インサイド

価格は50万円、「マーク ジェイコブス」のカシミヤシルクフーディー　僕の中でのフーディーの位置付けは、いわゆる「ダル着」だ。都市部のトレンドやカルチャーから隔絶された東北の山奥にある僕の地元は、いわゆる田舎のヤンキー的な若者が覇権を握っていたが、そんな彼らのユニフォームこそがダボダボなフード付きスウェットの上下。その出で立ちで深夜に地域にあるコンビニにたむろするのがワルの証だった。思春期の多感な時期だった僕も例にもれず、そのワルさに謎の憧れがあり、中学校に入学したあたりで親に頼んでユニクロのスウェット上下（もちろんフード付きのタイプ）を買ってもらっていそいそとダル着にしていたのをよく覚えている。ただし親が教員だったため、深夜にコンビニへ行くことは結局許されなかった。ダル着という謎の位置付けの服を大事に持っていたのは笑えるが、思春期に似たような経験をしている人は多いのではと思う。　以前の記事で書いたように、最近は部屋着にパジャマを導入するようになったが、思春期の名残か、冬場や肌寒い時期には部屋着にフーディーをチョイスすることも多い。首周りの布量も多く暖かくてよいのだが、一つ難点があり、部屋着にできるような価格帯のものになるとどうも生地がすぐへたったり、非常に毛玉になりやすかったりと、とにかく傷みやすい。逆にそれなりの値段のものを思い切って買おうと思っても、非常に重いオンス数の生地を使用していたり、丈夫だがいまいち着心地に納得いかないものが多いのだ。そんなやりきれない思いを抱いていた頃、至極の着心地とうたわれる、ある一着の話を耳にした。それが「マーク ジェイコブス（MARC JACOBS）」のカシミヤフーディーだ。　一見すると何の変哲もないフーディーと書きたいところだが、ハンギングされた状態の佇まいからして一線を画す代物であることが伝わってくる。生地に用いられているのは「マンリコカシミヤ」と呼ばれるイタリアのファクトリーで織られる生地。カシミヤとシルク、そしてわずかなポリウレタンで構成され、時間をかけて編まれる生地は驚くほどの目のきめ細やかさ、生地の抵抗を感じさせない滑らかな手触り、そして美しい光沢を併せ持つ。そんな生地を贅沢にダブルフェイスで肉厚に仕立てた一着は、着られていない時ですら美しくそのシルエットを保ち、眺めるだけでもうっとりとできる芸術品だ。デザイナーのマーク・ジェイコブス氏も愛用するこの贅を尽くしたアイテムは実はセットアップで提案されており、2000年ごろから継続して販売される看板商品で、そのお値段はなんとおよそ50万円。上下でそろえれば100万円だ。　いくら良いものとはいえ、たかが服一着、ましてやカジュアル着のイメージが強いフーディーに50万円なんて気が狂っていると思うのが普通の感想だろう。だが不思議なことに、僕の知人には愛用者が複数いる。単純に僕の知人の輪に服狂いがやたらと多いのも間違いないが、それでもこの一着には出会った人間に50万円を決済させるだけの驚異的なクオリティと魅力があるのもまた事実だろう。僕も実際に手で触れた時には、その至福のテクスチャーに一瞬で心を奪われてしまった。ちなみにその知人の一人はわずか3歳上の30歳でベンチャー企業のトップを務める経営者だが、港区にある彼のマンションを訪れた際、無造作にソファの上に放置されているそれを見たことがあり、こんな風にガサツに扱うなんて！と抗議をしたところ、「部屋で過ごす際の"ダル着"みたいなものだよ」と返された。この一着のオーナーになることができる男の金銭的余裕の違いを見せつけられたおかげで、庶民の僕はマーク ジェイコブス珠玉の逸品をヤンキーの正装たるダル着として購入する奇行には走らずにいられている。超重厚仕様の「キャンバー」アークティックサーマル　人を惹きつけるプロダクトにはどこか突き抜けた部分があると思う。生産背景やディテール、デザインなど、どこかに"変態的な仕様"があるアイテムに出会うと僕は非常にテンションがあがってしまう。そういう意味では、「キャンバー（CAMBER）」のアークティックサーマルはこれまでフーディーに抱いていたリラックスウェアというイメージとは真逆の方向に突き抜けた作りが僕の心を打ち抜いたアイテムだ。　先述の通り、フーディーはその発祥や普及の経緯もアメリカにルーツがある"非常にアメリカン"なアイテム。キャンバーもまたオーセンティックなアメリカのブランドで、ペンシルベニアにファクトリーを構える老舗のスポーツウェアメーカーだ。　同社のプロダクトの最大の特徴といえばMade in USにこだわった重厚な生地。