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　高木は武蔵野美術大学でグラフィックデザイン、イギリスのTrent Polytechnicでファッションデザインを学んだ後、写真家に転身。当初は風景やヌードを主題としていたが、やがてファッションブランドの仕事にも携わるようになり、クリスチャン・ディオールのアーカイヴピースを独自の視点で捉えた作品群も発表している。　展覧会では、世界各地の伝統的な衣服をまとい生きる人々の日常を30年間にわたり撮影した「Threads of Beauty」シリーズから精選した100点以上の作品を展示。会場構成を手掛けるのは、建築家の田根剛で、同氏とは京都・二条城で開催した「KYOTOGRAPHIE」での展示に続く2度目のコラボとなる。また、会場では、「Threads of Beauty」シリーズを収めた写真集（1万1000円）の先行販売も行う。　展覧会の開催に際してトークイベントを開催。3月14日には高木とクリエイティブディレクターの小池一子が、3月15日には高木と「シーエフシーエル（CFCL）」代表兼クリエイティブディレクターの高橋悠介が対談を行う。　なお、Bunkamura ザ・ミュージアムは、2029年に竣工を予定している「Shibuya Upper West Project」の新施設への拡大移転を控えており、同展覧会は現展示室での最後の展覧会となる。

写真家 高木由利子の展覧会がBunkamura ザ・ミュージアムで開催　100点以上の作品を展示

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ラグジュアリーブランドの販売員を目指すにあたって、「自分のスキルは通用するのか」「実際、外資ブランドって働きやすいの？」「アパレル小売の経験だけで挑戦していいのだろうか」と不安に感じる方も多いのではないでしょうか。ラグジュアリー業界の採用では、売上や経験年数といった実績以前に、必ず確認される共通のスキルや考え方があります。この前提を理解せずに転職活動を進めてしまうと、本来評価されるはずの経験が正しく伝わらないことも少なくありません。この記事は、ラグジュアリー転職に精通したキャリアアドバイザーから、転職成功の秘訣を学ぶ連載企画、第一弾。今回は、ラグジュアリー販売員を目指す上で、準備段階として求められるスキルや姿勢・考え方を中心に解説。リサーチしても断片的にしか語られない、ラグジュアリー転職ならではの採用基準や判断ポイントを体系的に分かりやすくお伝えします。【キャリアアドバイザープロフィール】キャリアアドバイザーK：READY TO FASHION 人材紹介担当。ジュエリーブランドにて販売・店舗マネジメントを経験後、都内百貨店のジュエリーブランドで約9年間、販売から店舗運営・人材マネジメントまで幅広く従事。その後、現場で培った接客・育成スキルを活かし、人材紹介業界へ転身。ファッション・ラグジュアリー領域に特化したエージェントとして、RA・CAの両面を経験した後、READY TO FASHIONに参画。業界への深い理解を強みに、求職者一人ひとりに寄り添ったキャリアコンサルティングを強みとしている。ラグジュアリー販売で最初に見られる共通スキルここでは、ラグジュアリー販売員として選考を受けるにあたって、前提として見られている共通スキルについて解説。向いている人のリアルな条件など、採用で見られる視点を項目ごとに紐解きます。ブランド理解力（世界観・歴史・価格構造）ラグジュアリーブランドの選考では、「好き」「憧れている」といった感情的な動機だけでは評価されません。世界観や歴史、価格構造、客層と言ったブランドの土台を理解できているかがまず見られています。というのも、販売職においては、ブランド理解の深さがそのまま接客の質や説得力に直結するからです。ブランドを構造で捉えられていない場合、採用側からは「事前準備が足りていない」「表層的な理解にとどまっている」と判断されてしまう可能性もあります。ブランドの世界観や立ち位置を踏まえた上で、「これまでどんな強みを培い、このブランドでどのように貢献できるか」をロジカルに伝えることがカギ。顧客視点・ブランド視点での判断力ラグジュアリー業界では、顧客体験とブランド価値を軸に判断できているかが重視されます。目の前の売上や業務効率を優先するのではなく、その対応が長期的に見てブランドの価値を高めるものか、顧客との信頼関係を損なわない選択になっているか、という視点が求められます。コミュニケーション力とアピアランスラグジュアリー販売員に求められるコミュニケーション力は適切な自己主張ができているかも含まれます。ここでいう自己主張とは、自分の意見を強く押し出すことではありません。重要なのは、面接の場合であれば相手の質問の意図を理解した上で、適切な応答ができるかという点です。一方で、相手に合わせ続ける姿勢や消極的な印象はラグジュアリーの現場では評価されにくくなります。