の回転寿司「廻転鮨 銀座おのでら本店」があり、取材日もランチタイムに長い列ができていました。ものすごく美味しいと有名。ペンタゴンデザインの入り口から失礼しまーす！ミニマルなエントランス。ケリング・ジャパンの本社部分は4〜7階の4フロアに展開されていて、受付は5階にあります。呼び出しはタブレットと受付電話機から。受付電話機はおしゃオフィスならマストハブの「ヤコブ・イェンセン（JACOB JENSEN）」。2機あるエレベーターのうち、右側の1機は6階のイベント会場に直接つながるように両開き式になっています。執務スペース＆会議室：障子や縁側も。テーマは「日本の家」4、5階にある執務スペースのうち、今回は5階を見せていただきました。5階には受付のほかに執務スペースや休憩スペースがあり、主にコミュニケーション部や法務部、リアルエステート、総務部のフロアとなっています。受付付近の待合スペースに置かれたテーブルの上にはブランドの書籍が。壁面のモニターに映る映像は全世界のケリングオフィス共通のもので、毎シーズン更新されていくそう。ラグはテキスタイルデザイナーの須藤玲子さんが制作したもので、かいこが最初に吐き出す糸を乾燥させた「きびそ」という素材が使われています。きびそは硬くて太いため加工が難しく、捨てられることが多い素材だったのを須藤さん監修のもと、細い⽷に加⼯する技術で織りにも使えるようにしたのだとか。ケリングはサステナビリティに関しては世界的にもリーディングカンパニーでありますが、日本のオフィスでも環境に配慮した取り組みがたくさん見られました。（追ってご紹介します！）オフィスは全面禁煙。ちなみにケリングのアイコンは、実は叡智や先見性を象徴するフクロウのエンブレム。オフィス内にはこの他にもエントランスや受付といった、あらゆるところに配置されていて、オフィスの統一性に一役買ってます。白を基調に和の色を組み合わせた執務スペースは、障子を連想させる引き戸や縁側をイメージしたという廊下など、和の要素を感じる空間。オフィスの設計は、インテリアデザインを担当した株式会社GARDEのもと、女性建築家のファラ・タライエ氏が手掛けました。ケリングの「家」という企業アイデンティティに、自然や日本の伝統的家屋の要素をかけ合わせた空間は、まさに「日本の家」を彷彿とさせるような気分が落ち着くデザインです。チルいですねー！会議室は4、5階にそれぞれ2つずつ。伊東豊雄建築の外壁デザインからちらりと見える風景がたまりませぬ。ラウンジ：本棚まで天然素材に溢れたサステナ設計執務スペースの奥に進むとラウンジに到着。早速なんだかスゴイ本棚があります。オフィスの設計と同様にタライエ氏が手掛けたこの本棚は組木で作られたもの。サステナビリティへの取り組みとして、オフィスでは本棚をはじめ様々なところで天然素材やリサイクル素材を多用しています。女性のエンパワーメントにも力を入れているケリングは、本棚には日本の女性工芸作家の作品を展示していました。書籍はグッチやサンローラン、ボッテガ・ヴェネタなどブランド関連や建築、アートのものが揃っていました。ソファやテーブルはナチュラルな素材を使ったもので統一。イギリスを代表する家具メーカー「アーコール（ERCOL）」に加え、マルニ木工の「HIROSHIMA」など日本のメーカーも採用されています。表参道を望める席も。参道は「神様の通り道」。ここに座って外を眺めるだけで気持ちがリラックスしそうです。なお、ケリングジャパンはインテリア設計および建設の部門において、サステナビリティに配慮した企業に贈られる「LEED認証」のゴールドを取得。プラ削減のためにPVCを禁止したり、自然光やオフィス内部のインテリアの配色により電気の使用量を極力削減するなどの取り組みでもサステナブル経営に徹底しているとのこと。香港オフィスでもゴールド認証、イタリア本社では最もランクが高いプラチナを獲得しています。※LEED認証：非営利団体USGBC（米国グリーンビルディング協会）が開発、運用し、GBCI（グリーン・ビジネス・サーティフィケーション）が認証の審査を行っている、建築や都市の環境性能評価システム。LEED認証を取得するには必須項目の要件を満たす必要があり、得点に応じてプラチナ、ゴールド、シルバー、サーティファイドの4つにランクが振り分けられます。カンファレンスルーム＆イベントホール：ケリングの情報発信の拠点に6階にはカンファレンスルームとイベントホールがあります。ケリングの情報発信の基地として、さまざまなイベントが行われています。カンファレンスルームでは、世界各国のケリングオフィスをつないだミーティングが行われることも。イベントホール「ケリングホール」は全72席を用意。ロールスクリーンを完備し、映像の上映もできます。過去には、芸術や文化において活躍をする女性に光を当てるプログラム「ウーマン・イン・モーション」のトークイベントや、ファッションと生物多様性の関係を紹介する展覧会「Fashion & Biodiversity：ケリングと共に考えるファッションと生物多様性」展の会場にも使われました。同じフロアにあるトイレも見せていただきました。こ、これはヤバいですね......！ 過去イチのおしゃトイレです。標識のデザインもとてもグッドです！テラス：なかなか入れないレアなフロア最後にテラスがある7階へ。主に重要なミーティングの際に使用されるとのことで、普段はなかなか見ることができない貴重なフロアです。ケリングのアイコンであるフクロウの巣をイメージしたスペースになっています。名作「ハンギングエッグチェア」もありました。ミーティングスペースでは軽い打ち合わせも。執務スペースと同様に、白がベースのインテリアが揃います。ネストソファという、フクロウの巣に相応しいネーミングのソファもありました。そしてテラスへ！ テラスも白を貴重としたクリーンな雰囲気。テラスは「日本とフランスの融合」として両国で愛でられているさまざまな植物が植えられています。この時期はあじさいやラベンダーなどを見ることができました。テラスのシートで一息ついたり、、、というか、草木が豊富で自然感たっぷりじゃないですか。多忙を極めるエグゼクティブにとってこの環境は堪りませんね。眺望も文句なしです。ちなみに外から見るとこんな感じです。6階へ戻ろうと階段を下るときにもテラスの緑が。よく見てみると小さな小屋を発見。ケリングのエンブレムにあるフクロウの「家」をここでも体現しているのでしょうか。なんとも粋ですね。細部までにケリングの真髄を感じる、まさにケリングのオフィス！でした。エグゼクティブフロアに住みたいです（笑）。＞＞「オフィスを紹介してほしい！」という企業の皆さま、ぜひこちら（press@fashionsnap.com）までご連絡ください。お待ちしています！

