インサイド

あっという間の40年　タケオキクチは、2024年に創業40周年を迎えることができました。僕の力ではなく、一緒に走り続けて支えてくれている人、服を買って着続けてくれる人がいるからこそ、ここまで来れたのだと思います。その人たちの心を動かすものが自分の中にあればという気持ちで、僕自身も続けてくることができました。　本当にあっという間の40年。今、時間はますます早く過ぎていく実感があります。でも、2012年にタケオキクチに復帰した頃とは違い、これまで自分がやってきたことはなんだったのかと振り返る余裕が出てきました。僕自身が過去に感じたこと、そして今思うことを伝える必要があると感じて、アーカイヴを新たに解釈するザ・フラッグシップというレーベルを立ち上げたのです。「TAKEO KIKUCHI」「THE FLAGSHIP」公式サイト初心にかえるホワイトタグ　ザ・フラッグシップは、通常ラインとは違って白いブランドタグを使っています。ブランドを立ち上げた当初、自分の名前を大々的に表に出すのに抵抗があり、白地に白文字をレタリングしたホワイトタグを使っていたのです。その精神に立ち返り、名前よりもモノの良さや作る意義を考えて世に出していこうという思いを込めて、ホワイトタグを再び使うことにしました。 　「タケオキクチといえばスーツ」というイメージを持たれることが多いですが、僕がファッションで一番気に入っているのも、やはりテーラードなんです。紳士服の既存のルールに捉われず、どこか新しい。特に好きなのが、着やすいソフトなスーツです。カジュアルウェアとの境が曖昧になり、スーツスタイルと一体化する時代は、いつか来るだろうと考えていました。　提案しているのはベーシックなスーツだけではありません。例えば、スーツに合わないと言われる色をあえて取り入れる、そういった意外性が好きなんです。緑がかったニュアンスグレーなど、普通は売れないようなカラーがよく売れたこともありました。“正統派を崩す”というテーラードへのアプローチは、「メンズビギ（MEN’S BIGI）」初期のショーケンのスタイルからずっと変わりません。THE FLAGSHIP　2025 SPRING & SUMMER タケオキクチのアイデンティティや、アーカイブを掘り下げ、さらに今の時代感も取り込んだ、ブランドを象徴するレーベル「THE FLAGSHIP」。厳選した国内の素材を使用し、日本で最高峰の技術を誇る工場で縫製した品質の良さは、コンセプトの"THIS IS THE JAPAN BRAND"を体現している。洗練されたシンプルなアイテムで彩られたスタイリングは、着る人をより魅力的に見せる。「やり切った」と思ったことは一度もない　実は一度、40歳になる手前で引退を考えたこともありました。当時はまさか、倍以上の歳になるまで現役でいるなんて、思いもよらなかったでしょう。生き方が嫌になると全部リセットして変えたくなったり、新しいものを常に求めてきた人生でした。プライベートの節目と仕事の節目が重なることも多かったですね。　かつて、僕と1歳違いの篠山紀信さんに「僕らの世代は欲張り。なんでもやりたがるし欲しがる。でも、それができる時代だった」と言われて膝を打ちました。何もなかった時代だからこそ、なんでもできたのかなと。　大事なのは、生きているということ。毎日ウォーキングを欠かさず、健康第一。充実した日々ですが、ただファッションについては、この道を60年以上生きてきても、やり切ったなと思ったことは一度もありません。失敗したなと思うことが8割。でもその経験を活かして、続けることがものすごく大切なんです。それにはパワーが必要だと、つくづく思います。　物事に満足することなく、すぐ次の構想が浮かんでしまうタチなので、生涯現役になりそうです。いろいろなものを作ってきた人生でしたが、大好きな車を作ることができなかったのは、ひとつの心残りかな。これだけ元気でいられるのは、やり足りていないことがまだまだあるからなのかもしれませんね。 文：一井智香子 / 編集：小湊千恵美企画・制作：FASHIONSNAP

TAKEO KIKUCHI

Fashion

【連載ふくびと】第13話 菊池武夫——ファッションを生業に60年「やり切ったと思ったことはない」

約8年の時を経て　自分は「40CARATS&525」に専念し、「タケオキクチ」の方は若い世代で思う存分にやってもらいたい。僕は、マーケットの中でのブランドの立ち位置を常に意識していたので、自分の中で感じていた感覚のズレを見逃すことはできませんでした。なのでスパッと退いて、タケオキクチには一切口出しをしないと決めました。　ただ、しばらくすると「タケ先生はこう思うんじゃないか」といった声を発端に、社内のいざこざが目につくようになった。僕がいる時と同じように仕事をする人と、僕のことを知らない若手と、意見が食い違うようになったのかと思います。組織の世代交代もあり、僕を知らない世代が増えるのは当たり前のこと。ショップに行っても、僕だと気づかない若い店員もいるし、お客さんもそうでしょう。でも、そういったことが原因でチームがまとまらないという状況は、予想していなかったのです。新体制でクリエイティブ・ディレクターに再就任　ブランドのこと、そしてそれを作った人間のことを、改めて理解してもらう必要があると思いました。アイデンティティーというものを取り戻すべきだと。そんなことから、タケオキクチへの復帰を決意したのです。73歳の時でした。　メンズファッションの業界自体もカジュアル化の波で大きく変わり、過渡期を迎えていた時期。僕がブランドを離れてから、信國くんはテーラードの新しいスタイルをたくさん提案してくれましたね。センスや感覚が鋭く、タケオキクチにフレッシュな感性を取り込んでくれたのは間違いない。その彼の仕事を引き継いでもらうために、デザイン・ディレクターとして新たに起用したのが福薗英貴くんです。彼もまた、これまで辿ってきたテーラードの変遷を汲みつつ、時代に即して再解釈してくれました。13年ぶりのランウェイショー　2012年、新体制でタケオキクチが再始動し、すべてのディレクションを統括するようになりました。まず手掛けた大仕事は、原宿の明治通りの旗艦店オープン。そして3年後には、東京でショーを開催。実に13年ぶりのことです。 　ブランクはありましたが、自分が好きなもの、やりたいことはずっと変わらないのだなと、改めて感じましたね。ファッション人生のモットーであるリアリティーと、無国籍のスタイル、正統派ではない着こなし、そしてストリートカルチャー。これらをショーで表現することは苦しいほど大変ですが、やっぱり僕にとって一番楽しいことなんだと気付きました。——第13話＜最終話＞に続くTAKEO KIKUCHI アーカイヴ集【毎日更新】最終話「ファッションを生業に60年『やり切ったと思ったことはない』」は3月10日に公開します。文：一井智香子 / 編集：小湊千恵美企画・制作：FASHIONSNAP

【連載ふくびと】第12話 菊池武夫——73歳、意を決してカムバック

駆け出し俳優だった浅野忠信を起用　タケオキクチは、立ち上げから5年ほどでブランドの規模が急拡大しました。自分にとっては成長しているのかわからなくて不思議に思いますが、真剣に取り組めば、ビジネスも大きくなっていくということだと思います。　ただ、ずっと調子がいいわけではありません。1990年以降は、不景気の影響でブランドも厳しい状況が続きました。そういう時には、何か新しいことを考えないといけない。起死回生をかける気持ちで取り組んだのが映画でした。　監督には香港のウォン・カーウァイ（Wong Kar Wai）、主演俳優には浅野忠信くんを起用しました。浅野くんは当時まだ若手でしたが、ショーケンと通じるスタイルを持っている人だと感じましたね。アウトサイダーなイメージも共通しているなと。結果として彼に頼んだのは大正解でした。　ウォン・カーウァイ監督は、シナリオ無しで撮り始めるんですよ。全編を通してセリフがなく、まるで絵のような世界。浅野くんの度胸と冒険心があってこその作品になりましたね。　1995年に公開した短編映画と、その映像を使ったテレビCMのおかげで、離れていた若い顧客が戻ってきてくれました。経営も盛り返し、危機を脱することができた。そして1990年代の後半には、メンズファッション界において世界でも指折りの売上まで上り続けていったのです。 出会って2分で決めた後継者　60歳を過ぎた頃、僕が新鮮だと感じるものが、受け手側にとってどう響いているのか疑問に思うことが増えました。タケオキクチがターゲットにしている若い世代に共鳴するものは、その時代の真ん中を生きている人が作るほうがよいのではないか、と。　そんな頃に、社内のメンバーから紹介されたのがデザイナーの信國太志くんでした。初めて会ったのに、まるで双子のように感じたことを覚えています。顔を見て、少し話をして、2分後には後継者としてスカウトしていました。そして彼も、その場で「やります」と即答してくれたのです。　2004年、65歳の時にクリエイティブ・ディレクターを信國くんに託しました。僕はその後も在籍はしていましたが、すっかり服作りから離れて、会社にもほとんど行きませんでしたね。　でも少しずつ、自分が本当に着たいと思う、大人に向けた服を作りたいと思うようになりました。ターゲットは40歳以上。歳を重ねてタケオキクチを卒業していった男性にも着てもらいたい。それで立ち上げたのが「フォーティーカラッツ アンド ゴーニーゴ バイ タケオキクチ（40CARATS＆525 by TAKEO KIKUCHI）」です。　ブランド名にある“40カラット”は、ダイヤモンドで言えば見たこともないような大きさ。そんな大胆な欲望を持つのも面白いと思いました。高級感がありながらも日常で何気なく着られる、大人のカジュアルウェアです。そのディレクションに専念して、タケオキクチには一切口を出さない。でも数年後、再び第一線に戻ってくることになるとは、この頃は思ってもいませんでした。——第12話に続くTAKEO KIKUCHI アーカイヴ集【毎日更新】第12話「73歳、意を決してカムバック」は3月9日に公開します。文：一井智香子 / 編集：小湊千恵美企画・制作：FASHIONSNAP

