インサイド

　ギリシャ語で「クロエ」を直訳すると「若い緑の芽」という意味になるという。今回ガブリエラが着目したのは、重要な酸素供給装置でもあり、生命そのものの輝きを表現する草花のモチーフだ。花々の繊細で曲線的なシルエットを取り入れ、柔らかなドレープを描く花びらスリーブや、雄しべを思わせる何千ものビーズで飾られたタートルネックドレスなどが登場。革製の花をあしらったサマーサンダルや、フラワーモチーフのジュエリーなどもアクセントに加えられた。　また、彼女が得意とするウィングシルエットのブラックドレスも登場。翼を持つギリシャ神話の女神ニケをイメージし、風合いのあるリネンをカットしたデザインに。ドレスの肩部分にはゴールドメタルで作られた花びらが覗く。同じデザインを踏襲した姉妹ルックも、エレガントかつ強烈なインパクトを放った。　バッグには、創業者ギャビー・アギョン（Gaby Aghion）と孫娘ミカエラ・アギョン（Mikhaela Aghion）へのオマージュが込められた。ボックスレザーのクラッチは、ミカエラのお気に入りだったというクロエのバッグを再解釈したもの。ほかに、園芸のテーマを反映した新作のカルメラ（Carmela）バッグも登場。隆起したシルエットと金属製のスタッズが、サボテンの弾力性と頑丈さを思わせるデザインとなっている。　ショーの最後には、リオデジャネイロのサンバスクール「マンゲイラ（Mangueira）」のメンバーがクロエの特注デザインを身に着け、サンバを披露。マンゲイラは、女性が参加できるスペースを提供した初のサンバスクールであり、「女性の前進」というクロエの目的を体現する存在だという。このパフォーマンスは、ウルグアイで育ったガブリエラが体験したリオのカーニバルを再現するものでもあり、また、今回のコレクションのインスピレーション源となったルピ・カウル（Rupi Kaur）の詩「太陽と彼女の花」の一節を思わせるものでもあった。「肺に息がある限り、私たちは踊り続けなければならない（for as long as there is breath in our lungs – we must keep dancing.）」　陽気なサウンドとフェスティバルのような雰囲気。それはまさに地球環境をより良い方向へシフトする、女性たちのポジティブなパワーに満ちていた。フィナーレでのガブリエラの弾けるような笑顔からは、クロエでの使命をまっとうした達成感が感じられた。

Chloé

Fashion

モデルたちやデザイナーもサンバを踊る大団円　「クロエ」2024年春夏

　ショー会場は、ポンピドゥセンターの施設内。先シーズンのネオンライトの電飾に照らされたフューチャリスティックな印象とは打って変わって、シンプルで真っ白な空間にランウェイが設けられた。　コレクション前半では上質なシアリングやレザーを多用したロングコートやジャケット、繊細なキャミソールドレスやボディラインが美しいニット編みのレースドレス、ラウンドショルダーのドレス、ナッパレザーを使用したパファースリープのドロップショルダードレスなどクロエのフェミニンなエッセンスを、ガブリエラ・ハーストらしい素材使いやエレガンスなシルエットで表現したルックが続く。　マルチカラーのレザードレスや異なるパッチワークが秀逸なバイカージャケットとパンツ、ストライプのレザーセットアップなどのレザーのステッチングは、メゾンのサヴォアフェールを感じさせる仕上がり。　リサイクルナイロンのフリルがあしらわれたパファージャケットはケープのようなAラインのロング丈で、スポーティになりがちなアイテムをフェミニンなアウターに昇華。ブラックとホワイトのコントラストを効かせた胸元のハートカッティングのドレスやスカート部分がクリノリンパターンをベースにデザインされたドレスは、終盤のロマンティックなムードを助長するピースとなった。　ブラックとホワイトをベースに構成されたコレクションで唯一、異彩を放っていたのがデザイナーの出身地ウルグアイの工芸品を思わせるようなマルチカラーのパッチワークドレスだ。ムンバイを拠点とする刺繍工房であるチャーナキヤ・インターナショナルによって手縫いされた刺繍は、今シーズンのコレクションのテーマにつながる「エステル記」だという。　今シーズン、ガブリエラは「気候変動問題を解決に導くには、女性による革新的な技術や専門知識などが必要不可欠」という考えのもと、コレクションストーリーを構成。17世紀のバロック派の女性画家アルテミシア・ジェンティ（Artemisia Gentileschi）をミューズに据えた。彼女の作品にはパワフルな女性にまつわるテーマが多く用いられており、1629年頃の作品「アハシュエロス王の前のエステル」（ペルシャ帝国の全ユダヤ人の処刑を命じたアハシュエロス王に、自分の民族を助けるよう説得したエステルを描いた作品）もその一つ。この作品からインスピレーション得て、コレクションでは旧約聖書の一書でもある「エステル記」をドレスやバッグに描き、色鮮やかなタペストリーとしても登場させた。　ガブリエラは2022年秋冬コレクションでは地球の持つ再生エネルギーを、2023年春夏コレクションでは核融合というクリーンエネルギーの可能性を探り、今シーズンはそれらの変革をもたらす女性のリーダーシップの必要性を説いている。彼女の場合、それらの主張は必ずしもデザインとしてダイレクトに表現されているわけではなく、クリエイティブアプローチであったり、クリエイションにおけるデザイナーの精神性や信条としてより濃く感じ取ることができる。シンプルで真っ白なランウェイに映える美しい服の中には、今シーズンもガブリエラが信じてやまない変革の必要性や、未来への希望の追求といった揺るぎない情熱が込められていた。