また、アピアランス力も大切。服装やヘアメイク、所作はすべてブランドと顧客からの信頼を預かる立場としての姿勢を映し出します。ブランドのトーンや顧客層を理解した上で、清潔感・品位・一貫性を保った表現ができることがキーポイントです。英語力ラグジュアリー販売員において、英語力そのものが必須条件になるケースは少ないです。日常業務の中で英語を使う場面があったとしても、語学力の有無だけで合否が決まることはほとんどありません。語学力がなくても、コミュニケーションを取ろうとする姿勢がある人は評価される傾向にあります。情報リテラシー・コンプライアンス意識情報リテラシーやコンプライアンス意識は、表ではなく裏で評価されている暗黙の項目です。顧客情報や購買履歴、売り上げデータなど非常に機密性の高い情報を日常的に扱う特性があります。顧客情報の取り扱いに対する理解があるかどうかはもちろん、SNSでの私的な情報発信にリスク意識を持てているか、ブランドの一員としての自覚を持って行動できているかといった点は重要です。例えば、店舗や商品、接客シーンを容易にSNSへ投稿する行為や、顧客情報が推測できてしまう発信はNG。「この情報は外に出していいものか」を常に意識する自覚があるかどうかが、ラグジュアリー販売員としての適性を左右します。ラグジュアリー販売で最初に見られる姿勢ここからは、ラグジュアリー販売員として選考を受ける際に、スキル以前に見られている姿勢や考え方について解説します。職務経歴書や数値実績には書きづらいものの、面接や受け答え、立ち居振る舞いの中で評価されるポイントです。実際の採用現場で見られている視点をもとに、その中身を紐解いていきます。主体性・向上心ラグジュアリー販売員の素質として、最初に見られると言っても過言ではないのが、主体性や向上心です。これは、スキル以前に長期的にブランドと顧客に向き合い続けられるかを判断する指標でもあります。ラグジュアリーの現場では、高い接客レベルや数字への意識を自ら維持し続ける姿勢が求められます。向上心がなければモチベーションは保てず、モチベーションが下がれば、結果として数字を追い続けることも難しくなります。主体性や向上心は、資格や経歴以上に日々の行動や言葉の端々に表れるもの。実績の大小よりもまずは「どんな意識で仕事に向き合ってきたか」が重視されます。数値・KPIへの向き合い方ラグジュアリー業界の転職において、第一に求められるのは売り上げです。売り上げを出せないことが前提として許容されるわけではありませんその上で、採用の場では「売り上げという結果をどのような思考と行動で積み上げてきたのか」が見られます。単に、「売り上げが伸びました」「目標を達成しました」と伝えるだけでは、再現性や成長性の判断ができません。なぜその数字になったのか、どんな工夫をし、どの指標を意識して動いたかまで説明できて、はじめて評価につながります。ただし、数値で伸び悩んでいた場合でも、現場をどう捉え、どのような改善を試みたのかを冷静に分析して整理して語れる人は評価を落としにくい傾向があります。販売職から次のキャリアに進める人の共通点ラグジュアリーブランドでのキャリアアップは、短期ではなく長期的視点で考えることが前提になります。ブランド内で昇格していくのか、ブランドを跨いで次のステップに進むのかによって、道筋は異なりますが、入社から3〜4年で誰もが次のキャリアに進めるわけではありません。「なぜキャリアアップしたいのか」「その先で何をしたいのか」を明確にした上で逆算して経験を積んでいくことが重要です。スキルが足りないと感じた時の考え方すべての前提スキルを完璧に満たしていなくても、ラグジュアリー販売員へ転職することは可能です。現時点で不足を感じているからといって、それだけで不利になるわけではありません。重要なのは「スキルが足りているか・いないか」ではなく、前提として何が求められているのかを正しく理解できているか、そして足りない部分を自覚した上で説明できているかです。まずは、これまでやってきたことを整理して、なぜそのブランドで働きたいのか、そのブランドでどう貢献できるのかをロジカルに説明することが大切です。ラグジュアリーブランドで働くアパレル・ファッション業界に特化した「READY TO FASHION」では、ラグジュアリー企業や外資系企業の求人を多数を公開しています。新卒や中途、アルバイト、副業などの雇用形態のほか、多種多様な職種・業種軸で自分にあった仕事を探せますので、ラグジュアリーブランドに関連した仕事に興味のある方はぜひご覧ください。三谷温紀（READY TO FASHION MAG 編集部）2000年、埼玉県生まれ。青山学院大学文学部卒業後、インターンとして活動していた「READY TO FASHION」に新卒で入社。記事執筆やインタビュー取材などを行っている。ジェンダーやメンタルヘルスなどの社会問題にも興味関心があり、他媒体でも執筆活動中。韓国カルチャーをこよなく愛している。

