インサイド

一目で上質とわかるブルネロ クチネリ　昨今はファストファッションブランドの台頭もあり、個人が被服にかける費用が年々下がっている。特に下着や今回取り上げる白Tシャツなどの消耗品に関してはなるべく安く済ませたい、という人も多い。だが、個人的には、人の生活必需である衣・食・住の中を構成する一要素である被服の部分にもこだわってお金をかけることで、生活はより一層有意義なモノになると思うのだ。そんな僕が、物理的にも精神的にも間違いなく満足させてくれると感じる白Tこそが「ブルネロ クチネリ（BRUNELLO CUCINELLI）」のコットンジャージークルーネックTシャツだ。　ブルネロ クチネリは、デザイナーのブルネロ・クチネリ氏が1978年にイタリアで設立した。ブランドの代名詞は、ソロメオ村という農村で紡がれる最高品質のカシミヤ。至高の手触りを誇る生地は一般的なニットやコートのみならず、サッカーボールやトローリーなどのユニークなコレクターズアイテムにもあしらわれる、まさに伝家の宝刀だ。　カシミヤでその名を知られるクチネリだが、実は定番で生産されているコットンジャージー素材の白Tも、ブランドの哲学が余すところなく注がれる一級品。しっとりと滑らかな手触りはコットンとは思えないテクスチャーで、光沢は抑えめのためいやらしさはないが一目で上質とわかる。その着心地は多数の著名人にも愛され、FacebookのCEOであるマーク・ザッカーバーグ氏も常に20着以上を常備するほどに偏愛しているらしい。日々膨大なタスクに追われる経営者は仕事以外で感じるストレスを非常に嫌うといわれるが、そんな層からも厚い支持を受けるこのTシャツの着心地はまさにあがりの逸品にもってこいだ。　ブランドの本社は生産拠点であるソロメオ村に置くが、オフィスを移転したのは1985年のこと。過疎化が進んでいた同地の再建を目指して立ち上がったプロジェクト「A Project for Beauty」のためだった。このプロジェクトでクチネリ氏は「人としての道徳的尊厳と経済的尊厳の両立」という経営理念のもと、30年以上の歳月をかけてソロメオに文化施設や学校の建設、雇用の創出を続けたことで、自治体が自立的かつサステナブルに存続できるように復興させた。　僕は本業で不動産開発に携わっているが、この仕事を志した一つの理由に、僕の故郷を含む地方都市の創生に関わりたいという思いがある。地方創生といえば巨大なショッピングセンターの建設や大規模な集合住宅の開発などが想像されるが、多くの場合そういった画一的な開発は地方都市の地域特性を奪い、結果として持続的な成長にはつながらないものも多い。本来の地方創生というものはインフラを整備しつつも、地域に根差す文化や魅力を生かした産業などを尊重し、最終的には自治体が支援から独立してもサステナブルに成長を続けることを目指すべきだと考えている。ブルネロ・クチネリが手掛けたソロメオは、僕が思う地方創生の最も理想的な形なのだ。　白Tは「汚れてしまったら捨てて新しいのを買えばいい」という消耗品的な要素が強いと思う。もしこれを読むあなたがエシカルやサステナブルという視点がこの先重要になると心から思うのなら、モノとしても一級品であるクチネリの白Tを手に取った時には末永く愛してほしい。もちろん僕も手に入れるつもりではいるものの、この白Tは昨今流行りのオーバーサイズと比較すると大分タイトな作りのため、まずはトレンドに甘え切っていた自分の体が収まるように絞ることから始めようと思う。オールラウンダーのヘインズ　ブルネロ クチネリの白Tを着こなすには少しばかりわがままボディな僕だが、内気な性格も相まってか、昔から体のラインが出るような服が実は得意ではない。特に肌の上に直接着用するような白Tを選ぶ際には、その趣向は相当シビアな問題となる。ある程度コシ・厚みがある生地、体のラインを拾わない構築的なシルエット、みっともない二の腕を覆ってくれる少し長めのスリーブ......注文を言えばキリがない。実際、年齢を重ねる上で発生する体形の変化に悩まされている人は多いと思うし、大人になると様々な野暮用で忙しく、運動で体を絞っているような時間はなかなかないというのが現実だろう（これは言い訳ではない）。30代に迫りつつある今、着ていてもみっともなくないTシャツ、というのはより慎重な選択を求められると思うが、同じような悩みを抱える人たちにぜひ提案したい心強い味方がいる。それが「ヘインズ（Hanes）」のビーフィー（Beefy）Tシャツだ。　1901年にアンダーウェアブランドとしてその長い歴史をスタートさせたヘインズは、前回の記事で紹介した「キャンバー（CAMBER）」同様、アメリカを代表するアスレチックウェアブランドの一つだ。その歴史が今日にもたらした功績は大きく、現在では多くのブランドが商品化している複数枚のTシャツを簡易な包装に包み安価に提供する「パックT」の概念も同社によって発明されたもの。　そんな偉大なヘインズの歴史の中で、ビーフィーシリーズは1975年に産声を上げた。最大の特徴は何といっても読んで字の如くのタフさ。6.1ozの極厚生地は自立的にシルエットを構築し、身幅がたっぷりととられたボックスシルエットと組み合わさることで"体のラインがあらわになるヒヤヒヤ"とはほぼ無縁だ。コットン100％を使用した生地は着込めば着込むほどに手触りが柔らかくなり、ごわごわとした肌触りも気にならなくなる。そして最大の強みはなんといっても2枚入りで税抜3000円を切る圧倒的コストパフォーマンスの高さで、汚れなどに神経質になる必要もない。アマゾンやドン・キホーテ各店でも購入できる気軽さも兼ね備えたこの白Tはまさに走攻守を兼ね備えたオールラウンダーだ。　個人的にもこのTシャツとの出会いはそれまで抱えていた白Tに関する悩みの数々を解決してくれるものだった。それまで納得のいくものと出会えていなかった僕は白Tを着ることはあまりなく、Tシャツを着ても色は黒だったり、少なくともTシャツ一枚で人前に出ることはほとんどしなかった。しかし、値段やシルエット、タフさや生地感など、自分のわがままをすべて詰め込んだような仕様のヘインズビーフィーとの出会いは、自分の白Tアレルギーをきれいさっぱり解消してくれた。それ以来絶大な信頼を置いており、四季を問わずワードローブのスタメンの座を守り続けている。着古した頃にはコットンの手触りが柔らかくなるため、外着にできないものは快適な着心地の部屋着としても活躍でき、一軍から控えに下がっても生活に長く寄り添ってくれる。まさに「こんなんなんぼあってもいいですからね」と言いたくなるような一着だ。今までTシャツに限らず色々な服選びに悩んできたが、ここまで僕の好みにはまった出会いは少なく、「これでいいや」ではなく「これしかない」と断言できる。　今年も暑くなってきたのを感じ、白Tの買い替えには丁度いい時期になった。今年はヘインズを卒業してクチネリに乗り換えて長く付き合うことにするつもりだったが、前述の通り、わがままボディを絞らなくてはならない問題がある。背水の陣を敷くためにジムを契約するのもアリかもしれないと思い、少し前の休みにとあるジムに登録しに行ったのだが、ジムの入り口に張られたコロナによる臨時休業の張り紙にやる気を削がれてしまい、結局その帰り道にアマゾンでヘインズのビーフィーを買い足してしまった。せっかく運動する気はあったのに。すべてはコロナが悪いのだ。■sushi（Twitter）15歳で不登校になるものの、ファッションとの出会いで人生が変貌し社会復帰。2018年に大学を卒業後、不動産デベロッパーに入社。商業施設の開発に携わる傍、副業制度を利用し2020年よりフリーランスのファッションライターとしても活動。noteマガジン「落ちていた寿司」でも執筆活動中。3月よりYouTubeチャンネル「着道楽による備忘録」配信開始。※「あがりの服と、あがる服」は今回の更新をもって連載終了となります。ご愛読ありがとうございました。新企画を近日スタートする予定ですのでご期待ください。あがりの服と、あがる服 バックナンバー【vol.1】シャツ編：シャツの極致 シャルベ ／ 15歳の僕を変えたマーガレット・ハウエル【vol.2】ルームウェア編：アマンも認めるプローのバスローブ ／ 外着にもしたいスリーピー・ジョーンズのパジャマ【vol.3】レインウェア編：誇り高き迷彩のヴィンテージバブアー ／ 心強い鎧ビューフォート【vol.4】サンダル編："サンダル界のロールスロイス"ユッタニューマン ／ チープ・シックな逸品 シーサンのギョサン【vol.5】メンズアクセサリー編：トゥアレグ族のクラフトマンシップ溢れるエルメスの「アノー」 ／ 真鍮の経年変化を楽しむマルジェラの「IDブレスレット」【vol.6】カーディガン編：東北の逸品 気仙沼ニッティング「MM01」 ／ 珠玉のアウター コモリ×ノラのストールジャケット【vol.7】ローファー編：革靴の王様 ジョンロブのロペス ／ 男らしさ漂うチーニーのハワード【vol.8】ジーンズ編：不朽の名作 Levi's501xx ／ 自信をくれたヤエカのシームレススタンダード【vol.9】ラグランコート編：ヴィンテージバーバリーを代表する一枚袖のバルマカーンコート／マリナ・イーの"洋服愛"が詰まったジェンダーオーバーコート【vol.10】トラベルバッグ編：永遠の定番 ルイ・ヴィトンのキーポル ／ タフで上品なエルメスのサックマリーン【vol.11】フーディー編：マーク ジェイコブス 50万円の極上フーディー／超重厚仕様のキャンバー

