インサイド

原点、ジェイミー・リードへ捧げたオマージュ　セックス・ピストルズ（Sex Pistols）のシングル「God Save the Queen」やアルバム「Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols」のアートワークをはじめ、バンドに数多くのグラフィックを提供するなどして、デザイン面からパンクロックの活況を生んだ英国人アーティスト、ジェイミー・リード（Jamie Reid）。「ジェイミーは、自分の原点そのものだった」と末安デザイナーは振り返り、20-21年秋冬コレクションでは初コラボレーションも成功させていたが、昨年8月に76歳で死去。今シーズンは、そんな彼に捧げるコレクションとなった。　パリコレデビューとなった鈴木武蔵マーリンがモデルを務めたファーストルックのセットアップを中心に、異なるカラーやサイズで散見された鹿のグラフィック。これは、セックス・ピストルズのラストシングル「Who Killed Bambi」（1979年）のアートワークで、バンドとリードの最期を重ねながら“Punk never dies”という想いを込めたオマージュだ。「私は私らしいやり方で哀悼の意を込めたい。それは、『彼らは永遠である』という宣言でもある」（末安デザイナー）。リブートでパンクのムードを放つ　そして、「初期のパンクを創造した偉大な先人たちが去ったとしても、現代、あるいは現代人にさまざまな影響をもたらしたパンクの本質を終わらせないことが役目である」と、初期パンクのクラシシズムと現代性の交わりを探求。タータンチェックと迷彩柄を混在させたアイテムをはじめ、過剰なダメージ加工のデニムやニット、ショルダーおよびアーム部分を複数の柄で切り替えたMA-1など、様式化されたスタイルにDIYの考えに基づくリブートを施すことで、“抗議（反抗）の精神”の形で継承されてきたパンクのムードを放つ。象徴が支えた足元と斬新なパンキッシュヘア　全てのスタイリングの足元は、パンクスたちの象徴である「ドクターマーチン（Dr. Martens）」のブーツで統一。また、パリを拠点に活動する帽子デザイナー 日爪ノブキが手掛ける「ヒヅメ（HIZUME）」とのヘッドピースや、へアスタイリストのKUNIO KOHZAKI（光崎邦生）による斬新なパンキッシュヘアがアクセントを添えた。

KIDILL

collection

「キディル」2024-25年秋冬　継承されるパンクのムード “Punk never dies”

