インサイド

　奇しくも、同日のパリコレ公式スケジュールで発表された「ANREALAGE（アンリアレイジ）」のコレクションも、現在公開中のアニメ映画『竜とそばかすの姫』との次元交錯コラボだった。ジャーナリストも人間だもの、どうしても今夏の「バレンシアガ」のプレゼンテーションと脳内比較してしまう。　だが、2ブランドの悪魔合体コレクション評なぞ、そんな切羽詰まったファッションジャーナリズムなんぞ、東京では誰にも求められてはいないのだ。勢いだけで論理の破綻とクレームは火を見るよりも明らかだが、その逃げ道として有能な文体が「おじさん構文」。麺道界隈で自己愛にまみれたタップダンスを奏でており、しかも書き手にとっては香ばしいから厄介なのだ。　その特徴として、「知識量のマウント」「セルフツッコミ」「開き直り」「自虐」「地雷を勢いよく踏む」らが当てはまるそうで、もはや他山の石とも思えず。自戒を込めて記しておくと、半裸徘徊で濫用される文体の「おじさん構文」と「バレンシアガ」の間に物理的な共通項は一切無い。　でも待てよ、ことファッションミーム（meme←重要）の観点においては、麺が伸びるほど引いてみると、零れ落ちた時代経を抽出する"デザイン"の輪廻の中にあるからして（スノーク風）、動物行動学と進化生物学の見地からオラの先祖は曹操レベルでまったくの赤の他人とも言い切れないのである。　高田馬場の闇居酒屋で戯言のように吐露してしまうならば、広告学的な記号論よりも文化文明を遺伝子の生存戦略になぞらえたミームのほうが遥かにエモい。一定数に現象として認められる「おじさん構文」もある種の時代経＝ファッションであり、ファッションとは受け手の考え方そのもの。どんなアウトオブなファッションもネットミームのごとく消費され、許容され、再生産され、いつしか1つのスタイルとして生き残る（こともある）。　そして、どの道にも秀才は存在する。現象として受け取られるはずの表層を、あろうことか発信者側から提案する創造主が稀に現れる。特にオカルトでも天才でもないので醸造主と言ったところか。　前置きが長くなった。パリ時間の10月2日にパリのシャトレ座で催された「バレンシアガ」の2022年夏コレクション、正確には「Summer 22 プレゼンテーション」についての考察飛躍である。傭兵デザイナーはデムナ・ヴァザリア。高偏差値ファッションミームの醸造責任者だ。　プレゼンテーションは、ハリウッドスタイルのレッドカーペットでのフォトコール（ルック写真と代替）と、ブランド公認のオリジナル短編アニメ映画『The Simpsons｜Balenciaga』のプレミア上映の2部構成。レッドカーペットの模様とムービーは公式YouTubeに即時アップロードされるという完璧なリモートショー。　なんのことやらだが、パリ1区のセーヌ川右岸にあるシャトレ座まで映画鑑賞に訪れた著名人ゲストたち自身が来夏の「バレンシアガ」を着用したモデルであり、シアターに案内されるレッドカーペット上でコレクションカメラマンが彼らを撮影するという半メタな手法を採っている。後方にはジャーナリストもちらほら。　要はプロモデルとランウェイ要らず。ゲストは9月に開催されたメットガラ（MET GALA）のような傾奇者のサービス精神を披露し、各ルックのそれぞれが個人的クライマックスの異形を醸す。著名人というよりもむしろデムナの個人的招待客に近いのだろう。この日のために制作された短編映画を世界最速で鑑賞する趣旨であるため、臨場感がiPhone画面からも伝わってくる。期待に胸を膨らませるゲストらの表情はメタなお約束ではないのだ。　そんなダイナスティな夜、憧れのシャトレ座で「バレンシアガ」の"ブラックタイ"が漆黒の華を咲かせた。 　旧態依然なTPOとドレスアップなど恰好の餌食。デムナにとっては模倣され伝播する不機嫌なバーニー・サンダースさんのようなミームに過ぎない。極細のコードの上で、アウトオブファッションの瀬戸際で、己が再定義するブラックタイをメリハリ豊かに醸造していた。　その象徴が、重厚長大なラペルで建築的開放をもたらすスーパーサイズのタキシード。ドロップショルダーのジャケットコートはまるでケープのよう。ラグジュアリーな素材と最上級の仕立てで編み出されたブラックタイの拡大解釈は、斜に構えてはいるが、ドレスダウンでは決してない。洋服の仕様としてはドレスコードの本流を正確になぞっているからだ。　足もとを締めるべきダービーシューズの代替として、「ザ スペース シュー（The Space Shoe）」を提案。キッズの玩具に使用されるEVA（エチレン・ビニール・アセテート）素材で作られている挑戦的なアイテムはスリッパ認定で差し支えないだろう。同じ値段で5ダースは買えるであろうあの「クロックス」とのコラボ、グロテスクな「ハード クロックス（Hard Crocs）」も忘れてはならない。葬式にサングラスとレザージャケットの黒装束で参上したアウトローへの違和感と憧憬にも似たキャズム超え、サイバーゴアな振り切り方は正解だった。  　ジャケットスタイルの一方で、ストリートウェアやディウェアのカジュアルアップが白眉の出来栄え。トラックスーツやフーデッドパーカー、スーパーサイズのニット、レザーブルゾン、黒ベースのチェックシャツ、黒スウェットパンツなどが、ブラックタイの新しい許容範囲として公のレッドカーペットで太鼓判を押された。　文字通り、ブラックカラーの多用はファンにとっては喜ばしきニュースだろう。花紺やターコイズ、フューシャピンク、ネオンカラーなどが春夏の定番カラーであった「バレンシアガ」において、黒のバリエーションを怒涛の勢いで大提案。非常識かつ的確な言い回しだが、すべからく喪服よりもカジュアルで使い勝手がある。　サステナブルな生産への取り組みも進んでおり、レザーはサボテンとバイオポリマーに由来する繊維の混合物から作られた植物ベース。無地とプリント生地の95.2％がサステナブル認証を受けているという。毎シーズン、スーパーサイズの陰に隠れているXXSサイズやジェンダーレススタイルにも今回は等しくフラッシュライトが当てられた。 　招待客のすべてがシャトレ座に吸い込まれると、なぜか視聴しているこちら側も安堵する不思議。ロンドン、ミラノ、パリ、NYCで過去に催されたコレクションのショー会場に劇場を使用した例は多々あれど、著名人ゲストをモデルとしても重複起用するというショー演出はなかなかに意表を突くものだった。コロナ禍における海外出張は今後は出世の踏み絵になりそうな気配すらあるが、この型式を模倣すると、浮動票なしのリモートショーとしてイベント演出会社がコンパクトにパッケージングできるかもしれない。　ウォーキングスキルが未熟な著名人ゲストを立ち姿勢でモデルに仕立てるレッドカーペット方式は確かに理に適っており、立ち止まるきまりだからシャッターチャンスのブレもない。なによりも、海外ジャーナリストやバイヤーらの渡仏許可が下りるか否か不明瞭なままで、座席数とフロントロウを各国の敏腕プレスが数読みしつつ陣取り合戦するよりも遥かに健康的だ。　2021年10月における現状ベストのショー演出で、世界中のファンが「バレンシアガ」のプレゼンテーションを味わえた。ちなみに、6月に催された前春のAIキャットウォークでも「ザ・シンプソンズ」のフーデッドパーカが1ルック登場している。「グッチ」公認パロディのハンドバッグよりも彼ら中流一家に注目していたマニアにとって、来夏の蜜月ぶりは「してやったり」の想いだろう。　微グロなアメリカンジョークは日本人にとっていささか馴染みが薄い分野であり、ましてや2019年3月に20世紀FOXをディズニーが買収してからというもの、シンプソン家は毒気と柔らかシフトとの板挟みに追いやられている現状がある。そんな一抹の不安は、デフォルメされたデムナとホーマー、おじさん同士のミラクルな共演で吹き飛んだ。（視聴はこちらからどうぞ）　さすがは秀才のデムナ、戦禍のグルジアのどこにその土壌があったのかは定かではないが、ブラックユーモアの素養まで持ち得ているようだ。そう考えるといささか納得がいく。今夏、初めて、異業種のセル画に落とし込む必要に迫られて初めて、デムナ・ヴァザリアの鋭角なるセンスが可視化された。世界中のジャーナリストたちにとって、これは僥倖この上ないはずだ。　デムナの構文にハマってしまうと、安寧秩序が保たれたファッションはとことん堕とされ、辱められ、いつしかラグジュアリーの価値はスタイルと対峙する角度そのものになる。どんなアウトオブなファッションもネットミームのごとく消費され、許容され、再生産され、いつしか1つのスタイルとして生き残る（こともある）。なるほど、両者の間にはセーヌ川よりも深い溝があるのだが、道は違えど「バレンシアガ」は破綻を逃れた「おじさん構文」なのだ！！！（こらーーー！！！）（文責：北條貴文）