GUCCI

BOTTEGA VENETA

SAINT LAURENT

【オフィス訪問レポ】ケリングジャパン編　伊東豊雄による名作ビルに潜入！

※日本円は2021年年間平均レートをもとに換算3社に共通する2つの特徴①コンサル会社の成長率予想を上回る実績を記録　2021年春に米コンサルティング会社のベイン＆カンパニーが発表した2021年度の個人向け高級品市場の成長率予想は2020年比で29％増、2019年比で1％増だったが、今回取り上げる各社はベインの予想を上回って推移し、継続するコロナ禍においても力強い伸びを示した。②株価は前年超え　年間を通じた株価は各社前年を上回っており、概ね順調だ。年初から上昇していった各社株価は、中国の高所得者を対象とした規制強化を含む「共同富裕」構想発表を受け、一時的に下落した。下半期にはオミクロン株拡大の影響により、株価上昇基調が一服しつつも、いずれも年初と比較して2桁増で一年を終えている。◆共同富裕とは？1950年代に毛沢東が提唱したとされ、2021年8月に中国の習近平主席が再度掲げたスローガン。広がりすぎてしまった経済格差を是正し、社会全体を豊かにする目的がある。中国政府は課税の強化や社会保障の充実、寄付などの資金移転の推奨を今後行うとされる。LVMH モエ ヘネシー・ルイ ヴィトン＜主なトピック＞・コロナ禍以前の2019年度比でも2桁成長・売上高の約半分を占めるファッション＆レザー部門は「ルイ・ヴィトン」「ディオール」が牽引・ウォッチ＆ジュエリー部門はティファニーを除いても前年比40％増とファッション＆レザー部門に次ぐ高水準で成長・課題はセレクティブ・リテーリング部門、複合商業施設の投資回収に時間がかかる見込み・株価は11月に上場来高値を更新2021年度の業績＆株価の動向売上高　642.2億ユーロ（前年比44％増、約8.4兆円）営業利益　171.5億ユーロ（前年比107％増、約2.3兆円）当期純利益　120.4億ユーロ（前年比156％増、約1.6兆円） （会計期間：2021年1月1日～12月31日／2022年1月24日発表）　LVMH モエ ヘネシー・ルイ ヴィトン グループ（以下、LVMH）の2021年度通期決算は、市場予想を上回って売上高前年比44％増と好調に推移。コロナ禍以前の2019年度と比較しても2桁成長を達成した。　売上高の約半分（48.1％）を占めるファッション&レザー部門は、主力ブランドの「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」や「ディオール（DIOR）」が売上を牽引し、前年比46％増、2019年比39％増に伸長した。また、個別ブランドの情報は限定であるものの「セリーヌ（CELINE）」や「フェンディ（FENDI）」も記録的な売上を達成したという。　ウォッチ＆ジュエリー部門の成長も際立った。2021年1月に買収が完了し、連結対象となった「ティファニー（Tiffany & Co.）」の売上高成長率は全部門中で最も高い前年比167％増まで引き上げた。なお、ウォッチ＆ジュエリー部門はティファニーを除いても前年比40％増とファッション＆レザー部門に次ぐ高水準で成長した。　セレクティブ・リテーリング部門は回復が遅れている。売上高は前年比16％増と回復しているものの、コロナ禍以前の2019年比では約2割下回った。2021年6月にオープンした複合商業施設「サマリテーヌ（La Samaritaine）」はLVMHが7.5億ユーロを投じた大型プロジェクトだったが、観光の低調もあり投資回収には時間がかかりそうだ。　2021年度上半期中、株価は好調な業績を反映して右肩上がりで推移した。8月には中国の「共同富裕」構想の発表を受け、株価が下落する局面もあったが、第3四半期においても前年比の2桁成長が続いていることが短期的に安心材料となり、11月上旬には下落前の水準まで持ち直した。以降はCAC40（ユーロネクスト・パリ上場上位40銘柄で構成される株価指数）を上回って好調に進捗している。11月には株価が734.7ユーロと上場来高値を更新。時価総額も上場しているユーロネクスト・パリで最大となった。2022年度の注目ポイント■主力ブランドのルイ・ヴィトン、ヴァージルの後任は誰に？　