【連載ふくびと】第11話 菊池武夫——浅野忠信を起用　短編映画で起死回生

ファッションデザイナーではない？　僕は、自分がファッションデザイナーだという意識は今でも持っていません。好きなスタイルは決まっていて、その範疇から出ることもない。ただ、「クリエイションをしている」という意識はあります。面白いことが浮かんだら、人より先に表現したい。なのでそれがデザイナーの仕事とは限らなくて、強いて言うなら”表現者”なのかなと思います。　デザインのアイデアが浮かばなくて困ったことはありませんね。それよりも大変だったのは、気分の浮き沈み。ショーを年に2回やるのは、自分にとってやりがいである一方、非常に大きなストレスも感じていました。　それがピークまでくると、すべてが嫌になってしまったり。なかでも強烈に覚えているのはタケオキクチ1986年春夏コレクションです。ショーは大成功、なのに突然　最高の出来栄えでした。僕にとってのベストショーと言えると思います。会場は赤坂のディスコ「ムゲン」。レイ・ペトリ率いるロンドンのクリエイティブ集団バッファローと組み、彼らが演出を手掛けてくれました。1回のショーでは観客が入りきらないということになり、3回に増やしたほど。　闘牛士をイメージしたスタイルにストリートの感覚を取り入れたコレクションに、レイの素晴らしいアイデアが合わさり、「最高にかっこいいものができた！」と自信がありました。でも、1回目のショーが終わった後、最高潮だった気分が急降下。一気に興醒めしてしまったんです。目に入った関係者の反応が思ったほどでもなかったからか、自分の中の興奮との乖離を感じて、ガクンときてしまったのかなと思います。　耐えきれなくなって、ムゲンを出てまっすぐ家に帰りました。「もうどうでもいいや」という気持ちで、お風呂に入ったりして。　後で聞いたら、僕が急にいなくなったものだから現場はパニックだったそうです。夜になって少し気持ちが落ち着いた頃、ちょうど3回目のショーのフィナーレ前に、会場に戻りました。　その時、ドン・レッツ（Don Letts）というDJがパフォーマンスをしていて、僕を見つけて呼んだんですよ。「早くステージに来い！ 恥ずかしがらないで！」って。イヤイヤ出ていった記憶があります。仕事抜け出し日本縦断、キャデラック大破　ワールドに移ってすぐにブランドの規模が大きくなり、プレッシャーは半端じゃなかったのだと思います。この1986年春夏のショーについては、10年ほど経ってようやく落ち着いて、振り返ることができたくらいですから。　自分の気持ちを抑えられない性格だし、アップダウンも激しい。でも、人を叱ったりするのは苦手だから色々と溜め込んでしまう。ショーの前にはよくそういう状態になって、誰にも言わずにフケるというのを何回かやりました。　仕事から離れて何をするかというと、ひたすら車を運転して、日本縦断も2回ほどやりましたね。愛車のキャデラックで。一度、バスと衝突する事故にあって、車が大破するなんてこともありました。　そしてまた仕事に戻っていくんですが、戻るきっかけとしては人の言葉が多かったかな。その頃にはスタッフたちが皆すごく成長していて、たいてい良いチームが出来上がっているんです。急に僕がいなくなって大変だったとは思いますが、おのずと自立せざるをえないのでしょうね。——第11話に続くTAKEO KIKUCHI アーカイヴ集【毎日更新】第11話「浅野忠信を起用　短編映画で起死回生」は3月8日に公開します。文：一井智香子 / 編集：小湊千恵美企画・制作：FASHIONSNAP

【連載ふくびと】第10話 菊池武夫——最高潮だった気分が急降下、姿を消す

服だけではない「タケオキクチ」　僕がワールドに移ることが知れ渡ると、周りからは色々と言われましたね。当時、「ワールドVSビギ」なんて業界本が出されるくらい、社会的にショックが大きかったようです。自分としてはモヤモヤとする気持ちが拭えずにいて、何か新しい場所、新しいものを求めるしかなかった。でも実際には、僕が離れてもビギは成功しているし、ビギのメンバーとは今でも繋がっていて仲が良いんですよ。　声をかけてくれたワールドの寺井さん（寺井秀藏・現 シニア・チェアマン）と、とことん話し合い、新しいブランドの構想が固まっていきました。僕が思い描いていたのは、服だけではなく、それを取り巻くものや環境、つまりは日常生活の全てを詰め込んだイメージです。　タケオキクチの立ち上げと同時に、構想を形にする店舗の計画も進んでいきました。設計を安藤忠雄さんにお願いして、1986年に完成したのが西麻布の「TKビルディング」です。インテリアデザインは英国のナイジェル・コーツで、売り場にはオリジナルのほかに海外からの買付商品も並べて、靴下や肌着、喫煙具や時計といった小物まで揃う。バーバー、ミュージックカフェ、スヌーカーバーを作り、今で言うセレクトショップやライフスタイルショップの先駆けのような構成かと思います。バブルの時期だったのもあって、とんでもない規模のお金が動いていましたね。誰も知らないアンディ・ウォーホルの一面　タケオキクチの最初のイメージポスターは、写真家のアーヴィング・ペン（Irving Penn）に依頼しました。事前の打ち合わせは、手紙のやり取りを一度だけ。素晴らしいドローイングスケッチが3枚入っていました。手紙には、僕のポートレートを撮ることについても書かれていて、「必ず帽子を持ってくるように」と。そのポートレートは、ニューヨークのコンデナスト・スタジオで撮ってもらったんですが、初対面の彼は本当にかっこよかった。優しくて、素敵な人でしたね。　ニューヨークはブランドの立ち上げ準備としても訪れていて、刺激的な体験をしました。アンディ・ウォーホル（Andy Warhol）やキース・ヘリング（Keith Haring）と会い、夜中に食事をしたのですが、なんだか変わった雰囲気のダイナーだった記憶があります。その翌日、ウォーホルが僕をアトリエに案内してくれました。中に入ったら仰天。古代のギリシャ彫刻が、ずらりとコレクションされていたのです。ポップな作風とは全く違う、感性の一面をのぞき見したような気がしましたね。あの光景を見たのは、日本人だと僕くらいなんじゃないかな。坂本龍一の斬新なアイデア　新ブランドのスタートを広く知ってもらうために、神戸と東京で大々的なショーを開くことになりました。ワールドの拠点の神戸では「神戸ポートアイランドホール（通称：ワールド記念ホール）」の柿落としを兼ねたショーになったので、かなり気合が入っていました。　モデルは、アメリカやヨーロッパを行き来しながら現地でスカウト。いわゆるストリートキャスティングです。そしてショーの音楽は、坂本龍一くんにお願いしました。彼とは遊び仲間で、当時から「教授」と呼んでいたんです。　彼の音楽に対するアイデアは、とにかく面白かった。「ショーの客席に小型スピーカーを仕込んだら面白いんじゃない？」とか。残念ながら実現はできなかったけれど、彼のすごい発想力に感心したのを覚えています。　その1985年春夏コレクションのショーをもって、タケオキクチをデビューさせることができました。僕が45歳の時です。——第10話に続くTAKEO KIKUCHI アーカイヴ集【毎日更新】第10話「最高潮だった気分が急降下、姿を消す」は3月7日に公開します。文：一井智香子 / 編集：小湊千恵美企画・制作：FASHIONSNAP

【連載ふくびと】第9話 菊池武夫——電撃移籍　「タケオキクチ」の幕開け

メンズデザイナー初のパリ進出　メンズビギを立ち上げて2年が経った頃。ウィメンズと比べると存在感が薄かったメンズファッションを面白くしたい一心で、フランス・パリへの出店を決めました。今考えると、メンズの海外進出としては時期尚早だったのかもしれません。紳士服で名を轟かせたジョルジオ・アルマーニ（Giorgio Armani）ですら、世間に知られる前の時代でしたから。　パリを選んだ理由は、世界中のバイヤーやジャーナリストが集まるファッションの中心地で、前例のないことに挑戦したかったから。まずは物件探しから動き出しました。ようやく見つけた場所は「イヴ・サンローラン・リヴ・ゴーシュ（Yves Saint Laurent rive gauche、プレタポルテライン）」が全盛期だったパリ左岸。サン・シュルピス教会の向かいにあったカフェです。古びていてボロボロでしたが、ここを買い取ってリフォームすることにしました。並行してパリで初めてのショーの準備も。ファッションウィークの時期に合わせて、モンパルナスのダンスホールでメンズコレクションを発表しました。　本当に目まぐるしかった当時のことを思い出すと、「今では絶対にできないな」とつくづく思います。1970年代後半から80年代は、業界全体がそんなエネルギーを欲していたのでしょう。パリでばったり会うこともあった賢三くん（デザイナー高田賢三）がウィメンズで最初にパリで成功を収めていたこともあって、メンズでは自分がやるんだと意気込んでいました。　パリで2回目のショーに向けて準備を進める頃、あるフランス人との出会いがありました。「演出について考えているなら、面白い人がいるから」と、現地のアタッシュ・ド・プレスに紹介されたのです。ショーのコーディネーションを彼に一任し、「エスパス・ピエール・カルダン」（ピエール・カルダンが所有する庭園）でショーを開きました。その彼が、ルシアン・ペラフィネ（lucien pellat-finet）。当時まだ若かったけれど、はっきりとした意思を持ち、本当にセンスが良かった。後にカシミヤニットで有名なデザイナーになったことは、だいぶ後になってから知りました。40歳を過ぎて感じ始めた焦り　意気込みも虚しく、たった2年でパリ店を閉めることになりました。日本の方でブランドの経営が危なくなってしまったからです。メンズビギはデビューと同時に大当たりしたものの、安定とは言えない時期に僕が海外に出てしまったのもあって、どんどん負債が膨らんでしまった。しばらくはパリと東京を行ったり来たりしながら対応していましたが、いよいよ潰れかねない状況となり、志半ばで帰国したのです。経営を立て直すのに1年半ほどかかり、しばらくは苦労が続きました。　転機となったのは、1981年に東京のモリハナエビルで発表したコレクションです。テーマはストリートファッション。ロンドンのストリートモデルを起用したランウェイショーが評判を呼び、納得のいく自分らしいコレクションで、メンズビギの再スタートを切ることができました。山本耀司くんや川久保玲さんも、会場に観にきてくれたことを覚えています。　ビジネス的にはなんとか復活しましたが、僕自身はというと、年2回のショーを行うたびに燃え尽きたような脱力感が襲うようになってしまった。クリエイションとビジネスの両輪で満足できなければ、本当の意味での成功とは言えないという思いでずっと仕事をしてきて、デザインから製作、販売のコントロールまですべて目を通していました。その重さに、だんだんと耐えられなくなってしまったのかもしれません。自分の中で葛藤が生まれ、情熱が徐々になくなっていくのを感じていました。　40歳を過ぎて、焦りもあったのでしょう。見えない大きな壁にぶち当たり、経営を古巣のビギの大楠祐二に任せてクリエイションに専念。それでも自分が求めているものがわからなくなり、漠然と何か違うことをやりたいという思いが強くなっていきました。——第9話に続くTAKEO KIKUCHI アーカイヴ集【毎日更新】第9話「電撃移籍　『タケオキクチ』の幕開け」は3月6日に公開します。文：一井智香子 / 編集：小湊千恵美企画・制作：FASHIONSNAP