BALENCIAGA

Fashion

パリで2022夏プレゼンテーション　「バレンシアガ」と「おじさん構文」、その右岸と左岸

　19世紀末、ロマン主義を経て（故にロマンティックなるコトバは使わず）高踏派から象徴主義へと行き着いたフランス近代文学と「セリーヌ（CELINE）」2021年ウィンターコレクション（10 WOMEN WINTER 21）との邂逅～などと自己満足に筆を進めてしまえば、世俗媒体として記事は無価値極まるだろう。が、エリート養成所のパリ政治学院とルーブル美術学校を卒業した高等遊民、エディの脳内に近付きたいならば、上田敏の訳詩集「海潮音」（1905）ぐらいの義務教育は思い出しておいて損はない。逆に言うならば、ファッションではその程度の理解力で十分だ。　これは、読み解けるか否か、エディからファッションジャーナリズムへの挑戦なのだ。公式リリースにあるから仕方がないのだ。ただ1点、「PARADE」のテーマから9つ（正確には11）のフレグランスシリーズに思いを馳せてしまったならば、それは三毛猫ホームズ並みに偶によって満ちた手掛かりになる。学者よりも編集者よりも、「セリーヌ」ファンのほうが偉い。10 WOMEN WINTER 21　ざっと海外ウェブ媒体を見渡しても、出典情報以外は無邪気にシャネルジャケットがどうのこうのと綴られているだけで、テーマ性と詩歌に言及している媒体は皆無である。むしろシャネルジャケット云々に言及する掟破りにこそ驚くが、編集者としては限界灘なカテゴリであることは明らか。　そう、エディが「セリーヌ」で手掛けた過去9回のコレクションショーでは置かれることがなかった補足情報として、2021年冬コレのテーマであり命題でもある「PARADE」には3つの副題、端的に言うと気分、具体的には19世紀後半のフランス近代文学の旗手による3篇の「詩歌」がオフィシャルに付随しているのだった。　今更ながら、2020年2月にフィジカル開催された2020年ウィンターコレクションはウィメンズとメンズの合同型式だったことを思い出した。1年後はセパレートし、双方ともに人文学にテーマ性を寄せてきたエディ。おそらく、興味のタガが外れた映像表現でのコレクション発表において、彼の世界観に勝るデザイナーはいないだろう。10 WOMEN WINTER 21　さて、4月14日に全世界にライブ配信されたウィメンズの「セリーヌ」2021年ウィンターコレクションの舞台は、パリ南東に位置するヴォー＝ル＝ヴィコント城が保有する広大な庭園の敷地内だった。今や暗黒大陸への手引き書のようにさえ思える「地球の歩き方」によると、17世紀フランスバロック庭園の傑作とのこと。　そもそも副題となる3篇の詩歌こそがぶっ飛んでおり、ジャーナリスティックな考察飛躍は語るに落ちるだけかもしれない。変形ブラトップを触媒にエルボーパッチ付きツイードジャケットとアンクル丈のストーンウォッシュデニムを絡めたファーストルックを説明するよりも、韻律の美しさが際立つ詩歌の日本語訳がありさえすれば、デザイナーの気分を語るうえでは十分なのである。"SON REGARD EST PAREIL AU REGARD DES STATUES."PAUL VERLAINEMON REVE FAMILIER"MA JEUNESSE NE FUT QU’UN TENEBREUX ORAGE, TRAVERSE CA ET LA PAR DE BRILLANTS SOLEILS."CHARLES BAUDELAIREL’ENNEMI"J’AI SEUL LA CLEF DE CETTE PARADE SAUVAGE."ARTHUR RIMBAUDPARADE10 WOMEN WINTER 21「SON REGARD EST PAREIL AU REGARD DES STATUES.」（PAUL VERLAINE：「MON REVE FAMILIER」）意訳：その眼差しはさも彫刻のようであった／「よく見る夢」より／ポール・ヴェルレーヌ（1844～1896年）　フランス人アーティストのレジーナ・デミナ（Regina Demina）が奏でる「UN DAYDREAM」に乗せて。“SON”は“彼女の”でもあり“彼の”とも解釈できる。　コレクションムービーのキッカケに発露を見出したその彫刻美は、文学的背景と思想的ダイナミズムをも巻き込んだ思想的コレクションのエントランスとして機能する。半面、ランウェイに登場するアイテムはどれもがリアリティに満ちたもの。そのギャップは表面張力ギリギリの安定感だ。　日本における能面のごとく無表情になった女性美は、過去の遺物とさえ言えるマスキュリンやフェミニンら片方向の常套句を善しとしない。セクシー文脈で語られるはずのカットオフされたブラトップの隙や抜け感は、肩や脇腹に限られ、ヘソさえ見せず抵抗感は少ない。シックスパックにすら陥らぬ、無頓着な肌の露出は、ユニークなデザインインナーへと帰結。春夏に続き人気を博すだろう。死語となったボーイフレンドデニムを軽く凌駕する土管シルエットの存在感にも注目したい。　ちなみにヴェルレーヌの「よく見る夢」とは、破滅的な生涯を送ることになる前哨戦、1866年に上梓された現代高踏詩集（Le Parnasse contemporain）に寄稿した7篇のうちの1つだ。10代の頃は次に紹介するシャルル・ボードレールの「悪の華」を乱読していたというヴェルレーヌ、これまた次の次に紹介するアルチュール・ランボーとの実年期での共同生活でも悪名高い。10 WOMEN WINTER 21「MA JEUNESSE NE FUT QU’UN TENEBREUX ORAGE, TRAVERSE CA ET LA PAR DE BRILLANTS SOLEILS.」（CHARLES BAUDELAIRE：「L'ENNEMI」）意訳：私の青春は暗い嵐のようなものだった。時に一筋の太陽が差し込みはしたが。／「仇敵」より／シャルル・ボードレール（1821～1867年）　これぞ象徴主義詩の始まり。詩人の生誕から死までを退廃的かつ官能的に表現する、ボードレール唯一の韻文詩集「悪の華（Les Fleurs du mal）」より。「苦しや！時が命を食いつぶす」の結びも有名だ。　科学の発展の陰で振り子のように精神世界への関心が高まり、フロイトやユングが脚光を浴びた19世紀中頃。目に見えない精神的世界を表現しようとした象徴主義は、心の抒情性を批判の焦点へと解放した。ファッションにおいて、この詩は青春を蔑ろにされ袋小路となった禍々しき時代を書き殴ったかのようでもある。退廃美と反逆への情熱は、それらデカダンに通ずる進撃のパワールックへと昇華した。　コレクションは全体的に、オフバランスの妙をキャップで締めた前夏を踏襲しつつ、秋冬ならではのアイテムバリエーションが増えた。ビッグシルエットのヘリンボーンコート、カバーオール、トレンチ、ミリタリーモチーフ、ボアジャケット、タキシードのパンツスーツなど、アウターのラインナップはメンズ畑からエッセンスを抽出している。編み上げブーツやベコスブーツ、無骨なビットローファーまで登場し、どちらかというと2月に発表されたメンズのほうが柔和な印象さえある。　90年代グランジを浅く広く反映しつつ、スタイリングは商品の組み合わせによる至ってミニマルなものであり、視覚的に物欲を喚起するワザは、さすがエディだ。見逃してはいけないアイテムとして、上下のオフバランスを更にアンバランスに補った、前夏からトレンドになりつつあるマイクロアクセサリーを改めて強調しておきたい。セクシャルなムードを縦横無人に闊歩するエディ文学、その行間を埋めていた。10 WOMEN WINTER 21「J'AI SEUL LA CLEF DE CETTE PARADE SAUVAGE.」（ARTHUR RIMBAUD：「PARADE」）意訳：私だけがこの野蛮な道化芝居の鍵を持っている／「客寄せ道化」より／アルチュール・ランボー（1854～1891年）　初稿には1852年の日付が記されている。権力者の乱痴気ぶりのメタファーだと解釈する向きもあるが、これは直接的に、コレクションムービーのラストに打ち上げられる彼岸の花火を指すのだろう。　革命自治体のパリ・コミューンを支持して支配的政治権力に屈さず、ブルジョワ階層の道徳秩序に唾を吐き、韻文詩から散文詩さらには自由詩へと続く文学の伝統に反抗し、革命の精神を生きたランボー。「客寄せ道化」が収められた未完の散文詩集「イリュミナシオン（Les Illuminations）」には、前述したポール・ヴェルレーヌとの恋愛模様が綴られているが、両性具有も本作を貫く重要なテーマの1つである。　ランボーら象徴主義が隆盛を極めた1850年代後半に誕生したクチュールアイテムとして、ラスト数ルックを飾ったキラびやかなクリノリンスカートが、まるで読後感のごとく重くのしかかる。ほか、ラメ入りパンツやスパンコール使いのボトムスが散見し、ショーの大半をデニムが占めた前夏を上位互換した。原著の「イリュミナシオン」は日本語での「イルミネーション」だが、これは個人的なこじつけなので失念して結構。　以上、「セリーヌ」2021年ウィンターコレクションのテーマ「PARADE」に付随する3篇のフランス象徴主義詩を恣意的に追ってみたが、もっと簡単に考察する方法がある。こじつけでもなんら構わないが、これぞ、識者お手上げのファッション実存主義だ。　今から1年半前、2019年10月にリリースされた香水シリーズである「セリーヌ オート パフューマリー コレクション（CELINE HAUTE PARFUMERIE COLLECTION）」、その商品情報に示唆的だったのだ。ラインナップの1本に、そのままズバリ「パラード（PARADE）」を冠した香りがある。　フレグランスコレクションは全11ラインナップ（現状9本）が用意され、従来のマスキュリンなノートやフェミニンなノートに区分されないダイバーシティな芳香。フレグランスまでブランディングは徹底しているようである。是非とも、2021年ウィンターコレクションとのマリアージュを楽しみたいところだ。　「日常的なドレスアップを軸としたパフュームを作りたいと考えました。特に、パリのグラン・ブルヴァール沿いの陽気なダンディズム、ボードレール、ゲンスブールあるいはデュトロン、ボウイのシン・ホワイト・デューク、そして再びウォーホルについて考えていました。身近なところでは、ゴールドのライトの下でパレードしている男性・女性モデルたちの華やかなバレエを想像して。『パラード』は、新たなツイストを加えた表現コードの魅惑的な変容とソフィスティケーションとエレガンスとデカダンスの探求から生まれました。」とコロナ禍前、2019年10月のエディは珍しく饒舌に語っている。　ムービーでは決して伝わらない至高のリアル・嗅覚。インスピレーションの謎を解く鍵として、パフュームを纏わない「セリーヌ」ウーマンは、画竜点睛を欠くということか。加えて、2021年4月現在、発売が待たれる残り2本のうちの1本が、まさに「ランボー（RIMBAUD）」のネーミングだったのである。夢がある。おとぎ話がある。　エディ文学の広がり、1年半越しの伏線回収はまだ続く。嗚呼、苦しや！愉しや！（文責：北條貴文）

