インサイド

サンローランと映画と音楽と　映画制作会社「サンローラン プロダクション」を設立するなど、映画への敬意を示してきたブランドが、山﨑をアンバサダーに抜擢したのも納得がいく。『今際の国のアリス』や『ゴールデンカムイ』で主演を務め、今後『陰陽師0』や『キングダム 大将軍の帰還』の公開が予定されているなど、いまや日本を代表する若手俳優のひとりだ。 　「どこを歩いていても、絵になる街ですね」と、パリの印象を語る山﨑。訪れるのは初めてで、「周りに高い建物がないからか、存在感がすごい」とエッフェル塔に感動し、日中はオルセー美術館、シャンゼリゼ通り、凱旋門などを巡ったという。　また、今年2月にオープンしたばかりの、書籍やアート、カルチャーにフォーカスしたショップ「サンローラン バビロン（SAINT LAURENT BABYLONE）」にも訪れた。そこではセルジュ・ゲンズブールにまつわる展示が開催されており、山﨑は彼の代表曲「ジュ・テーム・モワ・ノン・プリュ」のレコードを購入。「過去に出演したドラマの中で使用された曲で、運命を感じましたね」。大歓声を背に美術館の中へ　ショーの時間が近づき、向かった先はパリ1区にある「ブルス・ド・コメルス ピノー・コレクション」。現代アートコレクターのフランソワ・ピノーが蒐集したアート作品に出合える美術館であり、建築家の安藤忠雄がリノベーションを手がけたことでも知られる場所。サンローランは2023年ウィンターメンズコレクションを同会場で発表しており、約一年ぶりに戻ってきた形だ。 　会場前で車を降りると、沿道に集まった観客の大歓声に包まれた。「Kento!」と名を呼ぶ多くの声に手を振って応えながら、荘厳な構えの建物の中へ。ランウェイとなった円形のホールは、見上げると美しい天井画に目を奪われる。床には毛足の長いカーペットが敷き詰められ、周囲をぐるりと黒いソファーが囲む。  　奥にはカラユリ、アネモネ、ランといった花々がモニュメンタルなアーチを描き、1972年にホテル「インターコンチネンタル」で行われた「イヴ・サンローラン」のランウェイを彷彿とさせる。ショーが幕を開けるまでの間、山﨑はSEVENTEENのジョンハンと再会を喜び合うなど、世界各国から集ったセレブリティらと交流のひとときを過ごした。 ムッシュ イヴ・サンローランの面影　サンローラン2024年ウィンターメンズコレクションは、若き日のイヴ・サンローランを彷彿とさせるダブルブレストのスーツで始まった。前回のコレクションと地続きにあるといい、1980年代のパワーシルエットを連想させる構築的なジャケットやビッグタイは、クラシックでありながら全く古さを感じさせない。　1960年代のアーカイヴを再解釈したラバー素材のピーコートなどを挟みながら、シルエットは徐々にソフトになっていく。イヴ・サンローランの功績にオマージュを捧げつつも、クリエイティブ・ディレクターのアンソニー・ヴァカレロは、流れるようなフレアパンツ、サテンのトップス、シアーのシャツといった彼ならではのセンシュアリティを加えていく。 　ミニマルなカラーパレットは、淡いヌード、グリーン、スミレなど控えめに色付き始め、ジャケットのゴージラインは低くなり、生地の流動性は美しく増してくる。後半に登場するテーラリングは、クレープジョーゼットにサテンの裏地をつけたアンコンストラクテッド仕様で、ソフトなエレガンスに着地。計40のルックで現代のダンディズムを表現した。 「この美しい場所で、生のショーを見ることができて嬉しい。内装や音楽も、空間と合っていました。特に気になったのは、レザーのコートやグレーのスーツ。僕はヴィンテージも好きなのですが、過去のアーカイブへのリスペクトを込めながら、今の時代に沿うよう丁寧にデザインされているのが伝わりました。素敵なショーでした」サンローラン公式サイトPhoto: SAINT LAURENT, Koji Hirano (FASHIONSNAP)Text: Ko UeokaDirection & Edit & Movie：Chiemi Kominato (FASHIONSNAP)Realization: Mizuki Okuhata (FASHIONSNAP)