【連載ふくびと】第8話 菊池武夫——パリで前例のない挑戦　葛藤と焦り

不思議な縁　ブルース・リーのスーツ　初期のメンズアイテムは、ウィメンズ中心だったビギの店内に、サンプル品としてシャツやスーツ、ジャケット、ネクタイなどを置いていました。「メンズビギ」の前身となる「ビギ・メンズ」タグのものです。　ある時、香港からバイヤーが来店して、そのメンズサンプルを一式買ってくれたことがありました。ビギのショップオープンから半年も経たない頃。そのバイヤーが「顧客に有名な俳優がいる」と言っていたようですが、僕は海外の著名人についてよく知らなかったので、そのことはすっかり忘れていました。　数年後、「燃えよドラゴン」（1973年12月・日本公開）が上陸し、銀座のテアトルシアターに観に行ったらびっくり。主演のブルース・リーが、見たことのある服を着ていたんです。紛れもなくビギ・メンズの3ピーススーツでした。　彼にとって本格的な世界進出作品だったので、スーツを着ることに思い入れがあったと後から聞きました。サイズもぴったりだったそうで。サンプルは僕自身の身体に合わせて作っていたんですが、不思議な縁で、彼は僕とほぼ同じ体型だったようです。プライベートでも着ていたそうで、気に入ってくれたのであれば嬉しいですね。ショーケンとの出会い　「メンズビギ」始動　ビギのスタートから4年ほど経った頃、ブランドは順調でしたが、僕自身はというと、なんだかモヤモヤとしていました。離婚に至ってしまったのもその時期で、いろいろなことが重なってビギを去ることにしたんです。それでメンズウェアに専念しようと、立ち上げたのが「メンズビギ」。　僕は紳士服を学んだことはありませんが、立体裁断で身体に合わせる服作りをずっとやってきたので、それをメンズウェアに活かしていました。作りとしては珍しかったかもしれませんね。参考にしていたのは、映画や街中で着ている人の着こなし。立ち上げと同時に青山のキラー通りに1号店を開き、白金プリンス迎賓館（現・東京都庭園美術館）で最初のショーを行いました。　当時の僕は、昼間は目一杯仕事をして、日が暮れると街に繰り出して夜通し遊ぶという生活。ただの遊びではなく”夜の仕事”という意識でした。色々な業界の人に会い、交流することが何かにつながると思っていましたから。　ショーケンと出会ったのも、赤坂の「ビブロス」という会員制ディスコ。僕は、彼のちょっと不真面目な感じや、音楽への姿勢が好きでしたね。ある時ショーケンから、「衣装を担当してくれないか」とオファーを受けました。日本テレビのドラマに主演するとのこと。まだメンズビギを本格的に立ち上げる前の年でしたが、すぐに快諾しました。　それが「傷だらけの天使」（1974年10月～1975年3月・放送）。配役やストーリーに合わせて特別に衣装を仕立てるのではなく、販売するために作っていた製品を提供することにしました。アウトローなストーリーは、正統派じゃないメンズビギと相性が良かったからです。反対された新宿丸井で記録的売り上げ　ドラマは大ヒットして、結果的にメンズビギも売れに売れました。新宿丸井に出していた店では、ショーケンが着たスーツが1週間に100着も売れ、ショップの月間売上が3000万円近くに上ることも。今のようにSNSなんて無い時代ですから、テレビの影響や口コミで広まっていったのだと思います。　ただ、僕自身は相変わらず昼も夜も忙しい毎日を送っていたので、社会現象になっているという実感を噛み締める余裕はなかった。ただ目の前のことに必死でした。メンズファッションはまだ業界の規模も小さく、一世を風靡したアイビーブームも失速し始めていた頃（ブームを牽引していたVANは1978年に倒産）でしたが、「メンズのビジネスで成功させたい」という気持ちを強く持っていたからです。　振り返れば丸井への出店も、最初は周りの皆に反対されましたね。割賦販売に対して否定的な人が多かったのだと思います。でも僕はマーケットに浸透させたいという思いが強く、出店しないという選択肢はなかった。意思を貫いたことで、世の中にインパクトを残せたのかもしれません。——第8話に続くTAKEO KIKUCHI アーカイヴ集【毎日更新】第8話「パリで前例のない挑戦　葛藤と焦り」は3月5日に公開します。文：一井智香子 / 編集：小湊千恵美企画・制作：FASHIONSNAP

【連載ふくびと】第7話 菊池武夫——ブルース・リーも着た「メンズビギ」

DCブランドブーム前夜　当時の日本にはなかった新しいファッション、自分たちの世代が着たいリアルな服を自由に作るために、ビギを立ち上げました。マンションの一室を借りて、ビジネスの才能がある大楠祐二に社長と営業を任せ、僕は会長として稲葉賀惠とともにデザインと制作を手掛けるという3人体制でのスタート。蓄えはあまりありませんでしたが、雑誌「装苑」の編集長だった今井田勲さんが銀行を紹介してくれて、創業資金の融資を受けることができました。　ブランド名の由来は、同級生の大西公平（第2話に登場、のちに写真家に）から、ニューヨークの百貨店にそういった名前のコーナーがあったと聞いたことがあって。響きがいいなと、なんとなく覚えていたんです。　すぐに動き出したのは、ビギ1号店の出店。まさにロンドンでその熱を体験した「ビバ（BIBA）」のように、面白い店を作りたいという思いで準備をはじめました。場所は、表参道の石垣の中の倉庫として使われていた物件。インテリアデザインは大楠の知り合いで、アーティストの福澤エミにお願いしました。　穴ぐらのような雰囲気の部屋の壁を、自分たちでハンドペイントしました。ベニヤ板で作った木や草花、昆虫を切り絵のように貼り付けて、まるでジャングルのような空間に。当時ではかなり先進的な、アート性の強いコンセプトでしたね。　ただ、オープン前後のことは正直ほとんど覚えていないんです。出店準備と並行して、服をデザインして生産するという、とんでもない忙しさだったからでしょう。とにかくアイデアが溢れて出てきて、皆で没頭したことは記憶に刻まれています。雑誌「装苑」や「ハイファッション」が4ページほど特集してくれたおかげもあり、滑り出しは順調でした。デビューショーをテレビで放送　僕は最初から、いわゆるモードの世界のファッションデザイナーとは次元が違う気がしています。目指していたのは、僕らの世代の遊び場や日々の生活に根ざした服。本当の意味でのリアルクローズでした。　初期のビギは、アイデアが浮かぶたびに制作していたので、クリエイションのスピードは今では考えられないくらいハイペース。通常のブランドだと展示会は年2回が主流かと思いますが、僕らは年に10回も開催していました。海外の空気を取り入れながら、その時の気分をすぐにデザインに反映することで、共感を得られたのかもしれません。　初めてのファッションショーは、フジテレビのスタジオで行いました。僕の知り合いがディレクターを務めていて、いきなりのテレビ放送が実現してしまったんです。確か、愛川欽也さんが司会の番組。そこに三宅一生くんが観に来てくれたのは嬉しかったですね。　テレビの影響力は想像以上に大きく、ビギの服は飛ぶように売れて、生産が追いつかないくらい。そんな中、初めてメンズの服を作りました。アイビーファッション全盛期の当時、自分が着たいと思える紳士服はまったくありませんでしたから。——第7話に続くTAKEO KIKUCHI アーカイヴ集【毎日更新】第7話「ブルース・リーも着た『メンズビギ』」は3月4日に公開します。文：一井智香子 / 編集：小湊千恵美企画・制作：FASHIONSNAP

【連載ふくびと】第6話 菊池武夫——リアルクローズを追求　「ビギ」始動

三宅一生が働いていたジバンシィのショー　ヨーロッパを最初の旅先に選んだのは、世界に出るなら服の基礎を絶対に見なくてはいけないと思っていたからです。デンマークのコペンハーゲンを出た後は、フィンランド、イタリア、フランス、イギリスの主要都市を巡りました。　一番印象に残った場所はロンドン。ストリートのカルチャーとファッションが抜群に濃かったから。その頃のロンドンは「ビバ（BIBA）」が全盛を迎えていました。街を歩くと、若者たちがみな同じような格好をしていて、驚くほど流行っていましたね。　パリでは一生くん（デザイナー三宅一生）と連絡をとることができ、当時彼が働いていた「ジバンシィ（GIVENCHY）」のショーに招待してもらえることになりました。イタリアで買った一張羅のスーツを着て、初めてのサロンショーへ。一生くんはバックステージで忙しくしていたため会えませんでしたが、オートクチュールならではの雰囲気に圧倒されました。　ただ、ショーの最中に気になったことがありました。フロアを歩くモデルが僕のことを見て、バックステージに戻りケラケラと笑い合っているように見えたのです。「ロン毛の変な東洋人がいるぞ」と嘲笑していたんじゃないかと思います。どんなに美しいコレクションだったかは覚えていないのに、その恥ずかしかった記憶だけは鮮明に覚えているんですね。それまでの旅路で何度も偏見の視線を浴びましたが、あの時が一番ヘコんだかもしれません。ファッションに国籍はない　ニューヨークでは友人宅に居候させてもらい、20日間ほど滞在しました。物騒なことに放火が多発していて、毎日のようにサイレンが鳴りっぱなし。治安は最悪でしたが、それでも自分はファッションを見に来ているので、街を歩かなければ帰れません。　現地で見たかったのは、まず僕が好きだった「ブルックス ブラザーズ（Brooks Brothers）」。それから、有名なニューヨーク五番街の「ティファニー（Tiffany）」本店にも行きました。　ティファニーでは、日本でお留守番の妻にお土産を買いました。確かシルバーの何かだったと記憶していますが、その時に担当してくれた店員が、勢いよくショーケースを叩き出したので驚きました。客が商品を買ったという合図だったのか？ 結局その時はよくわかりませんでしたが、実際に現地で体験するからこそのカルチャーショックを色々な場面で受けました。　日本を出てから約2ヶ月。立ち寄ったそれぞれの国で流行りのスタイルを見て、そして必ず服を買い、家族にもたんまりとお土産を買い込んで、手持ちの資金を全て使い切り帰国の途につきました。世界をぐるりと周って思ったのは、トレンドというものは「どこも変わらないんだな」ということ。どの都市でも流行に敏感な若者たちが皆、ベルボトムのパンツを履いていたのが印象深かったのです。「ファッションに国籍はない」というスタンスは、この後のクリエイションで貫くことになります。　僕自身もロングヘアのヒッピースタイルになって帰ってきて、日本にはまだ入ってきていなかったベルボトムパンツを急いで作ることにしました。これが後の「ビギ（BIGI）」で、大ヒットを生むきっかけになったのです。インターネットのない時代ですから、実際に自分の目で見たもの、体験したことは、その後の大きな糧になりました。——第6話に続くTAKEO KIKUCHI アーカイヴ集【毎日更新】第6話「リアルクローズを追求　『ビギ』始動」は3月3日に公開します。文：一井智香子 / 編集：小湊千恵美企画・制作：FASHIONSNAP