14歳でセリーヌに自薦　先生は“自分自身”ーお二人の出会いを教えてください。末安弘明（以下、末安）：2年前くらいにドーバー ストリートマーケット ギンザ（DOVER STREET MARKET GINZA）で、彼のシューズを初めて見ました。いつもショーのスタイリングしてくれてるスタイリストの島田くん（島田辰哉）から「すごくいい靴があるから」と紹介して貰ったんです。その時に見たものがすごく良かった。なので、キディルのショーで彼のシューズを使わせてもらいたいなと思って僕からコンタクトをとりました。フィレオはそれまでキディルのことを知らなかったんじゃないかな。フィレオ・ランドウスキ（以下、フィレオ）：お話をいただく数日前に、ちょうどキディルのインスタをフォローしたところでした。ショーがすごく好きで、ゾンビのシーズンのショー（2023年春夏コレクション）が特に好き。音楽もノイズミュージックで最高でした。なのでヒロさん（末安）からオファーが来た時はすごく嬉しくて。そのため、2023年秋冬コレクションでシューズを貸し出すことも、今回のコラボも即決でした。ーお互いにとって、相手はどのような存在ですか？末安：僕の想像の範囲にないことをする人。何度か展示会に行かせて頂いたんですが、その度彼の作るものに驚かされます。靴を専門にしているからこそのフィレオの独創的な発想力にもすごく魅力を感じます。フィレオ：僕もキディルは、本当に唯一無二だと感じています。キディルのようなブランドは今まで見たことがなかったし、とても新鮮。他とは違うものを生み出す独特の感性があると思います。でもそれは、ただ単に他と違うものを作っているのではなく、本能的な賢さや面白さも含んでいる。そんなところにとても魅了されます。末安：彼が作る靴を見ていると、見た目はシンプルでも「すごくデザインを考えている人なんだろうな」ってことが伝わってきて好感が持てます。今回のコラボモデルの元になった、フィレオがインラインで展開しているシューズの形もとてもおもしろくて、左右の履き口がアシンメトリーになっていたり、 アッパーは切り替えなく1枚の布で作られてたり、こだわりがすごいんです。僕はパンクが好きだし、過剰にデザインするのが好きなので足し算のアウトプットになるんですが、僕と全く違って「引き算の中からデザインしていく人」という印象を持ちました。ーそもそもフィレオさんはなぜシューズのデザイナーなることを決めたのですか？フィレオ：プロダクトデザインに元々興味があって。特に靴と車が好きで、靴はコレクションしやすいというのもあって様々なブランドのものを持っています。靴を買い集めるうちに、結局自分が1番欲しいのは自分で作るしかないなという結論になり、デザイナーを志しました。末安：フィレオは21歳という若さでブランドを持ち、ドーバーとも協業しているけど、一体何歳からデザインを？フィレオ：13歳の時にキックボードのブランドを立ち上げたんですが、デザインということで言えばその時からですね。自分が乗りたいものを作りたくて、ホイールやハンドルなどのスペアパーツを自分でデザインして作っていました。ーその後セリーヌでインターンを経験。フィレオ：元々セリーヌの全てが好きで、フィービーのところで靴が作りたいと思ったから、14歳の時に履歴書をセリーヌのオフィスに直接持ち込んで自薦しました。「ここでインターンしたい、何かやらせてもらえませんか？」と。当然最初は誰も相手にしてくれなくて。でもオフィスの前でキャンプみたいに寝泊まりを続け待ち続けていたら、オフィスの方がドアを開けてくれて、関係者の方に話を通してくれました。末安：すごい行動力だね（笑）。フィレオ：あの年齢だったからこそできたことなんです。子どもだったから「これもやりたい、あれもやりたい」って言えるんですよ。大人ならちゃんと手順を踏まないとだめですが、当時は子どもだったので、パッションだけを見て入れてもらえたんだと思います。あとから知ったんですが、アポ無しで履歴書を持ってきた人はそれまで1人もいなかったみたいです。3ヶ月間ほどのインターンでしたが、とても勉強になりました。末安：服飾の学校に通ったりはしていないの？フィレオ：通っていないですね。ブランドをやっていること自体が自分にとって「学校」で、やりながら勉強するのが僕のモットー。自分でやってみて、「こうじゃない」「あぁじゃない」と学んで研究してもう一度作る、これの繰り返しです。末安：僕もファッションの学校には行ってないから、似てるところがあるかも。ブランドをやりながら勉強している感じが未だにあります。フィレオ：ミスしても全然恥ずかしくないし。寧ろミスをしないと何も学べないと思う。