2021年11月に急逝したルイ・ヴィトンの前メンズ アーティスティックディレクター、ヴァージル・アブロー（Virgil Abloh）の後任について、ルイ・ヴィトンのマイケル・バーク（Michael Burke）CEOは「急いで探している状況ではない」という。メンズウェアがルイ・ヴィトンの売上に占める割合は限定的だ。しかし、LVMHグループで最も売上貢献度が高いブランドの動向は引き続き注目度が高い。■値上げ後も需要を維持できるか　2021年度における好調な売上と原材料費上昇やインフレの影響を勘案し、ルイ・ヴィトンは2022年2月に入ってから値上げを行った。英Purse Bopによると、アイテムによって6〜21％程度の値上げとなる。LVMHのベルナール・アルノー（Bernard Arnault）会長兼CEOは、決算会見の際に「値上げを行っても引き続き強い需要があるだろう」と話した。　景気が上向いている場合はブランドの値上げも正当化されやすい。一方で2022年の第1四半期は好景気とは言い難く、アルノー会長が話す需要の維持は難しい可能性がある。需要が後退した場合、値上げによって一定程度マージンを維持できたとしても、前期比での成長率は控えめになる可能性が高い。また、成長の減速は短期的に株式市場からの評価にも影響するだろう。■セレクティブ・リテーリングの回復が成長の鍵　2022年におけるLVMHのさらなる成長の鍵として、好調なブランドのパフォーマンス維持に加え、コロナ禍の影響を大きく受けたセレクティブ・リテーリングの回復をいかに図るかが注目される。ケリング＜主なトピック＞・売上高の伸び率はLVMHやエルメスと比較するとやや劣る水準・売上高の6割弱を占める「グッチ」の第3四半期は苦戦・傘下のラグジュアリーブランドで最も成長率が高かったのは「サンローラン」・株価は回復にやや遅れ2021年度の業績＆株価の動向売上高176.5億ユーロ（前年比＋35％、約2.3兆円）営業利益 50.2億ユーロ（前年比＋60％、約6600億円）当期純利益 33.6億ユーロ（前年比＋70％、約4400億円） （会計期間：2021年1月1日～12月31日）　ケリングも売上高は前年比35％増と2桁成長をしているが、LVMHやエルメスと比較するとやや劣る水準だ。　売上高の6割弱を占める「グッチ（GUCCI）」は通期では売上高前年比31％増加した。しかし、一年を通じて安定したパフォーマンスが上がったわけではない。好調な上半期から一転、第3四半期は前年比3％増、2019年比では6.1％減と市場予想を下回る結果となった。他のケリングブランドが30％以上の成長を見せる中、コロナ禍以前と比較してのマイナス成長は市場の一時的な不安材料になったが、第4四半期には売上が回復。「グッチの強気なトレンドは2022年度第一四半期においても継続する見込み」（ケリングのフランソワ・ピノー会長兼CEO）だという。　前年比46％増と、ケリング傘下のラグジュアリーブランドで最も成長率が高かった「サンローラン（SAINT LAURENT）」は、今後メンズウェアの強化やファインジュエリー分野参入など今後拡大予定だ。「バレンシアガ（BALENCIAGA）」や「アレキサンダー・マックイーン（Alexander McQueen）」を含むその他ブランド部門も44％増で着地している。　株価は、上半期にはLVMHと歩調を揃え、CAC40を上回って推移。8月中旬に上場来高値をつけている。しかし、中国の「共同富裕」構想発表に加え、第3四半期の業績が市場予想を下回ったことが影響し、LVMHと比較してやや回復が遅れている。現在（2022年3月時点）も下降トレンドが続き、昨夏頃の水準まで回復するには時間がかかりそうだ。2022年度の注目ポイント■新たなブランド買収の可能性も？　今期はフリーキャッシュフロー（純現金収支）が39.5億ユーロ（前年比87％増）に伸長し、ネットデット（有利子負債から手元資金を引いた純有利子負債）は前年比92％減と約半分になっている。決算発表の際、今後のブランド買収に関してピノー会長は「常によい機会を伺っている」とコメントしており、今年は財務状況の回復を背景に新たな買収の可能性もあるだろう。通期の決算発表は市場に好感されており、証券会社各社は買い推奨が目立つ。