中でも代名詞とされるアークティックサーマルモデルは、12.5オンスの極厚のスウェット生地で作られており、触れてみればその堅牢さを感じることができる。表地に採用される生地のオンス数だけでもすでに突き抜けた仕様なのだが、真の変態性は裏返したときにわかる。裏地に用いられるのは保温性に優れ、ミリタリーウェアの下着として名高いサーマルであり、その重さだけで6.5オンス。表地と裏地を合わせると一着の重さは驚異の19オンスとなり、巷でヘビーオンスとされるフーディーたちも裸足で逃げ出す超重厚仕様だ。　また、そのヘビーデューティーさの副産物ともいえるフードの立ち具合も魅力の一つ。フードがいかに美しく立ち上がるかを追求するためにサイジングや生地の厚さを細やかに調整するブランドも多くあるほどに、シルエットを構築する上での重要な要素とされているが、キャンバーのフードの立ち具合は計算ではなく、まさしくその極厚仕様の生地によって生まれたもの。このかっこよさは、兵士の命を守るために機能性や合理性を突き詰めたにも関わらず、後になってむしろデザイン性の高さが評価されるミリタリーヴィンテージが持つロマンと似たものを感じる。　床に置けば自立しそうな硬さのこの生地だが、正直な話をすればごわつきが半端ではなく、下手なアウターよりも重量があるため着心地は度外視されていると言っていいだろう。だが、その一点突破的なタフさを誇る作りや、極厚生地が作る独特のシルエットは多くのコアなファンの心をつかんで離さない。僕もその一人で、大学時代にアルバイトをしていたセレクトショップに入荷したキャンバーを初めて見たときは、「こんなもの誰が好き好んで着るんだ」という思いとともに「こんなクレイジーな服、むしろ欲しい！」と購買欲が湧きあがり、当時「コム デ ギャルソン（COMME des GARÇONS）」や「トーガ ビリリース（TOGA VIRILIS）」などエッジーなブランドを好んで着ていたにもかかわらず、アメカジど真ん中なこのアイテムを社販で購入した。結局、私服で登場することは多くなかったが、東北の雪国で生活するにあたり、ユーティリティウェアとして存分にその機能を発揮した。東京に越してきてからはそのオーバースペックさゆえ出番は減っていたものの、今年の正月に寒空の下徹夜をして古着屋の初売りに並んでいたときにこのフーディーのことを思い出した。厳しい寒さに打ちひしがれた過酷な夜だったが、これをもってきていればどんなに心強かっただろうか。今年の正月は野宿初体験ということもあり、物怖じした僕は一夜のみの徹夜にとどまったが、アークティックサーマルが味方なら、来年の正月は2徹、3徹して複数の古着屋の初売りを回ることができるんじゃないか？と愚かな考えが浮かんでしまう。■sushi（Twitter）15歳で不登校になるものの、ファッションとの出会いで人生が変貌し社会復帰。2018年に大学を卒業後、不動産デベロッパーに入社。商業施設の開発に携わる傍、副業制度を利用し2020年よりフリーランスのファッションライターとしても活動。noteマガジン「落ちていた寿司」でも執筆活動中。3月よりYouTubeチャンネル「着道楽による備忘録」配信開始。あがりの服と、あがる服 バックナンバー【vol.1】シャツ編：シャツの極致 シャルベ ／ 15歳の僕を変えたマーガレット・ハウエル【vol.2】ルームウェア編：アマンも認めるプローのバスローブ ／ 外着にもしたいスリーピー・ジョーンズのパジャマ【vol.3】レインウェア編：誇り高き迷彩のヴィンテージバブアー ／ 心強い鎧ビューフォート【vol.4】サンダル編："サンダル界のロールスロイス"ユッタニューマン ／ チープ・シックな逸品 シーサンのギョサン【vol.5】メンズアクセサリー編：トゥアレグ族のクラフトマンシップ溢れるエルメスの「アノー」 ／ 真鍮の経年変化を楽しむマルジェラの「IDブレスレット」【vol.6】カーディガン編：東北の逸品 気仙沼ニッティング「MM01」 ／ 珠玉のアウター コモリ×ノラのストールジャケット【vol.7】ローファー編：革靴の王様 ジョンロブのロペス ／ 男らしさ漂うチーニーのハワード【vol.8】ジーンズ編：不朽の名作 Levi's501xx ／ 自信をくれたヤエカのシームレススタンダード【vol.9】ラグランコート編：ヴィンテージバーバリーを代表する一枚袖のバルマカーンコート／マリナ・イーの"洋服愛"が詰まったジェンダーオーバーコート【vol.10】トラベルバッグ編：永遠の定番 ルイ・ヴィトンのキーポル ／ タフで上品なエルメスのサックマリーン