READY TO FASHION

キャリアアドバイザーに聞く、ラグジュアリー転職で評価されるスキルや姿勢

　ドレスドアンドレスドは2009年に設立。ブランド名は「服を着る、服を脱ぐ 」を意味する。男性と⼥性、内と外、意識と無意識といった⼆項対⽴の中にある緊張関係や、対極の概念の共存をデザインに落とし込み、ミニマルなテーラリングとストリートのユーモアを融合したジェンダーレスなコレクションを提案している。　ポップアップでは、ブランドのアトリエの製作環境を再現。会場内では、デザイナーの北澤自らが布地の糸を一筋ずつ解きほぐし、新たな形を生み出していくアーティザナルなクリエイションのプロセスを公開するほか、新作の2026年春夏コレクションを販売する。

DRESSEDUNDRESSED

Fashion

ドレスドアンドレスド、西武渋谷店でポップアップを開催　アトリエを再現し製作プロセスを公開

カスタムアーカイブ

Beauty

彼が思う美意識について。【vol.2 八村倫太郎】

　事業別では、コスメ・美容の総合サイト「@cosme」を中心にBtoB事業を展開するマーケティング支援事業が、売上高で同28.9％増の60億4800万円。リテール事業の売上規模拡大に伴うECと店舗を活用した販売促進施策の好調に加え、大手および新たな中堅ブランドとの取引が増加。また、大型イベント「Tokyo Beauty Week」の売上高計上も寄与した。営業利益は同24.4％増の17億6900万円。同イベントの費用を計上したものの、限界利益率の高い事業モデルが効率的な利益拡大につながった。　リテール事業は、売上高が同20.7％増の308億2600万円で着地。ECはプラットフォーム連携による新客の獲得や12月の販売イベント「@cosme BEAUTY DAY」の成功により同24.1％の増収。店舗は「@cosme NAGOYA」などの新店寄与に加え、既存店の成長により同18.9％増。営業利益は同27.6％増の16億6400万円だった。　日本国外で展開するEC・卸売、店舗、メディアなどのサービスを行うグローバル事業は、中国越境ECの復調に加え、昨年12月5日にオープンした香港旗艦店「@cosme HONG KONG」の約1ヶ月分の売上高貢献により、同18.3％増の24億3100万円を売り上げた。一方、営業損失は、香港旗艦店のオープン関連費用2億5100万円を計上したことで2億4800万円となったが、これら費用を除くと営業利益は300万円の黒字に転換している。　その他、美容部員を中心とした人材派遣やユーザー向けのBtoC課金サービス、企業への投資育成を展開する事業は、コスメの定期購入サービス「BLOOMBOX」が前期の2024年12月で終了した影響を受け、売上高は同1.0％減の7億8400万円。営業利益は、2025年7月にローンチしたサプリメント事業の先行費用により、同63.2％減の4700万円だった。　通期の連結業績予想は、2025年8月の決算短信で公表した内容から変更はなく、売上高830億円、営業利益38億円を見込んでいる。