女性のリーダーシップの必要性に焦点を当てた 「クロエ」23年秋冬

「Fusion Energy」とは？　核融合は、2つの原子同士がぶつかり合い1つの原子ができた時に生じるエネルギー反応。「地上に太陽をつくる」研究とも言われ、長い時間にわたって膨大なエネルギーを生み出し続ける太陽で起きている現象を人類の手で生み出し、発電等に使用することを目指す研究。資源となる水素が海水中に豊富にあり、二酸化炭素を排出しないといった特徴があり、エネルギー問題と環境問題を根本的に解決するものと期待されている分野。軍事用技術と原理が異なるため、安全保障上の制約が少ないという特徴もある。（文部科学省HPなどより）　ガブリエラはコレクションションノートの冒頭で、核融合について「この宇宙を動かしているエネルギーは、それほど遠くない将来、世界に電力を供給するのを助け、今抱えている不安の多くを解決してくれるでしょう」と記している。エネルギー消費の約84%を占める化石燃料に変わり核融合が持続可能なエネルギー源の一つになることへ期待を込めた。　クロエは、2023年スプリングコレクションからこのテーマを掲げている。ガブリエラはエンジニアや科学者とのやりとりを重ね、日本を含む35ヶ国が参加している平和目的のための国際共同プロジェクト「ITER（イーター）」をはじめとする研究機関を訪問するなどし、新作コレクションのコンセプトを深めていった。いつもと違う趣の会場　ショー会場はこれまで、夜の石畳やセーヌ川沿い、ガラス張りの開放感のある建物など、いずれも自然が感じる場所だったが、今回はムードが一変。自然光を遮断した暗い会場では、ヴィジュアルアーティストのパオロ・モンティエルコッパ（Paolo Montiel-Coppa）とのコラボレーションによる近未来的な空間が作られていた。天井から吊るされた輪は発熱しているかのように赤く光り、青い光線がフロアに張り巡らされる中、ショーがスタート。「核融合」をファッションで表現　コレクションは、ウエストのサイドにカットアウトが施されたカシミヤシルクのニットタンクドレス、肌が透けて見えるほど薄いカシミアのメッシュニットをテーラードジャケットと合わせたルック、穴の空いた繊細なメタリックシルバーのドレス、縁をカラーレザーでパイピングしたアウターなどで構成。バイカージャケットからインスパイアされたレザージャケットは太紐でショルダーとアーム部分にホイップステッチを施し、ハード過ぎないスポーティなタッチに仕上げている。　デニムは「Adriano Goldschmied」 と開発し、リサイクルコットン87％、ヘンプ13％で作られており、レザーウォッシュ加工により発生する水の使用量を削減。ホワイトのデニムはクロエのために開発された特別な素材で、漂白の過程を省くことで環境に配慮した製造プロセスとなっている。　今回のコレクションで、核融合に必要なトカマク原子炉（磁場閉じ込め核融合を起こすのに用いられる装置、丸いコイルのような形）がキーモチーフとなっており、その表現としてアイレットを多用。スリットの編み上げに施したほか、円を描くスタッズの装飾としても使用された。シルエットやディテールにも影響しており、袖が丸みを帯びていたり、クロシェドレスのパネルもラウンド型。ガブリエラの素材へのこだわり　バッグではコインクロージャのシグネチャーが特徴の「ペネロペ（Penelope）」から、不規則なフォルムのデイバッグがグレインレザーやリネン、ラフィア、ニット素材でバリエーション豊富に展開。シューズは厚みのあるプラットフォームスニーカーで、エッジはオーバーロックステッチが施されガブリエラ特有のクラフト感を感じさせる。シューレースがランダムにクロスされたアッパーに、アンクルストラップが取り付けられたサンダルなど、実用的なラインナップが揃った。　コレクションで使用したリネン、シルク、ウール、レザーはトレーサブルで、レザーは調達からタンニングまでフランス産のほか、オーガニックウールはウルグアイにあるガブリエラの家族が経営する農場から入手。環境負荷の低減や生産背景の透明化など、ファッション産業によるさまざまな地球へのインパクトにおける解決策を、ファッション通じて提案しているガブリエラ・ハースト。核融合という壮大な科学現象をテーマに、彼女が作り上げるクロエを前進させようとしている。