今年は売上を牽引するグッチの好調維持と、新たなブランド買収を含むさらなる好材料の投入が待たれる。■主力の「グッチ」でさらなる値上げを示唆　決算会見にてジャン＝マルク・デュプレ（Jean-Marc Duplaix）CFOは「グッチは2020年と2021年に2度値上げを実施した。2022年にも同様の措置が考えられる」と話した。　「ボッテガ・ヴェネタ（BOTTEGA VENETA）」やサンローランも2021年に値上げを実施している。グッチと同様の戦略をとると想定すると、2022年にも値上げの余地はあるだろう。エルメス＜主なトピック＞・売上高は前期から40％以上伸長・売上高の約半分を占めるレザーグッズ＆サドル部門は製造キャパの問題がネックに・営業利益率はLVMH、ケリングと比較して10ポイント以上高い水準・11月に株価が上場来最高値を更新2021年度の業績＆株価の動向売上高　89.8億ユーロ（前年比41％増、約1.2兆円）営業利益　35.3億ユーロ（前年比78％増、約4600億円）当期純利益 24.5億ユーロ（前年比77％増、約3200億円） （会計期間：2021年1月1日～12月31日）　エルメス・インターナショナル（以下、エルメス）も競合他社同様、好調な2021年であった。売上高は前年比42％増、コロナ禍以前の2019年比では33％増となった。　売上の約半分（46％）を占めるレザーグッズ＆サドル部門の通期売上高は前年比28％増。しかし、第4四半期においては製造キャパシティの限界によって需要に応えられず、同四半期の売上高は前年比3％減と全部門で唯一マイナスとなった。　営業利益率は約4割に達した。前年度の「シャンシア（Shang Xia）」の持分売却を含めた営業利益との比較でも約7ポイント改善している。LVMH（27％）とケリング（28％）と比較して10ポイント以上高い水準だ。エリック・デュ・アルグエ（Eric du Halgouët）CFOの説明によると、同社は営業レバレッジ（営業利益に占める固定費と利益の割合）が高く、記録的な売上高が営業利益率の高さに寄与した。　株価推移は他ラグジュアリーグループと比較して非常に好調だ。8月には中国の「共同富裕」構想発表の影響を受けて下げる場面があったが、市場予想を上回る売上を背景に11月には年初の株価から約9割の上昇、上場来最高値をつけた。一方、年末にかけてはオミクロン株の拡大が影響し、証券会社の評価も中立や売りが目立ち、株価は成長が減速局面に入った。2022年度の注目ポイント■製造余力拡大のため、設備投資強化へ　2022年度は「引き続き前年同等規模の設備投資を行う予定」（エルメスのアクセル・デュマ社長）だ。店舗網の拡大に加え、2021年度にキャパシティが問題となった製造余力を拡大するための生産設備投資も求められる。　コロナ禍でやや遅れが出ているものの、製造キャパシティは近年拡大傾向にある。2022年末以降順次稼働予定の3工場に加え、2025年と2026年にそれぞれ新工場が竣工予定だ。また、竣工までの数年で職人の養成も行う。工場の稼働開始に合わせ、エルメスの研修施設は2022年及び2023年に開設され、職人の養成に取り組む予定だ。■「3.5％以上の値上げはしない」投資家の評価は如何に　投資家向けの会見で、デュマ社長は値上げについて「現在の価格は適正であり、インフレや原材料費の影響を考慮した3.5％以上の値上げはしない」と説明。今年に入ってから20％台の値上げも見られる他社と比較して緩やかな値上げは、エルメス製品の相対的な価格低下を意味する。限定的な値上げは顧客にとっては嬉しい反面、投資家からのプレッシャーは強くなりそうだ。＊　＊　＊　各社の2021年度決算や株価推移を見てきたが、2022年上半期は一転して市況が厳しくなっている。2021年末から続くインフレや原材料高騰は、ウクライナ情勢を背景に加速する可能性が高い。既に値上げを実施した各ブランドも利益率は想定を超えて圧迫されるだろう。一方、ラグジュアリー各社のロシア売上割合は一桁台のため、販売停止による甚大な影響は想定しづらい。2021年に旺盛な消費を支えてきた好調な株式市場や仮想通貨市場は世界的に冷え込んでいる。試練の2022年となりそうだ。