CELINE

おとぎ話なエディ文学で綴る「セリーヌ」ウィメンズ2021年ウィンターコレクション

　応援団の旗振り演舞のように真っ直ぐな「不滅のロック魂」をテーマに掲げた渡辺淳弥の心意気、それを全身で受け止めるであろう全身ジュンヤ顧客、そして半永久的に遺される「追い炊き、完了しました」「目的地、周辺です」に似た響き。コレクション評で口を糊する稼業ならば、真摯なエールを返すべきである。 　そんな虚無感を爆音のミリオンセラーで打ち消した、もとい、ぶっ放した"ステージ"が、2021-22年秋冬の「ジュンヤ ワタナベ・コム デ ギャルソン」だ。 　オンラインでは体験できないライブならではの醍醐味と書くと特権意識も甚だしいが、団塊の母親世代も聴いていたであろう子守歌に乗せて、ギャルソンファミリーでは極めて異例な30分以上のエアライブ。フェイスシールドが曇るほどに内なる興奮が湧いて出た。 　「ジュンヤがデニムかロックをやると母屋が儲かる」とはよく言ったものだが、ここ数シーズンではわりと縁遠いインスピレーション源であったことは確かだ。 　もともとのブランド黎明期からのオリジンは、2015年春夏パリコレで披露された異素材ミックスのフィーチャリスティック、2016年春夏の幾何学柄、2016-17年秋冬の構築的ドレスなどのエッセンス。そこに思い出したようにロックやパンクなシーズンが差し込まれる。デザイナーも人間だもの、気分なのだろうが、デニムロックなシーズンは顧客層が入れ替わるほどに爆売れする。 　シカゴの『愛ある別れ』が流れた2000年代初頭の牧歌的デニムコレクションでは、パッチワークのデニムスカートが生産が追い付かないほどに売れた。認識には個人差があるだろうが、ロックを源泉としたスピンオフ「ジュンヤマン ピンク」も当時はあったはずだ。 　その「デニム」と「ロック」の核弾頭が2発、顧客歓喜即死必至の「デニムロック」にシルクのスカーフ柄が加わった今秋冬。具体的に、「不滅のロック魂」を形作る3つのスピリットは「ベルサーチ」「Levi's® 501®」「ロックTシャツ」と公式アナウンスされている。 　厳密には「ヴェルサーチェ（VERSACE）」だが、これは2018年10月に日本で行なわれた表記変更から。本コレクションではそれ以前に敬意を払ったニュアンスなのかもしれない。同じ視点で、「501®」に関しても令和のスリムシルエットではなく往年の1937年、1947年、1966年、1977年モデルがモチーフである。これら細かいこだわりは世の服好きの救いになるであろう。　ちなみに、「ベルサーチ」のスカーフを用いたコラボシリーズは「Junya Watanabe Comme des Garçons x Versace Iconic Print Project」と命名されている。着流しのコンビポンチョ、前面スカーフで背面デニムのスカート、パッチワークで刻んだスカートなど計6種あり、他はオリジナルだ。黄黒のバロッコ柄はフィーチャーされていたが、メデューサは視認できていない。　これらのデザインは異素材ミックスがお家芸である「ジュンヤ ワタナベ」の真骨頂。古着ありきのチープシックを地で行くリアルな女性像が見え隠れする。そう、決して実家が太いパンギャではない。インセンスを焚いて自力でパッチワークをするような丁寧な暮らしを背景に、ドラゴン・タトゥーの女を気取るのだ。 　言及するほどに価値が冷えそうだが、争奪戦が繰り広げられそうなロックTシャツに集いし猛者は「Aerosmith」「Queen」「The Who」「KISS」「Def Leppard」「Sex Pistols」「AC/DC」「Black Sabbath」「David Bowie」「Rolling Stones」ら。オッズ読みしたいほどの超高額ロックフェスだ。 　恐ろしい意匠許諾の工数をクリアした生産体制ならば、2006年春夏の「コム デ ギャルソン オム プリュス（COMME des GARÇONS HOMME PLUS）」にて転がった石も、もっと苔をはらんだかもしれない。 　王道からグラム、パンク、モッズ傾倒まで節操無し。現行の「ザビートルズ・コム デ ギャルソン（THE BEATLES COMME des GARÇONS）」とコーディネートする女子もきっと現れる。みなぎる物欲は、うるさ型のジャーナリスト風情にとっては眩しい限りのスターダストだ。音楽性の違いなど問題すらならぬほどの怒涛の勢いに、ファッションの胆力をひしひしと感じた。 　フィナーレまで一気呵成、気付いたらロックしてましたが、コレクションの全体観はミリタリーと小さじ2杯程度のスクールテイスト（スタッズ付き）。内輪ウケに依らぬ世間体の広がりは見事と言うほかない。 　プリーツ入りの布帛、アニマル柄、カウチンニットなどがドッキングしたフライトジャケットのバラエティは、いわば玉数豊富な絨毯爆撃。胸元広めのジャケットは、ジギーもしくはカントリーウエスタンのフリンジに着想したかは定かではないが、グラムなプリーツが水かきのように溶け合っていた。　キルティング素材がドッキングしたジャケットコートはメンズの「コムデ ギャルソン・ジュンヤ ワタナベ マン（COMME des GARÇONS JUNYA WATANABE MAN）」を彷彿とさせるデザイン性。カップル客とメンズ需要まで吸い取りそうだ。 　そして、本コレクションの中で1つだけ取り入れられていないアイテムがあり、それがライダースジャケットだ。あってもよさそうなモノだが、ジュンヤではおそらく2017-18年秋冬以降、大きなロットでは見ていない。不滅のロックは腹八分目で、着る側にスタイリングの余白を残してくれたと思うべきか。 （文責：北條貴文）