Brunello Cucinelli

Fashion

【コラム連載｜あがりの服と、あがる服】白T編：一目で上質とわかるブルネロ クチネリ ／ オールラウンダーのヘインズ

価格は50万円、「マーク ジェイコブス」のカシミヤシルクフーディー　僕の中でのフーディーの位置付けは、いわゆる「ダル着」だ。都市部のトレンドやカルチャーから隔絶された東北の山奥にある僕の地元は、いわゆる田舎のヤンキー的な若者が覇権を握っていたが、そんな彼らのユニフォームこそがダボダボなフード付きスウェットの上下。その出で立ちで深夜に地域にあるコンビニにたむろするのがワルの証だった。思春期の多感な時期だった僕も例にもれず、そのワルさに謎の憧れがあり、中学校に入学したあたりで親に頼んでユニクロのスウェット上下（もちろんフード付きのタイプ）を買ってもらっていそいそとダル着にしていたのをよく覚えている。ただし親が教員だったため、深夜にコンビニへ行くことは結局許されなかった。ダル着という謎の位置付けの服を大事に持っていたのは笑えるが、思春期に似たような経験をしている人は多いのではと思う。　以前の記事で書いたように、最近は部屋着にパジャマを導入するようになったが、思春期の名残か、冬場や肌寒い時期には部屋着にフーディーをチョイスすることも多い。首周りの布量も多く暖かくてよいのだが、一つ難点があり、部屋着にできるような価格帯のものになるとどうも生地がすぐへたったり、非常に毛玉になりやすかったりと、とにかく傷みやすい。逆にそれなりの値段のものを思い切って買おうと思っても、非常に重いオンス数の生地を使用していたり、丈夫だがいまいち着心地に納得いかないものが多いのだ。そんなやりきれない思いを抱いていた頃、至極の着心地とうたわれる、ある一着の話を耳にした。それが「マーク ジェイコブス（MARC JACOBS）」のカシミヤフーディーだ。　一見すると何の変哲もないフーディーと書きたいところだが、ハンギングされた状態の佇まいからして一線を画す代物であることが伝わってくる。生地に用いられているのは「マンリコカシミヤ」と呼ばれるイタリアのファクトリーで織られる生地。カシミヤとシルク、そしてわずかなポリウレタンで構成され、時間をかけて編まれる生地は驚くほどの目のきめ細やかさ、生地の抵抗を感じさせない滑らかな手触り、そして美しい光沢を併せ持つ。そんな生地を贅沢にダブルフェイスで肉厚に仕立てた一着は、着られていない時ですら美しくそのシルエットを保ち、眺めるだけでもうっとりとできる芸術品だ。デザイナーのマーク・ジェイコブス氏も愛用するこの贅を尽くしたアイテムは実はセットアップで提案されており、2000年ごろから継続して販売される看板商品で、そのお値段はなんとおよそ50万円。上下でそろえれば100万円だ。　いくら良いものとはいえ、たかが服一着、ましてやカジュアル着のイメージが強いフーディーに50万円なんて気が狂っていると思うのが普通の感想だろう。だが不思議なことに、僕の知人には愛用者が複数いる。単純に僕の知人の輪に服狂いがやたらと多いのも間違いないが、それでもこの一着には出会った人間に50万円を決済させるだけの驚異的なクオリティと魅力があるのもまた事実だろう。僕も実際に手で触れた時には、その至福のテクスチャーに一瞬で心を奪われてしまった。ちなみにその知人の一人はわずか3歳上の30歳でベンチャー企業のトップを務める経営者だが、港区にある彼のマンションを訪れた際、無造作にソファの上に放置されているそれを見たことがあり、こんな風にガサツに扱うなんて！と抗議をしたところ、「部屋で過ごす際の"ダル着"みたいなものだよ」と返された。この一着のオーナーになることができる男の金銭的余裕の違いを見せつけられたおかげで、庶民の僕はマーク ジェイコブス珠玉の逸品をヤンキーの正装たるダル着として購入する奇行には走らずにいられている。超重厚仕様の「キャンバー」アークティックサーマル　人を惹きつけるプロダクトにはどこか突き抜けた部分があると思う。生産背景やディテール、デザインなど、どこかに"変態的な仕様"があるアイテムに出会うと僕は非常にテンションがあがってしまう。そういう意味では、「キャンバー（CAMBER）」のアークティックサーマルはこれまでフーディーに抱いていたリラックスウェアというイメージとは真逆の方向に突き抜けた作りが僕の心を打ち抜いたアイテムだ。　先述の通り、フーディーはその発祥や普及の経緯もアメリカにルーツがある"非常にアメリカン"なアイテム。キャンバーもまたオーセンティックなアメリカのブランドで、ペンシルベニアにファクトリーを構える老舗のスポーツウェアメーカーだ。　同社のプロダクトの最大の特徴といえばMade in USにこだわった重厚な生地。中でも代名詞とされるアークティックサーマルモデルは、12.5オンスの極厚のスウェット生地で作られており、触れてみればその堅牢さを感じることができる。表地に採用される生地のオンス数だけでもすでに突き抜けた仕様なのだが、真の変態性は裏返したときにわかる。裏地に用いられるのは保温性に優れ、ミリタリーウェアの下着として名高いサーマルであり、その重さだけで6.5オンス。表地と裏地を合わせると一着の重さは驚異の19オンスとなり、巷でヘビーオンスとされるフーディーたちも裸足で逃げ出す超重厚仕様だ。　また、そのヘビーデューティーさの副産物ともいえるフードの立ち具合も魅力の一つ。フードがいかに美しく立ち上がるかを追求するためにサイジングや生地の厚さを細やかに調整するブランドも多くあるほどに、シルエットを構築する上での重要な要素とされているが、キャンバーのフードの立ち具合は計算ではなく、まさしくその極厚仕様の生地によって生まれたもの。このかっこよさは、兵士の命を守るために機能性や合理性を突き詰めたにも関わらず、後になってむしろデザイン性の高さが評価されるミリタリーヴィンテージが持つロマンと似たものを感じる。　床に置けば自立しそうな硬さのこの生地だが、正直な話をすればごわつきが半端ではなく、下手なアウターよりも重量があるため着心地は度外視されていると言っていいだろう。だが、その一点突破的なタフさを誇る作りや、極厚生地が作る独特のシルエットは多くのコアなファンの心をつかんで離さない。僕もその一人で、大学時代にアルバイトをしていたセレクトショップに入荷したキャンバーを初めて見たときは、「こんなもの誰が好き好んで着るんだ」という思いとともに「こんなクレイジーな服、むしろ欲しい！」と購買欲が湧きあがり、当時「コム デ ギャルソン（COMME des GARÇONS）」や「トーガ ビリリース（TOGA VIRILIS）」などエッジーなブランドを好んで着ていたにもかかわらず、アメカジど真ん中なこのアイテムを社販で購入した。結局、私服で登場することは多くなかったが、東北の雪国で生活するにあたり、ユーティリティウェアとして存分にその機能を発揮した。東京に越してきてからはそのオーバースペックさゆえ出番は減っていたものの、今年の正月に寒空の下徹夜をして古着屋の初売りに並んでいたときにこのフーディーのことを思い出した。厳しい寒さに打ちひしがれた過酷な夜だったが、これをもってきていればどんなに心強かっただろうか。今年の正月は野宿初体験ということもあり、物怖じした僕は一夜のみの徹夜にとどまったが、アークティックサーマルが味方なら、来年の正月は2徹、3徹して複数の古着屋の初売りを回ることができるんじゃないか？と愚かな考えが浮かんでしまう。■sushi（Twitter）15歳で不登校になるものの、ファッションとの出会いで人生が変貌し社会復帰。2018年に大学を卒業後、不動産デベロッパーに入社。商業施設の開発に携わる傍、副業制度を利用し2020年よりフリーランスのファッションライターとしても活動。noteマガジン「落ちていた寿司」でも執筆活動中。3月よりYouTubeチャンネル「着道楽による備忘録」配信開始。あがりの服と、あがる服 バックナンバー【vol.1】シャツ編：シャツの極致 シャルベ ／ 15歳の僕を変えたマーガレット・ハウエル【vol.2】ルームウェア編：アマンも認めるプローのバスローブ ／ 外着にもしたいスリーピー・ジョーンズのパジャマ【vol.3】レインウェア編：誇り高き迷彩のヴィンテージバブアー ／ 心強い鎧ビューフォート【vol.4】サンダル編："サンダル界のロールスロイス"ユッタニューマン ／ チープ・シックな逸品 シーサンのギョサン【vol.5】メンズアクセサリー編：トゥアレグ族のクラフトマンシップ溢れるエルメスの「アノー」 ／ 真鍮の経年変化を楽しむマルジェラの「IDブレスレット」【vol.6】カーディガン編：東北の逸品 気仙沼ニッティング「MM01」 ／ 珠玉のアウター コモリ×ノラのストールジャケット【vol.7】ローファー編：革靴の王様 ジョンロブのロペス ／ 男らしさ漂うチーニーのハワード【vol.8】ジーンズ編：不朽の名作 Levi's501xx ／ 自信をくれたヤエカのシームレススタンダード【vol.9】ラグランコート編：ヴィンテージバーバリーを代表する一枚袖のバルマカーンコート／マリナ・イーの"洋服愛"が詰まったジェンダーオーバーコート【vol.10】トラベルバッグ編：永遠の定番 ルイ・ヴィトンのキーポル ／ タフで上品なエルメスのサックマリーン

