インサイド

　話は横道に逸れるが、日本の生物学者に今西錦司という人物がいる。彼は登山家・探検家としての肩書も持ち、生涯をかけて多くの山を完登した。今西は、なぜ山に登るのかという問いに「山に登るとその頂上からしか見えない景色があって、そこに次の山が見える。山に登らなければ、次の山は見えない」という金言を残した。効率的に一本道を歩む方法もあるが、寄り道をしながら曲線的に歩みを進めることでしか得られない風景もある、と今西は我々に語りかける。　吉田圭佑は、2024年春夏コレクションを「自分から始まったものを、早い段階で手放し、遠くに投げることを大事に作った」と振り返る。端的に言えば「力みすぎない」という言葉に終始するが、「力を抜く」と「力を入れない」では同じようで全く意味合いは変わる。一度、山頂に到達した人にとっては「力を抜く」ことになり得ることも、山頂を知らぬ人が行えばそれは、ただ力を入れていない「不足」を意味しかねない。もちろんそこには、作り手のニュアンスの違いもあるし、見る側の意識も介入するだろう。今回のケイスケヨシダで言えば、あの昨シーズン（山頂）があるからこそ、早い段階で手放すことが成り立つと感じた。　実際に発表されたルックは、ブランドとして初めてパリで撮影されたものだった。昨シーズンから引き続き、スタイリストには「バレンシアガ（BALENCIAGA）」のキャンペーンを手掛けたことで知られるレオポルド・ドゥシェマン（Leopold Duchemin）を迎え、彼の周りにいるメンバーによって撮影が行われたという。つまり吉田は、ルック撮影の多くの要素をレオポルトらに委ねた。吉田は「今までは一から十まで自分が作ることに本質があると思っていたが、全てを自分で（それも海外で）ディレクションをすると『やってやった感』が出てしまうし、出したくなっちゃうから」と茶目っけたっぷりにその理由を話したが、半年間懸命に取り組んだアイテムが早い段階で解釈され、写真という新たな形で残っていくファッションデザイナーの心情は大きな不安が伴うものと推測する。しかし、その憂慮も取るに足らないもので、写真家 Christina Stolheの眼差しによって切り取られたルックは、せっかくの海外撮影だったのにもかかわらず、パリらしさは海外特有の硬質な自然光のみに留められており、無駄なものが完全に削ぎ落とされたことでブランドの普遍性だけ判然と残る。さながらグローバルブランドのような雰囲気さえ纏っているように感じた。ケイスケヨシダは、苦しみに眼差しを向け、そこにある毒のようなものに自分自身を見出したクリエイションを続けていたが、それらの毒をクリエイションをきっかけとした他者との関わりの中で減らそうと試みる。ケイスケヨシダというブランドの普遍性は「毒」ではなく、「吉田圭佑が作っている以上は『ケイスケヨシダ』である」と言わんばかりだ。　自分から始まったものを早い段階で手放すという感覚は、表現のアウトプットだけではなく、デザイン面でも見ることができる。　今シーズンのクリエイションは「幸せとはなんだろう」という漠然とした問いがきっかけだったそうだ。吉田はステイトメントの中で幸せを「何かを失う可能性を孕む『不安』と行き来することで初めて実感することができるもの」と結論づけている。単純に明るい側面だけを追わない、何とも吉田らしい解釈のように思う。「幸せ」と前述の「手放す」はいずれもアンコートロールで心許ない性質があり、その柔らかな生暖かさを、昨シーズンのミューズである少年Taikiが着ていたジャケットのブローチが外れ、胸元がはだけることで裏地が心細く露出したジャケットに見出すことから今シーズンの製作は始まったという。　今シーズン数多く登場する、ボディに着せつけたジャケットやコートの後ろ襟を立て、折り紙のように畳んだディテールや、内側に畳み込まれた前身頃は、首元やウエスト、肩周りの引き皺を生み出す。折り込まれたことで巾を失ったフロントを無理やり止めることで発現する皺は通常であれば美しくないとされているが、幸せと不安、厳格さとだらしなさ、冷たさと暖かさのように、装いの中で相反しながらも朧げでまろやかに混ざり合う要素として重要な役割を果たしている。一際目を引くベビーピンクも、単純な可愛らしさではなく、グレーがかったくすみを感じさせるのも意図的だろう。　吉田は「ウィメンズの服を作っているのに、ウィメンズへの苦手意識がとんでもなくあった」と明かし「自分と向き合ってものを作る中で、自分と切り離す瞬間が遅いと理想とする女性に近づけなかった」とその理由について語った。理解をしようと試みた結果、理解した時には既に自分自身や愛着に極めて近い存在になり、手放しがたくなることは日常的にも覚えのある感覚だ。今シーズン、「頭の中でぼんやりと思い浮かべた女性像と自分の距離感を少し遠ざける」ことができたのは、デザイナー自身が「吉田圭佑が作っている以上は『ケイスケヨシダ』である」という図太さを少しだけ手に入れたこと、そして、一度は山頂である「ぼんやりと思い浮かべていた女性」になったことがある吉田だから許される芸当だろう。ブランドとして初めてウェディングドレスのようなイブニングドレスを発表し、女性である筆者が純粋に「それを着てみたい」と思えたのは、作り手である吉田の成分が極めて少なく、着る人への余白が残されていたからに他ならない。　多くの作り手にとって、代表作となるようなパワーピースやコレクションの締めくくりになるようなアイテムは、「これさえあれば」と、納期が差し迫る中で安心材料として機能する。しかし現在の吉田の眼差しはもっと遠くにあるものと思わざるを得ない。他ならない自分で作り上げるコレクション全体を俯瞰しながら、時に不安に押しつぶされそうになりながら「大丈夫だ」と思いながら製作を続けているのだろう。　かつて、ケイスケヨシダのショーのステイトメントに「コレクションとはデザイナーによる半年間による日記」と書いてあったのをよく覚えている。ファッションショーは、半年間で経た様々な感情を最後に爆発させるもので、それはそれで素晴らしい瞬間が観客を包む。一方で、ルックのみでの発表はおそらく半年間で起こったことを細やかに表現できる方法なのだ。華やかさはなく、レスポンスに遅延が起こることで生まれる不安を孕みながらも、だからこそ得られる幸福がそこにあると信じて。