ガブリエラ・ハーストが見出す "希望の光" 「クロエ」核融合がテーマのコレクション発表

「クロエ クラフト」を始動　ハースト就任以来、サステナビリティを推進する「クロエ」。新たな取り組みとして「クロエ クラフト（Chloé Craft）」を導入した。インディペンデントの職人と協業したアイテムの幅を広げたほか、顧客と生産者とのより深いつながりの構築を目指すため、トレーサビリティ（追跡可能性）や透明性の向上に力を入れる。コレクションの残布を使ったマクラメ編み　 ウエアで目を引くのは、マルチカラーのマクラメ編みシリーズ。マダガスカルを拠点にするフェアトレード団体の「Akanjo」によるもので、過去のコレクションの残布を細かくカットし、手作業で編み込んでいる。　フリンジの装飾として使用されたのは、デッドストックのメタルピースやジュエリーのパーツ。お守りのアクセサリーに使われるタリスマンなどがドレスにあしらわれた。散りばめられたジェムストーンと貝殻　今季は、天然由来のジェムストーンを多用。「落ち着いてバランスの取れた感覚をサポートする」と言われるグレーアゲートをはじめ、「ネガティブなエネルギーから守り直感と精神力を高める」とされるアメジストなど、12種類のストーンを貝殻とともに散りばめた。職人技によるバッグの新作　ハンドバッグは、より職人技を感じられる新作が揃っている。象嵌細工したメタルのクロージャーをあしらった新作バッグの「Kattie」をはじめ、ベジタブルダイのレザーで作られたバケットバッグ「Lowson」、手編みのハンドルが特徴的な「Lolla」など。アイコンバッグの「Edith」は、エッジにレザーリボンを施してアップデートした。　またハンドバッグに使用したレザーの70%は、「レザーワーキンググループ」が認定したタンナー工場から調達している。トートバッグのライニングはコットンからリネンへの移行。リネンはコットンと比べて、栽培時の温室効果ガスの排出が少なく、水の消費量も大幅に減らすことができるという。海から回収したサンダルを新たなシューズに　サンダルは、海に廃棄されたビーチサンダルをアップサイクルするケニア・ナイロビの団体「オーシャンソール（Ocean Sole）」とコラボレーション。色鮮やかなビーチサンダルを再利用して、新たなサンダルのソールとして提案している。また環境に配慮した素材を用いたスニーカーの「Nama」なども登場した。テーマの「愛」に込めた思い　コレクションのキーワードは「愛」。ハーストは、イギリスの作家オルダス・ハクスリー（Aldous Huxley）の言葉を引用して今季のコレクションを説明している。「私たちのボキャブラリーにある、全ての使い尽くされ、ぼかされた陳腐な言葉の中でも、"愛"は最も汚く、 不快で、嘘くさいものです。何百万人もの聖職者に声高に語られ、何億というスピーカーを通してみだらに歌われる"愛"という言葉は、品位や心地良さに対する侮辱と化し、口にするのもはばかれるほど猥褻なものになっています。それでも、口にしなければなりません。結局、愛は究極の言葉だからです」（オルダス・ハクスリー） 。クロエにとっての愛とは何か。その答えを探究したコレクションは、ラグジュアリーブランドの責任と進化の形を示していた。