MARC JACOBS

【コラム連載｜あがりの服と、あがる服】フーディー編：マーク ジェイコブス 50万円の極上フーディー／超重厚仕様のキャンバー

永遠の定番 ルイ・ヴィトンのキーポル　僕は旅行に行く際はスーツケースではなくトラベルバッグ派だ。もちろんスーツケースは移動性もセキュリティも優れているのは理解しているものの、映画「ショーシャンクの空に」のラストで、モーガン・フリーマン演じるレッドが主人公アンディに会うためにメキシコ・ジワタネホを訪れるシーンで魅せた「くたびれたタイドアップスタイルに手提げのトラベルバッグ」という出で立ちに憧れがあり、旅行の際はかたくなに手提げ型のトラベルバッグを使っている。　トラベルバッグのブランドといえば、思い浮かぶのは「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」。1854年にトランク工場として創業して以来、「旅」をブランドのテーマに掲げるルイ・ヴィトンのトラベルグッズは時代とともに移り変わる人々の旅行スタイルに順応しながら進化を重ねてきたが、「キーポル（Keepall）」というボストンバッグは1924年に誕生してから現在に至るまで大きなデザインチェンジを経ずに愛され続けている名作だ。　名称の由来は「keep all」＝すべてを収納するという意味合いから。その名に恥じない大容量が特徴で、トランクとは別に持ち歩く用のカバンとして考案されたため、折り畳んで収納できる点も開発当時は革新的とされた。日本人で初めてルイ・ヴィトンのバッグを手に取ったと言われる板垣退助をはじめ、スペインのアルフォンソ12世やロシアのニコライ皇太子など、時代を超えて世界の要人たちをうならせてきたメゾンの職人芸を感じることができる王道のモデルだ。　僕もキーポルに信頼を寄せる人間なのだが、初めて手にしたのは生意気にも18歳の頃。県外の大学に進学することになり引っ越しを余儀なくされたのだが、その際に荷物を詰める大きなカバンがないかと両親のクローゼットを漁っていたところ、折り畳んでしまわれたままのかなり年季が入ったキーポルを発見した。両親も気付いているそぶりは無かったため、しめしめと拝借し在学中の旅行や留学など多くの遠出を共にした。大学を卒業した後も大事に持っていたものの、先日とうとう底に穴を開けてしまった。両親も大切にしていたであろうバッグをダメにしてしまった罪悪感もあり、長らく勝手に私物化していたことを白状したところ、両親が新婚旅行で香港を訪れた際に遊び半分で路肩商から1万円で購入したコピー品であることが発覚した。これまでの旅の思い出が急に安っぽく思えてしまったが、今更ほかの旅行鞄を持つ気にもなれないので、意地でも本物のキーポルを自前で購入しようと心に決めたのだった。タフで上品なエルメスのサックマリーン　バッグの話を始めておいて何だが、僕は日常的にバッグを持つことは極めて稀で、荷物は最小限に留め、財布はポケットに突っ込んでおけるものが理想的だ。バッグはコーディネート全体を印象付ける大きな一要素になるし、持つとなるとスタイリングはそれを前提としたものになってしまう。故に下手なものは持ちたくないし、かといって日常遣いをするとなると高価なものではコンクリート壁に擦った時のことを考えると身の毛がよだつよう、といった風に、これまではバッグはできるだけ持ち歩きたくないものとして捉えていた。しかし、そんなスタイリングにおけるバランスやデザイン、実用性すべてを度外視して「これを持って出かけたい！」と思えるバッグに出会った。それがヴィンテージエルメスの「サック ド ヴォヤージュ マリーン（Sac de Voyage Marine）」という逸品だ。　「Sac de Voyage＝旅行のバッグ」という名を読んで字のごとく、このバッグも旅行用にデザインされたショルダーバッグだ。巾着のように口を縛って持ち歩くため、見た目の印象はコンパクトだが、紐を解いてバッグ内部をのぞいてみると深さやマチの大きさに驚く。2～3泊の旅行なら、これさえあれば十分だと思える心強い容量だ。　エルメスのレザーなんて怖くて旅行なぞには持ち出せない、とも思うかもしれないが、このバッグはあえてエルメスお得意のトゴ（雄子牛）レザーではなく、より耐久性と防水性に優れたブッフル（水牛）レザーを採用している。トゴに比べても遜色ない柔らかさや上品さがあるものの、やや武骨に見える印象のブッフルはより革の目が粗く、ちょっとやそっとのダメージはものともしない。　バーキンやケリーといった定番シリーズに比べるとかなりカジュアルなデザインで、繊細なイメージのエルメスらしからぬタフを感じる仕様であることから、やや変化球的ポジションにあるアイテムかもしれない。だが使い勝手の良さはもちろん、デザインも抜かりなく、レースホールとベルト結合部にあしらわれた金細工や、口を縛った際のギャザーは唯一無二の上品さがある。何より、僕がこのカバンを購入するに至った本質的な理由は、ディスプレイされていた時の佇まいや、紺とも青ともつかない絶妙な色彩など、バッグそのものが放つ雰囲気に衝撃を受け、心を奪われたから。洋服では近しい体験をしたことはあるものの、バッグでこんな感情になれるものに今後出会える気がしない。　ルイ・ヴィトンに引けを取らず世界のセレブリティを顧客に持つエルメスだが、中でも著名なエルメスラバーといえば、エルメスのアイコンバッグ「バーキン」の由来となったジェーン・バーキン氏だろう。バーキン氏はエルメスのバッグの手入れをせずにボロボロにしながら使う、という有名な話がある。一つのアイテムをボロボロになるまで使い続けるという行為自体はアイテムに対する深い愛情の表れでもあると思う（とはいえ、僕がバーキン氏と同じようにバッグを扱いたいかどうかはまた別の話ではある）。サック マリーンは今の僕にとってはかなり背伸びした風格あるバッグで、"芯の通った年上の女性のような存在"とも表現できる。僕もバーキン氏のように自分なりの愛情を注ぎながら、このバッグに見合う男に成長しなくては、と背筋が伸びる逸品だ。ちなみにエルメスの製品は刻印によって製造された年代を特定できるのだが、僕が持っているバッグは1994年製。年上の女性かと思っていたが、まさかの同い年であった。■sushi（Twitter）15歳で不登校になるものの、ファッションとの出会いで人生が変貌し社会復帰。2018年に大学を卒業後、不動産デベロッパーに入社。商業施設の開発に携わる傍、副業制度を利用し2020年よりフリーランスのファッションライターとしても活動。noteマガジン「落ちていた寿司」でも執筆活動中。3月よりYouTubeチャンネル「着道楽による備忘録」配信開始。あがりの服と、あがる服 バックナンバー【vol.1】シャツ編：シャツの極致 シャルベ ／ 15歳の僕を変えたマーガレット・ハウエル【vol.2】ルームウェア編：アマンも認めるプローのバスローブ ／ 外着にもしたいスリーピー・ジョーンズのパジャマ【vol.3】レインウェア編：誇り高き迷彩のヴィンテージバブアー ／ 心強い鎧ビューフォート【vol.4】サンダル編："サンダル界のロールスロイス"ユッタニューマン ／ チープ・シックな逸品 シーサンのギョサン【vol.5】メンズアクセサリー編：トゥアレグ族のクラフトマンシップ溢れるエルメスの「アノー」 ／ 真鍮の経年変化を楽しむマルジェラの「IDブレスレット」【vol.6】カーディガン編：東北の逸品 気仙沼ニッティング「MM01」 ／ 珠玉のアウター コモリ×ノラのストールジャケット【vol.7】ローファー編：革靴の王様 ジョンロブのロペス ／ 男らしさ漂うチーニーのハワード【vol.8】ジーンズ編：不朽の名作 Levi's501xx ／ 自信をくれたヤエカのシームレススタンダード【vol.9】ラグランコート編：ヴィンテージバーバリーを代表する一枚袖のバルマカーンコート／マリナ・イーの"洋服愛"が詰まったジェンダーオーバーコート