アイスタイル

アイスタイル2026年第2四半期は売上高21.2％増　アットコスメのリテール事業がけん引

インサイド

　そもそも、なぜ今ケイスケヨシダはあれほど大切にしてきた「情動」を一度脇に置き、「服そのもの」に立ち返ったのか。今季のコレクションノートで、吉田は下記のように語っている。これまで、モードへの憧憬を原動力にシーズンを重ねてきました。しかし気がつけば服そのもの以上に、時代精神や自身の心象風景と対峙する時間が長くなっていました。いまは服そのものに向き合いたい、服を愛する者としての視点に強く重きを置くところから再出発する必要があるという自覚が、このコレクションを制作する過程で芽生えていったのです。　服を愛しているにもかかわらず、取材の場では服自体よりも「情緒」のことばかりを語ってしまう自分への違和感。検索すればすぐに「正解」に辿り着き、手軽なコンテンツが溢れる現代社会に感じる微かな退屈や窮屈さ。その中で吉田が思い起こしたのは、かつて思春期の自身が東京で体感し救われた「ファッションの豊かさや楽しさ」と、「とにかく服が好きだ」という純粋な初期衝動だった。　当時の感覚では、アメカジの古着やユーロヴィンテージ、新進気鋭のデザイナーズ、ハイファッションといった多様な服が垣根なく混在し、全てを等しく「ファッション」や「服」として捉えていたという。吉田は「さまざまなものが等しくなってスタイリングで混ざっていく感覚にこそ、東京のリアリティがあるのではないか。そこで見た多くの洋服たちとそこにあった豊かさのようなものを次世代に引き継ぐために、改めて伝えなければいけないと思った」と語る。　そこで今季の吉田は、これまでクリエイションの核としてきた心情やムード、女性像の表現から少し距離を置き、「現実の身体のための服」の追求を試みた。そこには、単なる過去の否定ではなく、情動から立ち現れるファンタジックな服を求める「モードを愛する作家としての自身」と、日常の装いに宿る豊かさに目を向ける「服を（着ること）愛する人間としての自身」という、分裂した二面性の認識と肯定があったという。　今シーズンのクリエイションの特徴は、あらゆる時代やジャンルの服をカテゴリーで分けずに“1着の服”としてフラットに捉え、それぞれの服が持つ記号性を「ケイスケヨシダ」というフィルターを通して再編集している点だ。　例えば、ブラックのシルクシャツとペンシルスカートというブランドらしいスタイルには、1950年代のドレスに使われていたような「ハンドルーシュ（手作業のプリーツ）」のテクニックを採用。オーセンティックなミリタリージャケットは、ドルマンスリーブで作りウエストを絞ることで、現在のブランドが理想とする知的で女性らしい佇まいに。ウールビーバー素材のチェスターコートは、背中が丸く膨らみ裾に向かってすぼまる「つづき袖」のシェイプに仕上げ、ベージュのフィールドジャケットは後ろ身頃がケープ状に広がるシルエットに。流行りのハーフジップのフリーストップスはブランド定番のシャツ型に落とし込み、ドレープが美しいバレルラインのペンシルスカートと組み合わせた。そのように、服飾史上のクラシックからコンテンポラリーな日常着までを並列し、あらゆる要素をフラットに混ぜ合わせながら「現在」に浸透させることを目指したという。　今回のコレクションは、ケイスケヨシダがこれまで築き上げてきたアイデンティティを自ら一度手放し、新たな強みや広がり、豊かさを獲得していくための「序章」と言えるかもしれない。正直に言えば、エモーショナルさや確固たる人物像を廃し、「服そのもの」として提示されたルックたちは、これまでブランドが放っていた個性や魅力を曖昧にし、アイデンティティが見えづらくなっている部分もある。しかし、吉田自身はその「掴みどころのなさ」すらも、今は肯定しているようだ。自分自身が体感してきたファッションの豊かさを体現しようと思ったとき、「やばい、ワンシーズンじゃ到底無理だ」と感じました。でもそう思った瞬間に、『ああ、やっとケイスケヨシダがこの先数年かけて向き合うべき命題に出会えたな』という気持ちになったんです。今までは、半年に1回のコレクションで設定したテーマを命がけで作り切る、という覚悟でしたが、今回は「時間をかけて作ろう」と。そう思ったときに、少し肩の力が抜けました。　この言葉通り、今季の彼は、半年に一度のサイクルで完結するファッションクリエイションの在り方を改め、より長い時間軸の中でブランドの骨格を組み直そうとしている。吉田が模索する「ファッションのふくよかさ」の全貌は、まだ完全には見えてこない。しかし、あらゆるもののスピードが加速し、最短距離で「正解」が求められる今の時代において、あえて立ち止まり、一度では答えが出ない命題にじっくりと向き合いながら差し出す。その「不完全さ」や「遅さ」を恐れない態度と試みの中にこそ、今のケイスケヨシダや現代のファッションが必要としている本質的な豊かさの萌芽があるのかもしれない。　冷静に服作りに向き合うことで服を愛する純粋な好奇心を取り戻した彼が、この先数年をかけて「現実の身体」のための服を突き詰めていく。その探求が円熟の域に達し、かつて武器とした「情動」や「女性像」と再び手を取り合ったとき。その瞬間に立ち現れる「ケイスケヨシダ・第2章」の完成形は、今とは比較にならないほどの強度を持って、私たちを驚かせてくれるに違いない。