MARC JACOBS

Fashion

【コラム連載｜あがりの服と、あがる服】フーディー編：マーク ジェイコブス 50万円の極上フーディー／超重厚仕様のキャンバー

1. ギルダン（GILDAN）　カナダのモントリオールに本拠地を置く「ギルダン」は、1984年に創業したアパレルブランドです。Tシャツやスウェットが主力商品で、北米での売り上げNo.1。プリントTシャツのボディとしても広く流通し、アメリカでのプリント向け市場シェアは70％。有害な物質を含まれていないことを保証するエコテックス規格100に認定されています。製品の特徴　8.0オンスの定番パーカは通年で着用できる程よい厚さ。裏起毛でベーシックな作りとなっています。すべてアメリカ産コットンを使用し、プリント用のボディとしても販売されているのでカラーバリエーションが豊富。日本人の体型や好みに合わせてデザインされた「ジャパンフィットシリーズ」も展開されています。■ギルダン（GILDAN）価格帯：4000〜5000円台公式サイト2.チャンピオン（Champion）　1919年に、サイモン・フェインブルーム（Simon Feinbloom）がチャンピオンの前身となるニッカーボッカー・ニッティング・カンパニーを創立。当初の主な事業はセーターの販売でした。サイモンの没後、息子のエイブとウィリアムらがチャンピオン・ニッティング・ミルズ社として社業を受け継ぎ、野外労働者の防寒具となるアンダーウェアとしてスウェットシャツの販売を開始しました。やがて米軍の訓練用ウェアとしてMILスペックをクリアして採用され、またミシガン大学がスポーツ部のウォーミングアップ用として購入。これがきっかけとなり、米国内の大学、そしてスポーツ界にも広まっていきました。製品の特徴　チャンピオンの代表モデル「リバースウィーブ」は、洗濯後に発生してしまう縮みや型崩れを防ぐため、独自の製法が施されています。通常は縦方向に生地を使用しますが、チャンピオンでは横方向に使うことで縦縮みを軽減。さらに横縮みを防止するために、サイドパネル（脇）部分にリブ生地を採用しています。伸縮性が高いため、運動性にも優れています。■チャンピオン（Champion）価格帯：4000円〜1万円台公式サイト3.  N.ハリウッド（N.HOOLYWOOD）
　原宿の「ゴーゲッター（go-getter）」の古着バイヤーなどを経た尾花大輔が、2000年に古着やリメイク、オリジナルを取り扱う店舗「ミスターハリウッド（MISTER HOLLYWOOD）」をスタート。2001年にメンズブランド「N.ハリウッド」として東京コレクションにデビューし、初のコレクションを発表しました。現在ではニューヨークで新作を発表。ベーシックなアンダーウェアやフォーマルウェアのラインも定評があります。製品の特徴　N.ハリウッドの定番アイテムの中でも代表的なパーカが、アンダーウェアラインの「47pieces」。細部までこだわった作りで、シルエットは細身ながら着心地は快適です。生地に特殊なコットンを使用することで柔らかくもっちりとした風合いを実現しました。起毛していないタイプなのでオールシーズン着用可能。32から44の7サイズが展開されているので、タイトからルーズまで様々な着こなしができそうなアイテムです。■N.ハリウッド（N.HOOLYWOOD）価格帯：1万7000円〜2万円台公式サイト4. フルーツ・オブ・ザ・ルーム　1851年に米ケンタッキー州で創業した老舗で、アンダーウェアとプリント用Tシャツ市場のトップブランドです。米国では「この果実のロゴを知らない人はアメリカ人ではない」と言われているほど。アメリカ製コットンらしいタフな作りとリーズナブルな価格でライフスタイルを支えています。製品の特徴　定番の「ピグメントパーカ」は襟ぐりから袖下にかけて斜めの切り替えが入ったラグランスリーブで、太めのアームは腕の動きにストレスを与えません。ピグメント加工によってアタリ感があり、使い込むほどにヴィンテージのような味わいを増していくのも特徴です。■フルーツ・オブ・ザ・ルーム（FRUIT OF THE LOOM）価格帯：4000円〜7000円台公式サイト5. クロス アンド ステッチ（CROSS & STITCH）　東京を拠点とするウェア総合メーカーのフェリックが展開するスウェットウェアを中心としたメンズブランドで"クロスステッチ"とも呼ばれています。スウェットやパーカをはじめ、Tシャツやポロシャツ、ニットシャツなどをラインナップ。