LOUIS VUITTON

【2021年度決算おさらい】LVMH、ケリング、エルメスの3社を比較　2022年度の各社の要点もまとめて解説

👉 解説してくれるのはこの方【お題】LVMHとケリングの損益計算書はどっち？　世界を代表するラグジュアリーコングロマリットであるLVMHとケリング。LVMHの会計はどちらでしょうか？ それぞれのコスト構造や利益率などを考慮して考えてみてください！（※比較対象は2020年度通期実績）◆展開事業をざっくりおさらいLVMH・・・「ルイ・ヴィトン」「ディオール」「ロエベ」などのブランド事業、セフォラなどの小売事業、コスメ事業等ケリング・・・グッチ、サンローラン、ボッテガ・ヴェネタなどのブランド事業等正解は「②」でした！　選択肢②がLVMHでした。利益率の高い選択肢①を選んだ方も少なくないのではないでしょうか。ここからは両者の事業内容の違いと、どのような理由からコスト構造に差が生まれるのかを解説していきます。ラグジュアリー事業だけじゃないLVMH　まずはLVMHの事業セグメント別の売上高と営業利益額の内訳を順に見ていきます。　ファッション＆レザーグッズ部門が最主力、それに次いでセレクティブ・リテーリング部門が収益力のある事業となっていますが......　営業利益率を見ると、利益率の高い部門と低い部門の差が大きく離れています。コロナの影響をそこまで大きく受けていない「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」や「ディオール（DIOR）」を扱うファッション＆レザーグッズ部門と、ドンペリを扱うワイン＆スピリット部門は高収益率を維持しています。　一方で、免税店を中心とした小売事業を展開しているセレクティブ・リテーリング部門は売上高の30%を占めていますが、唯一の営業赤字を計上してしまっています。コロナの影響で観光客の大幅な減少や、店舗の休業・時短営業の影響により大きく収益力を落としてしまったことが背景にあります。　収益性の高いイメージを持たれることの多いLVMHですが、全社ベースの収益性は様々な事業の業績影響が反映されるので、イメージよりも収益性が高くないと思う方も少なくないはずです。売上の大半が収益性の高いラグジュアリー事業で占めるケリング　ケリングの売上高の内訳を見ていきましょう。ケリングはLVMHと異なり、収益性の高いラグジュアリー事業が売上高の大半を占めています。　ラグジュアリー事業の中でも特に大きな売上高を生み出しているのが「グッチ」です。グッチのセグメントだけで74億ユーロを計上しており、全体売上高の半分以上を占めています。　そんなグッチは営業利益率も35%と非常に高収益です。グッチだけではなく、どのブランドも非常に高い収益性を維持していることが読み取れますね。ラグジュアリーファッション事業で比較するとLVMHの方が高収益　両社のセグメントごとの収益性を確認したところで、再度LVMHとケリングの損益計算書を比較してみます。　全体で見るとケリングの方が営業利益率が7％高いので高収益のように見えますが、その差は両社の展開している事業内容の違いが原因となっており、全体の数値のみでは優劣を正確に判断することはできません。　上述した通り、LVMHは利益率がそこまで高くなりにくい免税店を運営する小売事業を展開しています。薄利多売ビジネスになりやすい仕入れ型の小売事業はLVMHの売上高の約30％を占めていることからも、LVMHの損益計算書の数値に大きな影響を与えることになります。　収益性を比べるのであれば、それぞれのセグメント同士を比較することが望ましいです。LVMHのファッション＆レザー部門とケリングのラグジュアリーハウス部門を比べると、LVMHのファッション＆レザー部門の方が6％も営業利益率は高くなります。従って、全社ベースの連結損益計算書ではケリングの営業利益率の方が高くなりますが、ラグジュアリー事業のみを比較した場合、LVMHの方が高収益ということがわかります。ラグジュアリー事業はなぜ収益性が高い？　両社のラグジュアリー事業の営業利益率を見ると、LVMHは33％、ケリングは27％と、非常に収益性が高いですよね。どうしてこれだけ高い収益を生み出すことができるのでしょうか？ ブランドビジネスと言ってしまえばそれで片付いてしまうので、今回は両社のバリューチェーンの側面からみていきます。　LVMHもケリングも共に、原料の仕入れ段階から小売に至るまでのバリューチェーンの全ての過程をコントロールしています。従って中間マージンが入りにくく、収益性が高くなりやすいビジネスになっているのが特長です。その結果として、在庫の管理、小売段階での過度な値引きによるブランド価値毀損の防止などを徹底することで、両社のブランドが成り立っているということができます。LVMHの多角化戦略　ここからは、LVMHの多角化戦略について確認していきます。2020年度上期決算をセグメント別で見ると、ウォッチ＆ジュエリー部門が前年比3倍の成長率を示しました。　好調の背景には、今期よりLVMHに連結されている「ティファニー（Tiffany ＆ Co.）」の買収があります。　様々な事業を展開しているLVMHですが、かねてよりウォッチ＆ジュエリー部門の売上高が伸び悩んでいました。今回の買収ではウォッチ＆ジュエリー部門の底上げと同時に、「カルティエ（Cartier）」など時計・宝飾部門に強みを持つ競合のリシュモンとの差を一気に詰める良い買収だったように思えます。　ティファニーの買収はアジア市場の拡大にも貢献しています。ラグジュアリー業界でアジアは非常に成長率が高く重要拠点となっています。その中でも中国はどの企業もかなり力を入れている市場です。LVMHの2020年度の地域別売上高を見ると、コロナの影響で一時的に減収となっていますが、それでもアジア市場の売上高が全体の中で最も多くなっています。ラグジュアリー事業を中心に展開するケリングの地域別売上高を見ても、アジア市場が最も売上高が大きくなっています。このように大手各社が今最も力を入れている地域が中国をはじめとしたアジア市場なのです。　それでは、今回のティファニーの買収が、アジア市場の拡大にどの程度貢献するのかを見ていきます。　ティファニーの2020年1月期（LVMHによる買収前の決算）の売上高を確認してみると、アメリカに次いでアジアの売上高が多くなっており、1.2億ドルも計上しています。さらに、その売上高の大半を中国が占めています。この背景から、ティファニーの買収によりアジア市場への売上拡大が期待されます。　次に店舗数での貢献です。LVMHの2021年度上期時点のグループの合計店舗数は5409店舗。前年同期から500店舗近く増えており、そのうち330店舗がティファニーの店舗です。ブランドビジネスの場合、顧客とのタッチポイントである店舗は非常に重要な役割を担います。ティファニーの買収は米国市場強化が狙いとされていますが、買収に伴う店舗増は今後のアジア市場を攻める際にも大きく貢献することが予想されます。　今回はLVMHを中心に決算数値からビジネスの解説を行いました。このように決算書を読み解く力をつけることで、日常生活ではなかなか気付くことができないビジネスの仕組みを深く理解することができるようになります。皆さんもぜひ自分の興味のある企業の決算書をご覧になってみてください！■決算書がよめるようになる会計クイズアプリ「Funda」：公式サイト