HERMÈS

LOUIS VUITTON

【コラム連載｜あがりの服と、あがる服】トラベルバッグ編：永遠の定番 ルイ・ヴィトンのキーポル ／ タフで上品なエルメスのサックマリーン

ヴィンテージバーバリーを代表する一枚袖のバルマカーンコート　ラグランスリーブは、バルマカーンコート（ステンカラーコート）の特徴の一つでもある。そしてそのバルマカーンコートを代表するブランドといえば「バーバリー（Burberrys）」で間違いない。　バーバリーが大々的にバルマカーンコートを販売し始めたのは1940年代後半～1950年代ごろ。公園を散歩したりといった際のカジュアル着という位置付けを想定してか、当時は「ウォーキング・バーバリー」や「ウォーキングパターン」などと呼ばれていた。かつて軍隊や国から派遣される探検隊など、一部の特権階級向けブランドとしての歴史を持つバーバリーだが、ピエール・カルダンがモードの民主化を唱え、プレタポルテという概念が急速に広まっていった1960年代以降は「バーバリー・チェック」をコートの裏地以外にもマフラーやバッグ等にあしらい始め、大衆にとっての一流ブランドとして方針を転換していく。バーバリーのバルマカーンコートも同様で、当時の服飾文化のカジュアル・大衆化という時代の流れを色濃く反映した一着でもある。なお、バルマカーンコートそのものが誕生したのはバーバリーがブランドを創立した1856年よりも更に遡り、1850年代以前には同型の衣服がすでにスコットランドでレインコートとして普及していたと言われる。　"バーバリーのコート"と耳にすれば、トレンチコートを真っ先に思い浮かべる人が多数かと思う。バーバリートレンチに関しては、1899年のボーア戦争時に同社が英国士官用に製造を開始したタイロッケンというコートを原型として、様々なアップデートを加えたものが後にトレンチとなった、というのが通説。ところが、バーバリーはバルマカーンコートの販売開始時に「（バルマカーンコートは）バーバリーの代名詞であるトレンチコートの原型となったもの」とも読み取れる広告を打っている。つまり、バルマカーンコートが存在していなければ、タイロッケン、そしてバーバリーの代名詞であるトレンチは生まれなかったのでは？とロマン溢れる妄想もできる逸品なのだ。　基本的にラグランの袖は二枚、もしくは三枚など複数の生地を縫い合わせて構築するのが一般的だが、ヴィンテージのバーバリーのコートには袖を一枚の生地のみで作る「一枚袖」と呼ばれるパターンが用いられているものが存在する。このディテールが具体的にはどういった目的で、どの時期に用いられていたのか未だに体系化されていないものの、一説では裕福層向けのパターンオーダーオプションの一つだったと言われており、現在市場に流通しているのは1000着に1着程度と非常に希少性が高い。　さらにこの一枚袖のパターンが用いられたバーバリーのコートは希少性が高いだけではなく、美しい肩のシルエットを描くことも大きな魅力だ。通常の仕様では二枚袖が採用されていることが多いため、縫い目は袖の上部と脇の下の2ヶ所にあしらわれるが、一枚袖は腕を一枚の布でぐるりと包むため、縫い目は脇の下のみ。このわずかとも思える差は、シルエットに大きな違いをもたらす。二枚袖では袖の上部に縫い目が存在することでシルエットはより肩張ってしまうが、一枚袖では袖の生地が重力に対し素直に落ちるため、よりリラックスしたドロップショルダーとなる。一枚袖とラグランの組み合わせは、僕のような男性らしい肩を持ち合わせていない人間には最適なのだ。優しく肩に寄り添うシルエットはヴィンテージながらも現代的で、昨今のスタイルにも自然に取り入れることができる。　一枚袖という仕様はバーバリー以外のブランド、例えば「アクアスキュータム（Aquascutum）」や「ポール・スチュアート（Paul Stuart）」のヴィンテージコートにも稀に見られる。しかし古着市場ではやはりバーバリーというブランドの人気や付加価値は一段上とされており、年代や状態を考慮してもバーバリーの一枚袖のコートにはより高い値付けがなされることが多い。　自分の体型にもマッチするラグラン＆一枚袖という仕様かつ、資産価値的にも申し分ないこのコートが自分にとっての「コートのあがり」にもなることが分かったこと自体は、今年一年をかけていくつもコートを手にしたことの大きな収穫であった。そんな結論に辿り着いてしまうと、もう頭の中はそのことで一杯になってしまい、今年の正月は三が日から徹夜でヴィンテージショップの初売りに並び、このコートで2021年最初の散財を済ませた。そのせいで新年早々お財布事情は非常に寂しくなっており、今年の目標を「お金がない時は買い物を控える」とするに至っている。マリナ・イーの"洋服愛"が詰まったジェンダーオーバーコート　モード好きなら一度は「アントワープシックス」という括りを耳にしたことがあるだろう。世界的にも著名な芸術学校であるアントワープ王立芸術アカデミーの卒業生の中でも、特に突出した才能を光らせていたデザイナー6人のことを指す。有名どころではドリス・ヴァン・ノッテンやアン・ドゥムルメステール、現在のモードの最先端で活躍し続けるデザイナーも多く、それぞれがファッション業界の中で現在も大きな影響力を持つ。