だからなにかを学びたいならまずやってみることが大事だと思います。ーセリーヌやフィービーから学んだことを教えてください。フィレオ：フィービーはセリーヌを退任する直前だったので直接学べたことはあまりなかったかな（笑）。でもセリーヌは、僕にとって初めてのインターンシップでわからないことだらけだったので、その期間は言うならば“ファッションの冒険”のようでした。当時のセリーヌはインターンを受け入れていなかったのでインターンは僕1人で、本来なら外部の工場に依頼するような裁断や縫製を無償で僕が担当することで、Win-Winの関係で仕事を任せてもらえました。そこで裁縫の技術を身につけることができましたね。ファッション業界という世界そのものを体験させてもらえた濃い時間でした。サロモンとの仕事、コラボとオリジナルの違いー自分のブランドを立ち上げるまでは何をしましたか？フィレオ：自分のブランドを立ち上げるまで2年間準備期間がありました。パートナー探しや資金集め、ブランドを立ち上げるための勉強をしていました。末安：生産工場など製造に関わる人たちはどうやって見つけたの？フィレオ：Google検索とか友達の紹介とか。当時はファクトリーに関する情報が少なかったので自分ができる方法は全て使いましたね。ーサロモンにはどう言う経緯で参画したのですか？フィレオ：友達が元々サロモンのコンサルティングをやっていて、その友達からプレゼンしてみては？と誘われたのがきっかけ。せっかくの機会なので色々な資料を作ってたくさんデザインを提案しました。サロモンでも「とにかくやってみよう！」というスタンスでプレゼンに臨んだらマッチして、単発の仕事を任せてもらうようになりました。2020年上期からアーティスティックアドバイザーとして正式に契約し「コム デ ギャルソン（COMME des GARÇONS）」とのコラボなど幅広い内容に携わっています。ーサロモンとフィレオそれぞれでのクリエイションやディレクションを比較するとどのような違いがありますか？フィレオ：約70年の歴史を持つサロモンのクリエイションをする際は、守るべきデザインコードや決まりがあること、そして機能的であることがマスト。新しいデザインを作る時は、決められたルールの中で小さな変化を加えるようにしています。一方で、自分のブランドでは完全に新しいものを自由に作っています。機能性よりもテクスチャーを重要視しているので、結果的に要素やギミックを削ぎ落としたシンプルなデザインになることが多いですね。ー今回のキディルとフィレオのコラボではどのようにお互いのクリエイションを擦り合わせていきましたか？末安：1年前にフィレオの展示会で新作として発表されたシューズを見て、形がおもしろくて好きだなとなって。僕が作る服はカラフルでグラフィカルですが、彼が作るものは基本的にモノトーンで、黒か白しかなかったんです。なので、この靴に対して「アッパーを自分なりのグラディカルにしてみたい」と思ったのがコラボのきっかけ。個人的にレオパード柄が好きだから、フィレオの靴がレオパード柄になってたら可愛いかなと思ってデザインしました。フィレオ：僕もすごく気に入っていて、毎日のように履いています。ヒロさんが仰る通り、僕は普段はあんまりカラフルなものは作らないから、最初にヒロさんからデザイン案をもらった時は驚きました。黒、黄色、ピンク、白など20色ぐらいのカラーがあって。ある意味そのカラフルな部分は僕らしくはないけれど、そうやってお互いの要素を凝縮して1人ではつくれないものを作るということがコラボレーションする意味だと思います。ーお二人のクリエイションはどのようなものに影響を受けているんですか？末安：僕はやっぱり音楽。音楽ってファッションとの結びつきが強いじゃないですか。リアルタイムじゃないんですが、自分が10代や20代の頃に聴いていたような、1970年代や1980年代のパンク音楽は今も好きですし、そこからインスピレーションを受けることも多いので、その軸を変えるつもりはありません。フィレオ：僕も映画のサウンドトラックをよく聴きます。フランス映画だけでなく世界中の映画作品を観ますね。あと最近は建築が好きで、特にスイスの建築物が大好きです。東京の建物だと、青山の「ミュウミュウ（miumiu）」の店舗の造形が好き。あとは、今代官山に滞在しているので、毎朝代官山の蔦屋でコーヒー買って、本を読むことが楽しいです。パリには図書館は多いけど、ラインナップが充実している書店って実は少ないんですよね。図書館で働いていた祖父が旅行で来日した際にも代官山蔦屋を見て、「世界中を探してもこんなにレアな本が定価で売られている店はそうない」と言っていました。ークリエイションにおいて大事にしていることを教えてください。