LVMHとケリングの損益計算書はどっち？【FS会計クイズ】

中国の急回復　グローバル企業は大規模な売上の喪失を被ったものの、世界全体で失った売上をアジアの拠点から強烈なスピードで取り返す過程にある。コロナウィルスの影響からの回復が早かった中国の上海では、「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」のショーが行われたことを記憶している人も多いだろう。多くのブランドがデジタルプレゼンテーションへの対応に苦心するなかで行われ、賛否両論を呼んだこのリアルなショーは (注1)、21SSシーズンに開催されたショーの中でも最も大規模なものとなり、多くの人が認識していた中国市場の優位性を決定づけた。　LVMHの第三四半期の決算によれば、プラス成長を遂げたエリアはアジア地域のみだった 。そしてアジアの市場の売上の割合は全体の41%（そのうち日本は7%）を占めている (注2)。日本企業ではパンデミック以前に中国で出店数を増やしていたTOKYO BASEがパンデミックのダメージを受けたものの、現地での売上を伸ばしているようだ (注3)。　パンデミックによって国境を超える移動が制限された結果、もともと強いと言われていた中国市場の強さもまた顕著に現れた。毎年恒例の11月11日の独身の日のイベントでのアリババの一日の売上は前年比に比べ80%以上の成長を遂げ、一日の売上高は4982億人民元となった（1人民元を15.5円で計算すると約7.7兆円）。ラグジュアリーブランドと消費財を含めた物販を行っているアリババを単純には比較できないが、金額だけ見るとこれはLVMHの2019年の年間の売上53.6億ユーロ（1ユーロを125円で計算すると約6.7兆円）の金額が一日で動いたことを表す数字である (注4)。　2020年12月21日にTianwei ZhangがWWD.COMで発表したレポート (注5) によれば、デジタルファッションウィークの視聴者の多くが中国からのアクセスだったようだ。業界人には賛否両論だったラフ・シモンズとミウッチャ・プラダの共同作業によって作られたプラダのコレクションのライブストリーミング配信は、中国で4,000万以上のビューワー数を獲得した。昨年中に流れた数々のポジティブなニュースの大半が、いち早くコロナからの回復の道を歩み始めた中国の活況によるものだった。　昨年の寄稿では、「パンデミック以前に、グローバルなネットワークを持つものと持たざるものの格差は拡大する」ということを述べた。一年を振り返ると世界各国の経済状況が悪化する中、コロナ以前から中国に強い基盤を持ち、ネットワークを構築してきたグローバルブランドばかりがコロナ禍でプレゼンスを維持することとなり、持つものと持たざるものの差がはっきり出た。「まずは生き残れ、儲けるのはそれからだ」というのは投資家のジョージ・ソロスの言葉だが、生き残ったプレイヤー達は次のステージに向けて着々と駒を進めていた。注1) ルイ・ヴィトン メンズコレクションのショーにまつわる様々なニュースも時代を象徴していたので、読者は検索して調べてみて欲しい。2020年8月に上海で行われた翌月には、東京でもショーが開催された。注2)  LVMH Q3 Revenue Report. マクロな消費トレンドを見る上で、いつもLVMHの決算報告書は非常に示唆にとんでいる。https://r.lvmh-static.com/uploads/2020/08/q3-2020-revenue-va.pdf注3)  TOKYO BASEのIR情報、月次の売上に中国の店舗の寄与について言及がある。http://www.tokyobase.co.jp/ir/注4) CNBCによれば第2位のJD（京東）の売上は約4兆円だった。これはラグジュアリー資本であるKering、Richemontを合わせた年商を超えている。"Alibaba, JD set new records to rack up record $115 billion of sales on Singles Day as regulations loom (CNBC) " https://www.cnbc.com/2020/11/12/singles-day-2020-alibaba-and-jd-rack-up-record-115-billion-of-sales.html注5) WWD.COM - China to the Rescue https://wwd.com/business-news/business-features/year-in-review-2020-china-to-the-rescue-1234677642/デジタル化とグローバル化という業界再編のトピック　国際社会がパンデミックの混乱にある中、M&Aも積極的に行われた。1990年代から2000年までに勃興した現代ファッションのステージの風景もだいぶ変わりつつある。　アントワープのムーヴメントの一翼を担ってきた「ドリス・ヴァン・ノッテン（DRIES VAN NOTEN）はPuig Groupに買収され、「アン ドゥムルメステール（ANN DEMEULEMEESTER）」はANTONIOLIに買収された。ANTONIOLIの代表、Claudio Antonioliは「アンブッシュ（AMBUSH）」や「オフ-ホワイト c/o ヴァージル アブロー™（OFF-WHITE c/o VIRGIL ABLOH™）」を傘下にするNew Guards Groupの共同創業者でもある。