1980年ごろに結成し活動を続けていたアントワープシックスは注目を集めたが、そんな煌びやかな集団を一足先に脱退し、表舞台から身を引いたミステリアスなデザイナーがマリナ・イー（Marina Yee）だ。　マリナはアカデミーを卒業後アントワープシックスとして活動したのち、キャリアヴィジョンの見直しを理由に集団を1988年に脱退。それ以降は表立ってデザイン活動をすることは少なかった。　長きにわたり表舞台を離れていたマリナだったが、2018年に東京のセレクトショップ「ライラトウキョウ（LAILA TOKIO）」から熱いラブコールを受け、「エムワイプロジェクト（M.Y.Project）」を立ち上げファッション業界の第一線に戻ってきた。いくつかローンチされた彼女の作品の中でも、僕が特に心打たれたのが「ジェンダーオーバーコート」と呼ばれるラグランコートだ。　このコートの面白いところはそのギミックの多さだろう。一見すると前身頃はダブルのような仕様になっているが、よく見てみるとボタンホールもボタンの位置が右見頃と左身頃でアシンメトリーについており、右身頃が前と左身頃が前ではそれぞれ全く違うコートを着ているかのように表情が変化する。襟の形も特徴的で、立てたり寝かせたり、折ってみたり閉じてみたりとパターンは幾通りもある。画一的な着方をデザイナーから提案するのではなく、着用者に一任してしまうというのがマリナの服作りの趣深いところだ。　マリナの作る服はとても構築的で複雑なパターンを用いており、"形が決まった服を被る"という印象のものが多いが、その中でもこのジェンダーオーバーコートはラグランを採用することで着用者の体に寄り添うシルエットを描く。信じられないほど重厚なコットンを採用しているため柔らかさとは無縁ではあるものの、腕の可動域はしっかり確保している。かなりあくの強いアイテムが多い中、実際に着用するとなれば最も扱いやすいのは恐らくこのコートだろう。　手の込んだギミックもそうなのだが、僕がこのコートを迎える決め手となったのはマリナの服作りに対するスタンスが非常に大きかった。マリナはファッションから身を引いた理由の一つとして、大量生産・大量消費という現代の消費スタイルに自分のクリエイションを巻き込みたくなかったということを挙げている。実際、このエムワイプロジェクトも、生産数やサイズ展開は最小限に抑えられている。また、アントワープで製造することへのこだわりが非常に強く、コットンはアントワープ産のものを使用し、縫製は自身が信頼を置くアントワープの工場に依頼するなど、クオリティを徹底している。パターンはマリナ自身が引き、工場から上がってきたものすべてに目を通した上で、最後の仕上げやボタンの縫い付けも彼女が行っているのだ。　齢60以上にして狂気的な生産体制を敷いているマリナのクラフトマンシップを感じることのできるコートだが、実は僕が購入したものは右ポケット上のボタン糸がポケット内を貫通して縫い付けられてしまっており、ほぼポケットとして機能していない。これは商品としては明らかに生産ミスであるが、手作業であるが故。この偏屈なまでのこだわりの裏に垣間見える人間味を感じることができるこのエラーは、むしろマリナの服作りに対するスタンスを色濃く反映している唯一無二のディテールであると感じるし、そんな彼女の思いが詰まったコートを手に取ることができたことが嬉しくなってしまう、そんな一着だ。■sushi（Twitter）15歳で不登校になるものの、ファッションとの出会いで人生が変貌し社会復帰。2018年に大学を卒業後、不動産デベロッパーに入社。商業施設の開発に携わる傍、副業制度を利用し2020年よりフリーランスのファッションライターとしても活動。noteマガジン「落ちていた寿司」でも執筆活動中。あがりの服と、あがる服 バックナンバー【vol.1】シャツ編：シャツの極致 シャルベ ／ 15歳の僕を変えたマーガレット・ハウエル【vol.2】ルームウェア編：アマンも認めるプローのバスローブ ／ 外着にもしたいスリーピー・ジョーンズのパジャマ【vol.3】レインウェア編：誇り高き迷彩のヴィンテージバブアー ／ 心強い鎧ビューフォート【vol.4】サンダル編："サンダル界のロールスロイス"ユッタニューマン ／ チープ・シックな逸品 シーサンのギョサン【vol.5】メンズアクセサリー編：トゥアレグ族のクラフトマンシップ溢れるエルメスの「アノー」 ／ 真鍮の経年変化を楽しむマルジェラの「IDブレスレット」【vol.6】カーディガン編：東北の逸品 気仙沼ニッティング「MM01」 ／ 珠玉のアウター コモリ×ノラのストールジャケット【vol.7】ローファー編：革靴の王様 ジョンロブのロペス ／ 男らしさ漂うチーニーのハワード【vol.8】ジーンズ編：不朽の名作 Levi's501xx ／ 自信をくれたヤエカのシームレススタンダード

BURBERRY

【コラム連載｜あがりの服と、あがる服】ラグランコート編：ヴィンテージバーバリーを代表する一枚袖のバルマカーンコート／マリナ・イーの"洋服愛"が詰まったジェンダーオーバーコート