【連載ふくびと】第5話 菊池武夫——世界一周　モードの都で浴びた洗礼

夫婦でアトリエ　がむしゃらに服作り　2人が食っていくためには、とにかくお金を稼がないといけない。麻布十番の自宅兼アトリエで、注文服の仕事を始めました。最初は知人やかつての仕事関係のツテを頼って顧客を増やし、人脈形成に奮闘。とにかく色々な仕事を請負っていくうちに、徐々に注文が増えてきて、その頃は1年間で2年分の仕事量をこなしていたような気がします。徹夜は当たり前。がむしゃらでしたが、今振り返ればトータルで7年間のアトリエ時代は楽しかったですね。　コマーシャル用の衣装、写真家や雑誌から依頼された服作りなども、どんどん引き受けました。当時のメーカーは、キャンペーン広告に合わせて衣装を作るのが主流。資生堂の新商品のキャンペーンのポスター（1968年「ナチュラルグロウ」）や、東レの新素材キャンペーンに合わせたショーの衣装など。縫い子さんを雇い、友人にも支えられながら、数多くの創作活動から得たものは大きかったと思います。伝説的ショップ「カプセル」に出店　20代の終わり頃、僕の作品を気に入ってくれた西武百貨店から興味深いオファーが届きました。渋谷店（現・西武渋谷店）に若手デザイナーの作品を集めた「カプセル」というコーナーを作るので、そこに出品して欲しいという依頼です。　カプセルは今で言うセレクトショップの前身で、売り場のデザインも斬新でした。若い才能に光を当て、その後のDCブランドブームの先駆けとなったのではないかと思います。アイビーファッション全盛だった日本のファッション界に一石を投じ、話題を呼びました。　出品メンバーには、新進気鋭のデザイナーで当時まだ著名になる前の山本寛斎くんも名を連ねていました。僕と寛斎くんは、モノづくりの考え方が正反対なのが面白い。僕はアトリエで注文服を作っていたのもあって、どちらかというとリアリティ。でも寛斎くんは創造性が飛び抜けていましたから。一緒にカプセル主催のショーに出た時には大反響だったのを覚えています。この経験を得て、リアルな服を作るという考え方はそのままに、自分たちの意思と発想で自由に作りたいという思いが沸々と湧いてくるのを感じました。世界のファッションを見てみたい　1969年、30歳になった僕は世界一周の一人旅に出ることに決めました。いつか世界のファッションを見てみたい。そんな話を銀座の洋品店の社長にしていたら、ありがたいことに旅費を支援してもらえることになりました。自分で蓄えた30万円くらいと、合わせて70万円弱を握りしめて、初めての海外に旅立ったのです。　ヨーロッパからアメリカにわたり、最終目的地のハワイまで。当時はまだ、個人の海外旅行は一般的ではない時代でした。今思い返すと、よく無事に行ってこれたなと思うばかりです。　最初に降り立ったのはデンマーク。着いた日の夜、早速ホテルを出て街並みを見ようと歩いていたら、若いカップルに声をかけられました。興味本位で2人についていくと、到着したのは薄暗い地下のような場所で、それはそれは怪しい雰囲気。そこが何の場所だったのか、正直わかりません。一瞬、背筋が凍ったものの、なんとか帰ってこれました。冷静に考えたら真冬の北欧で夜に一人でフラフラ出歩くなんて、危機感が無さすぎる。初日からそんな感じだったので、そのあとの道中で驚くことはあまりありませんでした。——第5話に続くTAKEO KIKUCHI アーカイヴ集【毎日更新】第5話「世界一周　モードの都で浴びた洗礼」は3月2日に公開します。文：一井智香子 / 編集：小湊千恵美企画・制作：FASHIONSNAP

【連載ふくびと】第4話 菊池武夫——伝説的ショップ「カプセル」に出品

学生グループで初のファッションショー　文化学院を卒業する頃には、ファッションに興味が向いていました。原のぶ子アカデミーに進学を決めたのは、創立者の原先生がピエール・カルダンと同級生でサンディカ（編集部注：パリ・ファッション・ウィークの主催団体）とも繋がりがあったので、フランス系ミッションスクールの暁星出身だった身として親しみを感じた、ということも理由のひとつです。　原先生も不思議な人でしたね。入学して3ヶ月程しか経っていない頃、いきなり「自分たちだけでショーをやりなさい」と言うんです。「基本だけ学べばいい。実践としてショーのために服を作ることによって、自身の身になり表現になる」と。　そこで6人のグループを作り、春夏と秋冬のショー、まさに実際のファッションカレンダーと同じ年2回のシーズン分けで、コレクション制作が始まりました。最初のショーの場所は、赤坂プリンスホテル内のフロア。6人それぞれ2点ずつ作品を披露する形式です。その時たまたま英字新聞「ジャパンタイムズ」が取材に来ていて、僕が制作したルックを写真付きで掲載してくれました。同じチームだった稲葉郁恵のルックも紙面に。これは自信につながりましたね。 今も基礎となる立体裁断の服作り　スモールコレクションとはいえ、年に2回のショーに向けての制作は、かなりハードでした。素材の調達から全て学生のみで行うのです。繊維の会社を巡って生地を提供してもらい、同時にデザインを考える。ショーの準備も毎回大変でした。でも、それだけチャンスを与えてくれる学校だったということ。当時の日本の専門学校ではかなり珍しかったと思います。　教育方針も然りで、僕は一度も型紙の服作りを習ったことがありません。トワルを使った立体裁断で、型紙よりも自由度が高く、人の体に沿ってくれる。自分が作りたいものを自由に作ることができる学校に在籍したことも、この後の自分の服作りの大きな糧になりました。手探りの仕事　アトリエを転々と　社会に出てから9年ほど、オートクチュールのアトリエを転々としました。どこも長続きしなかったのは、いろいろありましたが一番は納得のいく服を作ることができなかったからだと思います。特に最初の1年は、アトリエを3軒はしごすることになりました。　卒業してすぐに就職したのは「ルリ・落合」。黒柳徹子さんの衣装を担当していた落合ルリさん（服飾デザイナー）のアトリエです。入っていきなり命ぜられたのが、女優の佐久間良子さんが出演する映画の衣装。まだ学生上がりの自分には荷が重すぎて、右も左もわからない。手探りの状態でしたが、とにかく作るしかない。それが精神的にキツかった。果たして責任を果たせたのかどうかわかりません。不安な気持ちだけが残り、辞めることになりました。　次に門戸を叩いたのは「マダムミキ」。大手の輸入素材を使ったクチュリエで、顧客の要望を聞き、デザインに起こして仕立てていく仕事でした。しかしこちらも自分に合うと思えず、半年も続きませんでした。　さてどうしようかと思っていた頃、原アカデミーの同級生が「ミモザ」を紹介してくれました。よく有名人が来店するお店で、大きな仕事を任され、経験を積むことができた。なのに結局、自分の中で納得いくものが作れたという実感はありませんでした。まだ若かったということもあるかもしれませんが、自信が湧かなかった。この転職経験を経て出した結論は「自分でアトリエを開く」ことでした。——第4話に続くTAKEO KIKUCHI アーカイヴ集【毎日更新】第4話「伝説的ショップ『カプセル』に出品」は3月1日に公開します。文：一井智香子 / 編集：小湊千恵美企画・制作：FASHIONSNAP

【連載ふくびと】第3話 菊池武夫——型紙の服作りを習ったことがない

人生の土台となった文化学院　中学、高校と、一般的な勉学には打ち込めず、拒否反応を示すほどひどいものでした。一方で、芸術への興味関心は強かった。普通の大学に進学していわゆるサラリーマンになることはないだろうと、漠然と考えていました。　暁星高校を卒業した後に、お茶の水にあった文化学院の美術科への進学を決めたのは、自由な校風に共感したからです。教育を強制しない放任主義で、本人の意思を尊重する。そういった独創的なスタンスに大きな魅力を感じました。与謝野晶子や石井柏亭らが創立に関わっていることも、決め手の一つになりましたね。　入学して良かったなと思えたのは、西村伊作・学院長の存在も大きい。圧倒的なオーラがあり、ユニークで風変わりな性格が魅力的な人でした。自由な校風は、創立者でもある西村学院長の存在があってこそ。大の運動嫌いで、僕らが校庭で野球をしていたら、めちゃくちゃ怒られたこともありましたが。過激な発言も多かったけれど、普通じゃないところがとても面白かった。「こんな大人がいるのか」と憧れましたね。　この文化学院での学びが、僕の人生の土台になっているのは間違いないでしょう。自分自身で、一から作品を作り上げること。いわゆる日本の詰め込み教育とは真逆の考えが、僕にはすごく合っていたのだと思います。生涯の仲間にも出会うことができました。後に写真家になった大西公平とは在学中よく遊んで、卒業後も何度も一緒に仕事をしているし、デザイナーの稲葉賀惠とは公私共にパートナーとして後に結婚しましたから。銀座のテーラーに通う18歳　僕がファッションの世界に入るきっかけになった出来事も、この時期にありました。婦人服専門店の「鈴屋」が、日本橋高島屋の2階に「ヤングマンマート」という若手がデザインした服を並べるコーナーを設けて話題になっていて、たまたま僕と大西にオファーが舞い込んできたのです。その時に描いたブルゾンやコートが、僕にとって最初にデザインした服。といっても服作りを学んだことは無かったので、今考えれば一種の暴挙でしたが、実際に販売されて全部売れたと記憶しています。達成感というか、嬉しかったですね。　10代の後半、僕はモダンジャズに傾倒し毎日のようにジャズ喫茶に通っていたので、色々な人と知り合えたのは趣味の部分が大きいんじゃないかと思います。新宿のジャズ喫茶「キーヨ」でよく見かけていた、写真家の立木義浩さんに「モデルをやってくれないか」と声をかけてもらったことも。雑誌「週刊平凡」のファッション特集に、撮られる側として参加したのは刺激的な体験でした。立木さんは当時から僕が尊敬する方の一人で、兄貴のような存在でもあります。　学生時代から、ファッションにも自分なりにこだわっていました。憧れを抱いていたのはやっぱりモダンジャズで、黒人アーティストの佇まいやスタイルが唯一のお手本。ただ、まだ既成服が充実していなかったので、着たい服があれば自分で作るか、仕立て屋に頼むしかない時代です。生意気にも18歳の頃からテーラーに通っていました。銀座の「ミロ」という店で、生地を選んで、自分の頭の中のイメージでデザインをオーダーするのです。「洒落た若者がいる」と業界内でちょっとした噂になったようで、私服で雑誌に出たこともありました。同年代からしたら、少し浮いていたでしょうね。　その頃のファッション雑誌は「装苑」が全盛期で、メンズだと「男子専科」くらい。でも僕にとっては、雑誌に載っている写真が生真面目に見えて気持ち悪く感じてしまって、参考にすることはありませんでした。トレンドを追うといった意識はまったくなく、リアルに着たいものこそがファッションだと思っていたのです。——第3話に続くTAKEO KIKUCHI アーカイヴ集【毎日更新】第3話「型紙の服作りを習ったことがない」は2月28日に公開します。文：一井智香子 / 編集：小湊千恵美企画・制作：FASHIONSNAP

