インサイド

亡き妻に捧げる「アンドレアス・クロンターラー フォー ヴィヴィアン・ウエストウッド」　ジェレミー・ダットン（Jeremy Dutton）によるドラムの生演奏からスタートした「アンドレアス・クロンターラー フォー ヴィヴィアン・ウエストウッド」。アンドレアスは今回、昨年他界した妻ヴィヴィアンの個人的なワードローブを改めて見直し、コレクションとして再構築した。オープニングに登場したのは彼女が「20年以上も毎日のように着ていた」というコーディロイのスーツ。リネンのケープは、シェールガス開発に抗議にするために英首相の地元選挙区に戦車で乗り付けた際のアイコニックな装いにオマージュを捧げたものだ。 　ツノのカチューシャやプラットフォームブーツといったパンクな要素を踏襲しながら、最後に登場したのはエレガントな白いドレス。ヴィヴィアンのクリエイションは時が経っても色褪せないということを強く証明する、愛情深いトリビュートとなった。26歳の新クリエイティブディレクターが手腕を発揮した「アン ドゥムルメステール」　クリエイティブディレクター ステファノ・ガリーチ（Stefano Gallici）のデビューショーとなった「アン ドゥムルメステール」。わずか半年でブランドを去ったルドヴィック・ド・サン・セルナン（Ludovic de Saint Sernin）の後を引き継いだガリーチは内部昇格した26歳で、元々は同ブランドでメンズウェアを手掛けていたという。今回のコレクションノートには「存在とは流動的なものであり、アイデンティティも同様」と記されていた。　暗い鉄道跡地を会場に、風が吹き荒ぶようなBGMでショーはスタート。透ける素材は巧みにレイヤードされており、細長いシルエットがダークな官能性をアピール。袖や裾に付けられたリボンは地面を引き摺る長さで、太いレザーベルトやチェーンがタイトなシルエットに強さをプラスした。ブランドのシグネチャーとも言えるブラックを基調に、白やエレクトリックブルーの差し色も印象的。後半には大きなポケットをあしらったカーゴパンツなども登場し、神秘的なエレガンスと実用性を両立させた。「ワイ・プロジェクト」のしわくちゃな服が見せるダイナミズム　グレン・マーテンス（Glen Mertens）が手掛ける「ワイ・プロジェクト」は服を変形させ、重力に逆らったような彫刻的なフォルムを表現。コレクションノートには「有限な答えの代わりに、未解決の質問を提案する」と書かれていた。前半に登場したカットソーは、外側のフォイル加工と内側のワイヤー加工で生地の渦巻きを作り出し、フロントロゴを捻ったようなデザインに。ホック留めしたランジェリードレスや、スナップボタンで平面を重ね合わせ変形させたワークウェアなど、服への先入観を覆すバリエーションが次々と登場した。また、体の輪郭をなぞるグラデーションのニットドレスは、騙し絵のような効果を発揮。　また、モデルたちがおもちゃのヘビをネックレス代わりに巻いたり、ゴキブリのようなピアスを付けたりするなど、一見すると気持ち悪いものをアクセサリーにするというアプローチに含みを持たせた。 ウィメンズに移行した「カサブランカ」はナイジェリアの独立記念日を祝福　シャラフ・タジェル（Charaf Tajer）が手掛ける「カサブランカ（CASABLANCA）」は「DAY OF VICTORY」と題したコレクションを発表した。パリでメンズウェアを展開するシャラフは、2020年にLVMHプライズを受賞した注目株。今回はウィメンズのスケジュールに初参加し、メンズ・ウィメンズ混合のラインナップを展開した。ショーが発表された10月1日（現地時間）は、ナイジェリアの独立記念日。刺しゅうやビーズ装飾といったナイジェリアの文化を反映し、新たな文化の発見を探求した。 　夕焼けのようなグラデーションで彩られた会場装飾とルックは、色が目まぐるしく移り変わるサハラ地域の光景を表現したもの。ブランドが得意とするテニスウェアの要素はもちろん、バイクのヘルメットを小脇に抱えたライダースルックやスイムウェアなども取り入れ、スポーティかつエネルギッシュな世界観を作り出した。ラストに登場したのは、スパンコールでグラデーションを表現したミニドレス。ハート型のビキニと組み合わせたテクノ風のルックが華やかにショーを締め括った。