SAINT LAURENT

Fashion

MEN'S WINTER 2024

山﨑賢人と夜のパリ　美しき「サンローラン」メンズコレクションの世界へ

彼女はミューズ　1967年、イヴ・サンローランはパリのナイトクラブでベティの姿を見つけ、“一目惚れ”をしたという。デザイナーとして彼女の姿に理想のフォルムを見出し、その超然とした精神性に強い繋がりを感じたのかもしれない。やがてソウルメイトとなった二人の絆は、ムッシュのクリエイションや当時のポートレイトからも見てとれる。彼女は奔放でセクシー　ベティのふるまいは、まるで天衣無縫な女神のよう。ヘルムト・ニュートンやアーヴィン・ペン、ジャンルー・シーフ、スティーブン・マイゼルといった世界的なフォトグラファーがこぞって撮影し、彼女の美しさを捉えようとした。ジュエリーとヒールだけを纏ったヌードフォトも、彼女らしい大胆なアティテュードだ。彼女は性を超えた存在　「私の体型は普通じゃない。背は高すぎるし、細すぎるし、ラインがシャープすぎる。女性が好きそうなものは好きじゃないの」——メンズスーツを好み、サングラスをベルトに挟んで街へ出かけたベティ。サファリジャケットや、タキシードを素肌に羽織る姿もアイコニック。フェミニンとマスキュリンのミックスは、昔も今も彼女の代名詞だ。彼女のスタイルは不変　「サンローラン」の現クリエイティブ・ディレクターであるアンソニー・ヴァカレロは「ベティはまさにサンローランそのもの」と語る。場内で上映されるムービーでは、二人が当時のスタイルを振り返るシーンも。圧倒的なカリスマ性を持つ彼女は、77歳となる今もクリエイターたちを魅了し、インスパイアし続けている。彼女はいつだってモダン　「サンローラン」の2018年フォールキャンペーンのモデルを務めるなど、現在もファッションアイコンとして注目されているベティ。デイヴィッド・シムズが撮影したモノクロのビジュアルは、タイムレスな彼女の魅力を捉えている。目元をサングラスで隠し、レザージャケットを着こなす彼女はロックスターさながらだ。彼女は永遠のアイコン　「私はアンソニー・ヴァカレロの佇まいがとても好き。彼はサンローランの空気感や、ミステリアスなムードをよく理解している。女性に対する捉え方もね」と語るベティ。最後の展示空間には、ヴァカレロがベティへのオマージュとして作成した「サンローラン」のルックが煌びやかに並ぶ。彼女のスタイルは永遠だ。　展覧会は寺田倉庫B&C HALL / E HALLにて12月11日まで開催。会場にはブックスストアやカフェ（フードはアランデュカスが提供）が併設されている。また、2002年にパリで開催された「サンローラン」の回顧ショーのランウェイを歩いた経験を持つ冨永愛による音声ガイドと共に展示が楽しめる。Photography: SASU TEI