KEISUKEYOSHIDA

Fashion

ファッションとの関わりの中でぼんやりした不安を減らそうと試みる「ケイスケヨシダ」の2024年春夏コレクション

真紅に染まったバレンシアガ劇場へ　会場はナポレオンの墓所として知られる、アンヴァリッドのドーム教会の中庭。特設会場の外壁には、存在をカモフラージュするように教会の外観が描かれている。会場内は床から天井、カーテンに至るまで赤一色。ゲストには劇場風のシートが用意されていた。 イザベル・ユペールの朗読が響き渡る　まず特徴的だったのは、ブランドアンバサダーであるイザベル・ユペール（Isabelle Huppert）の声をサンプリングしたオリジナルのサウンドトラックだ。これはデムナの夫でもあるBFRNDによって作成され、「ミラバルステュディオ（Miraval Studios）」の共同創設者であるダミアン・クインタード（Damien Quintard）によってプロデュースされた。ユペールが朗読していたのは招待状にもなった書籍。このサウンドトラックを収録したBFRNDのEP「Zone Interdite」が、ショーの翌日にリリースされた。アップサイクルで第二の命を吹き込む　コレクションのテーマは、前回から継続する「服作りへの敬意」と「パーソナルな表現」。ファーストルックをはじめ、ヴィンテージの製品を解体して再構築するアップサイクルの手法を多く用いて、衣服に第二の命を吹き込んだ。先シーズンから継続しているアプローチとして、前回はスラックスの脚が4本付いていたが、今回は腕が4本。前がセットインスリーブで後がラグランスリーブといった、複雑なパターンが取り入れられた。また、2Dの平面的な肩の構造も特徴だ。 　ヴィンテージのテーブルクロスで作られたドレスや、イタリアのスポーツメーカー「アルパインスターズ（alpinestars）」との協業でデッドストックのレーシングギアを用いて制作されたジャケットも。ラストルックでBFRNDが着用したウェディングドレスには、2000年以前の7着のヴィンテージドレスが使われたという。　サステナビリティの観点では、代替レザー「ルナフォーム（LUNAFORM）」がマキシ丈のコートに使用された。ナノセルロースを発酵させたもので、今回が初登場。バレンシアガ独自の素材となっている。デムナの母親や恩師、右腕もランウェイに登場　モデルとして登場したのはデムナの夫だけではない。ファーストルックを着用していたのはデムナの母親であるエラ・ヴァザリア（Ella Gvasalia）。ほかにアントワープ王立アカデミーで彼の元教師だったリンダ・ロッパ（Linda Loppa）とイヴォンヌ・デコック（Yvonne Dekok）、長年のアシスタントであり、チーフ・クリエイティブ・オフィサーであるマルチナ・ティーフェンターラー（Martina Tiefenthaler）、ブランドのグローバルPRディレクターのロビン・ミーソン（Robin Meason）など、パーソナルな繋がりのある人々を起用した。　ファッション評論家のキャシー・ホリン（Cathy Hryn）やファッションブロガーのダイアン・ペルネ（Diane Pernet）、パフォーマンスアーティストのアマンダ・ルポール（Amanda Lepore）などもモデルとして登場し、総勢87名のうち本業のモデルは3分の1ほどだったという。  目を疑うようなデザインのアクセサリー　また、アクセサリーにもバレンシアガらしいツイストが感じられた。パスポートと航空券がくっついたように作られたレザー製ウォレットや、靴そのものを持ち歩いているように見えるクラッチバッグが登場。チャームをたくさんぶら下げた新作バッグ「ロデオ」やマーケットバッグ風の「アントワープ」にも遊び心を感じさせる。　新作スニーカー「カーゴ」はショー後に限定1000足をオンライン販売して人気を集めた。ショーではメンズモデルもハイヒールを着用していたが、実際にシューズ類は男女の幅広いサイズで展開が予定されているという。 世界中からトップセレブリティが集合　会場にはナオミ・キャンベル（Naomi Campbell）やパリス＆ニッキー・ヒルトン（Paris & Nicky Hilton）、エリカ・バドゥ（Eryka Badu）、アッシャー（Usher）、クリス・ジェンナー（Kris Jenner）といった、豪華な顔ぶれも。日本からはemmaやkemio、仲里依紗がショーに駆けつけた。

