インサイド

サステナビリティはファッションになり得る── ベルリンの大学でファッションを学び、バレンシアガやマルジェラでキャリアを積むなど、現在とは正反対な「グローバルノース*」のファッション産業にバックグラウンドがありますね。　バレンシアガを辞めた後、ベルリンに戻って自分のブランドを立ち上げ、約3年間続けました。でも、有名メゾンで働いても、自分のブランドを作っても、ヨーロッパを中心とした「グローバルノース」のファッションシステムの中で服を作ることは、どうしても私のサステナビリティに対する考え方とはフィットしなくて。心の中では、どうしても満たされず、そういった服の製造が“正しくない”ことだという感覚もあったので続きませんでした。グローバルノース：南半球に多く位置する新興国や発展途上国を指す「グローバルサウス」の対義語として、経済的に豊かな国々を意味する表現。── ウガンダに拠点を移し、中古衣料品を使用したブランドを立ち上げたのはなぜ？　厳格なサステナビリティの意識を持って服を作るためには、まずは服になるテキスタイルがどのように生産されているのか知る必要があると考えました。でもヨーロッパのテキスタイルはとても高価で現実的ではなくて。ルーツのあるアフリカの中でも、特に綿産業が盛んなウガンダの繊維産業のリサーチに取り組みました。　でもそこで知った現実は、ウガンダにある2つ大きなテキスタイル工場は、いずれもTシャツや学校のユニフォームのような決まったものを作ることしかできず、コレクション制作に必要な多彩でハイクオリティなテキスタイルは国内で調達することができないということ。パリで服作りの壁にぶつかり、ベルリンで立ち上げたブランドも閉め、活動拠点を移した先のウガンダでは生地が生産できず、意気消沈としていた時に、ウガンダには大量に衣料品が余っていることに気がついたんです。── 「古着を再利用すること」が目的ではなく、服の材料を探す中で偶然古着に出会ったんですね。先進的なサステナビリティに加え、ファッションブランドとして魅力的なデザインを両立している点もファッション好きに刺さるポイントだと感じます。　ありがとうございます！ 簡潔に言えば、一番大事なのは「サステナビリティがかっこいいファッションになり得る」ということを表現したいんです。背景やストーリーありきではなく、何も知らないお客さまがお店で見かけてまず「超かわいい！」「かっこいい」と思う服を目指しています。「クリエイション」のヒントは、ムードボードではなく材料の中にある── どのような原材料の古着が手に入るか次第で、作るものが変わってくると思いますが、各シーズンのデザインはどのように決めているんですか？　まずは古着が集まらないことにはクリエイションがスタートしないので、ベール（大量の古着をまとめて圧縮し、輸送しやすくしたもの）を開けてみないと何が作れるかわからないんです。なので、手に入れた素材を見てから、それをどのように発展させていくことができるか考えていきます。　とはいえ、2025年春夏コレクションで9回目のコレクション製作になったので、現在に至るまでにある程度自分たちの中に定番のテクニックや得意なデザイン手法を確立しています。新しい素材を手に入れたら、私たちが持っているテクニックと照らし合わせながら素材の新しい発展の仕方を模索します。── ビッグメゾンとはデザインフローから大きく異なりますね。　最も大きな違いはコレクションの発端となる「レファレンス」がないことだと思います。通常はムードボードのようなものからコレクションやデザインの方向性を定めていくと思いますが、僕たちの場合は、「どんな古着が調達できるかどうか」から始まり、レファレンスになり得るのは自分たちが過去に発表したコレクションだけなんです。 ── マルジェラやバレンシアガでの経験が活きている瞬間はある？　ないですね。在籍していたのもかなり前ですし、正直学校で学んだことやメゾンブランドで学んだことと今向き合っているものは、同じファッションでもコンテクストが全く違っています。作りながら、一から新しく学び直していっている感覚です。マルジェラも古着を再構築した服作りをしていましたが、考え方や目指すものが大きく異なるのでやはり別物という感覚が強いですね。── 表面的なサステナビリティに取り組む企業も多いですが、現在のファッション業界にとって最も必要なサステナビリティの考え方はなんだと思いますか？　難しい質問ですが、極論を言うなら、「すべての生産を止める」必要があります。サステナビリティは“トレンドワード”ではありません。世間ではややその言葉を軽薄に使い過ぎていますが、もう少し深刻な現状に対して深く考えるべきだと思っています。── 2025年春夏の新作では、ウガンダの難民キャンプの女性たちが南スーダンの伝統的な手刺繍の作品を販売している「ミライヤプロジェクト（The Milaya Project）」*とのコラボレーションを発表しました。　2017年に「ナショナルジオグラフィック（National Geographic）」の記事を読んでミライヤプロジェクトの存在を知り、自分でオファーを送りました。　彼女たちは南スーダンからウガンダへ、スーツケースの代わりに南スーダンの伝統的な手刺繍が施されたベッドシーツに最低限の荷物だけを包んで逃れてきています。ブジガヒルも刺繍やパッチワークのテクニックを活用しているので親和性があるし、中古衣料品の問題以外にも、ウガンダやグローバルサウスの様々な問題をブランドを通して発信していきます。ミライヤプロジェクト：ナショナルジオグラフィック専属フォトグラファーのノラ・ロレク（Nora Lorek）と、ライターのニーナ・ストロクリッチ（Nina Strochlic）が立ち上げた非営利団体。ウガンダの世界最大規模の難民キャンプ「ビディビディ」の女性たちが手掛ける伝統的な手刺繍を施した作品を販売。売上の100％が同団体の活動に還元される。── 全てのアイテムにつけられた「RETURN TO SENDER」というメッセージがとても印象深いです。ブランドの発信で目指すものは？　「ファッションとして魅力的なアイテムを作りたい」という想いと同時に、南北問題に対する問題提起を行うことが服作りの一番の目的です。これはグローバル・ノースだけではなく、ファッション産業全体、そしてその他の製造業に対しても伝えていきたいし、変化を期待しています。アップサイクルファッションの「トヨタ流カイゼン」を目指して── 今後のブランドの展望を教えてください。　ハイテクな工場施設を立ち上げ、アップサイクルをもっと高度な技術で「ジドウカ（自動化）」したいです。今は手作業のアナログな部分が多いので、指示出しや制作をする各個人の能力にとても依存してしまうのが課題です。今掲げているテーマは「自動化」ですが、以前は「カイゼン（改善）」でした。── 日本語の「自動化」と「改善」？　事業をスケールアップさせてハイクオリティな仕組みを作っていく方法を勉強するにあたり、“ジャパニーズスタンダード”な「トヨタ流カイゼン」*から強く影響を受けています。現在は採用も強化していてメンバーもどんどん増えているので「カイゼン」しないといけないことが山積みで…。チームでミーティングする際も必ず見える位置に「カイゼン」と書いて置いていました。カイゼンってちょっとドイツ語みたいで気に入っているんです（笑）。トヨタ流カイゼン：「問題解決」を強みとするトヨタ社が提唱する、製造業の生産現場で、従業員たちが意見を出し合いながら行うボトムアップ型改善活動。業務効率化による生産性向上、製品やサービスの質向上、従業員のモチベーション向上を目的に実践される。── 「アップサイクル」には、なぜか「手仕事」のイメージが浸透していますよね。　高い技術で作られたものを提供していきたいのはもちろん、ありがたいことにたくさんオーダーを頂いても、現在の仕組みでは生産が追いつかないんです。アップサイクルというビジネスモデルをスケールアップしていくためには、オートマティックにハイクオリティなものを作ることができる仕組み作りは不可欠です。　セカンドハンドの原材料を使用したアップサイクルというビジネスモデルは前例がないため、レファレンスのない状態で手探りで進めています。これがもっと個人に依存しない成長の可能性があるビジネスモデルだったら、他の人が真似することもできるし、教えてあげることもできますしね。── アップサイクルの「自動化」が進めば、追随する他社が現れて、サステナブルファッションがもっと加速するかもしれません。　そういう世界になるべきだと思っています。自分たちだけで仕組みを独占しようという考えは持っていません。日本でも高島屋さんのような大きな企業とコラボレーションさせていただけることはとても革新的。“早い”取り組みだと思うので、もしこういった機会をきっかけにいいなと思ってくれた方がいたら、ぜひコピーしてください。みんなでアップサイクルを事業として可能性のあるビジネスモデルに成長していけたらと願います。（聞き手：橋本知佳子）