【連載ふくびと】第2話 菊池武夫——生涯の友と将来の道を見つけた場所

第1話——第二次世界大戦が勃発する寸前の1939年5月25日、東京都千代田区の裕福な家庭に生まれた菊池武夫。12人兄弟姉妹の第6子として何一つ不自由のない生活を送っていた矢先、戦火が東京を襲い始め、さらに5歳の頃に生死を彷徨う大病を患った。死に直面した経験が、その後の人生観に大きな影響を及ぼすことになる。人一倍負けず嫌いな性格で、少し変わった一面も。兄の影響から、ジャズ音楽や絵画、写真といった、大人の趣味に傾倒していく。日本で2例目のペニシリンで救われた命　当時の自分を思い起こせば、周りよりも大人びた少年だったんじゃないかと思います。全部で12人の兄弟姉妹のうち姉と妹を生後すぐに亡くし、10人兄弟で僕は上から6番目の三男坊。大家族なので、絆というよりは面倒なことが多くありましたが、不思議と喧嘩はほとんどなかったように記憶しています。　父は政治の世界にはじまり色々な事業をしていて、見た目は少し怖かったけれど優しい人でした。服装が独特で、当時あまり流通していなかった輸入物をよく着ていたんです。仕事柄、多方面に知り合いがいたからかもしれません。ロシアの民族衣装の一つであるルバシカや、ある時は真っ白のブレザーを着ていたり。珍しいなと思って見ていましたね。　幼少期は第二次世界大戦の真っ最中でした。そんな中、5歳になる直前に、庭で遊んでいたら誤って木から落ちてしまった。脇腹を強く打ったことが原因か、胸腔に膿が溜まる大病にかかってしまったんです。一時は生死を彷徨う状態で、自宅で手術をすることになりました。おそらく父のツテだと思いますが、ペニシリンを使った治療はこの時の僕が日本で2例目だったそうです。それでも医者に「7歳まで生きられたら幸運」と言われていました。　家族は疎開せずに自宅で過ごし、東京大空襲の時には焼夷弾が庭に2発も落ちてきて、とても怖かったことを覚えています。東京中が火事になり、まわりが焼け野原のような状況の中、術後で寝たきりの僕を家族が庭の奥の山に作った防空壕に運んでくれました。　1945年の夏、ようやく体が回復してきた頃と同時期に終戦を迎え、それがとにかく嬉しかった。「何があろうと生きている実感に叶うものはない」と痛感する、強烈な体験でした。庭に隠れて小学校をサボる　性格は明るく、友達もたくさんいました。ニックネームは「青（あお）」。病気をしたせいで顔色が悪かったからかもしれません。好きだったのは写真や音楽。将来は写真家になりたいと思っていたくらいです。すぐ上の兄の影響で、ジャズ音楽にもハマっていきました。　絵を描くのも好きでした。鉛筆1本で、写真のように細かく描写するのが僕のスタイル。両親は体の弱かった僕に絵描きになることを勧めましたが、絵は好きだけど生業にしようとは思いませんでした。なぜならゴッホもモディリアーニも、画家は非業の最期を迎えるというイメージが強すぎて。死を覚悟するなんてとんでもないと、敏感に感じていたのでしょう。　小学校高学年の頃から、ちょっとした不登校になりました。通っていた暁星小学校の場所は、自宅の真裏。兄と正門まで一緒に通学し、隣接する中学校に兄が入っていくのを見計らって、一目散にUターンして自宅の庭の物置に隠れる。そして学校が終わる時間になったら、何事もなかったかのように外に出て家に帰るのです。　学校が嫌いなわけではなかったんですけどね。たくさんの友達がいつも家に遊びに来ていたから学校に行く必要を感じなかったのか、単なるワガママか。皆と同じことをやらされるのが、体が弱いことへの劣等感を感じて苦痛だったという理由もあると思います。何しろ負けず嫌いな性分でしたから。　自分の性格を改めて知ったのは、小学生の頃に九州にある父の田舎に帰った時。従兄弟たちとメンコ争奪戦をして大勝したんです。彼らのメンコを全部持って帰っちゃったら、かなり恨まれましたね。つい2年前、その従兄弟から届いた手紙にも、まだその時のことが書かれていましたから（笑）。集中するとのめり込むところや、欲張りな性格は、この頃から変わっていないのかもしれません。——第2話につづくTAKEO KIKUCHI アーカイヴ集【毎日更新】第2話「生涯の友と将来の道を見つけた場所」は2月27日に公開します。文：一井智香子 / 編集：小湊千恵美企画・制作：FASHIONSNAP

【連載ふくびと】第1話 菊池武夫——大病と戦争 「生きる喜び」を知る

販売は誇りを持てる仕事　ファッション業界を目指す人たちの中では、「販売員」よりもPRやマーケティングといった華やかな職種の方が人気が高いようです。でも私としては、「販売はやりがいがあってキャリアになる良い仕事なのに」という思いがあります。私自身も今、何歳まで続けられるか挑戦中ではあるのですが、販売の仕事は息が長くて、プロフェッショナリズムがあれば何歳まででもできる。これからはさらにそういう時代になっていくのではないでしょうか。　お客様を作ること、売れる店や人、仕組みを作れることが私の強みでしたので、最後は「リージョナルディレクター」をやれと言われて泣く泣く引き受けましたが、本当はずっと売り場にいたかったし、私のやり方を見て人が育つところを現場で見ていたかった。それくらい販売の仕事が好きなんです。　ただ一方で、「販売」の仕事は苦しいのも事実です。私は元々好きでしたが、「苦しくなかったか？」と問われたら、毎日辞めたいと思うくらい辛い時もあった。販売の仕事は資格がいるわけでもなく、間口は開かれていて誰にでもできますが、トップオブトップになるのは簡単ではない。それには、顧客を作り数字をとるためのロジック（理論）やメソッド（方法）、マインド（熱意）が必要になります。　販売は知的で感度の高い、奥が深い仕事です。正解がなく、生涯をかけるにふさわしい、「職人仕事」であり「技術職」だと思っています。だから、3年くらいでブランドを転々としていても、よほど能力が高くない限り力が積み上がっていかず、なかなかキャリアに結びついていきません。一つのブランドにある程度じっくり腰を据えて働く経験をすることが、販売員として成長するためには必要なのかもしれません。そして、日本では販売員のプロフェッショナリズムを認める文化がまだまだ育っておらず、販売員の社会的地位や価値が低い。そんな中で私はここまで来ることができましたので、企業から必要とされる人になる方法を伝えながら、販売員の待遇を改善したいと思って今会社をやっています。　ティファニー時代にニューヨークで国際会議があった時、集まった人の中で英語が喋れず通訳が付いていたのは私だけだったので、恥ずかしくて仕方がありませんでした。それで「日本の恥だから、今後私をアサインしないでください」と当時の上司に伝えたら、「何言ってるの。英語とPCスキルが高くて、企画書やドキュメントを作れる人はオフィスにたくさんいるじゃない。でも、あなたができることをやれる人は他にいない。もっと誇りを持ちなさい」と勇気づけてくれた。だから私も、皆さんに「販売は誇りを持てる仕事だ」ということを伝えているんです。　けれども、やはり「今日を一生懸命やらない人に明日はない」と思っています。私も日本のアパレルブランドで販売をやりながらアルバイトを2つ掛け持ちしていた頃からずっと、日々“今日”のことに決して手を抜かず、投げ出さずにきました。今も毎日精一杯やっていますが、会社を始めて10年目を迎えた今、ありがたいことに本当にたくさんお仕事の依頼をいただいています。児童養護施設出身の子どもたちの支援を　そして、私が以前からずっとやりたいと思いながらも、まだ実現できていないことが一つあります。それは、販売員としての教育・就職支援によって、児童養護施設を卒業した子どもたちの自立をサポートすることです。あるきっかけで児童養護施設を訪れた際、施設で暮らす子どもたちは高校卒業後は施設を出なければならないため、美容師や建築関係の仕事などに就いて、寮や社宅に住む子が多いということを知りました。その時、「その人生の選択肢に『販売』という仕事を加えることができないか？」と思ったんです。　もちろん販売員の仕事にも向き不向きはありますが、ファッション・ビューティ業界の知見とネットワークを持つグループ（親会社）の力を借りながら、将来的にそういった取り組みができたらという思いをずっと持ち続けています。微力ながらも今自分ができることとして、販売が面白いと思ってもらえるようなサポートを通して、子どもたちを助けることができたらと思っているのです。　そして、販売という仕事が子どもたちの将来を切り拓く支援になるとともに、ファッション・ビューティー業界の将来を支える貴重な人材の創出にも繋がると考えています。これを実現させることが、販売を愛する私の人生最後の大きな目標です。