BALENCIAGA

デムナの母も登場　ファッションとは何かをパーソナルな形で探求した「バレンシアガ」2024年春夏

　ミウッチャ・プラダ（Miuccia Prada）とラフ・シモンズ（Raf Simons）がコレクションを通じて行ったのは、服に目的を見出し、それにより衣服がただの服でなく、意義を与えられワードローブへと昇華されるプロセスを試みること。ミウッチャは「ファッションには、グラマラスなものだけが重要だという考え方がありますが、私はそれが嫌いで、いつもそれと闘ってきました。今回のコレクションは、あらゆるところに美を見出すこと、さまざまな種類の美を見出すことをテーマにしています」と話す。そして今シーズン、心づかいの美しさを表現するために「ユニフォーム」に着目した。　序盤に登場したのは「日常のウェディングドレス」。プラダらしい丸首のシンプルなリブニットとくたっと感のあるジャケットスタイルに合わせられたのは純白のスカートで、繊細なレースや花のコサージュが取り付けられていたり、ミディ丈やミニ、ボリューミーなロングフレア丈と様々。日常の何気ないユニフォームに加え、逆に一日のためだけに作られたウェディングドレスが登場したのには、「この愛を称える日が、なぜたった一日のことなのか？」というラフの疑問がベースにあったという。　続いて登場したのは、第二次世界大戦のミリタリーウェアを連想させるルック。デザイナーの2人が一年が経った現在も厳しい状況下に晒されているウクライナ情勢に心を痛め、平和への祈りを込めて「愛」を象徴する花のコサージュをさりげなくデザインしている。　ジャケットに取り付けられたシャツ襟は2023年秋冬メンズとも共通するデザイン。パテッドされた白のセットアップも同じくメンズで登場したアイテムで、身体を保護する＝思いやりのある気遣いや安全を保つ行為、という意味合いを持たせている。白いシャツドレスは看護師の白衣からインスパイアされたアイテムで、「誰かを気づかうケアという行為は美しいものです。『ケア』を表現するユニフォームを美のユニフォームに変えたいと思いました」とミウッチャが説明するように、機能的な作業服を美しいファッションルックに昇華してみせた。　今シーズンのプラダは、「典型的なユニフォームを再考し、称え、重要性をもたらすことは、それを着ている人や彼らの行動、生活までも大切にするということ」とラフが話すように、外見だけではない、内に込められた優しさや愛情、思いやりのメッセージをコレクションを通じて伝えた。それは天井が昇降し、百合の花の香りが徐々に会場に立ち込める演出にも見てとれ、日常生活にある何気ない「豊かさ」への気づきを与えてくれるかのようだった。　「現実は豊かなものです。現実の生活はどんなファンタジーよりもはるかに豊かであり、だからこそ、より重要なのです。 日々の暮らしには、美しいものがあって然るべきです。人生は一日一日が大切で、おろそかにできないのですから」（ミウッチャ・プラダ）

