インサイド

——「モンブラン」のアーティスティックディレクター就任に至るまでのキャリアについて教えてください。　キャリアの始まりはイタリアで、「ドルチェ＆ガッバーナ（DOLCE & GABBANA）」や「フェンディ（FENDI）」、「プラダ（PRADA）」、「グッチ（GUCCI）」などにデザイナーとして携わりました。その後、パリに拠点を移し、ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」「クロエ（Chloé）」と「ジバンシィ（GIVENCHY）」に務め、2021年にモンブランへとやってきました。——モンブランとの出会いはどのようなものでしたか？　20年ほど前でしょうか。私にとってコレクションのデッサンとは、自分の中にある夢やヴィジョン、アイデアと実際のプロダクトを繋ぐものなのですが、モンブランの建築家用のスケッチペンを使ってみると、まるで魔法のようにうまくいったのです。それ以来、このペンは私にとってかけがえのないものとなり、20年以上経った今でも愛用しています。（話しながら、手元でさっとデッサンを描きあげる）ほら、この通り。——早いですね！ 描き終えるのに、数十秒しかかかっていません。　私はもともと早い方ではありますが、モンブランのペンだからこそ、この早さが実現できます。商品の宣伝をしたいから褒めているわけではありませんよ。なぜならモンブランと関わるずっと前から、このペンを使い続けているのですから。——マルコさんにとって、デッサンがいかに重要かが伝わってきます。　まさに。私のコレクションはすべて、デッサンから始まるのです。もちろん、その後のプロダクションにおいては、イラストレーターやフォトショップといったテクノロジーを駆使しますが、出発点は手で描くという伝統的なデザイン手法にあります。——モンブランのアーティスティックディレクター就任したとき、まず取り組むべきことはなんだと考えましたか？　エンブレムのサイズを変えることですね。より力強くなり、すぐにモンブランだとわかる視認性が備わりました。このデザインは、ブランドにとって本当に重要な山であるモンブランをモチーフにしています。雪に覆われたモンブラン山頂の氷河を表現しているのです。モンブランの上空を通過する小さな飛行機に乗って、真上から山を見下ろしているイメージですね。私自身にとっても、モンブランという山は身近な存在です。イタリアとフランスを飛行機で往復することが多いのですが、その際にはいつもモンブランの上空を通るのです。——マルコさんがアーティスティックディレクターに就任して以降、レザーグッズの展開が増えています。それらのデザインは、どのように考えているのでしょうか？　アーカイヴに質の高いモダニティを加えることを意識しています。そしてモンブランにおいては、ペンはアーカイヴとの重要な接点です。ペンはすべてのインスピレーションの源であり、コレクションを構築する軸にもなります。封筒の形にインスパイアされた「エンベローブ バッグ」がいい例ですね。新しい形を作ることで、新しい世代にアプローチすることができます。そして新しいライフスタイル、新しい日常というものを提案できます。 ——マルコさんは、様々なブランドでレザーデザインを手がけてきたスペシャリストでもあります。レザーの扱いで重視していることは？　レザーの持つ柔らかさや硬さを見極め、官能性を引き立たせることを大事にしています。柔らかいレザーだけが出せる丸みや、硬い加工が生み出すパキッとした質感など、仕上がりをしっかりと考慮します。長年、革の特性に興味を持ち、研究してきたからこそ、このようなデザインができるのです。 ——商品をデザインする際に、年齢や性別など特定のターゲットを意識しますか？　いいえ。デッサンの時はジェンダーなどは考えず、一生使えるデザインかどうかを重視します。流行によって廃れることなく、製品そのものが生き続けられることが重要です。そのためには、彫刻を作るように、純粋性を追求することが必要です。ピュアネス、それこそが私の考えるラグジュアリーですね。——色使いも一新されました。色彩についての考え方は？　モンブランのカラーパレットは白と黒が中心ですが、アーカイヴを振り返ると、実は多くの色が使われてきたことがわかります。例えば、2024年春夏コレクションで取り入れたコーラルカラーは、アーカイヴの中から見つけました。色彩は、国や文化、女性性、男性性などを表現できますし、他の色があるからこそ、黒を際立たせることもできる。そして黒は、全ての色を合わせたカラーでもありますね。 ——マルコさん自身も、いつも黒でシンプルな服装ですね。　私はミニマリストなので、たくさんのものを必要としません。自分のためには、シンプルなものだけで十分。常に白紙のような状態でありたいのです。そうすることで、純粋な視点から人に何を伝えればいいのかを判断できます。——2024年には「マイスターシュテュック」が100周年を迎えます。その記念として発売される特別なアイテムは、どのようにデザインしたのでしょうか？　私たちの使命は、100年の歴史を持つペンの、更なる100年を守ることです。プロジェクト全体が、筆記具や時計といったものを、レザーを用いてもう100年守るというコンセプトに基づいています。それは私たちの魂を、身体で守るようなもの。バッグは「マイスターシュテュック」を守るためのスペースが中にあるという発想でデザインしています。——プロダクトだけではなく、キャンペーンイメージも一新されました。「ライブラリー・スピリット」と題され、ミラノ、ロンドン、NY、上海と、世界各地の図書館で撮影されています。どのような狙いがあるのでしょうか？　現代においてはコンピューターが普及し、手で文字を書く機会は減りつつあります。しかし、書くという行為は依然として素晴らしいことで、このキャンペーンシリーズでは図書館、そして本を通じてそれを表現しています。図書館はその都市や文化を映し出し、物語の再発見を促すひらめきの場所です。ロンドンでのキャンペーンは、何千人もの世界的な作家や思想家が関わってきた「ロンドン図書館」で撮り下ろし、多様なストーリーや文化、知識を象徴する本、そして言葉たちとの親密な時間を描くことで、書くことの偉大さを表しました。これからも、次なる100年に向けて、書くことの喜びを伝えていきたいですね。モンブラン 公式サイトInterview & Text: Ko UeokaPhoto: Koji HiranoEdit: Chiemi Kominato (FASHIONSNAP)