革靴の王様 ジョンロブのロペス　革靴といえば、と聞かれたら挙げたくなる英国ブランドは無数にある。エドワードグリーン、アンソニー クレバリー、クロケット＆ジョーンズ……これらは世界でも最高級品質の革靴を生産するシューメーカーとして知られる。その中でも広く認知を得つつも、その上質さから"革靴の王様"と称されるのが「ジョンロブ（JOHN LOBB）」だ。　ジョンロブにはダブルモンクの「ウィリアム（William）」やパンチドキャップトゥの「フィリップ（Philip）」など高い人気を誇る名作が数多くあり、ローファーの「ロペス（LOPEZ）」もその一つ。ロペスという元メジャーリーガーのためにビスポークで特別に制作したローファーが原型の製品で、他のブランドでは見られない楕円形の窓枠をあしらったサドルがアイコニックなモデルだ。　多くの英国靴に共通する特徴として、グッドイヤーウェルト製法という工法が用いられている。コバ（アウトソール）が外に大きく張り出しているボリューミーなシルエットと頑丈さがその工法の魅力の一つだが、ローファーに関してはカジュアル靴としての見た目の軽やかさを重視するためグッドイヤーウェルト製法を採用しないメーカーも多い。一方で、ジョンロブはロペスにもグッドイヤーウェルト製法を取り入れており、一枚革で仕立てたボディから受ける華奢な印象とは裏腹に、英国靴らしい質実剛健さも兼ね備えている。それに加え、通常のグッドイヤーウェルト製法で作られるようなコバの突き出しは見られず、ディテールに干渉しないミニマルなデザインからは熟練のクラフトマンシップを感じさせる。　1900年代後半からエルメス傘下となったジョンロブでは現在、新進気鋭のモードブランド「トゥエルブオーファイブ（1205）」デザイナーのパウラ・ジェルバースがディレクターを務め、コンスタントに新作を発表している。そのブランドディレクションやヴィジュアルイメージには老舗特有の古臭さは少なく、むしろ洗練された印象を受ける。英国靴ブランドの中でも唯一無二の世界観を放ちながらも、その歴史や品質に文句の付け所がなく、さらには現在も時代に合わせてブランドイメージをアップデートするジョンロブが作るロペスは、まさに「ローファーの王様」といって過言ではないだろう。男らしさ漂うチーニーのハワード　日本の気候は基本的に一年を通して雨量が多い。その上、地面を覆うアスファルトは凹凸が細かいため、日本の天候はレザーソールの革靴を履くには適していない。僕は革靴には使い勝手の良さを求めるため、雨に強いシボ革のアッパーとダイナイトソールを使ったものを好むが、一般的に「良い靴はレザーソール！」という固定観念は根強く、アッパーはシボ革でもソールはレザーを採用しているものが多い。"シボ革×ダイナイトソール"という条件を満たし、かつ納得のいくデザイン性も備わっていて欲しいという僕のわがままをいっぺんに解決した最高のローファーが「チーニー（JOSEPH CHEANEY）」の「ハワード（Howard）」だ。　チーニーには、スムースのカーフレザーを使ったアッパーとレザーソールを組み合わせた「ハドソン（Hudson）」という定番モデルのローファーがあるが、ハワードはそのハドソンのアッパーをシボ革に、ソールをダイナイトソールに変更したモデルで、雨にも対応できる仕様。さらにはグッドイヤーウェルト製法を採用している非常にタフなモデルで、男らしさ漂うスペックに少年心がくすぐられる。ローファーはノーズが長ければフォーマル、ノーズが短く履き口が広くとられていればカジュアルとされるが、チーニーのローファーはノーズの長さがどちらともつかない絶妙な長さで、カジュアルにもビジネスにも取り入れやすく、まさに「痒いところに手が届く」気持ちのいい逸品だ。　大学2年生の冬休みに革靴を目的に英国を訪れたことがある。ジョンロブ含め名だたる靴メーカーが工場を置くノーザンプトンという街に赴くために高速バスのチケットを購入したが、ヨーロッパの高速バスは信じられないほど時間にルーズで、キングスクロス駅発のバスは一向に僕らを迎えには来ず、結局2時間近く遅れての出発となった。その上、道中では乗客の一人がバス内で大麻を吸い出し、その客を降ろす降ろさないの一悶着などがあり、ノーザンプトンに着いたのは午後4時過ぎ。すでにほとんどの工場が一般の見学を締め切っていて、ジョンロブはおろか、ロクに靴工場を見学などできなかった。その後もアジア人差別が根強く残る地域なのかタクシーに乗せてもらえず、40分近く歩いてモーテルまで帰ったりするなど個人的には散々な思い出しかない。今思えば価格帯的にも大学生が手を出せる値段では到底なく、もしかするとこれは「お前にはまだ早い」というジョンロブからの"お告げ"だったのかもしれない。そんな中、唯一時間ギリギリに工場内を見学できたのがチーニーだった。当時はお目当てではなかった上、ファクトリーアウトレットで大分安くなっていたので、思い出作り程度にシボ革でダイナイトソールをあしらったストレートチップの靴を1足購入したのだが、すっかりその使い勝手の良さに惚れてしまい、それから年に1足はチーニーの靴を購入している。ハワードは今年で3足目になった。とはいえ、そろそろ許しが出る年齢だろう。次にイギリスを訪れるタイミングでジョンロブの工場にリベンジし、ロペスを手に入れたい。■sushi（Twitter）15歳で不登校になるものの、ファッションとの出会いで人生が変貌し社会復帰。2018年に大学を卒業後、不動産デベロッパーに入社。商業施設の開発に携わる傍、副業制度を利用し2020年よりフリーランスのファッションライターとしても活動。noteマガジン「落ちていた寿司」でも執筆活動中。あがりの服と、あがる服 バックナンバー【vol.1】シャツ編：シャツの極致 シャルベ ／ 15歳の僕を変えたマーガレット・ハウエル【vol.2】ルームウェア編：アマンも認めるプローのバスローブ ／ 外着にもしたいスリーピー・ジョーンズのパジャマ【vol.3】レインウェア編：誇り高き迷彩のヴィンテージバブアー ／ 心強い鎧ビューフォート【vol.4】サンダル編："サンダル界のロールスロイス"ユッタニューマン ／ チープ・シックな逸品 シーサンのギョサン【vol.5】メンズアクセサリー編：トゥアレグ族のクラフトマンシップ溢れるエルメスの「アノー」 ／ 真鍮の経年変化を楽しむマルジェラの「IDブレスレット」【vol.6】カーディガン編：東北の逸品 気仙沼ニッティング「MM01」 ／ 珠玉のアウター コモリ×ノラのストールジャケット