COMME des GARÇONS

不滅のロックで滅していたものとは？「ジュンヤワタナベ・コム デ ギャルソン」2021-22年秋冬コレクション

　期待を裏切らない川久保のサービス精神は、1982年秋冬のパリコレで披露され、デザイナーとしての名を世に知らしめた「穴あきニット」を彷彿とさせるクリエイティブに明らかだ。自慢のファブリックにあれだけ痛快に穴をあけられたコラボ依頼側の「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」も、さぞ満たされたに違いない。　そもそものコラボ誕生の背景を説明すると、この異形なるトートバッグは、「ルイ・ヴィトン」が誇る「モノグラム・モチーフ」を6人の世界的クリエイターが独自のデザインで商品化するという仰天企画「The Icon and the Iconoclasts」の一貫だった。そう、聖像破壊・偶像破壊を意味するイコノクラスム（Iconoclasts）を冠にするコラボ企画なんぞ、クリエイティブ太っ腹すぎて頼まれる方が恐縮してしまう無茶ぶりだろう。ちなみに期待に応えすぎたデザインは世間的にはセクシー過ぎて、当時は普通に買えた。　参加クリエイターは、川久保玲のほか、クリスチャン・ルブタン、シンディ・シャーマン、フランク・ゲーリー、マーク・ニューソン、そして故カール・ラガーフェルドの6P。このイコノクラスムへの参加は「コム デ ギャルソン」ではなく個人としての「Rei Kawakubo」名義。このステイタスでの協業は珍しい。　この「バッグ ウィズ ホールズ」を広義のギャルソンコラボと数えるか否かは微妙なところだが、既に2008年夏に正式なブランド同士のコラボは済んでいる。今は無き表参道の「青山TWO」跡地にて、ギャルソン仕切りの期間限定ストアとしてオープンした「LOUIS VUITTON at COMME des GARCONS」が両社にとって極めて重要なマイルストーンだったと言える。　その6年後、川久保個人のコラボとして2014年10月15日に発売された「バッグ ウィズ ホールズ」の価格は291,000円。他の5人と比較しても、税抜20万円台という価格設定は良心的だった。以下、川久保玲の公式コメント（2014年当時）から抜粋。　「このプロジェクトにおいてまず大前提としたコンセプトは、伝統的なルイ・ヴィトンのモノグラムを破壊するということです。それは、新しいもの、新しい価値を発見するということでもありました」　むろん穴の開いたバッグなど機能面すら怪しい。が、「モノグラムを破壊する」というキラーワードには、ろくでもなき素晴らしきセカイの住人にとって、腹の底に迫る強烈な愉快があった。私自身もその1人だったが、まるで踏み絵のごとく、コム デ ギャルソン社では購入社員や元社員が続出したのだった。もちろん、こちらは私物。　横幅33cm・縦幅42cm・奥行14cmの手頃なサイズで、付属するコットン製の巾着は外すことも可能。素のモノグラム・キャンバスの素材感と、収納物が中から見える様を楽しめる。耐久性と機能性も十分で、放り込んだ物が穴から落ちてしまったことなど両手で数えるくらいしかない。インバッグのポーチがもはやバッグ本体と言って差し支えないが、バッグ本体を包装するために用意された「R.K.」のイニシャル入り大型巾着袋がもう1つ付いていた。　1点だけ、「イメージと違うんですけど」とドーバーの店員にお遊びでクレームを入れた箇所がある。　発売前にリリースされた公式ヴィジュアルでは華奢なモデルが持ち手に細腕を通していたのだが、購入した現物は成人男子にとってはよもやよもやの小さき穴で貫通できなかったからだ。無理矢理にでも肩掛け仕様にすべく、モノグラム・キャンバスの上部を内側に折り曲げて持ち手の穴を広げるという、破壊の愉悦を自らも堪能したのだった。　その苦労は、2021年に復刻リデザイン（非公式）で販売される「バッグ ウィズ ホールズ」にはあてはまらないかもしれない。2021年3月20日（土・祝）にグランドオープンを迎える新店舗「ルイ・ヴィトン 銀座並木通り店」で抽選のうえ限定発売される新生「バッグ ウィズ ホールズ」は、素材が変更され、大きさが2タイプに増え、価格が倍近くになった。まぁ、価値があるか激論中のビットコインが爆上げする世の中を考えれば、貴重なこのアイテムが倍の値段あたりで収まったことに感謝しましょう。　オリジナルと同サイズの「MM（Moyen Modele）」（横幅33cm・縦幅42cm・奥行14cm／510,000円）に加え、新規で追加された小ぶりの「PM（Petit Modele）」（W27xW31xD12.5cm／468,000円）に熱視線。この「PM」にのみ、なんとなんと取り外し可能なショルダーが付属するのだ。これでトリッキーなことをせずとも大柄男子も怯むことなく使える。　ブラックカラーの「モノグラム・アンプラントレザー」は、グレインカウハイドレザーにモノグラム・パターンをエンボス加工で施したワントーンの美麗ファブリック。それを破壊するなど、川久保玲ならではの発想であり、川久保玲だからこそ許されるデザインだ。　紛うことなき2021年春夏の裏トレンドは「穴」であり、ウィメンズの2021年春夏では新生「プラダ（PRADA）」の穴がその先陣。図らずも続いた川久保玲の穴から見通せる景色は、2014年には想像できないほどにブラックに縁どられている。　魅惑の黒ベースはオリジナルのモノグラム・キャンバスよりも合わせやすそう。「ルイ・ヴィトン 銀座並木通り店」界隈は祝賀ムードに沸きそう。ついでに2014年度版オリジナルも二次流通市場で高騰しそう。もし、ショルダー付きとの交換を持ち掛けられたならば、相性次第でサービスしてしまうかもしれない。（文責：北條貴文）■クレジットLOUIS VUITTON：BAG WITH HOLES発売日：2021年3月20日（土・祝） ※抽選販売販売店舗：ルイ・ヴィトン 銀座並木通り店抽選応募期間：2021年3月1日（月）〜7日（日）抽選チャネル：ルイ・ヴィトンLINE公式アカウント▼バッグ ウィズ ホールズ MM予定価格：510,000円＋税サイズ：W33 x W42 x D14cm▼バッグ ウィズ ホールズ PM予定価格：468,000円＋税サイズ：W27 x W31 x D12.5cm問い合わせ先：ルイ・ヴィトン クライアントサービス（TEL:0120-00-1854）