情動から“服そのもの”の豊かさへ──アイデンティティを解体し、新たな命題に対峙した「ケイスケヨシダ」26年秋冬

　「power design project」は、デザイナーが既存の概念にとらわれないデザインの在り方と可能性を腕時計を通じて提案するプロジェクトで、2022年の復活から4回目となる今回は「腕時計への偏愛」をテーマに設定。腕時計を愛するデザインの専門家として、腕時計に込められた独特の要素を抽出し、深く掘り下げることで新たな魅力を提案する。　会場では、「金属の切削加工」や「金属が生み出す美しい曲面」「ダイヤルの微細加工」「手巻き時計と対話する行為」「略字が放つ輝き」「曜日表現」「針の形状」といった”こだわり”を起点に生み出した腕時計を、開発ストーリーとともに展示。来場者は実際に腕時計を手に取ることができる。また、会期中は、ギャラリーツアーやワークショップの実施も予定する。

SEIKO

Culture

セイコーウオッチが展覧会「こだわりすぎた腕時計展」を開催　デザイナーの偏愛を表現

　クロスプラスが展開する「クロスファンクション」は、30～50代の女性500人を対象に、卒入園・卒入学にまつわるセレモニー服の実態調査をオンラインで実施した。　調査では、約8割がセレモニー服選びで「失敗したくない」と回答した。特別な場面で着用するからこそ「買って正解だった」と納得できる選択をしたいという心理がうかがえた。　購入検討時期は1月が最多で、2月が続いた。中には11～12月から準備を始める人もおり、余裕を持って選ぶ傾向が見られた。　コーディネートでは「ジャケット×パンツ」が最も多く、次いで「ジャケット×スカート」、「ジャケット×ワンピース」だった。寒さ対策や動きやすさ、ストッキングの心配が少ない点から、パンツスタイルを支持する声が目立つ。　重視するポイントは「清潔感のあるシンプルさ」が最多で、「お手入れのしやすさ」が続いた。式典にふさわしいきちんと感に加え、普段使いや長期使用を意識したデザイン性や機能性が求められている。　また、約7割が卒園・卒業式と入園・入学式で同じアイテムを着回しており、インナーやジャケットを変える工夫が主流だった。セレモニー服が「クローゼットに1着あると安心」「学校行事にも役立つ」といった声も多く、TPOを守りながらいつでも式典などに対応できるように備えておきたい心理が浮き彫りになった。　期待する機能は「お家で洗える」「シワになりにくい」「ストレッチ」が上位を占めた。加えて、寒暖差のある3～4月の式典では「体育館が寒い」との声が多く、式典にふさわしい春アウターを備えておく重要性も明らかになった。

senken plus

卒入園・卒入学服の実態　購入検討は1月が最多　「清潔感のあるシンプルさ」を重視

　2022年秋冬コレクション以降、1シーズンを除き継続的にショー形式で発表してきた村田は、前シーズンを終え「ショーを前提としたコレクション製作から一度立ち止まり、自然と思い出すような本当に必要なもの、リアリティのあるものに向き合いたい」と考えたという。　コレクションテーマに据えた「装飾と犯罪（ORNAMENT AND CRIME）」は、20世紀初頭にウィーンで活躍したオーストリア人建築家のアドルフ・ルースが論じた思想の一つ。無駄な装飾を否定し、機能的な現代建築を追求したモダニストの先駆者として知られる。当時の空気感としては、19世紀後半から続くルネサンス、バロック、ゴシックといった様式のリバイバルを試みる歴史主義的なものづくりや、そのカウンターとして権威的で古めかしいデザインから離脱した「ウィーン分離派」がアール・ヌーヴォー寄りの装飾性を磨いていった。