BUZIGAHILL

Fashion

アップサイクルファッションを「トヨタ流」に自動化せよ　マルジェラ出身デザイナーが目指す服作りの未来

古典の新解釈とジェンダーを超えた美　今回の公演では12名のバレエダンサーによる、全8プログラムを披露。不朽の名作である「ロミオとジュリエット」の“許されない恋”を再解釈し、男性ふたりが演じる「ロミオとロミオ」や、男性が踊る「白鳥の湖」のオデットなど、斬新なパフォーマンスが観客を驚かせた。キャストには、舞踊監修を務める堀内將平をはじめ、世界的キャリアを誇るダンサーから注目の若手ダンサーまでが参加。前回に引き続き、日本を代表するバレエダンサー 中村祥子と二山治雄も出演した。通常のバレエ公演では女性が多く活躍するが、BTNCでは男性ダンサー7名、女性ダンサー5名が起用されているのは珍しいポイントだ。ファッション界のクリエイターたちが参加　また、ファッション界のトップクリエイターたちが参加しているのもBTNCならでは。衣装は前回に引き続き、「チカ キサダ（Chika Kisada）」を手掛けるデザイナーの幾左田千佳が担当した。公演に先駆け、古いバレエ衣装やティアラ、飾りなどを募集し、第1回目の公演で使用した衣装、チカ キサダのアーカイブなども含めてアップサイクル。バレリーナの経歴を生かし、“パンクバレエ”をコンセプトにしたデザインで知られる幾左田らしい作品に仕上がった。メイクアップはUDA（mekashi project）、ヘアは西村浩一（VOW-VOW）、スタイリングは小嶋智子を起用し、演出はファッションショーを長年手掛ける若槻善雄（DRUMCAN）が務めた。挑戦的なクリエイションにかける思い　ゲネプロ公演では井上と堀内が登壇し、同企画のコンセプトや各プログラムの解説を行った。また公演後の囲み取材では、デザイナーの幾左田やキャストである中村祥子、鈴木絵美里 (イングリッシュ・ナショナル・バレエ ソリスト）も、今回の斬新なクリエイションに対する思いを明かした。——男性がビスチェやチュチュを着たりと、意外性のある衣装でした。井上：今回は全体的に男女の性別を問わず、今の時代の自由な解釈で衣装を作りたいという思いがありました。「通常なかなか見ない衣装を作ってみたい」というところから、アイデアが生まれたんです。堀内：前回はクラシックバレエの枠組みから出きれない部分が多かったので、今回はもうコンセプトから変えちゃおう、と。男性が女性の役を踊ったり、男性同士の「ロミオ」を提案したり、「海賊」にも「現代の悪って何だろう？」という新しい解釈を与えています。上辺だけじゃなく、根底の部分でも挑戦できたかなと思います。幾左田：キャラクターに新しい解釈を加え、ストーリーをイメージした上で楽しく作らせていただきました。あとは今回初めてスタイリストさんに入っていただいて、私の知る限り、通常のバレエ公演でスタイリストが入るのは初めての試みではないかと思います。ファッションのエッセンスが衣装に取り入れられることによって、より磨きがかかったのではないかなと手応えを感じています。——アップサイクルの衣装はどのように作られたのでしょう。幾左田：今回は、公募で集まった衣装をはじめ、ショーピースや日常着のアーカイヴサンプル、制作の段階で生まれるトワル、生地屋さんのデッドストック、チカ キサダの残布など、全てにおいてゼロからではなく、集めたもので衣装を作りました。新しい解釈で再構築するような形です。堀内：僕が「ショパン組曲」で着用した衣装は全部、僕が小さい頃に着ていた衣装でできているんです。10歳からバレエを始めて、うちの母が作ってくれた衣装がダンボール2箱分ありました。それを全部解体して、他のダンサーの衣装にも組み込んでくれたりと、チカさんの思いがこもった衣装です。井上：公募によって、お子さんが発表会のときに着た衣装などがたくさん集まりました。そこに付いていた「アリサちゃん」といったネームタグも全部見えるようにチカさんがデザインしてくださって。また、衣装を裏返したときに見える職人さんのこだわりや美意識に着目して、あえてスパンコールの玉留めを表に出して見えるようにしたり、新しい美の発見をしてくださったなと思っています。——キャストの皆さんは実際に着てみていかがでしたか？中村：ふだんの舞台では着られない、チカさんならではの衣装。いろいろなところにこだわりが込められているので、着る側もこれまでとは少し違った感情や思いが出せる衣装だなと思っています。鈴木：昔使われた衣装をアップサイクルして使っているので、「伝統や想いを受け継ぐ」という感情が体にしみていく感じがしました。——BTNCの挑戦はバレエ界に大きなインパクトを与えそうですね。中村：代々受け継いできたクラシックの演目は今までの経験もあってスッと入りやすいですが、こういう新しい作品は本当に一から作り上げるもの。みんなヒントを与え合ったりしながら作り上げていくので、やはりいつもとは違う世界観が生まれるのではないかと思います。子供たちにとっても、バレエの世界がもっと広がるんじゃないかな。