MUZE

サンローランの永遠のミューズ、ベティ・カトルーと水原希子　共鳴し合う精神

砂漠のオアシスから巨大なリングが登場　インスピレーション源となったのは、戦後アメリカ文学を代表するポール・ボウルズ（Paul Bowles）の小説「シェルタリング・スカイ（極地の空）」。夢を取り戻すためサハラ砂漠へと旅立ったアメリカ人夫婦の姿を描いたストーリーで、1990年には映画化もされている。　ショー会場となった広大な砂漠では、円形のオアシスが神秘的に発光。スモークが立ち込める中、水の中から巨大なリングが徐々に立ち上がり、ドラマティックな風景を描き出した。このセットは、アーティストで舞台デザイナーのエス・デヴリン（Es Devlin）とのコラボレーションによるもの。カニエ・ウエスト（Kanye West）やビヨンセ（Beyoncé）など、数々の世界的スターの舞台美術を手掛けるデヴリンならではの、奇想天外なアイデアが活かされた。 ムッシュ サンローランの愛した「隠れ家」　マラケシュは、長年にわたりムッシュ サンローランの「私的な隠れ家」となった場所。パリでの多忙なスケジュールとは対照的に、ここでは穏やかな時間を過ごしていたという。今回のコレクションでは、そんなマラケシュでのライフスタイルを反映したリラックス感が特徴。ゆるやかなドレープ使いやシアーなボウブラウスも官能的かつレイドバックな雰囲気を醸し出す。メゾンのアイコン、タキシードをアレンジ　また、2022年ウィンターウィメンズコレクションでも登場したタキシードに、新たな解釈を加えた。シャープな襟やショルダーの仕上げ、シングルまたはダブルのブレスト、クリームカラーの軽いシルクファイユのタキシードなど、幅広いバリエーションで展開。多くのモデルが素肌に羽織り、メゾンのアイコンでもあるタキシードジャケットに、メンズウェアとウィメンズウェアの要素を巧みに融合させた。　身体に添う細身のシルエットや、極端に短いショートパンツなどもジェンダーレスな空気をまとう。色味を絞り、ほとんどのルックが黒で統一されていたのも印象的だ。  砂漠で着る毛皮のコート　そして、春夏コレクションではあるが、ファーコートやレザートレンチも多数登場。コートの襟に付けられたブローチや、襟元から覗くボウブラウスに、ヴァカレロらしい美学を感じさせた。　足元には、カッサンドルロゴをあしらったトングサンダルやパテントのブーツ、スティレットアンクルブーツ、ビジューの煌めくフラットサンダルが、グラマラスな味付けをプラスした。人生は「尽きせぬ泉」ではないのだから　地平線に沈む太陽をバックに幕を開け、日没と共にフィナーレを迎えたショーの壮大な世界観は、まるでSF映画のよう。最後に引用されたのは、ボウルズの名言だ。「人はいつ死ぬかわからないから、人生を尽きせぬ泉のように考えている。だが、すべてのことは一定の回数しか起こらず、実際その回数は極めて少ない」「あと何回、満月を眺めるだろうか？ せいぜい20回だろう。だが、人は無限にその機会があると思っているようだ」 　パンデミック後の世界では、すべての出会いや出来事がより尊く感じられる。ボウルズの言葉通り、メゾンの歴史を振り返り、かけがえのない瞬間を胸に刻む特別なコレクションとなった。

ゆかりの地マラケシュの砂漠でタキシードを再解釈　「サンローラン」2023年春夏メンズコレクション

■黒い大地を歩くモデルたち　クリエイティブディレクターのアンソニー・ヴァカレロ（Anthony Vaccarello）が手掛けるサンローランは、2021年春夏コレクションからパリのファッションウィークを離れて独自のスケジュールに切り替え、オンラインで新作を発表している。　今回のコレクションフィルムに添えられたタイトルは「WHERE THE SILVER WIND BLOWS（銀の風が吹く場所）」。ブランドのシグネチャーでもある黒色の大地を歩くモデルたちを、絶景と共に空撮で捉えた迫力のある映像となっている。■メタリックカラーのボディスーツ×ツイードジャケット　サンローランのブルジョアコードを再解釈したというコレクションで印象的なのは、メタリックカラーのボディスーツとツイードジャケットのコンビネーション。1990年代のミュージシャン、ピーチズ（Peaches）のワードローブの煌びやかな不完全さを取り入れ、チープとラグジュアリーの境界を曖昧にしたという。　ヘムにファーをあしらったツイードスーツは1960年代からのインスピレーション。ローライズのウルトラミニスカートやホットパンツ、へそ出しスタイルもレトロなムード。ブラックを基調としながら、ブルー、レッド、パープルといった鮮やかなカラーが特徴で、全体的に軽やかな仕立てとなっている。■氷と呼応するジュエリー　コレクションフィルムの中盤、ブラックサンドビーチを歩くシーンで印象的だったのはジュエリーの輝き。黒い砂の上に打ち上げられた氷塊と呼応するように、ガラスのフリンジが揺れるイヤリングや、クローバーのモチーフのチョーカーが映えた。■対極の狭間にある美しさ「深刻な問題と立ち向かうことによって、他のことを軽く受け止めることが出来る。境界線でバランスを見つけることは洗練された才能だ」　コレクションノートの最後に記されたヴァカレロのメッセージは、まさに深刻な問題に直面している今を生きるヒントとも読める。暗く冷たい世界で、鮮やかな色彩をまとって力強く歩き続けるモデルたちを映した今回のコレクション。手付かずの大自然とラグジュアリーファッションは対極にあるが、フィルムの映像美が境界を曖昧にし、鮮烈な印象を残した。

特集一覧タグ「アンソニー・ヴァカレロ」の記事一覧

特集一覧タグ「アンソニー・ヴァカレロ」の
記事一覧