LOUIS VUITTON

ルイ・ヴィトン×川久保玲の新作発売前に再評価すべきオリジナル、2014年版「バッグ ウィズ ホールズ」を解説

　占術家の安西真希に、エディ・スリマン（1968年7月5日生）の生涯を占ってもらったことがある。　前職時代のコラムだったが、四柱推命で勝手に占ったそのタイミングは、エディ期「ディオール オム（DIOR HOMME）」の最佳境にあたる2006年2月。エイトレッグスのポジティブロックな｢These Grey Days｣に乗って、フォーマルをドレスアップの極みとしてメンズファッションに取り入れた伝説のシーズンの発表直後のことだった。気になるその占い結果を15年前のメモ紙から抜粋しよう。　「四柱推命で占うと元命は敗財。独立独断的でアグレッシブ、人一倍人情味に溢れるよきカリスマであり、加えて十干もカリスマ度ナンバーワンの丙です。丙は今年（※2006年）のファッション業界で一番のラッキー星ですので、スリマンさんの支配力は衰えを見せません。ロックが好きだということですが、そのエネルギッシュな精神はこれら敗財と丙、2つの星で明らかです。」　さて、興味深い占い結果はここから。　「特に今年（※2006年）は今までのキャリアの集大成とも言える年なので、再スタートの暗示もアリ。ズバリ、今回のコレクションの評価で今後の10年が決まります。でも、2002年に訪れた一生に一度の大凶運である天戦地中を見事に乗り越えたスリマンさんですから心配ご無用。今後の転機は3年後（※2009年）の厄年です。貴族的なライフスタイルに魅かれ、急にお城を買ってしまったりするかも。」　安西先生、まさか、シャンボール城に言及していたなんてさすがです。　ロワール渓谷の奥底にドラマチックな興奮もリズミカルな胸の鼓動も屠り去り、2シーズン続けて、釈迦念仏のごとき電子楽器の卑屈なコールドウェイヴ（Cold Wave）を敷き続けた忍耐力やいかに。2021-22年秋冬メンズにおけるベストコレクションは「セリーヌ オム」で決まりだ。　前春夏に引き続き、エディ・スリマンが「セリーヌ オム」を泳がせたコールドウェイヴは、淡々とした電子音の耽溺、音の時代経の最右翼と再評価されている音楽ジャンルだ。まずは観るよりも、聴くべし。意味深にも「TIME SLIP」と名付けられた本コレクションのバックミュージックは、「THESE NEW PURITANS」のジョージ＆ジャック・バーネット兄弟のスピンオフユニットである「THE LOOM」からの提供となる。　ここで、バーネット兄弟の名前にピン！とキたらエディチルドレンの40代に違いない。双子のバーネット兄弟は、安西先生の占いから1年後、エディが手掛けた最期のシーズンとなった2007-08年秋冬（2007年1月開催）の「ディオール オム（DIOR HOMME）」でランウェイモデルとして起用されていたのだから。エディのラストダンスをパリの最前列で眼に焼き付けた私的にも、メンズシーンが一時停止したあの日に気持ちが「TIME SLIP」してしまった。あれから14年、バーネット兄弟に声を掛けたエディはまさに義星の漢だろう。　前置きが長くなった。　業界の通例ではなくブランドに敬意を払うならば、「セリーヌ オム」の2021年ウィンターコレクション。テーマは「TEEN KNIGHT POEM」。コレクションの発表場所としてシャンボール城の撮影許可が下りたとなれば、無機質な電子音のコールドウェイヴなんて使用せずに、中世西洋音楽やバロック音楽のリミックスなどを使いたくなるものだ。が、エディは頑なだった。　ぶっちゃけコロナ禍2シーズン目となる2021-22年秋冬は、最深ユースカルチャーを汲み取るべく春夏秋冬一貫してコールドウェイヴを戦禍に垂れ流し続けた傭兵デザイナーの護り勝ち。ユースを見極める眼は、前春夏と今秋冬に限っては衰えを見せず、時代に上手く抱かれていた。小説家の茂木高尋は、かつて「内なる燃料には女がいい。それが要らない者が天才だ」と不謹慎な舌禍をファンタジー上で招いていたが、もちろんエディにそんなものは必要ない。ただ、パリコレにエディ・スリマンがいると時間がかかる。それだけだ。　公式リリースにはこうある。思春期の頃にシャンボール城を訪れて圧巻の城壁を見たエディは、かのレオナルド・ダ・ヴィンチが構想に携わったかもしれないフランスルネッサンスの傑作、世界遺産の建築様式よりも先に、「ブラック＆ホワイトの厳格さに恋をした」という。そう、彼の眼にはシャンボール城はモノトーンのカラーパレットに見えていたのだから紛れもなき共感覚の異才である。　そのノスタルジーを想起する鏡として、勝間和代的には写像として、エディ・スリマンのお家芸である少年性を深堀りする執着は今秋冬も円熟味を増していた。そして、彼らが纏う騎士を思わせる四角四面の装甲のようなシルエットを「セリーヌ オム」では公式に「ニュー ロマンティック」の文脈で解釈し、「ユースパレード＆ルネッサンス」の文字を充てている。端的に言うと、肩を落とした直線的なスクエアシルエット。ドロップショルダーではあるが、ビッグシルエットとは違う。公式に言ってるのだから間違いない。　新しい「セリーヌ オム」像を確立したキーワードである形、「スクエアシルエット」のセンスを文字で表現してみると、それはボリュームの一大潮流から図らずも先祖返りした、90年代のグランジルックやスーパーレイヤードに近いものだ。完璧なスタイルに偶然にも側面衝突してしまったカオスバランスと言ったところか。そもそもカオスとは混沌の意ではなく、一見不連続な繰り返しの渦中に見受けられる規則性・連続性を指すのだから、すべてはエディの手のひらの上にあるのだが。　ここで、2021-22年秋冬メンズのベスト評の証左を挙げるとすると3つある。1つめは「形」で、グランジなノースリーブウェアを絡めたスクエアシルエットの確立。2つめは「物」で、これはロゴ物を甘受する姿勢。3つめは「音」で、ユースを刈り取る旬の音楽としてコールドウェイヴを前春夏から続投した先見性だ。　昨年の秋冬とまったく異なるアプローチは、すでに前春夏に予兆として顕現していた。ジャケット・シャツ・パンツという単純なスタイリングに、組み合わせの妙で邪魔者にも目を見張る新鮮味にもなり得るノースリーブウェアを「偶」として混ぜ試み、無観客のサーキットでその化学反応をテストしていたのだ。　ジレともベストともノースリーブとも言わず、それと一線を画す80年代ストリートテイストの板金鎧＝プレートアーマー。90年代中期を象徴するスーパーレイヤードのグランジファッションよりは薄味で、偶によって完璧を揺らすプラスひと手間のノイズアイテムだ。前春夏からジャーナリストらを物理的に排除して、模索し、今秋冬にスクエアシルエットのキーアイテムとして結実させた。　　その「ソフトプロテクション」を加味したスクエアシルエットの例を今秋冬のルックから抽出すると、レザージャケットとベストのレイヤード、スロープショルダーボンバージャケットとコートが織り成すプロポーションなどがピックアップされるだろう。　これらはフランスを芸術の国に高めた国王であるフランソワ1世とフレンチ・ルネッサンスを再解釈したスタイルだとか。さすが、パリ政治学院卒業後にルーブル美術学校で美術と歴史を学んだインテリならではの着想源。デムナ・ヴァザリアと同等クラスの偏差値が成せるワザだ。　また、意地悪な注意点だが、ドロップショルダーのクラシックなチェスターコート、オーバルシルエットのレザーブルゾン、Aラインで裾が流れるダウンベストなどのフォルムは、昨年の秋冬と明らかにシルエットが違う。　多くのデザイナーの手垢にまみれたボリューミーなビッグシルエットさえ許容し、傭兵が自ら築いたスクエアシルエットに籠城しつつ、覚悟をもって今の時代のファッションシーンに迎合しているようにも見えた。　その覚悟は前春夏あたりから露出過多になっているアイテム群、CELINEロゴへの傾倒にも顕著だ。　アクサンテギュを省いたサンセリフ体のCELINEロゴが、施工から500年後の広告塔などと揶揄することすらはばかれる世界遺産のキャッスルロックにて、商業チックに貼り付けられた。まさに、映像におけるミスマッチ違和感がスタイリッシュに転換される瞬間だ。フランスルネサンスと資本主義経済の象徴であるロゴとの対比、すなわちロゴパワーは、昨今のコーディネート偏重のファッションコードの上では至極当然の商品戦略である。　時代と対話するコンテクストで解釈されがちであり、愉快犯や革命家のほうが洋服作りに向いているとさえ言われている昨今は、ファッションデザイナーにとっては厄介な魔窟のよう。スニーカーは特別枠であり、一般志願者は洋服一片のパズルのピースがごとくさほど意味を成さず、アイテム単品の位置エネルギーを組み合わせのケミストリーが凌いでしまっている。　1つ1つのアイテムに物欲という名の命を与える錬金術、いわばファッションの醍醐味を、久しぶりに「セリーヌ オム」のロゴ物で垣間見た。背中よりも上部にある肩甲骨にロゴを置くなどデザインの近似性も伺えるが、今やなりふり構ってもいられない時代であることは確かだ。まさに、騎士団長殺し。　ついでに耳障りな小言を言わせてもらうならば、服・モデル・音楽・舞台演出が織りなして時代を反映する総合芸術であるはずだったファッションショーにおいて、配信コレクションとなってしまったここ2シーズンは、映画的手法を駆使した映像表現に一家言あるデザイナーが強い。フォトグラファーとしても活躍するエディが最も馴染む時代、それは今かもしれない。　もはやニュールックをジャーナリストが目の当たりにするような、気持ちの上でのダイナミズムなど映像コレクションでは望むべくもない。スタンディングオベーションが次元的に機能せず、視覚効果が優先されることもある。映像演出もファッションの範疇として新たに受け入れるならば、今秋冬の「セリーヌ オム」では映像の随所に挟み込まれたティーンエイジャーの「涙」がそれに当たるだろう。　あの涙は、バーネット兄弟とともに2007年1月のパリに「TIME SLIP」したエディ・スリマンが漏らした涙と捉えるべきか。まったくの主観だが、禁じ手のサブリミナル効果であるし、映像演出が強いる以上は致し方ないのでは。映画「エクソシスト」の映像に一瞬挿入された悪魔のごとく、淡々と響く電子音のバイブスに沿って潜在意識にスリップして行く。　そう、2021-22年秋冬に戯れに流した涙は、熱を過ぎた男の冷淡なるポエムだ。まさにコールドウェイヴな52歳。悪魔に魂を売ったわけではない。ベテランはオシャレの呪いから逃げないということなのだ。レイヤードで遊びづらい次の春夏で、さらに進化した「セリーヌ オム」のスクエアシルエットを期待したい。（文責：北條貴文）