鈴木：ダンサーそれぞれの個性や演技力、クリエイティビティからインスピレーションを受けています。私たちも次どういうものが生まれてくるのか、すごく楽しみです。予想ができないところが楽しいですね。堀内：このプロジェクトはゼロからのスタートで、すごく挑戦的で学びの場になっていますね。バレエは「バレエを好きな人以外のもの」でもあって、「総合芸術」とはそういう意味でもあると思います。例えばスポーツを好きな人が見に来たら「ダンサーってすごいね、あんな体をしているんだね」、ファッションの人が見に来たら「かわいい衣装だね、ヘアメイクさんすごかったね」など感想を言ってもらえるので、肩肘張らずにみなさんに楽しんでもらえたらうれしいです。（聞き手：辻 富由子）

Chika Kisada

全衣装をアップサイクルで制作

幾左田千佳の衣装も話題に　アバンギャルドなバレエ公演「BALLET TheNewClassic」

　以前の店舗は、シグネチャーカラーの白で統一された、ピアノのような什器が特徴的な空間だったが、新店ではニューコンセプトを反映し、ベージュのトラバーチンが基調となった内装でイメージを刷新。外装・内装ともに、メゾンの新しいモダンなデザインコードである「しなやかな曲線」で形作られており、ゆるいカーブを描いた棚やベンチなどが並ぶ。　同店のコンセプトには、クリエイティブ・ディレクターのジョン・ガリアーノ（John Galliano）がメゾンで確立した「視覚的言語（visual language）」を反映。メゾンのクリエイションの核として打ち出すコードを建築に落とし込んだ。特に印象的なのは、服を本質的な部分まで削ぎ落とし、核となる構造をあらわにするテクニック「デコルティケ（décortiqué）」を取り入れた、不完全なフォルムの什器だ。ディスプレイテーブルや椅子は、その歪んだデザインがまるでアート作品のよう。エントランスにある三連の鏡は、メゾンのパリ本社に飾られている鏡にちなんだデザインで、こちらもユニークな形状が目を引く。　また、本来は上に壁紙を重ね、内側の素材として使用される石膏の壁もディスプレイに取り入れられた。よく見ると布地が貼り付けてあったようなテクスチャーとなっており、こちらも、かつてあった物へのメモリー（記憶）を呼び起こすメゾンのコード「メモリー・オブ（memory of）」を表現している。店舗の奥にはダークグリーンで彩られた4つのフィッティングルームと、専用エントランスを備えたVIPルームが設置され、特別なショッピング体験を提供する。　オープンを記念して、リミテッド・エディションのアイテムが登場。アメリカンチェックのインターシャニットのカーディガン（26万6200円）とベスト（21万2300円）が、限定カラーのブラウンで販売される。透明のナイロンがベースになっており、作業工程を彷彿とさせるメゾンのコート「ワーク・イン・プログレス（Work in Progress）」を象徴する、むきだしになったカラフルな糸が浮遊感を表現。セットアップで着ても、他のアイテムとのレイヤードで着ても楽しめそうだ。　「ペンドルトン（PENDLETON）」のコラボレーションコート（53万9000円）は同店で先行販売した後、今秋に伊勢丹新宿店でも展開予定。正面から見るとオーソドックスに見えるが、ライニングに「ペンドルトン」のチェックを施し、背中には大きなラベルが縫い付けられた大胆なデザインとなっている。　さらに、エコファーとエコシアリングを使用したアイコンバッグ「5AC」が、リミテッド・エディションとして登場。ミディアム（H24×W35×D17cm 43万3400円）、ミニ（H18×W26×D13cm 36万5200円）、マイクロ（H15×W22×D10cm 32万8900円）の3サイズを揃える。また、籐のハットをアップサイクルし、バッグとして再構築した「レチクラ（Recicla）」シリーズのハットバッグ（H34×W15×D13cm 13万900円）は、鮮やかなカラーバリエーションが魅力。もとのピースの原産地と年代、アイテム名を示す「レチクラ」を象徴する白いラベルが施されている。　表参道に面するショーウィンドーには、真っ赤なコートを着用したマネキンが登場。こちらは2022年の「アーティザナル」コレクションからの1着で、これと対になったルックは現在、渋谷のパークウェースクエア2で開催中のインスタレーション「シネマ・インフェルノ」で展示されている。「アーティザナル」はオートクチュールにあたるコレクションだが、そのデザインコードや技術は、プレタポルテにあたる「Co-Ed」コレクションとリンクする。渋谷と表参道店の両方に足を運べば、メゾン マルジェラの世界観をより深く堪能できるだろう。　今月22日には「エムエム6 メゾン マルジェラ オモテサンドウ（MM6 Maison Margiela Omotesando）」のリニューアルオープンを控えている。関連ショップが次々と新しくオープンし、表参道エリアがさらに盛り上がりそうだ。（すべて税込）