末安：服作りって悩み出すとキリがないんですが、もうそれをやめて、自分が好きな「パンク」っていうカルチャー1本に全振りしていくことを心掛けています。「毎シーズンパンクを突き詰めてやるだけ」とある時から決めました。そこから道がずれないようにしています。フィレオ：僕が大事にしているのは、クリエイションの幅を広げていくのではなく、深掘り続けること。何かを始めたら絶対に最後までやり遂げるのが大切だと思っています。ーお二人にとってパンクとは？末安：パンクって、全然知らない人からすると「安全ピンつけて」「革ジャン着て」「マーチン履いて」みたいな、様式美的なイメージがあるじゃないですか。でもそういうことじゃないんです。作る側からすると、実際は気の持ちようの話で。フィレオがさっき言ったような折れない気持ちや、1回決めたら負けずにやり遂げる意志のような、精神的なものがパンクだと思うんです。表層的なものも勿論大切ですが、それだけを繰り返していても、過去の焼き直しにしかなりません。フィレオ：僕も全く同じ意見です。周囲と同じようなことをしないこと、自分だけの道を模索して、それが見つかったのならそれに沿って鍛錬していくことかな。末安：フィレオはミニマリストで削ぎ落としたようなデザインを作りますけど、精神的にパンクみたいなところが絶対あると思う。 そんな感じがするから気が合うのかもしれないね。ーパンクはカウンターカルチャーなわけですが、反体制のスタンスをとっていることはあったりしますか？末安：既存の何かに対して対抗する感覚は特にありませんが、最近ようやくパリのオフィシャルスケジュールでコレクションを発表できるようになって、その中で自分がどこまでできるのか挑戦したいという思いがあります。どこからも出資を受けずに100％自分のお金でやっている自分の会社ですし、デザイナーでオーナーというインディペンデントなブランドが、パリでどこまで戦えるのか。5年後どうなっているのかもわからないからこそ、戦闘態勢な気持ちではいますね。次はどう戦ってやろうかなって。パリに来るバイヤーさんは普通のシャツを並べているだけじゃ買ってくれません。「やり切る」って話に通じるかもしれませんが、みんなそのブランドにしか作れないものを買いに来るんです。なので、パリに行ってからは特に、ボヤッとしたものを作らないというか、自分の気持ちを強く持って服を作ろうという気持ちが強くなりました。頭の中で自分らしさを探すのは「退屈なこと」ー自分らしさがクリエイションでは大事とは言うものの、自分らしさを見つけるってとても難しいですよね。末安：そうですね。特にフィレオくらいの歳の頃を思い返すと、自分らしさなんて当時の僕は持っていませんでした。自分らしさを追求して服を作っていこうって感覚になれたのも本当に最近ですし。フィレオ：僕にとって「自分らしさを探す」ということはすごく退屈なことなんです。自分探しは一生かかるものだし、僕もまだ自分のことが何者なのか、どうなっていくかもわからない。自分はどんな人間なんだろうって頭の中だけで想像しているのはとても退屈なことだとも思います。完璧な答えを出すことなんてそもそも不可能だしね。世界は毎日変わっていくんだから、それに合わせて自分も進化していかなければいけない。自分らしさは、自分で考えることではなくて、自分が体験したことや出会った人によってどのように自分が変化していったか、でしかない。自分が経験したこと全てによって、自分が出来上がっていくんだと思うんです。だから、旅をしたり、新しいものを見つけたり、美しいものを作ったり、こうして今日本にいるこの瞬間もとても楽しい。全てを楽しむことが大切だと思います。ー今後挑戦したいことを教えてください。フィレオ：今は靴のデザインを通じて、人々が移動するための手段を提供しているわけだけど、将来的には住居もデザインしたいと思っているから、建築を学びたいです。僕は自分自身のことをファッションデザイナーだとは思っていなくて、あくまでもプロダクトデザイナー。ソリッドなものをデザインするのが好きなので、今後も服を作るつもりはありません。末安：パリでどこまで成長できるかという挑戦を続けていくことかな。あと、個人的にやってみたいのは、ドーナツ屋さんやケーキ屋さんなど、スイーツ屋さんの監修。スイーツを食べ歩くのが趣味で、パリでもめちゃめちゃ食べ歩いているんです（笑）。それを趣味で終わらせたくなくて。今やっていることとは違うけど、将来的に自分の好きなことを結びつけていけたらいいなと思います。フィレオ：え！僕も東京でコーヒーストア作りたいって思っていたんです（笑）。ヒロさんのお店の内装ができたら素敵だな。（聞き手：橋本知佳子）