【連載ふくびと】第7話 販売のエキスパート 秋山恵倭子——販売員の地位と価値向上を目指して

神様がうまく采配してくれているのかな　「独立」に興味が沸いた私は、まるで神様がうまく采配してくれているのかなと思うようなタイミングでワールド・モード・ホールディングスの加福代表取締役からお誘いいただき、2015年にBRUSHを設立し、社長に就任。これまでのインポートラグジュアリーブランドでの販売・マネジメント経験を活かした、店舗運営のコンサルティングを提供することになりました。すると、40年以上にわたる販売人生で仕事をともにしてきた方たちから、次々にオファーをいただいたんです。　例えば、私が「セリーヌ（CELINE）」 大丸心斎橋店の店長時代に関わりのあった、当時J.フロント リテイリング取締役兼代表執行役社長の好本達也さんから、「ギンザシックス（GINZA SIX）」2階のコンセプトショップ「シジェーム ギンザ（SIXIÈME GINZA）」のコンサルティング契約の依頼を受けたり、セリーヌ時代に一緒に働いていた方が社長を務めていたイタリアの高級ランジェリーブランド「ラペルラ（LA PERLA）」からも声が掛かった。そうやっていろいろなブランドと仕事をさせてもらいながら、BRUSHはメソッドや研修メニューを徐々に確立していきました。販売は「お客様に幸せを売る仕事」　BRUSHでは、店舗運営を成功させるために必要なのは、「スタッフ、顧客、数字」の3つを管理し育成することだと考えていて、それを可能にし“勝つ“ためのメソッドを持っています。そして、扱う商品や価格帯など、ブランド特性に応じたさまざまなメニューやコンテンツを提供しています。そのメソッドとともに、私がこれまでの販売人生で実感してきた「販売」という仕事の魅力や、“販売員の魂”を必ず伝えるようにしているんです。　販売は「お客様に幸せを売る仕事」。例えば、洋服を買いに行って似合うものを着たら、誰だって嬉しいし幸せじゃないですか。しかも、自分のアドバイスでお客様はどんどん素敵になっていく。そんなふうに「幸せのお手伝い」ができる本当に面白い仕事だと思っています。だからこそ、販売の仕事をしながら悩みや苦しみを抱えている方たちの杖であり、オアシスのような存在になりたいし、もっとできる販売員や店長を増やしたい。まさに今、そういうサービスを提供することを仕事としていますが、自分が好きな仕事に今もずっと関わることができているのは、とても幸せなことだなと感じています。　過去に「どうしてそんなに顧客がいるんですか？」と聞かれたのですが、それは、目の前のお客様に日々誠心誠意向き合う中で良い方々に出会えたということでもありますし、心を通わせてくださったお客様の手を、私が自分から離さなかったからだとも思っています。顧客づくりに関しては、つい結果を急ぎ過ぎて、早い段階でお客様との関係を諦めてしまう方が少なくないのですが、例えば私が40年以上お付き合いしているお客様は、出会ってから初めてご購入いただくまでに5年掛かったんです。　スピード感・合理性が求められる現代社会では、ご来店がないお客様の顧客データを2～3年で抹消するというルールのある企業も少なくありませんが、販売員が本当にやらなければいけない「管理」は違うと思っています。私には10年近くお会いしていないお客様がいらっしゃいますが、年に1度は必ず連絡をとっていて今でも繋がっています。頻繁に連絡を取るわけではなくても、良い関係を維持していくことが重要なのだと思います。　特に顔の見えるお客様については、お一人おひとりに向き合って見切るタイミングを決めなければなりません。例えば、ご家族の介護などで、一時的にお買い物から遠のかざるを得ない時期がある場合もあります。顧客様から形見分けされた「エルメスのバッグ」　40年以上の関係性になる顧客様と出会ったのは、私がセリーヌで働いていた時代に、お嬢様のお嫁入りの支度の時にいらしたお母様とお嬢様にお目に掛かったのが最初のきっかけでした。それからお祖母様とお母様、お嬢様、そのお子様と、4代にわたってお洋服をお世話させていただいています。お嬢様のお嫁入りから、お祖母様が亡くなってお母様が会社を継いで社長になられてからの仕事着、お嬢様のお子様のお見合い用の服の見立て、お嬢様のご子息がご結婚する際の婚約指輪、さらには高級な車や時計の購入を検討される際に、ご主人から相談を受けてお調べしご紹介したこともありました。ありがたいことに、今でもお嬢様には「失敗したら嫌だから、高いものを買う時は秋山さんがついてきて」と言っていただいたりしています。　そうやってご家族皆様と長年ずっとお付き合いをさせていただく中で、2015年にお母様が癌で亡くなられた時、形見分けとしてエルメスのバッグをいただいたんです。病気がわかってもう先が長くないとなった時、ご自宅にお伺いする度に、お母様から「形見にどう？」と高価なペルシャ絨毯や有名な画家の絵画などを勧められたのですが、「とてもじゃないけどいただけません」とお断りしていました。でも、「秋山さんのおかげでいつも嗜みのいい洋服が着られて、社長として取引先に行っても、いつもすごく褒められて誇らしかったわ」と言ってくださったことが、心に沁みたのを覚えています。　そして、亡くなった夜に電話をいただき、すぐに弔問して最後のご挨拶をさせていただきました。そうしたら、私が最後におすすめしたアルマーニの服をトータル一式で着ていらっしゃったんです。それは本当に感慨深かったですね。その後、初七日が済んでお線香をあげに訪問した際に、「これを母から預かっています」とエルメスのバッグをお嬢様から差し出されました。「『秋山さんは自分が生きてる時に渡したら受け取らないから、私がいなくなったら“お仕事の時に使って”と言って渡してちょうだい』と言われていたんです」と。それでいただくことになったのですが、今も大事な商談の時などには、お守りのようにして持って行っています。　もう一人、この方も既に亡くなられてしまいましたが、45年のお付き合いがあった顧客様がいらっしゃいました。そんなふうに、お客様の人生の節目に寄り添って洋服をお選びし、喜んでいただける。何かあればお声がけいただき、お目にかかることができるというのは、とても嬉しく幸せなことだなと思っています。　大切なのは、どんなに親しくなっても絶対に同じ土俵に立たないこと。お客様から「友達みたい」「姉妹みたい」と言っていただけることは最高の褒め言葉ですが、どこまでいっても相手はやはり大切なお客様。だから私はあくまで“販売員の秋山”として、これからもずっと伴走していけたらと思っています。——第7話につづく 第7話「販売員の地位と価値向上を目指して」は、11月24日正午に公開します。

【連載ふくびと】第6話 販売のエキスパート 秋山恵倭子——40年来の顧客、形見分けのエルメス

販売をずっと続けるためにジュエリーへ　プラダを辞める時、私は「これまでのように良い上司がいる良い会社に行きたい」と思ったので、アルマーニ時代の上司が某ブランドの社長になることを聞き、そこに希望して採用いただくことができました。少し先に予定していた新店舗のオープンに合わせて入社することになり、しばらく待っていました。　その期間にティファニーから熱心なオファーをいただいたものの、自分が知らないものをお客様に売るのは販売員魂が許さなかったので、行く気はありませんでした。　その後、以前から知り合いだった当時のLVMH役員の遣田重彦さんにお会いする機会があった際、話の中でふと「ところで秋山くん、いくつになった？」と訊かれました。「50歳になりました」と答えると、「じゃああと5年はその新しいブランドで働いて、それからティファニーに行ってもいいんじゃない？」と言う。理由を尋ねると、「ジュエリーなら、これからもっと歳を重ねても年齢関係なく続けられるよ」と。　それを聞いた私は、「これからも販売に携わっていきたい。5年後に変わらなくちゃいけないなら、今から勉強しなくては間に合わない」と思い、ティファニーに行くことを選びました。なので、行く予定になっていたブランドの上司には丁重にお詫びをして、「私はずっと販売を続けたいので、年齢やこれからのキャリアを考えたら、やっぱり今からジュエリーをやりたいんです」と伝えたところ、とてもあたたかい言葉で了承していただきました。長年の顧客が勢揃い、生涯で一番嬉しかった瞬間　ティファニーで私が任されたのは、「関西初の大型路面店舗を立ち上げて、年間数十億円の売上を作る」こと。でも、当時のティファニーはシルバーとブライダルのイメージが強いブランドだったので、当時働いていた販売スタッフには「顧客を作る」という考え方が浸透していませんでした。35人のオープニングスタッフのうち、既存の10人は顧客の作り方を知らず、残りの25人は私も含め新入社員。そんな環境の中で、会社からは「いわゆる“路面店としての顧客ビジネス”をしてほしい」と頼まれていました。　そして、路面店オープンに先駆けて顧客向けのプレオープンパーティーを開くことになったのですが、パーティーの当日は、私にとって生涯で一番嬉しい日になりました。普段お客様とは一人ずつお会いしますが、その日はこれまで私が長い時間を掛けて関係性を築いてきた多くの顧客様たちが来店されたのです。アルマーニ時代に買っていただいた服でいらしてくださる方もいましたし、「お祝いだから」と、当日はお越しいただいた全てのお客様が商品をご購入くださいました。パーティー会場では、これまでの顧客様全員が「おめでとう」という温かい視線を送りながら着席されていて。人生でこんなに嬉しい瞬間はなく、胸がいっぱいで挨拶がうまくできないくらいでした。　その光景を見たスタッフたちもとても喜んでくれて、「どうやったらそんなに顧客ができるんですか？」と興味津々。そのおかげもあって、私が持っていた店舗運営や顧客管理の手法とツールをスタッフたちに浸透させるのはすごく早かった。「わかりやすいです」「こうやればよかったんですね」と前向きに受け止めてくれたので、皆すぐにできるようになって本当に良いお店になりました。50歳を過ぎて飛び込んだ新しい世界　私は50歳を過ぎてから「ジュエリー」という新しい世界に飛び込んだので、苦しさも楽しさも両方ありました。苦しさで言えば、それまでは素材もパターンもコレクションも何でも語れたし、自信満々でお店に立てていたのに、ジュエリーに関しては何もわからない。自分が扱っている商品を語れない人は「販売員」とは言えないのに、最初の頃は知らないことが多すぎて苦しかったんです。　そこで、ティファニーに入社して3年目の時、GG（グラジュエイト・ジェモロジスト）*の資格とジュエリー検定3級を取得するべく、必死でジュエリーのことを勉強しました。顧客様は何百万円、何千万円分というジュエリーを買える財力をお持ちであるにもかかわらず、自分の知識がないために、私は希少性の高いものをおすすめすることができなかった。「お客様に対して申し訳ない」と、何とも歯がゆい気持ちでした。だから、スタッフにも「私みたいなこんな恥ずかしい売り方をしたらだめだから勉強しなさい」と言って、ジュエリーについての資格を取らせたりもしました。*GG：宝石の知識、ビジネスのノウハウ、グレーディング・鑑別技術などを、倫理観を兼ね備えて修得しスペシャリストとしての訓練を受けた、宝石学の専門家に与えられる国際的な称号。日本では、GIA JAPANが開講しているGGプログラムを受講し、最終試験に合格することで取得できる。　一方で、ファッションからジュエリー業界に転身してみてわかったことは、店舗運営の手法は、扱うものが洋服でも宝石でも、あるいはお饅頭だとしても同じだということ。特にティファニーでは、路面店の後はリージョナルディレクターとしてこれまでで一番多い人数を見ることになったので、よりロジカルな店舗運営や人財育成の手法を確立することができました。各店の店長を集めて「店長研修」を行い、私のメソッドを全員に教えて、やり方やツールを統一することで誰もが運営しやすくなり、私の担当エリアの店舗は売上もぐんと上がったんです。その時に確立したメソッドは、今の仕事にも活かされています。　でも、ティファニーでは私が担当していた以外に3つのリージョンがあり、それぞれ違う担当者が各々の状況に合わせたやり方で管理していました。だから、担当が変わるとやり方が変わってしまい、店舗運営や人間関係などにも少なからず影響があったのです。それが度々繰り返される状況に、私はモヤモヤとした気持ちを抱えていました。　そんな時、元々ティファニーでお世話になった元上司で、当時フェラガモ・ジャパンCEOだった得能摩利子さんから電話がかかってきました。これまでの私を良く知る得能さんといろいろと話をしている中で、年齢的にもそろそろ、自分の経験を活かして独立するという選択肢もあるのかな、と初めて考えました。——第6話につづく第6話「40年来の顧客、形見分けのエルメス」は、11月23日正午に公開します。

Tiffany ＆ Co.