Maison Margiela

「メゾン マルジェラ オモテサンドウ」がリロケーションオープン　都内最大の店舗に

エゴンラボ 　2019年、フロレンティン・グレマレック（Florentin Glémarec）とケヴィン・ノンペイックス（Kevin Nompeix）によって設立。パリを拠点に、2020年春夏でコレクションデビュー。2021年、ANDAMファッションアワードでピエール・ベルジェ賞を受賞し、2022年のウールマークプライズではファイナリストに選出。エッジの効いたテーラーリングを武器に、ポップカルチャーの要素も取り入れた新しいパリのストリートスタイルを提案。グランジにインスパイアされた2023年秋冬では、誇張されたコンケープドショルダーや薄汚れたようなデニム、破れたオーバーサイズニットなどで退廃的なムードを演出した。公式インスタグラムスカイ ハイ ファーム ワークウェア　ライアン・マッギンレー（Ryan McGinley）やダッシュ・スノウ（Dash Snow）と活動を共にしたアーティスト、ダン・コーレン（Dan Colen）が10年ほど前に始めたニューヨーク州北部の農場「スカイ ハイ ファーム（Sky High Farm）」。収穫した野菜や肉はすべて寄付するというコンセプトで活動。行き過ぎてしまった資本主義を否定しながら、新しい社会貢献のモデルを創造し、より公平な食糧システムの構築を支援する。2022年に「ドーバー ストリート マーケット（Dover Street Market）」出身のダフネ・シーボルド（Daphne Seybold）を迎え、アパレルラインを始動。利益はすべて農場の運営費用に還元される。環境に配慮した方法を優先し、デッドストックやアップサイクル素材を取り入れ、その提供先には「バレンシアガ（BALENCIAGA）」や「コム デ ギャルソン シャツ（COMME des GARÇONS Shirt）」といったブランドが名を連ねる。公式インスタグラムジェケウン　日本の血筋を引き、中国で暮らした経験もある韓国人デザイナー、ジェケウン・チョウ（Jekeun Cho）。一般大学を卒業したが、友人に勧められたウォン・カーウァイ（Wong Kar Wai）監督の「花様年華」に感化され、憧れだったファッションデザイナーの道に転向。ロンドンへ渡り、ロンドン・カレッジ・オブ・ファッションを卒業、2021年秋冬に自身のブランドをスタートした。ジェケウンが強く関心を注ぐのは人間の心理。心の内側を見せるように裏地をカッティングで露出させ、脳細胞を連想させる刺繍やニッティング、サイケデリックな柄や極彩色など、素材やテクニックなどあらゆる要素で人間の心理を表現している。公式インスタグラムフィレオ　2019年に、当時18歳だったフィレオ・ランドスキー（Philéo Landowski）が設立したパリ発のシューズレーベル。ブランド名は古代ギリシャ語で「I love」を意味する。レザーの代わりにキャンバスや植物由来の素材を使用し、コレクションごとに二酸化炭素排出量を改善するなど、エコロジーへの影響を最小限に抑えるよう努めている。2023年秋冬コレクションでは、アイスランドから着想を経た新モデル「Azar」と「Jet」が加えられ、そして自身がアドバイザーを務める「サロモン（Salomon）」とのコラボスニーカーも登場。また、ソールの改良によって、前シーズンに比べて大幅に軽量化されたことも特筆すべきポイントだ。公式インスタグラム 上岡 巧 （KO UEOKA） エディター / ライター / プロデューサー 1993年生まれ、東京出身。早稲田大学社会科学部卒業。メンズファッション誌『Them magazine』編集部を経て、2022年に独立。現在はロンドンに拠点を移し、フリーランスとして活動する。