Fashion

末安弘明とフィレオ・ランドウスキが対談

21歳でサロモンのディレクターを務めるフィレオとキディル 末安に通じる“デザイナーの真髄”

RAF SIMONS

MIKIOSAKABE

COMME des GARÇONS

KEEN

Meryll Rogge

【2022年ベストバイ】ファッションエディター 大平かりんが今年買って良かったモノ

 ヘンリー・ダーガーという孤高の画家　「The Outsider」と題したコレクションは、アウトサイダー・アート（西洋の正規な芸術の美術教育訓練を受けていない者が制作した美術）を代表するアメリカの画家、ヘンリー・ダーガー（Henry Darger）の作風や生き方から着想を得た。1892年にイリノイ州シカゴ市で生まれ、1973年に81歳で生涯を閉じたダーガーは、清掃員として生計を立て、生前は誰に見せることもなく一人で1万5000ページもの作品を描き続けた。その膨大な作品が日の目を見ることになったのは作者の死後。ダーガーが住んでいたアパートの大家であったネイサン・ラーナー（Nathan Lerner）が部屋の整理をした際に発見し、展覧会などでの展示を行ったことで世界的に評価を得ることになった。今回のコラボレーションは、発見者ラーナーの妻であるキヨコ・ラーナー（Kiyoko Lerner）の協力を得て実現。キディルはダーガーが遺した図案を、織りや編み、プリントへと取り入れて、新しい命を与えた。 ジェンダーの概念を超越したファンタジーの世界　ダーガーの代表作である「非現実の王国で（In The Realms of the Unreal）」は、男性器を持つ7人の少女たち”ヴィヴィアン・ガールズ”が子どもの奴隷制度に立ち向かうというストーリー。キディルはそのストーリーを読み解きながら、ジェンダーの概念を超越して、ファンタジーのデコラティブな要素を加えて、自身の創作として表現する。リボンやチュールで装飾したピンクのシャツ、フロントが露わになったプリーツスカートなど、多様なモデルたちが着こなす。キーカラーはダーガーが好んだ淡いパープルとイエロー。キディルが得意とするパンクやテーラードの要素も健在で、脱色やダメージ加工で表現したトップスをはじめ、スタッズ付きのチョーカー、ボンテージパンツ、ペイントを施したトレンチ、クレイジーパターンのチェック柄などを盛り込んだ。　 ディッキーズやカシラ、  ルルムウとのコラボも　終盤に差し掛かると、ゾウなどの動物をかたどったヘッドピース、人形のようなオールインワンなどが登場。ぬいぐるみは人形作家のドールズサン（DOLLSSAN）によるもので、孤高のアーティストの狂気的な表現や、退廃的でダークな雰囲気を醸し出す。この他にも「ディッキーズ（Dickies）」とのウェアや、「カシラ（CA4LA）」との帽子、東佳苗が手掛ける「ルルムウ（rurumu:）」とのニットウェア、「マルコム ゲール（Malcolm Guerre）」とのジュエリーなどのコラボレーションも発表。足元はコーディネートとして「ドクターマーチン（Dr.Martens）」のブーツを合わせた。 アウトサイダー 末安弘明　ダーガーの作品は、「他の誰のためでもない、ダーガー自身のためだけの世界」と語られていることが多い。末安は「ダーガーの創作の孤独や沈黙、秘密に深く共感した」という。ロンドンに単身で渡り、独学で服作りを始めた末安は、ファッション界の“アウトサイダー”とも言えるだろう。ダーガーが貫いた創作やモノづくりへの衝動や情熱、アートセラピー、自己浄化であるクリエイションを、このコレクションに重ねてみせた。

「キディル」がヘンリー・ダーガーの世界を表現　孤高のアウトサイダーの創作

CHRISTIAN DADA

DIOR

AMBUSH

「おやすみ、トランプルーム」渋谷の名所が生み出したもの

現代のパンクマインドを持った不良達へ、メンズブランド「キディル」

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