サステナブル・ラグジュアリーがさらに進化　新生「クロエ」初のフィジカルショー

新デザイナー ガブリエラ・ハーストとは？　創業者のギャビーから始まり、ステラ・マッカートニー、フィービー・ファイロ、ナターシャ・ラムゼイ・レヴィと女性デザイナーが多く起用され、女性の視点から時代ごとのフェミニニティを追求してきた「クロエ」。ナターシャの後任として昨年12月に同職に就任したガブリエラ・ハーストは、ウルグアイ出身のデザイナー。2003年にニューヨークに移住し、2015年にシグネチャーブランドを立ち上げた。「ガブリエラ・ハースト」では、父から引き継いだウルグアイの牧場で生産するウールやカシミヤなどをコレクションに使用し、2019年には世界初のカーボンニュートラルなランウェイショーを開催するなど、エシカルな取り組みも評価されている。ギャビーとガブリエラが出会う　デビューコレクションのショー会場となったのは、パリ左岸 サン＝ジェルマン＝デ＝プレ地区の屋外。ギャビーが初期のコレクションを同地区のカフェ・ド・フロールやブラッスリー・リップで発表していた、クロエ縁の地だ。パリの夜間外出禁止令により観光地から静寂なランウェイへと変貌した石畳に登場したのは、創業者 ギャビーのレガシーと、ガブリエラのバックグラウンドが融合したスタイル。 　ギャビーが1960年のコレクションで披露したコットンピケのドレスにあしらわれたスカラップのディテールは、ジョーゼットブラウスのトップステッチやレザードレスにあしらわれた。ニットウェアは、ウルトラソフトなリサイクルカシミヤを使用し、ガブリエラのルーツであるウルグアイを感じさせるマルチカラーのストライプが特徴。フリンジやストライプをあしらったドレス、ポンチョの襟元にパファージャケットのパーツを組み合わせた「パフチョ」は、コンフォータブルと都会的なスピリットが共存する、ガブリエラ・ハーストらしいクリエイションだ。 サステナブル・ラグジュアリーを提案 　「デザインは控えめに、アクションは大胆に」という新コンセプトのもと、全てのピースに目的が感じられるコレクションに。環境への負荷が少ない原材料や、サステナブルなサプライヤーを選ぶのはもちろん、ポリエステルやビスコースの使用を廃止し、リサイクルあるいは再利用の繊維、オーガニックデニムを使用。シルクの50%以上は有機農場から調達したもので、ニットウェアに使用するカシミヤの80%以上はリサイクルされたものだという。　なお、今回のショー開催に伴う二酸化炭素排出量はミャンマーのマングローブ再生プロジェクトで相殺することで、より「カーボンニュートラル」な形でショーを行っている。 　新生「クロエ」では、環境への配慮に加えて社会貢献にも力を注ぐ。今回のコレクションでは、ホームレスの人々にシェルターを提供することを目的としたNPO団体「シェルタースーツ（Sheltersuit）」とパートナーシップを組んだ。NPO団体「シェルタースーツ」は、ジャケット・ダッフルバッグ・寝袋を融合したアウターを、オランダで労働市場にアクセスできずにいる元難民が製作するプロジェクトを行っている。今回のコレクションでは、同団体のチームによって製作された4色のシェルタースーツとリュックサックがランウェイに登場。生地はクロエの過去のコレクションの素材を使用しており、リュックサック1点の売上につき、クロエはシェルタースーツ2着分の製作費を出資するという。こういった取り組みについて、ガブリエラは「これはクロエのミッションの一つです。ビジネスの目的と存在意義を組み合わせ、パンデミック後の世の中において、他人の苦難を理解し、それを和らげられるようにする活動を行う。ラグジュアリーブランドには、その義務があります」と説明している。生まれ変わった「Edith」バッグ　注目は、「Edith」バッグ。ガブリエラが持った初めてのラグジュアリーブランドのバッグが「Edith」だった縁もあり、今回のコレクションではリサイクルカシミヤやリサイクルジャカードのミニバッグとトートバッグ、ドクターズバッグとして再登場した。このほか、Edithのヴィンテージバッグ50点が、今回のコレクションの余剰生地を使用し制作されるという。　Edithのほかにも、スカラップをあしらったキルティングやパッチワークレザーを用いた「Juana」バッグ、ハンドル部分にリサイクルウッドで作られたCのモチーフを用いたハンドニットのレザートートバッグが登場した。

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