BALENCIAGA

2023年秋冬パリメンズからピックアップ　次の時代を担う注目ブランド vol.2

クリストフ ルンフ 　2019年の第34回「イエール国際フェスティバル」でグランプリに輝いた、オーストリア出身のクリストフ・ルンフが、2021年に立ち上げたブランド。民族柄や金色のエンブロイダリー、色選びなど、「ドリス ヴァン ノッテン（DRIES VAN NOTEN）」にも通ずるロマンティシズムと色気を醸し出しながら、独創的なファンタジーを描き出す。クラシックな素材には、エッジの効いたカッティングパターンで、コンテンポラリーな遊び心をプラス。蚤の市で購入したカーペットやスカーフ、ファーコートを解体し、シャツやハットへと生まれ変わらせるアップサイクル意識も見逃せない。公式インスタグラムクロエ・ナルダン 　デザインの勉強と並行して、ファッションモデルとしてのキャリアを歩んできたクロエ・ナルダン。セントラル・セントマーチンズを卒業し、2021年にロンドンを拠点とするブランドを立ち上げた。フランス郊外で生まれ育ったクロエは、「パリジャン シック」を独自のアプローチで解釈。ウサギのブランドロゴやクマの総柄パジャマセットアップ、デニムのチュニックやスカートなど、童心に返ったようなキュートなデザインと遊び心で繊細な男性像を表現する。軽い素材のトラックジャケットや身体のラインを拾わないボックスシルエットのシャツなど、ベーシックなアイテムにもブランドの美学が感じとれる。公式インスタグラムポンダラー 　アレックス・ポー（Alex Po）とデレク・チェン（Derek Cheng）のデュオによって2019年にスタート。2人はロンドンのセントラル・セントマーチンズで学び、現在は香港を拠点としている。繊細な素材使いや身体に沿ったタイトなフィッティングなど、ジェンダーのステレオタイプに挑戦。クラシックなアイテムはジェンダーフルイドなデザインで解体・再解釈し、性別にとらわれないソフトなエレガンスを提案する。鮮やかなピンクカラーが目を引く2023年秋冬コレクションでは、ブランドのシグネチャーであるスモッキングが多数採用。コレクションの中核をなすデニムは、ウォッシュやほつれ加が施され、リヨセル繊維やサステナビリティに注力する中国の工場など、環境に配慮して生産される。公式インスタグラムヴィテッリ 　「ゴールデン グース（GOLDEN GOOSE）」などで経験を詰んだマウロ・シミオナート（Mauro Simionato）によって、2016年にミラノで創業。新しい生地は使用せず、100%アップサイクルにこだわっている。主に北イタリアからデッドストックの生地や糸を集め、ニードルパンチや古い機械で加工するオリジナルのニットテキスタイルが特徴。染色は行わないため、糸そのものの色が製品にあらわれる。ヒッピー・トレイル（＝1960～1970年代にヒッピーたちがヨーロッパから南アジアへ陸路で移動した旅やそのルート）や1970～1980年代のイタロ・ハウス（＝ハウスとイタロ・ディスコを組み合わせたハウス・ミュージック）のバイブスを取り込んだユニークなデザインも魅力だ。今シーズンからはデニムのアップサイクルも手がけ、本来は廃棄されるはずだったカラーテスト用のマークがデザインとして活かされている。公式インスタグラム 上岡 巧 （KO UEOKA） エディター / ライター / プロデューサー 1993年生まれ、東京出身。早稲田大学社会科学部卒業。メンズファッション誌『Them magazine』編集部を経て、2022年に独立。現在はロンドンに拠点を移し、フリーランスとして活動する。