【連載ふくびと】第5話 販売のエキスパート 秋山恵倭子——50代で決断、ジュエリーへの転身

「アルマーニ」に転職、すぐに実力を発揮　アルマーニから心斎橋の路面店オープンに際して転職の声が掛かった時、私はセリーヌで顔と名前がわかる顧客様を約400人抱えていました。すぐにアルマーニのお店に行ってウィンドウから洋服を見ながら、商品が顧客様にフィットするかどうかを確かめた。それで、「自分のお客様全員に自信を持ってアルマーニの商品をご紹介できる」と確信できたので、思い切って行くことに決めたんです。　アルマーニはオートクチュールラインも展開している格式の高いブランドなので、天王寺さんが店長、私がドンナのマネージャーとして入った時、「おすすめするコーディネートがアルマーニらしくない」など、ブランドに馴染むのに苦労したことを覚えています。でも、やはり販売は実力がものを言う世界。私たちはすぐに実力を発揮し、スタッフの心を掴むことができました。　セリーヌ時代の多くの顧客様がアルマーニにもご来店くださったので、異動してすぐに売上は全国トップ10入り。セリーヌ時代に信頼関係を築いた多くの方に変わらずご愛顧いただけたことはとてもありがたかったですし、誠意を持って接すればお客様は人に付くということを実感できた経験でもありましたね。　ただ、当時のアルマーニはウオモ（イタリア語で「男性用」「メンズ」の意）全盛の頃。ウオモは、名だたる芸能人やスポーツ選手、政治家をはじめ一般層にも人気が広まり、飛ぶ鳥を落とす勢いで売れていたし、ブランドロイヤリティの高いお客様も多かった。一方で、ドンナはまだ知名度や人気が低く、価格も高額だったため、数字を作るのは簡単ではありませんでした。しかも、天王寺さんの姿勢はセリーヌ時代と全く変わらなかったので、そのスパルタ教育に一切の妥協はなく、徹底的な厳しさと売上のプレッシャーに音を上げるスタッフもちらほら見受けられました。　そうして2年が過ぎた頃、私は1店舗に集中するアルマーニでの日々に、次第にもどかしさを感じるようになっていました。セリーヌ時代に店長を務める傍ら、売上の悪い全国の店舗を飛び回っていた時、たくさんの人に関わって良い影響を与えられることに、やりがいを感じていたことが忘れられなかったのです。「またそういう仕事ができるようになりたい」と思っていた矢先に声を掛けてくれたのが、当時プラダ・ジャパンの社長だった青木千栄子さんでした。「これは女性が着たい服」商品に魅せられたプラダでの苦悩　青木さんから頼まれたのは、パーソネル（人事部）として、全店のスタッフの指導と“できる店長”を作ること。2001年当時のプラダは放っておいてもナイロンバッグが飛ぶように売れていたものの、まだウェアの売れ行きは今ほどではなかった時代。店長たちを育成して、お客様を作って、ウェアの売上を伸ばすというのは面白そうだと思いました。　でも実際にお店を見に行ってみると、接客について多くの課題が見えてきて「ここはちょっと違うかな」と感じてしまったのです。お断りの返事をしようと、プラダのオフィスに出向きました。「社長は前の予定が10分ほど押している」ということで、ショールームで待つことに。そこで並んでいるサンプルを手に取って見ていたら、断ろうと思っていた気持ちが一気に揺らぎました。オートクチュール並みのクオリティに圧倒されてしまったからです。「プラダ」「ミュウミュウ（MIU MIU）」「プラダスポーツ（PRADA SPORTS）*」があって、洋服から靴、バッグまで全て揃っている。しかも時代にすごく合っていましたし、「これは男性が女性に着せたい服ではなく、女性が着たい服だ」と思いました。*1997年にスタートしたプラダのカジュアルライン。2018年からは「プラダ リネア・ロッサ（PRADA Linea Rossa）」として展開。　純粋にクリエイションに心惹かれる気持ちが生まれてきたと同時に、「これほど高感度な服を売るには、接客力をかなり上げる必要がある」と思った。だからこそプラダに行くことに決めました。でも、プラダで過ごした3年間の日々は、正直辛かったですね。　当時のプラダは過渡期だったので、まだ社内が混沌としていて人の入れ替わりも激しかった。短期間でエフマイアミ、IPIジャパン、プラダ・ジャパンと運営企業が変遷したためにそれぞれの会社のやり方が残っていたので、統一したオペレーションを定着させることも難しくて。しかも、「店舗全体を見てほしい」と言われていたものの、実際には銀座の店舗立ち上げに携わった後は採用面接が中心で、店舗や店長の育成はほとんどできなかったんです。だから私がプラダにいる間にできたことは、今でも使っているパーフェクトな予算管理表を作ったことくらいかもしれません。　私が「人にはできない自分にしかできないことは何か」と改めて考えた時、それはやはり「店舗の運営をすること」「お客様を作ること」「店舗を運営できるスタッフを作ること」でした。私には強い店を作ることしかできないし、それがやりたいと思ったので、プラダを辞めることに決めたんです。——第5話につづく第5話「50代で決断、ジュエリーへの転身」は、11月22日正午に公開します。

PRADA

GIORGIO ARMANI

【連載ふくびと】第4話 販売のエキスパート 秋山恵倭子——自分にしかできないことは何か？

「ブランドの人間として美しくあれ」　私がセリーヌに入った頃のインポートラグジュアリーブランドでは、販売スタッフは「20代では若すぎる」と言われることも多かった時代。それなりの地位のある方や富裕層が中心顧客だったため、接客には洗練された身のこなしや、繊細な気遣いが求められました。そのため、最初は接客などはさせてもらえず、先輩のフォローや後片付け、雑用が主な役割。とにかく厳しかった店長の天王寺さんからまず徹底的に叩き込まれたのは、「ブランドの人間として美しくあれ」ということでした。だから、「メイクが変」「髪型が変」「歩き方が美しくない」と、話し方や立ち居振る舞い、メイクの仕方まで本当に厳しく指導されましたし、レジや電話、床を含め、お客様のために店を徹底的に掃除して綺麗に保つことを教えられました。　入ったばかりの頃は日々ものすごく叱られていたので、正直なところ毎日のように「辞めたい」と頭に浮かんでいました。でも、「明日も同じ気持ちだったら辞めよう」と思って一晩経ち冷静になると、自分が叱られているのは仕事ができていないからだと気づく。もはや「辞めます」と言うことさえ恐ろしい空気でしたし、「いつかもっと仕事ができるようになって、『お願いだから残ってちょうだい』と言われるようになるまで頑張ってやる！」と、負けん気を力に変えて踏ん張っていました。　結果的に、「数字がないのは顔がないのと一緒」という数字に対する執着や、「セリーヌ以外の服は着ない」「包装紙一枚すら無駄にしない」というブランドロイヤリティなど、天王寺さんからは多くのことを学ばせてもらいました。私がただ売ることが得意なだけの販売員に留まらず、今の自分があるのは、間違いなく天王寺さんの教えがあったからだと思っています。全国売上最下位から、世界の一番店に　私が働いていた神戸トアロード店は、途中で大丸神戸に店舗が移転したのですが、当初は全国最下位の売上でした。でも、天王寺さんの徹底的な顧客管理・計数管理の手腕と、バブル景気、そして日本でのインポートブランドブームの後押しもあり、1980年代中頃には顧客層が徐々に拡大。多くの顧客様を持つようになって売上を大きく伸ばし、気づけば日本一番店になっていました。その後も日本一の売上を維持し続け、1990年代初頭には世界で一番の売上を叩き出したのです。　元々販売の仕事が好きだった私は、その頃には自発的に「どうしたらお客様に喜んでいただけるか」「お客様のために何をしたらいいか」ということを常に考えて行動していました。当時のセリーヌは、ブランド創設者のセリーヌ・ヴィピアナ（Celine Vipiana）がデザインを手掛けていた、いわゆる「B.C.B.G.*（ボンシック、ボンジャンル）」のブランドだった頃。今でこそ日本人の体型に合うサイジングもあるものの、当時は主に西洋人の体型に合わせるように作られた服を直輸入していたので、小柄で身体も薄い日本人のお客様がそのまま着ても、どうしても綺麗に見えませんでした。*B.C.B.G.：フランスの上流階級のような、シックで趣味の良いファッションやライフスタイルを指す言葉。　それで服の勉強が必要だと感じ、仕事の合間を縫って近所の洋裁教室に自腹で通ったり、知り合いのアトリエに服を持って行って聞いたりして、お客様に服を綺麗に着ていただくためにはどこをどう直したらいいのか、ということを一生懸命学びました。そのおかげで、修理とピン打ちのテクニックや知識が身につき、自分の武器にもなりました。洋裁教室の先生が、「自分のお金を使ってそんなことをしようというのは大したもんや、あんた偉いもんになるよ」と言って月謝を安くしてくれたのは嬉しかったですね。公私ともに大きな転機となった阪神・淡路大震災　1990年代初頭には売上世界一番店にまで上り詰めたセリーヌの大丸神戸店でしたが、1995年の阪神・淡路大震災で店舗はほぼ全壊。当面営業ができない状況だったため、心斎橋大丸にわずか10坪ほどの店舗ができました。その頃、天王寺さんは既にスーパーバイザーになっていて、私が店長を務めていました。15年一緒にやってきた天王寺さんに初めて謝られるくらい、小さな売場での再スタート。でも、3年後に予定されていた館の改装計画に向けて着実に実績を上げ、改装時には当初の4倍の広さの、フロアで一番良い立地の売場に移ることができました。　震災では自宅も全壊。亡くなった人を一度にあんなにたくさん見たのも生まれて初めてでした。いろいろな人から「大変だったね」と言われましたが、「生きているんだから、大変だなんてことはない」と思ったことを今でも覚えています。離婚を経験したのもこの時期。決して「良かった」とは言えないですが、震災は自分にとって本当に公私ともに大きな転機となる出来事でしたね。「怖くて嫌い」から“あうんの呼吸”に　当初は怖くて嫌いだったものの、20年近く仕事をともにした1990年代終盤には、私と天王寺さんは“あうんの呼吸”になっていました。私には彼女が思っていることやしてほしいことを察することができたし、彼女も私がいなければ仕事ができないというくらいの信頼関係を築いていたのです。　その頃には、ジェーシーシーの取締役兼スーパーバイザーとして日本のセリーヌ全体を見ていた天王寺さんの指示で、私が全国の売上の悪い店舗にテコ入れに行くこともありました。同じ商品、同じオペレーションで運営しているからこそ、売上一番店の店長の私が行けば、何ができていないのかがすぐにわかるしすぐに直してあげられる。クリンネス（店舗を整理・整頓し清潔な状態に保つこと）やストック整理の仕方、ウィンドウディスプレイの作り方、接客に効率の良い備品の配置の仕方などを教えて直していくだけで、みるみる売上が上がっていくんです。それが一番面白かったし、その時の経験が今の仕事のベースになっています。　そんな中、1996年にLVMHがセリーヌを買収し、翌1997年には日本のセリーヌの運営もジェーシーシーからセリーヌ・ジャパンに変わりました。すると本国主導で組織改変が始まり、本国から上層部がやってきたり、予想外の人事が行われたりと、どこか落ち着かない空気を感じていました。そんなタイミングで声を掛けられたのが、「ジョルジオ アルマーニ（GIORGIO ARMANI）」。心斎橋の路面店オープンに向けて、天王寺さんを店長、私をドンナ（イタリア語で「女性用」「ウィメンズ」の意）のマネージャーとして採用したいという依頼でした。——第4話につづく第4話「自分にしかできないことは何か？」は、11月21日正午に公開します。