Fashion

「モンブラン」アーティスティックディレクターのマルコ・トマセッタが描く次の100年　レザーグッズが豊富に

LOUIS VUITTON

ファレル・ウィリアムス　A.Iの時代に最強の消費者は最強の創造者になりうるか？

アルベール・エルバス氏の経歴1961年　モロッコ・カサブランカ生まれ。2001年　「ギ ラロッシュ（Guy Laroche）」や「イヴ・サンローラン（Yves Saint Laurent）」でキャリアを重ね、「ランバン（LANVIN）」のアーティスティックディレクターに就任。2014年　ロイヤル・カレッジ・オブ・アートから名誉学位を授与。＞＞詳しくはこちら2015年　14年にわたり牽引したランバンのアーティスティックディレクターを退任。＞＞詳しくはこちら2017年　「コンバース（CONVERSE）」のストデザイナーとしてハイエンドライン「アヴァン コンバース（AVANT CONVERSE）」の立ち上げる。＞＞詳しくはこちら2018年　「レスポートサック（LeSportsac）」とのコラボコレクションを発売。＞＞詳しくはこちら2019年　「トッズ（TOD'S）」の協業プロジェクト「トッズ ファクトリー（TOD'S FACTORY）」に参加。＞＞詳しくはこちらリシュモングループとパートナーシップを締結し、合弁企業「AZfashion」を立ち上げることを発表。＞＞詳しくはこちら2020年　新ブランド「AZ Factory」の立ち上げを発表。＞＞詳しくはこちら2021年　「AZ Factory」のデビューコレクション発表。＞＞詳しくはこちら逝去。享年59。＞＞詳しくはこちら企業＆ブランドからの追悼メッセージ■ランバン（LANVIN）■ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）■ディオール（DIOR）■ステラ マッカートニー（STELLA McCARTNEY）■マイケル・コース（MICHAEL KORS）業界人から寄せられた追悼投稿■LVMH会長兼CEO ベルナール・アルノー（Bernard Arnault）■マーク・ジェイコブス（Marc Jacobs）■マリア・グラツィア・キウリ（Maria Grazia Chiuri）■ピエール パオロ・ピッチョーリ（Pierpaolo Piccioli）■ダイアン・フォン・ファステンバーグ（Diane von Furstenberg）■ダナ・キャラン（Donna Karan）■キム・カーダシアン（Kim Kardasian）■ナオミ・キャンベル（Naomi Campbell）■ナタリー・ポートマン（Natalie Portman）■Talia Zoref Art■ケイティ・ホームズ（Katie Holmes）■軍地彩弓■冨永愛■シトウレイ■田中杏子■宮田理江