2023年秋冬パリコレメンズで注目を集めた、アップカミングなブランド vol.1

MARNI

「MARNI FOUND TREASURE」13組のアイコンが個性あふれるスタイルで街へ

苦難のランウェイとカニエ・ウェスト　コロナが本格化する直前の2020年ウィンターコレクションでは水没したランウェイで地球の環境変動を彷彿とさせ、そして前回の2022年ウィンターコレクションでは、猛吹雪の中をモデルが歩くショーを通じて反戦を示唆したデムナ。今シーズンも引き続き苦難を思わせるランウェイが用意され、デムナはこれを「真実を掘り下げ、現実的であることのメタファー」と表現した。　フロア全体を埋め尽くす泥の中央には大きな凹みがあり、モデルが歩く部分には水溜まりも。この異様な光景にライトが照らされると、一人目のモデルが姿を現した。　デムナによるバレンシアガのショールックは黒で幕開けするのが恒例。今回も同じくファーストルックは黒一色だったが、サプライズだったのはモデルがYe（カニエ・ウェスト）だったことだ。胸に「SECURITY」のロゴを掲げ、複数の収納アダプタがプロテクターのように取り付けられた屈強なジャケットとバイカーパンツが迫力のシルエットを描く。キャップには「2023」のロゴ。泥水を蹴散らしながらウォーキングする様は、混沌とした時代におけるセキュリティとは何かを暗示させるルックとなった。2つのシルエット　バレンシアガの代名詞的なビッグシルエットに混ざり、今シーズンはタイトなトップスにボリュームのあるボトムスを組み合わせたシルエットが多く提案されている。ボンバージャケットやパファージャケットなどの定番アイテムも、コンパクトなサイズで登場しバリエーションの豊富さを感じさせた。　また、汚れやダメージなど手の込んだ加工が施されたスタイルと、クリスタルの装飾が美しく輝くスタイルの対比も今シーズンの特徴だ。激しいダメージデニムとスケーターフーディ　前半の特徴的なアイテムは、スーパーデストロイドデニムのジャケットとバギーパンツ。日本製のオーガニックデニムに、激しいクラッシュや汚れなど原型を留めないほどのダメージ加工が施されている。　中盤はスケーターカルチャーから影響を受けたアイテムに注目。オーバーサイズのテーラードスーツにグラフィティを載せ、またダメージ加工が施されたフーディもセットアップで提案された。ラグジュアリーの概念を揺るがす　多用されているのがTシャツのディテール。ミニマルなストレッチ素材のドレスや、ブーツまでオールインワンのプリーツドレスの首元にバインダーネックをドッキング。また終盤に登場した総クリスタルのドレスもTシャツのパターンを応用しており、デムナらしいリアリティを随所に感じさせる。　男性モデルが着用したコルセットや、終盤に登場したパンツとスカートをドッキングしたボトムも今シーズンのキーアイテム。ベビーキャメルで仕立てた究極に贅沢なフーディをカジュアルルックで提案するなど、デムナらしい固定観念や概念を揺るがすアイテムが目を引いた。アップサイクルのアプローチ　赤いキャミソールドレスをよく見ると、ビキニタイプの水着をつなげて作られているのがわかる。また、ショーのラストで視線を集めたレザーのマキシドレスは、バレンシアガのアイコンバッグ「シティ」を解体して再構築したデザイン。ロンググローブは「ル カゴール」バッグを再構築して作られている。実際にデットストック品が用いられたかは不明だが、アップサイクルのアプローチが強く印象に残った。　なお、ランウェイに積まれた泥をはじめショーに使われた資材は全て再利用されるという。　ワーク・イン・プログレスの手法でしつけ糸を残したジャケットやドレス、肩をセーフティーピンで止めたドレスは、未完成の美を宿す。今年バレンシアガがクチュールサロンを復活させたこともあり、アトリエの存在をいつも以上に意識させた。赤ん坊を抱いてどこへ行くのか　会場が一瞬ドキリとしたのが、中盤の赤ん坊を抱いた男性たち。赤ん坊はショーの後、特別に製作された人形だと判明するが、本物と見紛う出来。ボンバージャケットのポケットに哺乳瓶を入れ、デューティフリーバッグの中にはベビーグッズを詰めるなど、リアリティを追求するデムナの真髄が感じられた。なお、バレンシアガのロゴ入りベビーキャリア（抱っこ紐）の商品化は未定だという。ユニークな腕付きバッグやポテチバッグ　バッグは新型が豊富で、ランウェイで目を引いたのはトートバッグから腕が突き出たような形状の「グローブトート」。グローブ部分に右腕をすっぽりと入れて肩に掛ける仕様で、ピンクやブラックなどのカラーで登場した。アームウォーマーを巨大化した「パファーバッグ」も存在感大。そしてチェーンショルダーの「レイバーバッグ」は、実用的なナイロン素材で新たなアイコンバッグとなりそうだ。　ランウェイでスナック菓子を持って歩いているように見えたのは、ポテトチップスブランド「Lay's」とのパートナーシップにより、ラムレザーでパッケージを忠実に再現した「L.O.L. クラッチ」。　また、テディーベアカンパニーの協力により製作された5体の「マスコッターバッグ」は、三つ目やモヒカンなどそれぞれ異なる個性を持つパンクなベアたちで、背中のポケットにスマートフォンを入れることができる。ランウェイでは薄く汚した状態で使用されていた。　多くのモデルが履いていたスニーカーは新作の「3XLスニーカー」。ヒール部分が外側に大きく張り出したフォルムと、アッパーに靴紐を巻き付けるデザインが特徴。男性用のバレエシューズも提案された。本当の自分に向かって歩き続けること　客席に置かれていたデムナのショーノートには、「自分らしくいようとすればするほど、顔を殴られます。しかし、お互いに違うということは、なんて素晴らしいことでしょう」といった自身の思いが記されていた。男女のモデルたちの表情はみな険しく怪我をしたようなメイクのモデルもいたが、「課題は、殴られたり倒されたりした後、立ち上がって本当の自分に向かって歩き続けることです」とし、自身のアイデンティティを守るための勇気や粘り強さの表現だったことを明かしている。　また「洗練され高級で視覚的に高価なボックスに入れることは、乏しくとても時代遅れ」と綴り、ハイファッション特有の"ラベリング"に対する非難も込められていた。煌びやかな世界とは正反対の泥にまみれたランウェイが固定の認識を打ち砕くことで、ラグジュアリーとは何かを考えさせられる。　ショーノートは、最後にデムナのメッセージで結ばれていた。「誰もが誰にでもなれることを認め、戦争をするのではなく愛し合いましょう」

ラグジュアリーとは何なのか？「バレンシアガ」が泥ランウェイに込めたメッセージを読み解く

精巧かつエキセントリックな装飾モチーフ　ファーストコレクションとなった今回のテーマは「ETROPÍA（エトロピア）」。メゾンのヘリテージに軽さとシンプルさを加え、「自分らしさを求めて、現実と想像を行き来する旅」を表現したという。会場となった広大な産業会館の床には、サイケデリックなパターンが描かれていた。　メゾンのシグネチャーだったペイズリー柄やボーホーシックなアイテムの代わりに登場したのは、贅沢なジャカードやインターシャ。エキゾチックな花や鳥、フルーツのモチーフが生地にあしらわれ、精巧な刺繍も目を引いた。また、アラジンスタイルの厚底サボやビッグサイズのフリンジピアスなど、多文化のミックス＆マッチがフレッシュな魅力を引き立てている。アップサイクルなアイコンバッグが新登場　今回発表されたトート型バッグ「ラブトロッター（LOVE TROTTER）」のうち、一部が「See now Buy now（今見て、今買う）」対象のアップサイクルバッグ、それ以外は2023年春夏シーズンの新作となっている。前者はエトロ ホームコレクションのアーカイブファブリックと、再生プラスチックのカラーハンドルを組み合わせたデザインで、アイコニックなペガソ（ペガサス）がアクセントに。世界で200個の限定生産で、日本国内ではスモールサイズ4種類（税込19万2500円）が抽選販売される（※公式サイトで10月10日まで受付）。 　クロップトップやショートパンツ、ミニドレスに合わせたソックスなど、若々しいスタイリングが印象的な今回のコレクション。だが、手染めのマルチカラーのカシミアやデニムのブロケードなど、ブランドが誇るテクニックやメイド・イン・イタリーならではの装飾主義は健在。マルコはメゾンの美学を踏襲しつつも、フレッシュなクリエイションで"新生エトロ"を世界にアピールした。　会場にはキアラ・フェラーニ（Chiara Ferragni）やアシュリー・グラハム（Ashley Graham）など多くのゲストが来場し、マルコのデビューコレクションを祝福した。