【コラム連載｜あがりの服と、あがる服】ローファー編：革靴の王様 ジョンロブのロペス ／ 男らしさ漂うチーニーのハワード

東北の逸品 気仙沼ニッティング「MM01」　優れた保温性と特徴的な編みで知られるアランニッ卜およびアランカーディガンはその名の通りアイルランドのアラン諸島にルーツを持ち、港町で働く漁師たちを冷たい潮風から守るために生まれた、いわゆるフィッシャーマンニッ卜の一種だ。今でこそ一般的なニットデザインとして普及したが、ファッショナブルなアイテムとして確立されたのは1956年のこと。クリスチャン・ディオールがコレクションで発表したことを機にヨーロッパで認知が広まり、1960年代には大陸を渡りアメリカでも大流行し、その後アメトラブランドである「ヴァン（VAN）」がこれを曰本に持ち込んだ。　こうして普及したアランニットだが、市場に出回る多くのものは機械編みで作られている。手編みのアランニットは完成するまでに相当な手間がかかるため、大量生産はできるはずもなく、流通量は多くはない。編み手も減っているため、状態の良い手編みのアランニットを手に入れるのにはそれなりに根気がいる。ヨーロッパ物を取り扱うヴィンテージショップを根気よく回り、サイズ感や状態に納得できる一点を探し出すのも一つの手なのだが、国内で高い技術力を持つ編み手が編んだアランニットを生産しているブランドがある。それが、東北・宮城の漁師町である気仙沼に本社を置く「気仙沼ニッティング」だ。　アラン諸島現地で用いられる毛糸は油分を多く含み、手触りはごわつきが強い。もちろんこの武骨さこそがアランニッ卜最大の特徴であり、その強靭さがアラン模様をより立体的に浮き上がらせるためには必要不可欠なわけだが、とはいえ非常に重い上にかさばるので、日常使いするには少々使い勝手が悪い。そこで、気仙沼ニッティングではアランニット特有の模様を際立たせつつ、軽く心地よい着心地を両立させるために、国内の企業と協業し毛糸を独自に開発している。また、糸そのものの品質だけではなく、保管方法にも強いこだわりがある。本来、紡績後の毛糸はコーンに巻かれて管理されるが、気仙沼ニッティングの工房ではテンションをかけていない柔らかな状態の毛糸のテクスチャを守るためにあえてコーンには巻かず、そのままの状態で管理しているという。こうした細かいこだわりによって作り出される手編みならではの着心地の良さはすぐに世に知られる。　気仙沼ニッティングが展開する数あるモデルの中でも、ファーストモデルである「MM01」は、ニットデザイナーである三國万里子氏がデザインを手掛ける極上のアランカーディガンだ。手編みで作られるのは当然のこと、注文者の希望のサイズ感に応じて一点ずつオーダーメイドで編み上げられる。毛糸の色は全6色で、オリジナルの色である「春の海」色と「冬の海」色は同じ青色だが微妙にトーンが異なり、それぞれの海の情景を彷彿とさせる独特な色合いに仕上げられる。一着14万円程度と高価格だが、現在は数百人がニットの編み上がりを待っている状態だという。注文は順番待ちで、ようやく自分の番が来たかと思えばそこから手元に届くまでに1ヶ月程度を要する代物だが、自分のためだけに作られた至高のカーディガンのことを思えば、その長い待ち時間すら愛おしいと感じられるはずだ。　気仙沼ニッティングが立ち上がったきっかけは、2011年3月に発生した東日本大震災。震災によってそれまでの生活や仕事を奪われた人への支援や気仙沼の復興を目指し、糸井重里さんが主宰する「ほぼ日刊イトイ新聞」の支援プロジェクトとして始まった。気仙沼は最も甚大な被害を被った地域の一つ。気仙沼ニッティングの御手洗瑞子社長は、とあるインタビューで「気仙沼を最高の商品が産まれる場所として世界に広めたい」と語っていた。復興支援というものは最終的には支援を受けた組織が自立できることが本質であり、そのためにはその組織やビジネスが中長期的に成長・存続できることが重要だ。気仙沼ニッティングの作るカーディガンを初めて手に取ったとき、そのクオリティの高さを肌で感じることができたのはもちろんのこと、「被災した地元の商品だから」という気持ちではなく「純粋に素敵なものだから手に入れたい」と素直に感じることができたし、そういう商品をプロデュースすることこそが最も本質的な復興支援ではないかと感じた。 僕自身は恥ずかしながらまだオーダーはできていないものの、地元宮城をファッションで支援する同社のカーディガンは、今後いつになろうとも絶対に手に入れたいと思える一着だ。珠玉のアウター コモリ×ノラのストールジャケット　僕はひねくれた性格で、昔から何のジャンルとも振り分けられないデザインの服が好きだった。ありふれたデザインの服では満足できなくなり、一時期は尖ったデザインの物ばかりを着ていたが、最近は生意気にワードローブのバランスなんかも意識するようになり、服の趣味も落ち着いてきた。とはいえ、何とも形容しがたいデザインの服を発見するとすぐ飛びついてしまう癖は今も残っている。そんな「あがる出会い」は良くて年に一度あるかないかというものだが、「コモリ（COMOLI）」とヤク素材に着目した織物ブランド「ノラ（Norlha）」のコラボによって生まれたストールジャケットには心を奪われた。　ストールジャケットと銘打たれただけに「今回はカーディガンの話ではなかったのか」という声が聞こえてきそうだが、織物を生地に使用していること、そしてざっくりとしたサイジングによる気楽さは「ジャケット」という表現が正解かどうか微妙なデザインで、そのカテゴリー分けできないデザインの新規性に感激し、衝勤的に購入した。僕の場合は専らカーディガンに近い感覚でスタイリングに取り入れている。　このアイテムの特筆すべき点と言えば、間違いなくその秀逸なデザインにあると思う。たっぷりととられた身幅や裾にあしらわれたフリンジ、ストールにそのまま袖を付け足したようなデザインにもかかわらず、どこか着物のような雰囲気を纏っているようにも感じており、伝統を踏襲したクラシックなアイテムでは得られない高揚感を与えてくれる最たる例であるようにも思う。　コモリとコラボしたノラは、エルメスや他多数のビッグメゾンに生地を卸していることでも知られる。同社の代名詞ともいえる素材は、チベットの標高3000メートル以上の過酷な寒さの環境で生態系を構築するヤクから採取される天然繊維で、その希少性と保温性から"繊維の宝石"と称される力シミヤをもしのぐといわれている。ヤクという生物は牛の仲間であり、その見た目は長くやわらかな毛に包まれていて何とも可愛らしいが、価格は全く可愛くないというのが正直なところである。　ストールジャケットとの出会いは、昨年の冬に青山にあるコモリの旗艦店にふらっと立ち寄った際のことだった。この日は別の秋冬物の購入もあり、すでに財布は困窮状態であったが、無機質な什器と空間の余白を絶妙に配合したハイセンスな店舗内に置かれていたこのアイテムに目が留まった。見た目はカジュアルだが、着丈はヒップが隠れる程度の長さがあり、テーラードジャケットの様な上品さを感じさせる。デザインの良さもさることながら、ヤクという繊維の肌触りの良さは袖を通してみるとより一層魅力的で、見た目は薄手な一枚仕立ての布だが、その温かさに心許なさは全く感じなかった。ここまで魅力に取り憑かれたものの一度は頭を冷やそうと思い店を後にしたが、結局その帰路の途中にネットで購入してしまった。その月末のカードの支払いは、このアイテムのおかげで完全な予算オーバーとなり資金繰りに相当あくせくした。 社会人にもなってこんなことはみっともないとは思いながらもノラのことを調べると、村落における経済発展の未熟さが問題となっているチベットに雇用をもたらし、過疎化抑止に寄与するために立ち上げられたことを知った。そんなブランド背景を知れば、僕のその出費もいくらかはどこかの誰かの役に立っていることで多少は救われた気分になるし、そのひと月くらいは誰かのために自分がヒイヒイと言いながら生活をすれば良いじゃないかとも思う。そんなことを考えながら、今は執筆をしながら気仙沼ニッティングのオーダーフォームとにらめっこをしているわけだが、今年の冬もどこかの誰かのために月末の資金繰りに奮闘することになりそうだ。■sushi（Twitter）15歳で不登校になるものの、ファッションとの出会いで人生が変貌し社会復帰。2018年に大学を卒業後、不動産デベロッパーに入社。商業施設の開発に携わる傍、副業制度を利用し2020年よりフリーランスのファッションライターとしても活動。noteマガジン「落ちていた寿司」でも執筆活動中。あがりの服と、あがる服 バックナンバー【vol.1】シャツ編：シャツの極致 シャルベ ／ 15歳の僕を変えたマーガレット・ハウエル【vol.2】ルームウェア編：アマンも認めるプローのバスローブ ／ 外着にもしたいスリーピー・ジョーンズのパジャマ【vol.3】レインウェア編：誇り高き迷彩のヴィンテージバブアー ／ 心強い鎧ビューフォート【vol.4】サンダル編："サンダル界のロールスロイス"ユッタニューマン ／ チープ・シックな逸品 シーサンのギョサン【vol.5】メンズアクセサリー編：トゥアレグ族のクラフトマンシップ溢れるエルメスの「アノー」 ／ 真鍮の経年変化を楽しむマルジェラの「IDブレスレット」