タグにはアンテークミシンのロゴマークが入っています。製品の特徴　オリジナルプリントのボディとしても選ばれているレギュラーパーカは、スタンダードな裏パイル生地を使用しています。トレンドに左右されないユニセックスの定番アイテムSP2250の生地は10オンス。テンションが強めのリブを採用し、近年のルーズシルエットのトレンドを受けて大きめのサイズも支持されています。■クロス アンド ステッチ（CROSS & STITCH）価格帯：4000円〜5000円台公式サイト6.  ループウィラー（LOOPWHEELER）　1999年に「世界一、正統なスウェットシャツを。」というコンセプトのもと「ループウィラー」が誕生しました。創業者は鈴木諭。吊り編み機で編まれた生地のみを使用し国内の工場で製造しているスウェットメーカーで、タグにはカタカナロゴが記されています。製品の特徴　ループウィラーの礎石とも言える裏毛生地がLWベーシック。強目の度目でしっかりと編まれていますが、吊り編み機ならではの特徴として糸が空気を含んで適度な太さを保つため、厚みがありながら柔らかさがあります。適度に肉厚感を抑えた裏毛生地LWライトも定番。パーカはプルオーバーとジップアップのタイプがあり、いずれも包み込まれるような抜群の着心地です。■ループウィラー（LOOPWHEELER）価格帯：1万5000円〜2万円台公式サイト7. キャンバー（CAMBER）　1948年にアメリカ・ペンシルベニア州で生地の生産工場としてスタート。学生スポーツチームや体育協会などから受注するようになり、1992年からオリジナルブランド「キャンバー」として展開を始めました。カットソーを中心に展開し、生地だけでなく細部のパーツまで米国製にこだわっています。製品の特徴
　最大の特徴は丈夫なヘビーウェイトの生地で、フードがしっかり立つので1枚でも様になります。定番のクロスニットヘビーウェイトプルオーバーフード（CROSS-KNIT HEAVYWEIGHT PULLOVER HOODED）はコットン90％ポリエステル10％の12オンスで、カラーバリエーションは10種類以上。サイズはSから5XLまで幅広く揃えています。■キャンバー（CAMBER）価格帯：1万円〜1万5000円台公式サイト8. アメリカンアパレル（American Apparel）
　アメリカのノースカロライナ州で1989年にダブ・チャーニー（Dov Charney）が創業した「アメリカンアパレル」。1995年に発売された女性に似合うTシャツライン「クラシックガール」が人気を集め、同年に日本に上陸しました。2016年末に米本社の破産申請を受け日本市場からも撤退しましたが、カナダの衣料品メーカーのギルダンアクティブウェア（Gildan Activewear）がアメリカンアパレルを買収したことで、日本国内の流通も一部再開しています。製品の特徴　原色を中心とした豊富なカラー展開と、リーズナブルな価格帯がブランドの特徴。特にカットソーはシンプルなデザインながら多くのバリエーションが展開され、蛍光色など他では見られないカラーも展開しています。ベーシックなパーカはメンズとウィメンズ共に支持されています。■アメリカンアパレル（American Apparel）価格帯：3000円〜8000円台公式サイト9. ウィングスアンドホーンズ（wings+horns）見出しを目次に表示しない目次に表示するテキスト（未入力の場合は見出しテキストをそのまま表示）　クレイグ・アトキンソン（Craig Atkinson）により、2004年にスタートしたカナダ発メンズブランド。それまでは日本市場に向けたファブリックの開発やアパレル生産、古着の卸などを10年間務めており、そのノウハウを基にバンクーバーに工場をオープンしました。アディダス（adidas）や、ポーラテック（Polartec）など他ブランドとのコラボレーションも積極的に行っています。製品の特徴　「ウィングスアンドホーンズ」のパーカは上品で洗練されたシンプルなデザイン。定番アイテム「オリジナルフードプルオーバー（Original Hooded Pullover）」は、長繊維のピマコットンから作られたフレンチテリーを使用。生産はすべて自社工場で行われています。■ウィングスアンドホーンズ（wings+horns）価格帯：1万4000円〜2万5000円台公式サイト10. アナトミカ（ANATOMICA）