エディ・スリマンの涙が占う「セリーヌ オム」2021年冬のコールドウェイヴ

RESTRICTED　まったくのゼロからのクリエイションではない。制限があればこそ、そのオルタナとして機能する価値転換。それが「ヴェトモン」の偉業かつ異形な《デザイン》の本質だ。綿密な学際的アプローチによって導き出される価値転換を、それを受け入れる着る側の度量に寄り添って成り立っている。いわば、ファッション専門学校で第一義に教えるであろう、消費者との対話が根底にあるのだ。　至極カンタンに「ヴェトモン」の2021-22年秋冬を解説するならば、服地に載せられたメッセージプリントを読めばよいのだ。知恵の輪デザインの由来を、コトバでわかりやすく示してくれているのだから実にツマラナイ。おまけに、2017年には17ものブランドが参加したコラボが見当たらず、さらにツマラナイ。　価値転換の制限の1つは「ヴェトモン」の真骨頂であるフォルムからの解放を意味する。がしかし、お家芸の膨張も、膨張があるからこそ引き立つ逆方向の収縮もすでに限界。新鮮味のある躍動をもたらすことはない。それは、巨大な胎児に変貌した鬼舞辻無惨の断末魔のようであり、ミニサイズに収縮し逃げ回った上弦の肆・半天狗の最期のようにも見て取れた。本件と無関係だが、たったの205話・23巻・約4年と3ヵ月、人気絶頂で完結した「鬼滅の刃」は面白い。HAUTE COUTURE　制限＝フォルムからの解放ともう1つ、別次元の価値転換はゲテモンなスタイリングにも露見する。崇高な美の担い手であるはずのクチュリエは、旧態依然ゆえに至高のモードのコードには決して乗せてもらえない。単体の柱では無価値だが、団体戦では勝利を収めるのだ。　パワーショルダーのジャケット、似つかわしくないビジネスシャツ、土産屋で薄利多売されてそうなキャップ、いつのトレンドなのかも不明なウオッシュドデニム、パリの蚤の市に眠ってそうなブーツなど。　個々のアイテムは完璧に仕立てられ、商業的な単品採算では悲劇的な結末を迎えるはずであるのだが、マイナス極のファッションがパズルのように重ねられると稀にプラスに転ずる。その奥義は、掛け算が1つズレるとマイナスに逆戻りの危険な綱渡りでもあった。　洋服は頭で着るもの。その金言はデムナが言い出しっぺで構わないが、このケミストリーは、こぞって世界中のデザイナーが模倣しまくり今に至ってもなお業界の隅々にまで波及しているのだ。I LIKE LONG WALKS and sex before marriage　果たして、濃厚接触は婚前交渉どまり。時事ネタを安易にファッションと結びつける手法は嫌いだが、コロナ禍を愉快痛快に皮肉るコレクションブランドはゲテモンしかなかったはずなのだ。　かつてゲテモンと呼ばれたアーティストの代わりにあえて言おう。およそ12年も現地出張取材できていないパリ・メンズコレの執筆依頼が、業界の誰も行けてないという理由だけで、長い道のりを経て巡り巡ってくるもんだから人生何が起きるかわからない。　デビュー間もない2016年春夏に登場し、その解釈よりも歪んだ体感が新鮮味として支持されたフットボールショルダーのTシャツは、もはや定番デザインになっている。当時のままに肩パットは取り外しが可能なのだろう。スウェットやカットソーのスーチングで闊歩するコレクションランウェイはもはや誰も驚かないが、そのキャズム超えの功労者が「ヴェトモン」であるという事実は認めねばなるまい。うまい！I LIKE FAIRYTALES and financial stability　業績は安定。嫉妬のもつれかBuzz狙いか、「2 YEARS AFTER THEY BROKE THE INTERNET, IT LOOKS LIKE NOBODY IS BUYING VETEMENTS」の衝撃的なタイトルで、ベルリンのメンズメディア「Highsnobiety」が大方言をぶっ放したタイミングは2018年3月だった。黙って見過ごせるわけもない「NOBODY IS BUYING VETEMENTS」のインパクトを鑑みて、すぐさまグラム・ヴァザリアCEOは売り上げが前年（2017年）に対して50％増のペースで成長し続けていると発表した経緯がある。　2021年1月25日のコレクションルック発表日に公式サイトをクリックすると、かつては意味深なヴィジュアルと主要取引先の羅列のみで情報乞食たちのマゾヒズムが加速していた荒野サイトが、なんといつの間にか通販サイトになっていた。　ネット消費社会へのアンチテーゼでもなんでもなく、大真面目であることは明らか。VETEMENTSの「V」のワンポイントロゴまで態々クリエイションされている。無論、先代のデムナ時代にはあり得なかった事態だ。POWER　そう、「ヴェトモン」は強くなり過ぎた。既存の価値概念のオルタナやカウンターであったはずの万に1つ億に1つのバグが、いつしか普遍性を帯びてしまった。アントワープで修士号を取得するほどに明晰な頭脳でひねり出された譜面によって、要は自身がクリエイションした新たな価値基準＝コードの一般化によって、新しいデザインが枯渇するに至っているのだ。　通販し易いスウェットやカットソーは、デザインチームが手掛けたと一見してわかるほどに慣れ親しんだデザイン。モーターサイクルモチーフやネオンカラーは、デムナにとって近代文明の象徴なのかもしれなかったエッセンスだが、ついぞ判明することなくラグジュアリーの奥地に隠居してしまっている。　2021-22年秋冬が売り出される時期は夏。転売ヤーの要であるデニムが苦戦するとなれば、いよいよ朝陽が近い。炎柱のごとく、黎明に散るのか。If you were Waiting for A sign THIS IS IT　拝啓、デムナ・ヴァザリア兄貴。サインを待っているのであれば、これが答えです。　あれは90年代の中頃。UFO研究家の矢追純一とプラズマ研究家の大槻義彦の2人を西早稲田界隈の小料理屋「志乃ぶ」で目撃。さぞや互いの持論の限りを尽くしてバトっているかと思いコの字席を見やると、まるで戦友のように熱く酌み交わしていたのだった。　当時のショックは、大人になった今は理解できる。昨年9月に「ヴェトモン」の公式インスタグラムで「バレンシアガ」のTシャツデザインに関して比較画像を投稿し物議を醸したが、あれは喧嘩するほどなんとやらのじゃれ合いだったのだ。　エピローグは、さすがに考察飛躍に過ぎるかもしれないが、傭兵デザイナーを採用するという妙手もある。同じくラグジュアリーのドレスコードを価値転換・無為転変する担い手としては、元「ランバン」デザイナーのルカ・オッセンドライバー（Lucas Ossendrijver）の名前が真っ先に挙がるだろう。確実に言えることは、手を変え品を変えての引き延ばし編集は茨の道であるということだ。「バレンシアガ」との契約上の制約があるにしても、近い未来、2021-22年秋冬が分水嶺であったことを我々もデムナも知ることになる。　メッセージの代わりに鎮座したキューピッドの矢は、誰を射るべきか。　デムナ・ヴァザリアよ、お前も鬼にならないか？（文：北條貴文）