ルースは「文化の進化とは、日常使用するものから装飾を除くということと同義である」と唱えた。簡単に言うと、装飾に労力や資材を割くことは経済的な浪費であり、労働者の時間を奪う「犯罪的」な行為だと論じた。　村田はこうしたルースの思想を出発点に、装飾性を削ぎ落とした最小限の要素で、現代の都市生活に溶け込むエレガンスを探求したという。「僕のデザインは元々ミニマリズムの系譜なのに、今まではダイナミズムやスペクタクルを意識する比重が大きかったように思う。自分が求めるラグジュアリーやエレガンスを見つめ直した時、シンプルな要素で服を作り上げることが、情報過多な社会のなかで、禁欲的になるのではなく、自然な思考・マインドプロセスで過剰なものから解放されていく。そんな現代の女性・男性に向け、ルースが奮闘したようにミニマルな佇まいを提案したいと思った」と語る。　日本のものづくりに傾倒し、美しい素材を美しく仕立てることに情熱を注ぐ村田の今回のコレクションの基盤となるのは、ブランドのアイコニックなムードに欠かせないウールギャバジン。超高密度に織られ、イギリス由来のクラシックなスタイルでありながら、紙のようなハリ感を与える特殊加工を施した。同素材のために開発された特殊な樹脂を用いて、繊維内部まで浸透させ、熱で硬化させるという日本独自の技術によって、端正な綾目と半永久的なハリ感を実現した。このハリ感が構築的なフォルムを叶えるが、肌触りが良く、しとやかな印象も与える。　この硬質さの対比として、ペルー産原料を尾州で織り上げたスーリーアルパカ混シャギー素材を採用。普通のアルパカよりも毛が長く、高品質な保温性と軽量性を兼ね備える。しっとりとした光沢感で、削ぎ落とされたフォルムに柔らかな奥行きを演出。同素材を贅沢に使用したコートは、ケープ一型で無駄のないパターンワークによって、構築的なニュアンスと素材の柔らかさを同時に引き立てる。　また、オーストラリア産の原料によルウールダブルフェイス素材は、二層構造特有の膨らみと反発を備える。この素材で仕立てたコートは取り外し可能なダブルレイヤーのビッグカラー付きで、優しい肌触りでありながら、ストイックな立ち姿を意識したという。村田は素材選びとパターンについて「物質的な緊張感を保ちながら体の動きを邪魔せず、自然となじむ。そんな素材とパターンワークを目指した」と説明する。　村田の真髄とも言えるミニマルなパターンワークは随所に見られ、ノーカラージャケットは胸元に横一本のシームを施し、建築的な印象を備えた。自然な伸縮で心地よく身体に沿うニットワンピースは、ウエストのリブを編み目の美しさを保ちながら縦・斜めに入れラインを整えている。一見ストレートなシルエットに見えるタイプのニットワンピースは編み地の変化を取り入れ、シャープでありながら多彩な表情を潜ませた。　ジャージー素材のセットアップは、トップスの肩の落ち感やカーヴィーな袖、パンツの緻密なタックや腰回りのパターンでエレガントな雰囲気へと昇華。日常着の印象が強い素材も、単純なカジュアルダウンではなく、日常に寄り添うエレガンスとして機能していた。　村田は自身もさまざまなブランドのショーを見るのは好きだが、今は「装飾の先にある空白へ目を向け、エレガンスの本質を問い直したい」と語る。ストイックな素材選びと、それらを引き立てる最小限のパターンワークといった村田ならではの厳格さが色濃く映し出されたコレクションだった。