COMOLI

【コラム連載｜あがりの服と、あがる服】カーディガン編：東北の逸品 気仙沼ニッティング「MM01」 ／ 珠玉のアウター コモリ×ノラのストールジャケット

トゥアレグ族のクラフトマンシップ溢れるエルメスの「アノー」　「エルメス（Hermès）」のブランドのロゴをまじまじと見たことがあるだろうか？ロゴの中に馬車が描かれていることは有名だが、よく見ると肝心の"馬にまたがる主人"は描かれていないことに気付く。このデザインは「エルメスは最高の職人芸をもって最高の品質のモノを提供するが、それを実際に使うのは購入者自身である」というブランドコンセプトを表現しているといわれている。そのコンセプトに恥じない数々の品をエルメスは世に送り出しているが、特にそのシルバーのクオリティは世界的にも広く認められている。　エルメスのシルバージュエリーは無論名作揃いだが、その中でも、アクセサリーの加工をエルメスの工房ではなくアフリカのとある民族が行った特別なジュエリーが存在する。それは1997年に発表された「アフリカ（L’Afrique）」というコレクションにある。　1987年以降、エルメスは毎シーズン大々的にテーマを掲げ、特色のある製品を生産している。「アフリカ」では文字通りアフリカをモチーフにしたカレやカデナが販売されたが、中でもひと際注目を集めたのが、トゥアレグ族が装飾を行ったシルバーのバングル「アノー」だった。　トゥアレグ族はサハラ砂漠で遊牧生活を営み、手彫りの銀装飾を伝統工芸として伝承している。その装飾は驚くほどに繊細な柄が特徴的でありながらも、手彫り故やや歪んだ直線が持つ表情の豊かさや、一つとして同じ柄が存在しないオリジナリティは"自分のためだけに作られたモノ"のように思わせてくれる。何より、「最高の職人芸をもって最高の品質のモノを提供する」と謳うエルメスが見惚れたクラフトマンシップが注ぎ込まれたこの逸品をあがりとしないことができるだろうか。　エルメスというブランドは長い間、僕の憧れだった。エルメスのシルバージュエリーを手に入れたのはこのアノーが初めてだったが、「アフリカ」コレクションを知った時から、自分が最初に大枚をはたくエルメスのジュエリーはコイツしかないと心に決めていた。そして社会人になったら憧れのエルメスのジュエリーを徐々に買い足していくつもりだったのだが、現状このバングルに大変満足してしまっていて物欲が湧く気配がなく、アノー以外のジュエリーを収集する必要もないかもしれない、とすら思う。　僕は一人旅が個人的な趣味なのだが、アフリカ大陸にだけ足を踏み入れたことがなく、ちょうど次に機会があるとすれば次回はアフリカを訪れようと画策している。となれば行先はもちろん、あがりの逸品が生み出されているサハラ砂漠に実際に足を踏み入れてその芸を目の当たりにしてこそ、より一層このバングルにも愛着が湧くだろう。真鍮の経年変化を楽しむマルジェラの「IDブレスレット」　アクセサリーの中には、元来は単なる装飾品としてではなく、ドッグタグやカレッジリングなどのように本来の用途から誕生し、後にアクセサリーとして大衆に普及したものがある。多くがミリタリーアイテムを源流とするものだが、中でもIDブレスレットには心くすぐるストーリーがある。　「Identification（身分証明）」の頭文字をとるIDブレスレットは第二次世界大戦中のアメリカ軍が考案したもので、戦火の中殉職した戦士たちの身分特定の為にプレート部分に名前と生年月日等を彫り入れ、文字通り身分証明のために使われていた経緯があり、終戦後、戦士たちは自身の軍人としての誇りを投影するそのブレスレットをそのまま日常的に着用するようになった。因みに、体のバランスを崩さないために時計を付けた手とは反対の効き手に付けるのがセオリーだ。　テンプレートとして定着したIDブレスレットは、現代ではティファニーをはじめとする様々なブランドが各々のエッセンスをのせた製品を製作している。中でも「メゾン マルジェラ（Maison Margiela）」の定番アイテムとなっているIDブレスレットは、ブランドのエッジの効いたデザインが施されたものがシーズンごとに展開されているのが面白いところだ。　僕が所有するのは、まだマルタン・マルジェラがデザインしていたと言われる2008年のシーズンのモノ。シンプルなIDブレスレットを一度溶かしてしまったようなインパクトのあるデザインがシンプルになりがちな夏の手元に持ってこいだ。そしてこのブレスレットの何が一番気に入っているかというと、シルバーではなく真鍮製であるというところ。実はマルジェラのアクセサリーは2014年頃まではほとんどが真鍮で作られており、シルバーで作られたものがメインになったのはここ数年のことだ。　僕がファッションにここまでのめり込むきっかけとなったのは、マルタン・マルジェラのデザインとの出会いだった。メゾンマルジェラはご存知の通りマルタン・マルジェラによって設立されたブランドだが、同氏はファッションデザインの中に「時間」という概念を持ち込んだ最初のデザイナーとされている。例を挙げれば、古着をリデザインしコレクションとして披露したり、過去の自身のコレクションをただ単に黒染めしたものを別シーズンで発表するなど、「過去と現在」の交わりをデザインに取り入れてきた。これまでトレンドの最先端をリアルタイムで追うことこそがファッションの醍醐味だと思っていた自分は、アンチモードと呼ばれるマルタン・マルジェラによる過去からの経過を意識したデザインとの出会いによって、それまでのファッション観が大きくひっくり返された。　マルジェラのアクセサリーが真鍮にこだわっていた理由も「時間」にある。真鍮は空気に触れるとどんどん酸化し色がくすんでいくことが特徴で、経年変化が目に見えてわかりやすく、デザイナーの意図がアイテムを通じてひしひしと伝わってくるようであがってしまう。自分がこのブレスレットの存在を知った時、すでに彼はマルジェラのデザイナーを退いていたが、どうしても彼がデザインした真鍮の定番アクセサリーが欲しくなり、わざわざ探して購入した。IDブレスレット自体にもミリタリーのルーツが時代を超えて現代に伝わっているという側面がありながらも、マルジェラの真骨頂である真鍮が使われたこのアイテムは、マルジェラのアクセサリーの中でも僕が最も敬愛するデザイナーの遺伝子を感じることができる逸品だ。　マルジェラのIDブレスレットも、エルメスのアノーも、個人的にとても思い入れが強いアクセサリーだが、この2つのアイテムの魅力は全く相反しているものだと思う。マルジェラのIDブレスレットは上記の通り、マルジェラの真骨頂である時間の経過によるデザインの可変性に着目したアイテムだ。一方で、アノーは紀元前数千年前にその起源を遡るといわれるトゥアレグの長い伝統と、揺るぎないメゾンのクリエイティビティという不変的な価値を掛け合わせているのが魅力であると感じる。この全く逆ベクトルの魅力を持つアイテムたちに心を奪われてしまう自分自身の一貫性のなさには少々辟易するものの、実はエルメスの歴史の中には、マルタン・マルジェラがデザイナーを務めていた時期がある。そして同氏がエルメスのデザイナーに就任したのは1997年、「アフリカ」が発表された年からだ。実際にマルタン・マルジェラが「アフリカ」のクリエイションにどの程度関わったかは定かではないが、この事実のおかげで僕の感性にはむしろ一貫性があるのかのように思えてくるし、と同時にデザインの「可変性」も「不変性」も思いのままに操るマルタン・マルジェラの比類なき才能に思いを馳せてしまうのだ。■sushi（Twitter）15歳で不登校になるものの、ファッションとの出会いで人生が変貌し社会復帰。2018年に大学を卒業後、不動産デベロッパーに入社。商業施設の開発に携わる傍、副業制度を利用し2020年よりフリーランスのファッションライターとしても活動。noteマガジン「落ちていた寿司」でも執筆活動中。あがりの服と、あがる服 バックナンバー【vol.1】シャツの極致 シャルベ ／ 15歳の僕を変えたマーガレット・ハウエル【vol.2】アマンも認めるプローのバスローブ ／ 外着にもしたいスリーピー・ジョーンズのパジャマ【vol.3】誇り高き迷彩のヴィンテージバブアー ／ 心強い鎧ビューフォート【vol.4】"サンダル界のロールスロイス"ユッタニューマン ／ チープ・シックな逸品 シーサンのギョサン

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