VETEMENTS

お前も鬼にならないか？「ヴェトモン」2021-22年秋冬コレクション

　アーティスティック・ディレクターを務めるデムナが今季はオンライン上でのビデオプレゼンテーションでの発表を採用しているからして至極当然ではあるのだが。わかりやすく言うとBFRNDファンにはたまらないミュージックビデオだ。何度見ても飽きない。　もっともBFRNDは2017年冬メンズコレクションからデムナのショー音楽を手掛けており、先の9月にも「Apple Music」が公式キュレーターとして「バレンシアガ」を起用した第1弾「Demna’s Playlist」の1曲目にピックされていたわけで予兆はあった。176曲すべてとはいわずとも、1曲目とツインピークスのテーマ曲と由紀さおりくらいは少々の事情ツウならば聴いていたはずなのだ。　コレクションを浸すショー音楽に採用された「Sunglasses At Night」は懐かしのコリー・ハート（Corey Hart）の1stシングル（1984年）だが、もちろんBFRNDのカバーになっていた。フィナーレにもモデルとして登場し、インパクトを残しつつ仲間と合流しセーヌ川のほとりへと消えていく。　「僕が普段聴いている音楽を集めていて、僕の音楽テイストを紹介する場です」の生真面目な公式コメントを思い出し、慌ててプレイリストに戻って「Sunglasses At Night」を見つけたがそれも「Tiga & Zyntherius」がカバーしたリミックス版。そもそもデムナの頭の中にコリー・ハートの存在はそれほど大きくはなかったのだった。　いぶかしげに口ずさみながら高速闊歩するモデルたちの中にアウトオブファッションを着倒す80年代のコリーはいるが、2021年のコリーはいない。矛盾しているようだが、タイムマシンに乗って80年代のコリーに2021年サマープレの「バレンシアガ」をプレゼントしてもサイズが大きくて着られない。荒唐無稽な話だが、今の「バレンシアガ」の記号が当時の時代経、ファッションコードに乗らないからである。　などという記号論的解釈を仰々しくしたためてみたものの、繰り返すが今季のデムナの頭の中にコリー・ハートはいなかった。だが、これだけは言えるだろう。たかがサンプリングの小技と言うなかれ。アウトオブな価値観の恣意的ロンダリング、それを世界観と言うのだ。　放映日時は2020年10月4日AM11時30分。　市街地ランウェイ方式でのビデオプレゼンテーションが全世界に一斉配信された。チラ見できたザ・高級ホテル「ザ ウェスティン パリ ヴァンドーム」の看板にはモードの都、パリ大好きっ子も大喜びだろう。　パリ1区のダイナスティな地区を選択し、真夜中の石畳の上を分厚いサングラスをかけたモデルたちが映像エフェクトを掛けられながらモデルチェンジしていく約9分。むしろ、闇夜を徘徊するという表現が適当か。キーワードは、バネ付きスニーカーを着用しつつも終始安定の変わらぬ「バレンシアガ」。さらに円熟味を増していた。　バスローブやシルクのパジャマ、とどまるところでチープに過ぎないホテルスリッパまでもがナイトウェアの付加価値を新たに付与された。デニムのように見えるファイブポケットパンツやジャケットはトロンプルイユプリントを施したフルレザー製らしいが暗くて視認できず狙い通りといったところか。シルクやジャージー素材のパンツにもデニムプリントが施されているそうで、クラシックロゴが施された80年代調トラックスーツとともに店頭でのお楽しみだ。　サステナブルとアップサイクルをキーワードにデッドストックのブーツや財布、モーターサイクルパンツをパッチワークした異形のブルゾンはシャルリー・エブド並みの痛快な風刺。ファッションは頭で着るものという義務教育レベルの原理原則を呼び起こしてくれる。　歴史との繋がりを示すアイテムは1点のみ、創設者たるクリストバル・バレンシアガが編み出した、フィッシャーマンネットドレスを彷彿させるバスケットボールネットのチェーンで仕立てられたドレスがある。それを逆探知できるような服飾専門家は国宝に違いない。　カカトにバネが付いたスニーカー「X-Pander」は新作であり象徴的。過去にも未来にも行き過ぎず、軽やかにその場で定点ジャンプさせていた。とりあえず今季は一回休みの双六だ。争奪戦必至のいつものルーティンが繰り返されるのだろう。　そもそもの「バレンシアガ」を考察するためには、1.デムナがかつて所属した創業ブランド「ヴェトモン（VETEMENTS）」の潮流から語る方法があり、2."違和感"をキーワードに全体論に終始するテクもあり、3.未見の価値に言葉を与える格好付けなどがあるが、今季は3を選択。　　クリエイションを端的に表現するならば、「アウトオブファッションという名のファッション」だ。具体的に言うならば、一般的なファッションには与しないはずのカカトのバネ、ないがしろにされがちな無価値なモノに名前＝記号を与える価値転換という名のパラダイムシフト。それをブランドパワーの力業で可能にした遊びだ。ここで使う"遊び"とはレジャーではなく、クルマのハンドルを指している。　ちなみに本ムービーの監督は、英国を代表するミュージックビデオディレクターのウォルター・スターン（Walter Stern）だ。「マッシヴ・アタック（Massive Attack）」のMVでお馴染みと紹介するほうが早いかもしれない。　ブリットポップに傾倒していた輩には有名な話だが、「ザ・ヴァーヴ（The Verve）」が1997年にストーンズと揉めに揉めた「ビター・スウィート・シンフォニー（Bitter Sweet Symphony）」のミュージックビデオもウォルター・スターンが手掛けている。今や某リアリティ番組のテーマ曲だ。ちなみにヴァーヴがストーンズと揉めた原因はブツカリ屋を是とするストーリーではなく著作権の話である。　同姓同名はありえまい。一直線に闊歩する被写体を追う彼お得意の撮影手法は、そのままサマープレの「バレンシアガ」でも発揮されていた。社会悪たるブツカリ屋は今でこそ市民権を得ている存在だが、9.11以前の世紀末におけるその光景は、それはそれは衝撃的な事故映像だった。デムナもアントワープ時代に視聴していたのかもしれないと想像するだけで胸が熱くなるが、もちろんあのプレイリストにはピックされていない。　そしてBFRNDたちが消え入るラスト。なんらかのメッセージがエンドクレジットに掲げられるのかもと期待したが、宿敵レッド・ジョンが残したようなおぞましいスマイルマークや地球キャラが発する「I LOVE YOU」以上のものはなかった。　「モデルやスタッフたちは必要最小限の人数で適切なソーシャルディスタンスで撮影してケイタリングにも配慮して」などという、パリのエスプリなのかリードビトウィーンザラインズなテンプレが流されるのみ。本当に欲しがり屋さんである、制限の、規範の、きまりの。なぜなら新しい価値のフックとして消費されるだけのそれらは、尊守することで誰からも批判されない通行手形になるからだ。　どんな足枷や禍でさえも、高偏差値なマリアージュが関わると単なる1本のネジと化す。仮に、洋服を使わずにショーを演れとパリのサンディカ協会が指示してもどうにかこうにか成し遂げてしまうはずだ。無論、「バレンシアガ」という最強の縛りがあることは言うまでもないのだが。　ファッションとは半ば芸能であり洋服の良し悪しを語るつもりは毛頭ない。脊髄反射でクレームがきてしまうからだ。叡智と気付きを書くべきだ。ゆえに、このミュージックビデオの撒き餌は「バレンシアガ」が正しい。2021年プレ・サマーという商魂逞しいシーズン性も正しい。用意周到に「PARIS FASHION WEEK」と刻まれたホワイトフーディーに、嫉妬しつつもコロナに怯える世界中のファンが地団太を踏んだことだろう。　オイラの嫉妬と恐怖から、彼女のアレやソレを見たくないので、たとえ真夜中でもサングラスは欠かしません。「サングラス・アット・ナイト」の歌詞も概ねそんな内容だ。スタイリングのワンポイントであると同時に物理も働く。　鬼籍に入った古のファッションジャーナリストがかつて退屈極まりないランウェイショーの隣の席でこう教えてくれた。「ショーの途中で大方の評価が定まった場合、内ポケットからさりげなく取り出したサングラスを通して真っ暗なランウェイを眺めるのさ」と。その構図において、立場が逆である場合、見たくないものも自ずと逆になるのだ。　（文責：北條貴文）