DIOR

アルベール・エルバス氏への追悼メッセージ　業界人やブランドが投稿

　元々は「ファッションデザイナー」が基本の呼び名でした。1980年代までは文字通り、「ファッションアイテムをデザインする人」であり、主に期待されていた仕事は「デザイン」。90年代までにクリエイティブディレクターという呼び名そのものは登場していましたが、意味合いとしては旧来のデザイナーと大きな違いはなかったようです。　この肩書きに特別な重みを与えたのは、94年に「グッチ」のクリエイティブディレクターに就いたトム・フォード（Tom Ford）氏です。フォード氏は当時、厳しい状況に合った「グッチ」を立て直した手腕で知られています。この再建劇を成功させるにあたって、フォード氏はマーケティングや広告を含む、全般的なブランド事業を一手に引き受けました。　それまでの職人的デザイナーは、主にアトリエで働き、業務の守備範囲は商品そのものとショー演出程度に限られていました。もちろん、自らの名前を冠したオーナーデザイナーは経営全般にタッチしていましたが、重心はあくまでもクリエイション。「ブランドの運営」と「デザインの現場」には、いくらか距離感がありました。とりわけ、外部から雇われたデザイナーは権限がデザイン現場に限られがちでした。　しかし、フォード氏はブランドのイメージ戦略までをひっくるめて見直す権限を認められ、「グッチ」のラグジュアリー路線を主導。デザイン面ではそれまでよりもぐっと大人っぽく、適度にセクシーな女性像を打ち出しました。ブランドイメージを損なっていたライセンス事業を打ち切り、ラグジュアリー志向に舵を切って「グッチ」を現在の道に導きました。　この成功以降、有能なデザイナーに同様の働きを期待する流れが強まり、クリエイティブディレクターという肩書きが広まっていきました。現在の主要ブランドを見ても、「ジバンシィ（GIVENCHY）」「プラダ（PRADA）」「ロエベ（LOEWE）」など、多くのブランドで、クリエイティブディレクターの呼称が選ばれています。　一方、アーティスティックディレクターと名乗っているのは、「バレンシアガ（BALENCIAGA）」のデムナ・ヴァザリア（Demna Gvasalia）氏や、「ディオール（DIOR）」のマリア・グラツィア・キウリ（Maria Grazia Chiuri）氏、「シャネル（CHANEL）のヴィルジニー・ヴィアール（Virginie Viard）氏など。「シャネル」では前任者の故・カール・ラガーフェルド（Karl Lagerfeld）氏もアーティスティックディレクターという肩書きでした。　クリエイティブディレクターとアーティスティックディレクターのどちらを選ぶかは、本人の意向やブランド側の事情などで判断が分かれるようです。例えば、「ジバンシィ」では現在デザインチームを率いているマシュー・ウィリアムズ（Matthew Williams）はクリエイティブディレクターの表記が使われていますが、前任者のクレア・ワイト・ケラー（Clare Waight Keller）氏はアーティスティックディレクターと名乗っていました。クリエイティブディレクターという呼び方が当たり前になる中、同じイメージでくくられたくないという意識が働いたのかもしれません。　本人側の傾向を読み解くと、職人気質のデザイナーはアーティスティックディレクターを好むようにも見えます。例を挙げれば、「ランバン（LANVIN）」の復活を支えたアルベール・エルバス（Alber Elbaz）氏と、ユニクロと組んで「ユニクロ ユー（Uniqlo U）」を手がけているクリストフ・ルメール（Christophe Lemaire）氏の肩書きはいずれもアーティスティックディレクターです。フォード氏がそうだったように、クリエイティブディレクターにはビジネス面、とりわけマーケティングでの貢献が期待されます。クリエーションに集中したいタイプのデザイナーにとっては、あえてアーティスティックディレクターと名乗ることによって、自分の望む立ち位置を示す意味合いがあるようにも感じられます。　クリエイティブディレクター以上に経営全般を取り仕切るイメージの肩書きとして「チーフ・クリエイティブ・オフィサー（CCO）」があります。17年間にわたって「バーバリー（BURBERRY）」を支えたクリストファー・ベイリー（Christopher Bailey）氏の役職として、広く知られるようになりました。他にも「マイケル・コース コレクション（Michael Kors Collection）」のマイケル・コース（Michael Kors）氏が名乗っています。　時代の変化を映すかのように、呼び名が変わってきたファッションデザイナーの肩書きですが、「クリエイティブディレクター全盛時代」がずっと続くわけでもなさそうです。ファッションとの向き合い方が様変わりする中、従来型のビジネス手法やトレンド提案では通用しない状況を迎えつつあります。デザイナーの役割が変われば、それにふさわしく、呼称も変わる可能性があるでしょう。　「グッチ」の復活を実現したフォード氏のような次の成功者が現れれば、別の呼び名が出現することもありそうです。例えばファッションと消費者運動、意識変革などを組み合わせたオピニオンリーダーが登場したら、きっとクリエイティブディレクターの枠には収まらないはず。ビジネスのありようを書き換える取り組みも広がっている中、ファッションの今後を考えるうえでも「次の肩書きと役割」の出現に注目していきたいところです。

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