CELINE

【連載ふくびと】第3話 販売のエキスパート 秋山恵倭子——強烈スパルタ教育のセリーヌ時代

朝・昼・夜の仕事3本立て生活　子ども時代からセリーヌに入る20代後半くらいまでは、半ば本能のような形で「お姉ちゃんが弟を守らないと誰が守るんだ」と思っていたんです。だから、高校を卒業して親元を離れすぐに働き出したのも、「私の力で弟を大学に行かせたい」という大きな理由がありました。　社会に出てすぐの頃は、日本のアパレルブランドの店舗で販売員として働きながら、朝は駅前の喫茶店で、夜は飲食店でアルバイトをするという3本立ての仕事生活。アルバイト先の方々も、お金を貯めるために必死に働いていた私を応援してくれていたので、朝食や夕食はそれぞれの店で食べさせてもらったりもして。しばらくの間はそんな毎日が続いていましたが、それが嫌でも苦でもなかったですね。実家は、物は豊かにあっても心が豊かでいられる環境ではなかったので、そこから解放されて自由になったのが嬉しかった。「よっしゃ、ここから人生始まったわ」という気持ちでした。　でも、私は必死でお金を貯めて弟を大学に行かそうと思っていたのに、結局弟から「俺、大学行くのやめる。行っても仕方がないし、コックになる」と言われた時には、ショックで3日間くらい寝込みましたね。「せっかくこんなにお金を貯めたのに、何だよ！」と。　そして、その貯めたお金を持って、当時良いものがなんでも揃っていた大阪のロイヤルホテルの地下に行き、自分の買いたいものを全部買いました。元々は良いものが好きだし本当はブランド物も欲しかったのに、何も買わずにずっと我慢していたので、もう爆発してしまって。その日、貯めたお金を全て使い切ったのですが、あまりにも衝動に任せてしまったからなのか、今となっては何を買ったのか全然覚えていないんです（笑）。「私には到底できない」だからこそ決めたセリーヌへの転職　日本のアパレルブランドで販売をやっていた頃は、もちろん日々一生懸命ではあったものの、ただ洋服が好きで、洋服に囲まれたところにいたいという気持ちだけで働いていました。そして仕事が終わったら、毎晩のようにディスコへ。今思うと、有り余る若さゆえの享楽的な日々でしたね。日本が高度成長期からバブルに向かっていく、そんな時代でした。　でも20代後半の頃、自分はこの先もずっと販売員を続けていきたいと考えた時、「こんなに若者向けのものばかり売っていたら、長く続けられないんじゃないか」と、はっきり感じたんです。このまま歳を取り続けたら、きっと若いお客様との乖離が生まれる。もっと大人のお客様にも買っていただける“難しいもの”を扱えるようにならなければと思い、転職先として選んだのが、ジェーシーシー*時代の「セリーヌ」でした。*ジェーシーシー：1970年からセリーヌの日本での輸入販売を行っていた企業。セリーヌは、1996年にLVMH モエ ヘネシー・ルイ ヴィトン グループが買収。1997年にはセリーヌ フランス本社の100％出資によるセリーヌ・ジャパンが設立され、ジェーシーシーは事業譲渡を行った。　いろいろな会社を受けて選択肢は他にもあったものの、自分がどこで働きたいかを見極めるために店舗に足を運んだ時、「ここだ」と思ったのがセリーヌだったんです。当時、神戸のトアロードにあった店舗を訪れたら、ディスプレイを見た瞬間に圧倒されてしまって。紺のスカートにコットンのブラウス1枚だけなのに、まるで生きているみたいに上手にディスプレイされていて「これは私には到底できない」と思った。だからこそ、そこに身を置いてチャレンジしようと決めました。　その素晴らしいディスプレイを手掛けたのは、当時セリーヌ 神戸トアロード店の店長であり、後に長い付き合いとなる天王寺順子さんでした。新たな職場では、まるで映画「プラダを着た悪魔」（2006年）に登場する編集長 ミランダ・プリーストリーのような彼女の、“矯正ギプス”が待っていたんです。——第3話につづく第3話「強烈スパルタ教育のセリーヌ時代」は、11月20日正午に公開します。

【連載ふくびと】第2話 販売のエキスパート 秋山恵倭子——「よっしゃ、ここから人生始まったわ」

第1話——1953年、兵庫県で二人姉弟の長女として生まれた秋山恵倭子。病弱な弟を守りながら、明るく活発な幼少期を過ごす。勉強も運動も得意な小中学生時代を経て、高校時代のある2つの出合いをきっかけに、後の“天職”とも言える「ファッション販売員」への道が開かれていく。「弟は私が守る」活発で正義感が強い少女時代　幼少期の私は、おてんばで健康で運動も勉強もできる、“ヒーロー”のような子どもでした。でも、反対に弟は病弱で、運動も勉強も得意ではなかった。そんな弟が近所の子にいじめられると必ず登場してやっつけるような、正義感の強い子でしたね。幼い頃に両親の離婚を経験したこともあり、当時はとにかく「弟を守らなきゃ」という一心でした。　小さい頃から洋服は好きでしたね。古いカーテンを切ってホッチキスで止めて、マントやスカート、冠を作って、近所の友達とお姫様ごっこをするのがお気に入りの遊びでした。でも、自分じゃなくて人にしてあげる方が好き。「◯◯ちゃんはこれが似合うから、これ付けてみて」という感じで。今思えば、それが私が洋服に芽生える最初のきっかけだったのかもしれません。　今でも覚えているのが、小学生の頃にクラス対抗の男女混合リレーで第一走者を務めた時のこと。好調なスタートを切ってトップを走っていたものの、他のクラスの男子が後ろから自分を追い抜こうとしているのが視界に入り、「このままじゃ負ける」と思った瞬間、咄嗟にその男子の体操服を掴んでいたんです。彼は転び、私は1位で第二走者にバトンを渡しましたが、不正扱いでチームは失格に。クラスのメンバーからは無視され、自分でも「なんであんなことをしたんだろう」と猛省した、おかしくも恥ずかしい思い出です。でもそれが、今の自分にも通ずる潜在的な“負けず嫌い”を認識した瞬間でした。「私にはこれしかない」将来を決定付けたファッションとの出合い　中学時代は陸上部に所属して、市内・阪神間の大会では数々の記録を塗り替え、全国大会でトップ10に入るほどの好成績。アスリートを目指したいとまでは思わなかったですが、苦しくても一人で黙々とストイックに練習を積み重ね、晴れの舞台で自分の記録を自分で塗り替えることが楽しくて、快感でした。初めて“やりがい”というものを実感した経験だったかもしれません。　でも高校に進学した後は、一気に落ちこぼれていきました。それまでは放っておいても維持できていたのに、偏差値の高い学校だったこともあって、成績がガクンと転落。運動においても、どんどん追い越されるようになってしまった。負けることが嫌で自信を失い、陸上をやめてしまいました。　その代わり、興味が向いたのがファッションでした。高校2年生のころ、「アンアン（anan）」の創刊号のモデルだった秋川リサさんに憧れ、食い入るように誌面を見ていました。そして同時期に初めてブティックに行って、大きな衝撃を受けたんです。素敵な店員のお姉さんが自分に似合いそうなものを勧めてくれて、フィッティングしてくれて、褒めてくれる。もうその時には、「私もこんな仕事がしたい」「私にはこれしかない」と思っていましたね。　高校時代の私は、気づけば学校の中でファッションリーダーになっていました。当時はちょうど学生運動の後の時期で、生徒たちは「自由にさせろ」と私服を勝ち取った。でも結局、大半の人が制服を着ていたんですが、私は毎日思いっきり私服を楽しんでいました。たぶんアンアンの影響を受けていたと思うのですが、例えばグレーとボルドーのボーダー柄のトップスを着て、グレーのベルベットのミニスカートにニーハイソックスを合わせて、スニーカーは左右で違う色、といった具合に。その格好で学校の階段を登っている時、先生に「恵倭子、お前パンツ見えとる！」と言われたら「先生ええねん、見せてんねん！」と返したりして（笑）。　私が新しい洋服を買って学校に着ていくとみんなが真似したり、クラスメイトを買い物に連れて行くこともありました。昔は共学だと、カップルは修学旅行の時にペアルックをしたがるんですね。だから、その子たちと一緒に買い物に行って、「同じ服はイケてないよ。ピンクのポロシャツを着るんだったら、あんたは靴下だけピンク」と、全部コーディネートしちゃう。そうすると、その2人は修学旅行に行った時にものすごくハッピーなんですよ。　そんなふうに、当時から自分のアドバイスで人が綺麗になったり、喜んでくれたりすることがすごく好きだし、嬉しかったんだと思います。——第2話につづく第2話「よっしゃ、ここから人生始まったわ」は、11月19日正午に公開します。