バネ付きスニーカーで定点ジャンプした「バレンシアガ」2021年プレ・サマーコレクション

　「プラダ」のミラノコレデビューは、3代目のミウッチャ・プラダ（Miuccia Prada）がアパレル分野に進出したタイミングの1988-89年秋冬。30年以上の月日が流れ、今春夏は共同クリエイティブ・ディレクターに就任したラフ・シモンズ（Raf Simons）とタッグを組んだ初のコレクションとなる。ラフの傭兵デザイナー遍歴は他稿参照（きっとある）。新生「プラダ」は2021年春夏ミラノコレでは最大級のニュースだが、ミラノ現地の興奮はウェブから推して知るほかない。  　まいったな、2020年は疫学的にもIT的にも日本式ファッションジャーナリズムをすべからく真っ平らにしてしまう呪詛のような禍にあり、そもそも海外コレクション評とは現地に取材出張したコレクション担当記者がその眼に受けた新鮮味を現場の熱量をもって伝えるべきであるのだが、海外渡航が公に許されない現状では致し方ない。 　業界人も一般人もみな平等にウェブ閲覧するしかないわけで、干支が1周するほど遡った過去に海外メンズコレクション記者を生業にしていた自分のような"服オタウェブ野郎"にも、まさかの新生「プラダ」、しかもウィメンズ詳報の依頼が舞い込んでくるのだ。  　ミラノでは毎日ジェラートを食べていた。いまだにコーンの巻紙を後生大事に保管しているあの甘ったるいココナッツの味を懐かしみながら、期待のショーはスタート。リッチー・ホゥティン（Richie Hawtin）が手掛けたテクノミュージックが鳴り響くなか、ファーストルックはスルーして4ルック目、水玉柄（これがチーズアイの比喩ではない）のワンピースの前面に薄く施された見慣れたアートワークを視認したあたりには、今回の協業の成果および成功を確信した。  　描かれた座標はまったく把握できぬがなんらかのベクトルのように見るものを誘いつつ、15ルック目にはさらに露骨に主張し始め、荒唐無稽な"PANORAMA"と同様に単純プリントされた"PRADA"の逆三角形のロゴマークと至極フラットに共振し始める。ある種の偶像破壊、イコノクラスム。英字すらない三角形のみのトロンプルイユまで見受けられ、シグニチャーを捨て去ってまでの真摯な歩み寄りは服飾から明らかだった。 　もし、通常通り世界中のジャーナリストや招待客が詰め掛けたランウェイが行なわれていたとしたら、間違いなく万雷の拍手でフィナーレを迎えていたはずだ。  　思い起こせばラフ加入前の今年7月、同じくヴァーチャルランウェイで催された「プラダ」のメンズ中心のコレクションでは終盤に純白のタンクトップとショーツのみのウィメンズルックが登場して萌え驚いた。それは新たにラフを迎えるにあたって自由なキャンバスを用意してあげたいというミウッチャなりの心意気だったのだろう。  　オフィシャルなコンテクストとして、今春夏の「プラダ」のクリエイションは2人の異なる視点から、サステナブルなリサイクルナイロンへの注目を含め、プラダらしさ、ユニフォーム、テクノロジーと人類の関係性などのテーマを探ったもの。 　印象的なアートワークは、ラフのシグニチャーブランド「ラフ・シモンズ（RAF SIMONS）」の意匠制作でお馴染みのアーティスト、ピーター・デ・ポッター（Peter de Potter）が手掛けた。ちなみにピーターが2002年春夏の「ラフ・シモンズ」のメンズで描いた"KOLLAPS"フーディーは、10年代に入ってからスタイリストのデヴィッド・カサヴァント（David Casavant）が仕掛けたセレブ着画によってなんと数百万円まで高騰し、狂気のmatterと化している。 　「ラフ・シモンズ」"KOLLAPS"フーディー　 その希少価値の量産体制を彷彿とさせるホワイトフーディーは"今ドキ"のオーバーサイズでイノセントな輝きを放っていた。同じアートワークが施されたミニリュック、おそらくミウッチャの遊び心で生まれたであろうケープの背面に付随させたバッグ、ロゴマークそのもののイヤリングなど、待望の1stコレクションの成果物としては世の女性はおろか男性にも売れそうなラインナップだ。 　「ジル・サンダー」の傭兵デザイナー時代（2006-07年秋冬～2012-13年秋冬）からラフのセンスに目を付けていたプラダ最高経営責任者のパトリツィオ・ベルテッリ（Patrizio Bertelli）も、きっと太鼓判を押す。彼には「プラダを着たホワイトナイト」の異名もあるが、ラフにとってきっとそういう存在なのだろう。 　バックステージでは、数シーズン前から「プラダ」の広告に参画し本ランウェイのスタイリストを務めているオリヴィエ・リッツォ（Olivier Rizzo）がラフをサポート。ベルギー・アントワープ時代からのラフの盟友は3人おり、1人がオリヴィエ、1人が当時の彼女、残る1人は2019年秋冬まで「プラダ」の広告フォトを担っていたウィリー・ヴァンデルペール（Willy Vanderperre）だ。 　今後必須の広告ヴィジュアル制作で、もしかすると、ラフ、オリヴィエ、ウィリーの最強トリオの復活があるかもしれないのだが、これは外野の野暮な期待に過ぎないのだろうか。ファッションにおけるヴィジュアルイメージの共有という史上命題において、ミウッチャとラフは偶然なのか必然なのか、関わるクリエイターが事実として共通しており、互いのシンパシーも得やすかったはずだ。 　最後に、洋服から鑑みるに、ミウッチャとラフの関係性は初コレクションなので当然ではあるが、まだまだかんかんがくがく込み入ったレベルではなく、非常にフラットだと推察する。ざっくり端折ると、アーカイブプリントなど「プラダ」の上に「ラフ・シモンズ」を重ねたクリエイティブは2人の世界観の融合ではあるが、付かず離れず相互のレイヤーがブラウザ上で折り重なる様に見えなくもない。たった6.5インチの画面からも、ミラノから9,500キロ離れた日本からでもそれは推察できた。　水玉調に穴の開いたタートルニットは商業的なベストアイテムだが、世界中のジャーナリストからすでに"チーズアイ"ニットと呼ばれているそうである。食傷気味のエディターもスタイリストも上顧客も泣いて喜ぶであろう、2021年春夏「プラダ」の象徴だ。  　ラフ・シモンズを干し草の微粒子に例えるつもりはないが、今はミウッチャが用意してくれたエメンタールチーズを心から愛おしく咀嚼している最中なのだろう。近年は搾乳技術の機械化と衛生面の向上に伴って干し草の紛れ込みも少なくなり、アイコニックなチーズアイも小さく消え入る程度になっているという。間違いなくこの穴は、記念すべき1stシーズンのみの妙味なのだ。 【全ルック】「プラダ（PRADA）」2021年春夏ウィメンズコレクション※補足 　 ミウッチャ・プラダとラフ・シモンズ、共同クリエイティブ・ディレクターとして初めて手掛けた「プラダ」2021年春夏コレクションランウェイ（ヴァーチャル）の終了後は、2人の対談に様変わり。オンライン視聴数はショーが1万弱、対談がその半分ほど。世界各国からプレス経由で集められた質問にミウッチャとラフがそれぞれイタリア訛りとフランス語訛りの英語で答えた。 　この貴重な場での質問者に選ばれた日本人は、クレジットによるとKyotoにお住まいのRurikoさん。ラフにとっての個人的なユニフォームとは、この日も着用していた「プラダ」のウールスラックスとのこと。注目はトップスだ。 　フィナーレなどでもしラフ本人が登場するならば、前職退任後に披露された2020年春夏メンズコレで物議を醸した「ラフ・シモンズ」の「STONE(D) AMERICA」（アメリカに石つぶて）Tシャツかフーディーに違いないと予測していた皮肉屋はNY39番街界隈でも多かったはず。  　果たして結果は「ラフ・シモンズ」の最新2020-21年秋冬の穏やかなルーズニット。上下のスタイリングで「プラダ」と融合させていた。このニットは現在ファーフェッチで購入できるが問題はそこではなく、左胸に施された「WE ARE THE FUTURE / THE OTHERS / WE ARE FOREVER」の英字アップリケ。これをミウッチャへの返歌と呼ばずして何と呼ぼうか。（文責：北條貴文）