ETRO

華やかにイメージチェンジした新生「エトロ」　23年春夏ミラノコレクション

バッグは最先端の携帯型サウンドシステム　まず目を引いたのは、黒いネオプレン素材のボディスーツに身を包み、顔を近未来的なフェイスシールドで覆ったモデルたちの姿。手にしたスピーカーバッグからは、AIが読み上げる「Je t’aime（愛している）」という声が繰り返し流れている。マスクとボディスーツ、そしてXLサイズのパンプスは、今年5月に発表された2023年スプリングのプレタポルテコレクションから継続しているスタイルだ。 　このネオプレン素材は石灰岩をベースにした日本製で、ブランドの創設者であるクリストバル・バレンシアガ（Cristóbal Balenciaga）のために考案されたガザル織の現代版として取り入れられたもの。そしてスピーカーバッグは、デンマークのオーディオブランドである「バング&オルフセン（Bang&Olufsen）」とのコラボレーションアイテム。Bluetoothのサウンドシステムでありながら、レザーライニングのコンパートメントを内蔵し、ハンドバッグとしても機能するという。 フェイスシールドで顔を隠したモデルたち　また、フェイスシールドは、航空宇宙とモータースポーツ技術の活用に特化した「メルセデスベンツ・グランプリ・リミテッド（Mercedes-Benz Grand Prix Ltd.）」の一部門によって設計されたもの。数ヶ月にわたり、空気力学や防曇機能、通気性をテストして開発されたもので、コーティングされたポリウレタンが妖しく黒光りする。　ショーの前半は顔を隠したままモデルが登場したが、後半ではフェイスシールドが外された。女優のニコール・キッドマン（Nicole Kidman）、ソーシャライトのキム・カーダシアン（Kim Kardashian）、モデルのベラ・ハディッド（Bella Hadid）、シンガーのデュア・リパ（Dua Lipa）、スーパーモデルのナオミ・キャンベル（Naomi Campbell）など、豪華なキャスティングであったことが明かされ、会場は驚きに包まれた。また、デムナの夫でミュージシャンのBFRNDことロイク・ゴメス（Loik Gomez）が登場したのも印象的だ。アップサイクルされたオートクチュール　今回のコレクションの1/4以上が、アップサイクルされたアイテムで構成されているのもポイント。ヴィンテージのボンバーやパーカー、カーコート、ジーンズが分解され、新たなアイテムへと再構築された。アンティークの腕時計は、遊び心あふれるジュエリーとしてルックに取り入れられている。　また、カジュアルなストリートウェアの数々が、ハイクオリティなオートクチュールに昇華されているのもデムナならでは。Tシャツはアルミニウムで接着された新たな生地を使用しており、くしゃくしゃな形状をキープする。日本製のセルヴィッチデニムはサテンの裏地を施し、シルバーメッキのボタンで仕上げられた。　また、メンズのトップスにコルセットを組み込み、極端に絞られたウエストラインを作り出していたのも今回のハイライトの一つ。メゾンのクラシカルなクチュール要素を継承しつつ、モダンに発展させたルックに仕上がっていた。  規格外のサイズのウェディングドレス　ショーのラストに登場したウェディングドレスは、250メートルのさまざまなチュールで作られたベールに包まれたデザイン。その7,500時間に及ぶ刺繡プロセスでは、70,000個のクリスタル、80,000個の銀の葉、200,000個のスパンコールを含む、25種類のパイレットとビーズが使用されたという。あまりのビッグサイズに、モデルがランウェイを歩くのに苦労していたほどだ。バレンシアガ クチュールストアの誕生　今回のクチュールショーの開催と共に発表されたのが、パリ8区ジョルジュサンク10番地にオープンした「バレンシアガ クチュールストア（Balenciaga Couture Store）」。ここは創設者が1937年にサロンとアトリエをオープンした場所で、2021年にデムナによってデザインされた50回目のクチュールコレクションが発表された場所でもある。この建物の1階のギャラリーが、ショッピングとパーソナライジングのための空間として新装オープンした。　同ストアでは「10 Avenue George V」とラベル付けされたセレクションと共にユニークなクチュールピースが提供され、上階のアトリエで手作業でのお直しが可能。今回のショーに登場したスピーカーバッグ（限定20点）やフェイスシールド、ニンフェンブルグ磁器製造所（Nymphenburg Porcelain Manufactory）で作られた置物、そしてキャンドルを含む「バレンシアガ オブジェクト（Balenciaga Object）」ラインからのエクスクルーシブなアイテムも展開される。

顔を隠したモデルと予想外のキャスト　「バレンシアガ」のオートクチュールはメゾンの遺産を未来に導く

　BE EARTH-FRIENDLY ー漁網アップサイクルプロジェクトーは、ダイワが海洋環境の悪化を大きな課題と捉え取り組んでいるリサイクル活動の一環で、廃棄漁網をアパレルアイテムにアップサイクルし、漁協関係者へと還元することで廃棄漁網に新たな価値を生み出すことを目指している。　使用済み漁網のリサイクルは分別が難しく、1つの網を分別するのに1時間程度かかるため現状埋め立て処理が一般的となっている。同プロジェクトでは、回収した漁網を洗浄し、運搬しやすいようにキューブ状に圧縮。キューブ状の漁網を短く裁断後、溶解して液状化し、直径5ミリの糸状に加工。それを細かく切断することで再生糸の原料「ペレット」を製作した。ペレットを再び液状化し、他の成分と混ぜて紡糸することで、アップサイクル生地を製作している。　会場にはアップサイクル生地を使ったアパレル製品を展示。釣り用ウェアの技術を応用した漁師用のつなぎやジャケット、ダイワのアパレルブランド「ディーベック（D-VEC）」としてセットアップやワンピースなどを製作した。また真鯛の鱗をイメージしたフリルが特徴的なオートクチュールドレスも披露した。　会場に訪れた、楽天ファッションウィークトーキョー2022 AWのSDGsレポーター長濱ねるはオートクチュールドレスを実際に着用した感想として「最初に袖を通した時生地をたくさん使っているのに、とても軽くて動きやすいなと感じました。元々漁網だったものがここまでゴージャスで可愛いものに生まれ変われるということに可能性を感じます。今後もどんな服が生まれるのか楽しみです」とコメントした。