また、今年に入ってから「アミ（AMI）」はセコイア・キャピタルチャイナに株式を売却している。　こういった業界再編の動きの中でも、大局を整理する上で重要だったのはLVMHによる「ティファニー（Tiffany ＆ Co.）」の買収、そしてリシュモングループ、アルテミス、アリババの三者によるファーフェッチ（Farfetch）への投資だろう (注6)。この2つのトピックは「デジタル化の推進とグローバル展開」という近年のM&Aのテーマを象徴するものだ。　1つ目のLVMHによるティファニーの買収はラグジュアリー領域で史上最大の買収金額となったことばかりが注目を集めたが、アメリカ市場の売上が大半を占めるティファニーが海外で更に成長をするためには、デジタル化とそれぞれの地域にチューニングした、ワンステージ上のグローバル戦略が必要になっていたことを表すニュースだった。　2つ目のファーフェッチのニュースは一部に驚きをもって迎えられた。リシュモンとケリングのオーナー、フランソワ・アンリ・ピノーという競合の立場が、二社同時に投資を決めたからだ。ちなみにファーフェッチは今回投資に参加したアリババの競合である、テンセントやJDからも過去に資金を受けている。このプラットフォームは単なるEコマースプラットフォームではなく、ファッションブランドと新興マーケットをつなぐ関所のようなインフラへと変貌しつつある。　世界中にはまだデジタル化の遅れたリテーラーやブランドが数多く存在する。多くのリテーラーやブランドは、ブランドバリューに与えるダメージを最小限にしつつ、世界中からトラフィックを集め販売をしたいと考えているが、これが可能なプラットフォームの中で最も有力な存在の一つがファーフェッチである (注7)。　業界全体でコロナウィルスによる業績悪化の直撃を受け、後回しになっていたデジタル化があちこちで進む中、小売店、ブランド、消費者のそれぞれ国境を超えて結ぶインフラを、競合同士の大企業が共に作る姿は「デジタル化とグローバル化」が切実なテーマであることを象徴している。パンデミックが始まった当初、グローバリズムの終焉といったキーワードがあちこちに飛び交ったが、結果としてこの一年の間、グローバリズムは新しい形に姿を変えただけだった。注6) アルテミスはケリング代表のフランソワ・アンリ・ピノーの資産管理会社 https://www.groupeartemis.com/en/participations/kering/注7) 数字は嘘をつかないというわけではないが、ファーフェッチはまだ投資先行の企業であり、成長途上にある。ファーフェッチのFinancial Reportを見れば、現状を確認することができる。https://www.farfetchinvestors.com/financials-and-filings/financial-reports/default.aspxESG、SDGsによって進む業界再編　「デジタル化とグローバル化」の流れをテーマとする業界再編は今後も続くと考えられるが、いまこれに新しいテーマが加わる可能性がある。それは、ここ2-3年でホットなトピックとなったサステナビリティ、ESG（Environment Society Governance / 環境・社会・ガバナンス）、SDGs（Sustainable Development Goals / 持続可能な開発目標）というテーマだ。　2021年1月20日、4年続いたトランプ政権が終焉し、バイデン政権が誕生する。上下院ではESGに熱心な民主党が過半数を抑えたため、今年は環境政策について急速にルール作りが進められ、関連産業への投資が更に進む年になるだろう。世界の中で圧倒的な経済力と政治力、西側への影響力のある米国の動きは要注目である。　サステナビリティ、ESG、SDGsといったキーワードは環境保護や、意識の高い企業倫理の問題と見なされ、冷ややかに見られることも多い。そして、環境政策の話題になると日本国内のみならず世界各地で、脱消費、脱成長といった極端な反資本主義の論調になりがちだが、これはあまりにもナイーブな見方だと思う。　"Don’t tell me what you think, tell me what you have in your portfolio.（何を考えているのか話さなくていいから、あなたが投資している金融商品の一覧を見せてくれ）"というのは、元ヘッジファンドのトレーダーであり、かつてリーマン・ショックを予見したことで話題になった、作家のナシム・ニコラス・タレブの言葉だ。社会に新しいストーリーが生まれる時、その言葉の背後で大きな資本の流れが起きるのが資本主義社会である (注8)。　いま新たに起きているこの産業の動きは、反資本主義といったテーマではなく、むしろ既存の産業に揺さぶりをかけ業界内部でパワーバランスを変えようとする資本主義の新しいストーリーとして作られているのだ。　厳格化されたルールが生まれれば、数多くの既存のブランドや企業は新しいルールへの対応を迫られ、対応できない企業はスクリーニングされていくことになるだろう。特に新興国は対応に苦心することが予測される。ブランド価値があったとしても、ブランドやメーカー、そして工場はESGへの未対応を理由にアンダーバリューされることとなり、いち早くESG対策を行った大企業から見れば、格好の買収ターゲットになるかもしれない。　