　ピエール・フルニエ（Pierre Fournier）がパリにオープンしたセレクトショップ「ANATOMICA PARIS」のオリジナルブランドです。2008年、寺本欣児がデザインしたサイドシームのないジーンズにピエールが感銘を受け、後に寺本がデザイン、ピエールがディレクションをするという形で展開を開始。2011年には東京日本橋に初の路面店を出店しています。製品の特徴　アメリカ産の糸を使用して日本で作られている「SWEAT SHIRTS P/O HOOD」や、アメリカ東海岸でしか編めない特注の3層構造を実現した13.8オンスの肉厚生地のクラシックな裏毛スウェット「MEN'S ZIP-UP SWEAT PARKA」などが定番。フィッティングを重要視し、普遍的で上質な商品を生み出すためにミリ単位で修正が加えられたデザインは、トレンドに左右されることなく長年着ることができます。■アナトミカ（ANATOMICA）価格帯：1万9000円〜2万3000円台公式サイト11. オーシバル（ORCIVAL）
　仏マリンカジュアルブランド「オーシバル」は、1939年にチャールズ・バート（Charles Bert）が創設。フランス中央・オーヴェルニュ地方にあるオーシバル（ORCIVAL）という小さな村にちなんでブランド名が付けられました。1950年代から60年代はフランス海軍の制服としてマリンTシャツを提供していましたが、1970年代以降はアンリ・ロベール（Henri Robert）を中心に一般顧客向けにも展開を開始。現在ではフレンチマリンの代表的なブランドとして知られています。製品の特徴
　肌にふんわりと馴染む着心地の良さと、洗濯などで摩耗するほど光沢感が出るのが特徴。生地は1900年代初頭の吊り編み機で糸にストレスをかけずにゆっくりと編むことで、独特のボリューム感があります。ブランドのアイコン的な蜂のワッペンは袖口に付けられています。■オーシバル（ORCIVAL）価格帯：1万5000円台〜公式サイト12. フィルメランジェ（FilMelange）
　2007年にスタートした日本発カットソーブランド。ブランド名の由来は"混ざった色の（Melange）糸（Fil）"で、古くからTシャツやスウェットシャツに使われてきたグレー色の糸のことを指しています。綿の選定から縫製まで自社で行い、着る人や時代を選ばないカットソー作りを目指しています。製品の特徴
　糸から開発したオーガニックコットンを使い、吊り編み機で編まれた生地は厚手ながらも柔らかく、ハリとコシがある触感。立体を意識して作られ、リラックスできるフィット感を生み出しています。展開アイテムはベーシックながら、ショートスリーブやジップアップなどデザインが豊富です。■フィルメランジェ（FilMelange）価格帯：2万円〜3万円台公式サイト13. ハトラ（HATRA）　「居心地の良い服作り」の理念のもと活動している日本のブランド。学生時代にフランスでクチュールを学んだ長見佳祐が2010年に東京で設立しました。毎シーズン少しずつ改良を加えて発表するスウェットパーカをメインにユニセックスラインを展開。2018年春夏コレクションからはウィメンズラインも始動しています。製品の特徴　ハトラのスタンダードモデル「Iパーカー」の素材は綿100％で、国内の吊り編み機で作られた裏毛を使用。空気を含んだような柔らかい風合いが特徴です。他にもファスナーを斜めにあしらったアシンメトリーのジップアップパーカー「Aパーカー」や、薄手のパイル地を使用して作られた苔のようなテクスチャーのプルオーバーパーカー「苔クラ」などのオリジナルアイテムを展開しています。■ハトラ（HATRA）価格帯：2万5000円〜4万3000円台公式サイト【関連記事】さまざまなアイテムの名品・定番を紹介【カットソーの専門ブランド9選】ファクトリーメーカーからLA発ブランドまで 【ダウンジャケットの定番11選】機能と美を備えたブランドを解説 レインウェアにこだわりたい人向け、デイリーで活用できる専門ブランド4選 【高機能ワークチェア8選】オフィス使用に適したブランドの特徴を解説 【手帳の定番ブランド9選】使いやすいおすすめモデルを解説

HATRA

N.HOOLYWOOD

American Apparel

FilMelange

Champion

【パーカの王道ブランド13選】通年使える定番アイテム一覧

特集一覧タグ「キャンバー」の記事一覧

特集一覧タグ「キャンバー」の
記事一覧