D-VEC

DAIWA

ダイワが廃棄漁網をアパレルアイテムに、表参道ヒルズでアップサイクルプロジェクト発表

　スリューは、アップサイクルやサステナブルをテーマに掲げ、古着を使用したコレクションを製作しているブランド。前シーズン同会場でのショーが中止となったことや、直接コレクションを見せたいという考えから、ワールド北青山ビルでのフィジカルショーの開催を決めたという。　会場は5ブロックに分かれており、五角形で形成された4ブロックの中で、モデルはポージングを行った。中央の円で囲まれたブロックでは、アーティストのオライビ（OLAibi）が音楽を演奏。単音から始まり、シンセサイザーや電子パーカッションなどの音を徐々に重ねていき、会場全体を即興で生み出される環境音で包んだ。　ショーでは、古着の「バーバリー（BURBERRY）」のトレンチコートや「リーバイス（Levi's®）」のデニムを解体、他の素材と組み合わせるなどして再構築したアイテムが登場。このほか、「工場さんにお願いして無理やりかけてもらった」というコットン生地にプリーツ加工を施したTシャツやデニムは、ブランドのアイコンにしていきたいデザインだという。　「これまで個体差のない服を作らなきゃと思っていたが、今回は一点物でもいいからしっかりデザインとして見せられるものを作りたかった」と植木が話すように、今回は量産を前提としたものづくりを行わなかったという。一方で量産も課題であるとし、「大手企業が脱量産を目指す動きが出ている中、スリューでは逆に量産をここから目指していけば、大手と同じ到着地点になるのではないか」とディレクターの米田年範は語った。

SREU

量産を前提としないものづくり、アップサイクルを掲げる「スリュー」が新作披露

華やかマスクで明るい気分に　先日開催された第63回グラミー賞で注目を集めたのが個性派マスク。ビヨンセにテイラー・スウィフト、ビリー・アイリッシュと時代を彩るスターたちが、ドレスとマスクをリンクさせたコーデを披露し、「かわいすぎる」と話題に。マスクも立派なファッションアイテムだということが証明された今、チェックすべきは海外のファッションECサイト。日本にありそうでない秀逸デザインなマスクをゲットして、明るい気分でファッションを楽しみましょう。花柄でロマンティックに　鮮やかなフローラルプリントが目を引く「オフ-ホワイト（Off-White）」のマスク。さりげなく印字されたブランドロゴがおしゃれ好きの心をくすぐります。肌を覆う面積が大きく、紫外線が気になる方にもおすすめです。Farfetchで購入する　モノトーン好きさんにピッタリのモノクロバージョンも。Farfetchで購入する　ヴィンテージ感あふれる花柄がロマンティックな「アーデム（Erdem）」のマスク。バケットハットとポーチもついた便利な3点セットで、贈り物にも喜ばれそう。グラミー賞でみたような同柄でまとめたマッチングコーデを楽しめます。MATCHESFASHIONで購入する他と差がつくアートなデザインMATCHESFASHIONで購入するMATCHESFASHIONで購入する　現代アートを駆使してアーティスト支援を行う「ウェデル アート コレクティブ（Wedel Art Collective）」がマッチズファッションとコラボして生まれたチャリティマスクコレクション。世界的アーティストの面々がデザインしたマスクは、メッセージ性の強い特別なラインナップです。収益は国際救援活動などに寄付されるため、社会貢献にも一役買います。MATCHESFASHIONで購入する　日替わりでアートなマスクを楽しめる便利な6枚セットも。ブランドの意匠を口元にONFarfetchで購入するFarfetchで購入するFarfetchで購入する　エレガント＆ゴージャスが得意の「ドルチェ＆ガッバーナ（Dolce & Gabbana）」らしいプリントマスク。スカーフ感覚で選べば、コーデの幅も広がります。Farfetchで購入するFarfetchで購入する　大胆な柄と鮮やかな色使いで長く愛される「エミリオ・プッチ（Emilio Pucci）」のシルクマスク。マルチカラーで色々な服と合わせやすく、差し小物感覚で使えます。エレガントなプッチ柄がしっかり入ったストラップに注目です。サスティナブルでチョイスFarfetchで購入するFarfetchで購入するFarfetchで購入する　独特でカラフルなプリントが特徴的な「マルニ（MARNI）」のマスクカバー。お手持ちのマスクにかぶせるだけで、一瞬でコーデをアップデートできます。アップサイクルコットン生地から作られたアイテムで、サスティナブルな点もポイントです。リボンストラップでドレッシーにSSENSEで購入するSSENSEで購入する　遊び心のある開放的なデザインが特徴の「コリーナ ストラーダ（COLLINA STRADA）」のフラワーマスクは一度は試してみたいファッショナブルなマスク。花のカタチ、リボンタイプのストラップで、360度どこからみてもおしゃれ。デッドストックサテンを使った個性的なデザインと対照的に、総裏地はオーガニックコットンと着け心地もバッチリです。

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