ANN DEMEULEMEESTER

Y/PROJECT

Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood

CASABLANCA

Fashion

しわくちゃの服や故人の私服——あらゆる角度からファッションを再考したパリコレ・ハイライト

　ギリシャ語で「クロエ」を直訳すると「若い緑の芽」という意味になるという。今回ガブリエラが着目したのは、重要な酸素供給装置でもあり、生命そのものの輝きを表現する草花のモチーフだ。花々の繊細で曲線的なシルエットを取り入れ、柔らかなドレープを描く花びらスリーブや、雄しべを思わせる何千ものビーズで飾られたタートルネックドレスなどが登場。革製の花をあしらったサマーサンダルや、フラワーモチーフのジュエリーなどもアクセントに加えられた。　また、彼女が得意とするウィングシルエットのブラックドレスも登場。翼を持つギリシャ神話の女神ニケをイメージし、風合いのあるリネンをカットしたデザインに。ドレスの肩部分にはゴールドメタルで作られた花びらが覗く。同じデザインを踏襲した姉妹ルックも、エレガントかつ強烈なインパクトを放った。　バッグには、創業者ギャビー・アギョン（Gaby Aghion）と孫娘ミカエラ・アギョン（Mikhaela Aghion）へのオマージュが込められた。ボックスレザーのクラッチは、ミカエラのお気に入りだったというクロエのバッグを再解釈したもの。ほかに、園芸のテーマを反映した新作のカルメラ（Carmela）バッグも登場。隆起したシルエットと金属製のスタッズが、サボテンの弾力性と頑丈さを思わせるデザインとなっている。　ショーの最後には、リオデジャネイロのサンバスクール「マンゲイラ（Mangueira）」のメンバーがクロエの特注デザインを身に着け、サンバを披露。マンゲイラは、女性が参加できるスペースを提供した初のサンバスクールであり、「女性の前進」というクロエの目的を体現する存在だという。このパフォーマンスは、ウルグアイで育ったガブリエラが体験したリオのカーニバルを再現するものでもあり、また、今回のコレクションのインスピレーション源となったルピ・カウル（Rupi Kaur）の詩「太陽と彼女の花」の一節を思わせるものでもあった。「肺に息がある限り、私たちは踊り続けなければならない（for as long as there is breath in our lungs – we must keep dancing.）」　陽気なサウンドとフェスティバルのような雰囲気。それはまさに地球環境をより良い方向へシフトする、女性たちのポジティブなパワーに満ちていた。フィナーレでのガブリエラの弾けるような笑顔からは、クロエでの使命をまっとうした達成感が感じられた。