パンデミックによってダメージの影響が本格化するのは2021年だと言われている。デジタル化の遅れと、グローバル展開のスピードがM&A成立のキーワードとなったように、「サステナビリティ、ESG、SDGs」というキーワードは、中小の企業やブランドを包囲する新しい業界再編のテーマになる可能性が高い。　サステナビリティに関するルールの枠組みは欧米政府と各国の大企業を中心に策定が進んでいるが (注9)、厳格化したルールを利用して成長を遂げる、新しいスタートアップやクリエーションの誕生もあるかもしれない。それらの多くも企業CSRの側面などから積極的な買収対象になるだろう (注10)。注8) タレブの著書、『身銭を切れ』（ダイヤモンド社, 2019）は今後を見ていく上で参考になる良書。注9) Fashion Revolutionを参照すると、現在どのような団体が存在しているかを俯瞰できる。https://www.fashionrevolution.org/key-organisations注10) London College of Fashionのケリングによる寄付講座、"Fashion and Sustainability: Understanding Luxury Fashion in a Changing World" はメインストリームのファッションが、いまどういう考え方を推しているのか俯瞰する上で面白いオンライン講座だ。https://www.futurelearn.com/courses/fashion-and-sustainability社会のダイバーシティとクリエイションのダイバーシティ　サステナビリティと同様、ダイバーシティ（多様性）というトピックもトランプ政権時代、世界中の政治権力者たちによって脇に置かれてきたものだ。このキーワードは権力の中心から放置された結果、逆説的な形で反権力のシンボルへと変貌し、リベラルな大衆の中で「ダイバーシティ」は以前よりも更に強く支持されるものとなった。　カウンターカルチャーをクリエイションの源泉とするファッションは、この社会の流れにいち早く反応した。ファッションの流れは西ヨーロッパや米国の文化ではなく、これまであまり強く注目されてこなかった東欧諸国やアジアのユースカルチャーをメインストリームに汲み上げ、そこから多様なクリエイションが生みだされた。また、ファッション業界でも企業広告をはじめ、あらゆるトピックがたびたびダイバーシティに反するということで炎上するシーンを見かけるようになったのがここ数年だ。現在では大企業は炎上リスクを避け、ポリティカル・コレクトネスに配慮した動きを見せている。　この流れは今後、米国のリベラル政権へのパワーシフトが起きる過程で変貌していく可能性はある。ダイバーシティという言葉が反権力の意味合いを失い、むしろ政治権力と密接に結びつく本流のテーマとなることで、ダイバーシティは社会に対する「アティチュード（態度）」から、社会の「ルール（制度）」に遷移していくことが予測される。反権力のアティチュードさえあれば、上辺だけの施策であっても大衆に見過ごされていた現状は、今後は厳しく注視されることになり、多くの企業にとって慎重な動きが要求されることになるかもしれない。　今後のファッションの流れ、そのクリエイションはどうなるのだろうか。社会に新たなルールや慣習が生まれるに伴い、ラグジュアリーを含め、メインストリームのファッション表現は当たり障りのない無難なものとなるかもしれない。クリエイションでは、新興国のマーケットの消費者をダイレクトに狙った直線的な表現が更に増えることも考えられる。しかしインディペンデントなクリエイターやスタートアップにとっては、この風潮が大きなきっかけにもなるのではないだろうか。　なぜなら人は本能的に、メインストリームとは異なるモノやカルチャーを求めているからである。ファッションは社会の主流のステータスへの羨望や、流行へ追いつく欲求を満たすためだけに作られているのではない。他の誰でもなく自分自身でありたい、オリジナルでありたいという人間の本能も反映しているのだ。巨大な企業による業界の中央集権化が進み、ビジネスの動きが画一化されていく過程の中で、社会や業界の慣習をハックする、大きな組織にはできない、裏をかくような動きを行うことができるのは小さな組織の特権だ。まさに、「上に政策あれば、下に対策あり」の時代が今なのである。■ENGLISH版：KLEINSTEIN公式サイト - POST-TRUMP SOCIETY AND THE FUTURE OF DIVERSITY IN FASHION

Tiffany ＆ Co.

Fashion

ポストトランプ時代の多様化する社会とファッションのダイバーシティのゆくえ

LVMHのティファニー買収、ラグビーW杯特需、中国で炎上ラッシュ......編集部が選ぶ2019年下半期ニュース7選

3.1 Phillip Lim

MICHAEL KORS

STELLA McCARTNEY

UNIQLO

H＆M

CHANEL

ARMANI

BURBERRY

【まとめ】ファーフリー、プラ製バッグ廃止、売れ残り商品の廃棄中止......ファッションブランドのサステナブルな取り組み

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