PRADA

RAF SIMONS

ユニフォームに着目したプラダ23年秋冬　日常のウェディングドレスを提案

バッグは最先端の携帯型サウンドシステム　まず目を引いたのは、黒いネオプレン素材のボディスーツに身を包み、顔を近未来的なフェイスシールドで覆ったモデルたちの姿。手にしたスピーカーバッグからは、AIが読み上げる「Je t’aime（愛している）」という声が繰り返し流れている。マスクとボディスーツ、そしてXLサイズのパンプスは、今年5月に発表された2023年スプリングのプレタポルテコレクションから継続しているスタイルだ。 　このネオプレン素材は石灰岩をベースにした日本製で、ブランドの創設者であるクリストバル・バレンシアガ（Cristóbal Balenciaga）のために考案されたガザル織の現代版として取り入れられたもの。そしてスピーカーバッグは、デンマークのオーディオブランドである「バング&オルフセン（Bang&Olufsen）」とのコラボレーションアイテム。Bluetoothのサウンドシステムでありながら、レザーライニングのコンパートメントを内蔵し、ハンドバッグとしても機能するという。 フェイスシールドで顔を隠したモデルたち　また、フェイスシールドは、航空宇宙とモータースポーツ技術の活用に特化した「メルセデスベンツ・グランプリ・リミテッド（Mercedes-Benz Grand Prix Ltd.）」の一部門によって設計されたもの。数ヶ月にわたり、空気力学や防曇機能、通気性をテストして開発されたもので、コーティングされたポリウレタンが妖しく黒光りする。　ショーの前半は顔を隠したままモデルが登場したが、後半ではフェイスシールドが外された。女優のニコール・キッドマン（Nicole Kidman）、ソーシャライトのキム・カーダシアン（Kim Kardashian）、モデルのベラ・ハディッド（Bella Hadid）、シンガーのデュア・リパ（Dua Lipa）、スーパーモデルのナオミ・キャンベル（Naomi Campbell）など、豪華なキャスティングであったことが明かされ、会場は驚きに包まれた。また、デムナの夫でミュージシャンのBFRNDことロイク・ゴメス（Loik Gomez）が登場したのも印象的だ。アップサイクルされたオートクチュール　今回のコレクションの1/4以上が、アップサイクルされたアイテムで構成されているのもポイント。ヴィンテージのボンバーやパーカー、カーコート、ジーンズが分解され、新たなアイテムへと再構築された。アンティークの腕時計は、遊び心あふれるジュエリーとしてルックに取り入れられている。　また、カジュアルなストリートウェアの数々が、ハイクオリティなオートクチュールに昇華されているのもデムナならでは。Tシャツはアルミニウムで接着された新たな生地を使用しており、くしゃくしゃな形状をキープする。日本製のセルヴィッチデニムはサテンの裏地を施し、シルバーメッキのボタンで仕上げられた。　また、メンズのトップスにコルセットを組み込み、極端に絞られたウエストラインを作り出していたのも今回のハイライトの一つ。メゾンのクラシカルなクチュール要素を継承しつつ、モダンに発展させたルックに仕上がっていた。  規格外のサイズのウェディングドレス　ショーのラストに登場したウェディングドレスは、250メートルのさまざまなチュールで作られたベールに包まれたデザイン。その7,500時間に及ぶ刺繡プロセスでは、70,000個のクリスタル、80,000個の銀の葉、200,000個のスパンコールを含む、25種類のパイレットとビーズが使用されたという。あまりのビッグサイズに、モデルがランウェイを歩くのに苦労していたほどだ。バレンシアガ クチュールストアの誕生　今回のクチュールショーの開催と共に発表されたのが、パリ8区ジョルジュサンク10番地にオープンした「バレンシアガ クチュールストア（Balenciaga Couture Store）」。ここは創設者が1937年にサロンとアトリエをオープンした場所で、2021年にデムナによってデザインされた50回目のクチュールコレクションが発表された場所でもある。この建物の1階のギャラリーが、ショッピングとパーソナライジングのための空間として新装オープンした。　同ストアでは「10 Avenue George V」とラベル付けされたセレクションと共にユニークなクチュールピースが提供され、上階のアトリエで手作業でのお直しが可能。今回のショーに登場したスピーカーバッグ（限定20点）やフェイスシールド、ニンフェンブルグ磁器製造所（Nymphenburg Porcelain Manufactory）で作られた置物、そしてキャンドルを含む「バレンシアガ オブジェクト（Balenciaga Object）」ラインからのエクスクルーシブなアイテムも展開される。

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