Chloé

モデルたちやデザイナーもサンバを踊る大団円　「クロエ」2024年春夏

　世代もバックグラウンドも異なる4人の女性スタイリスト・デザイナーが、フランコの多様性と哲学をそれぞれの視点で解釈した今回のコレクション。ショーは五幕に分かれており、大規模な会場をモデルやダンサーたちが駆け回るパワフルな内容となった。　第1幕に登場したのは、「ジェレミー・スコット（Jeremy Scott）」やリアーナ（Rihanna）のスタイリングなども手掛けるスタイリスト、カーリンのコレクション。洗練されたモノトーンをベースに、大ぶりのビジューとビーニーでアクセントを加えた。ハート型やライダース型バッグなど、モスキーノのアイコニックなアクセサリーも取り入れ、フランコの不朽の名作を現代的に再解釈した。　第2幕では、ガブリエラが90年代前半のショーのスタイルを再現。フランコのトレードマークであるカウボーイハットやオーバーサイズのイヤリング、クロシェ編みのドレスを取り入れ、シルエットや素材感をアップデート。「NOWstalgia（ナウスタルジア）」と名付けた、カラフルかつエネルギッシュなスタイルを披露した。　第3幕ではルシアが、フランコの作品が持つロマンスと根底にある女性らしさにフォーカス。フリルやフェザー、レース、フラワーモチーフといった甘めの要素に、現代的なスローガンTシャツをミックスした。「PROTECT ME FROM THE FASHION SYSTEM（ファッションシステムから私を守って）」というTシャツはフランコのデザインへのオマージュで、システムを嫌い、「モスキーノのコンセプトは、完全な選択の自由を残すことにある」とした彼の思想を表すものだという。　第4幕ではケイティが、フランコのセンスとユーモアに目を向け、「LOUD LUXURY（ラウドな贅沢）」というアイデアをダンスで表現。振り付けは、「スタジオ・ウェイン・マクレガー（Studio Wayne McGregor）」の芸術監督であり、ロイヤル・バレエ団の専属振付師でもあるウェイン・マクレガー（Wayne McGregor）によるもの。肉体をモチーフにしたペイントやエクスクラメーションマークがあしらわれたボディスーツを着用し、ダンサーたちが激しく躍動した。　第5幕では、スカラ座のコンサートマスターであるラウラ・マルツァドリ（Laura Marzadori）がサプライズで登場。モスキーノの1986年秋冬コレクションへのオマージュとして、グロリア・ゲイナー（Gloria Gaynor）が歌った「アイ・アム・ホワット・アイ・ アム（I Am What I Am）」をヴァイオリンで演奏した。 これはフランコが愛した名曲で、圧巻の演奏には会場から大きな拍手が送られた。　さらにフィナーレでは、モデルたちが揃いのTシャツとデニムで大行進。胸元には「BORROW ME, WEAR ME, HUG ME, LOVE ME」の文字があしらわれている。これはエルトン・ジョン・エイズ財団（Elton John AIDS Foundation）と提携したもので、限定版40周年記念のチャリティーアイテムとして発表された。ショーの直後から公式サイトおよびミラノの旗艦店で販売し、収益の100%が財団に寄付されるという。 　ブランド設立から40年、フランコの早すぎる死から29年が経った今年、10月には新クリエイティブ ディレクターの発表も予定されている。フランコがファッション界に残したレガシーがどのように発展していくのか、モスキーノの今後に期待が高まる。

MOSCHINO

創業者フランコ・モスキーノへの愛が詰まった「モスキーノ」40周年記念ショー

型にはまらないサルトリアリズム　アーティスティック・ ディレクターのマシューは今回、「スマートさの原型を再文脈化」することを目指したという。仕立ての良いシルエットに対する認識をリセットするような、固定概念にとらわれないアイデアが随所に見られた。　まず彼が着目したのは制服。紋章付きのニットやスウェットシャツ、ポロシャツはサイズを変化させたり、襟元を伸ばしたり、裾をクロップド丈にしたりと、様々な方法でアレンジされた。制服はルールや束縛の象徴でもあるが、10代の若者が自由にカスタマイズを楽しみ、自分を表現するキャンバスでもある。ハイテクジャケットの中にスクールボーイスーツを合わせたスタイリングなどにも遊び心を感じさせる。  定番ワードローブを再定義　また、メンズのエッセンシャルアイテムを、上質なファブリックとテクニックによってラグジュアリーに昇華。Tシャツやジャージー素材のアイテムはビジューやアイレットで装飾され、ブルゾンやトレンチコートはダブルフェイスのコットンを採用し、上質な仕立てに。シワ加工のトラックスーツやミリタリースモック、フィールドジャケットは「ジバンシィ ガーメントダイ」と名付けられ、最新のファブリック処理が施された。 機能的なバッグのバリエーション　スエードやナイロン、ウェビング素材などを取り入れたテクニカルなバッグは、バリエーション豊かに展開。ハイテク素材と擦れたスエードをミックスしたバックパックは、様々なフォルムで登場した。三角形の「ヴォワイユークロスボディ」にはシルバーとゴールドのハードウェアがあしらわれている。特徴的なつま先のダービーやブーツ、フラットローファーをはじめ、ナイロンとコーデュロイの軽量スニーカーといったハイブリッドなシューズにも注目が集まった。新しいマスキュリン・ドレッシング　ウェアやジュエリーに取り入れられた花のモチーフは、創業者ユベール・ド・ジバンシィ（Hubert de Givenchy）が愛した蘭の花。グラデーション・エナメルのイヤリングやネックレスはすべて手彫りされており、メゾンのクラフトマンシップを際立たせる。サングラスは、マットなメタルのミニマルなオーバルフレームで、クラシックなシェイプを再解釈したデザイン。新しいマスキュリン・ドレッシングを提案しつつ、リアルかつ機能的なエレガンスを印象付けた。BIGBANGのテヤンら豪華ゲストも　会場には、BIGBANGのテヤン（TAEYANG）やジャレッド・レト（Jared Leto）が来場。また、日本からはkemioやYAMATO、高橋ららも参加し、ジバンシィの最新のクリエイションを堪能した。

GIVENCHY

新たなマスキュリン・ドレッシングを提案する「ジバンシィ」24年春夏メンズ

フリーダの運命を決めた場所　会場となったサン・イ ルデフォンソ学院は、フリーダが学び、後の夫でアーティストのディエゴ・リベラ（Diego Rivera）と出会った場所だ。メキシコ壁画運動の発祥地でもあり、ディエゴの大作壁画をはじめとする多くの作品が収められている。ショーが始まると、モデルたちは建物から現れ、中庭のランウェイを歩いていく。雨にも怯まず、しっかりと前を見据える眼差しは、現代のフリーダさながらだ。 ドレスの上で、蝶が羽ばたく　まず目を引いたのは、蝶のモチーフ。これはキウリがフリーダ・カーロ ミュージアムを訪れた際に見た蝶の作品が着想源になっており、「自由」と「変身」の象徴として取り入れられた。　また、ディオールのアーカイヴにあるアンドレ・ブロッサン・ド・メレのスケッチをもとに、蛾のモチーフも登場。コレクションの後半では、フリーダの作品に登場するメキシコの動植物が「トワル ドゥ ジュイ」の中に描かれた。性を超えたスタイルを再現　さらにキウリは、フリーダが19歳の頃から男性用のスリーピーススーツを着用していたことに着目し、いくつものスーツスタイルを提案。タキシードの要素も、アンドロジナスな雰囲気を放つ。 　さらに、メキシコの民族衣装である「テワナ」の慣習を反映させ、フルレングスのスカートには伝統的なチュニックである「フイピル」をスタイリング。こちらはテワナを好んで着用したフリーダのスタイルを踏襲したものだ。「壊れかけの身体を収める宝石箱」　また、カラフルなピンクのドレスなどは、フリーダが自画像の中で着ていたものを彷彿とさせる。フリーダは事故による怪我や病気に苦しめられ、脊椎を支えるコルセットや矯正具を身につけていた。それを隠すために着用した服のゆったりとしたシルエットは「壊れかけの身体を収める宝石箱」「蝶を隠す繭のようなルック」として、コレクションの中で表現されている。フィナーレに登場した白いドレス　キウリにとってメキシコは、感情を掻き立てる「魂の場所」だという。今回のコレクションもこれまでと同様に、地元の卓越した職人たちの協働により実現。彼らの工房との共同制作で、ドレスやシャツを飾るオリジナルの刺繍が完成した。　ショーのラストには、真っ白のドレスを着たモデルたちが中庭に登場。赤い刺繍で「HOPE」の文字、バラや心臓のモチーフなどがあしらわれていた。メキシコの文化と強く結びついたフリーダのメッセージとフェミニニティを感じさせる、美しいフィナーレとなった。アリシア・キーズら豪華ゲストたち　会場にはアリシア・キーズ（Alicia Keys）やレイチェル・ゼグラー（Rachel Zegler）、テニス選手のエマ・ラドゥカヌ（Emma Raducanu）、ナオミ・ワッツ（Naomi Watts）、エマ・マイヤーズ（Emma Myers）、レティシア・カスタ（Laetitia Casta）といった豪華ゲストの姿が。日本からは俳優の八木莉可子が来場し、ディオールの世界観を堪能した。

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