HARUNOBUMURATA

「ハルノブムラタ」2026年秋冬は“装飾と犯罪”がテーマ　エレガンスを問い直すシーズンに

コレクション

　「リューダー（LUEDER）」が発表した2026年秋冬コレクション。

LUEDER

2026 Autumn Winter

毎年開催されるアメフトの祭典、スーパーボウル。全米が注目するこのイベントは、試合自体だけでなく、放映されるテレビコマーシャルでも、著名ブランドによる激しい “バトル” が繰り広げられる。その広告費用は、30秒で800万ドル、日本円にして約12億円とも言われており、それぞれの広告主が、一世一代の勝負を仕掛け、話題を得ようとする、世界一の広告の祭典でもある。AnthropicのCMが大きな話題にそして、今年、2026年に最も大きな注目を集めたのが、AIツール Claudeを提供するAnthropicによるCM。全4種類作成された動画は、どれも暗にライバルのOpenAIを風刺。米国の無料版ChatGPTに広告が入ったことを受けてClaudeが出した「こんなAIチャットボットは嫌だ」的な内容。ユーザーとAI が対話する様子がリアルに表現され、その奇妙さがより際立つ内容になっている。 ChatGPTがサービス内に導入する広告モデルに対する批判が込められ、それぞれ最後に「Claudeは広告入れません」の強いメッセージが表示される。Anthropicによる実際の広告がこちらそれでは、一つ一つのCMを簡単な解説付きでご紹介する。1. 手っ取り早く男らしくなりませんか？髪型、風貌、そしてTシャツの感じが、どことなるサム・アルトマンを彷彿とさせる青年が筋トレ。アドバイザーにどうやったら効率的に腹筋が割れるのか？を相談したら、しれっと、背を高く見せるための底上げソールをお勧めしてくる。ユーザーの悩みにつけ込んだ広告モデルに対する強烈な皮肉。2. 私のビジネスアイディアどう思う？事業のアイディアを ChatGPTに聞いてみたらどうなるか？をリアルに再現。ポジティブなフィードバックと、ステップ by ステップの表層的なプランを提示。からの、キャッシングローンのご紹介。その気持ち悪さを上手に表現してる。3. 大学の課題の提出を助けて教授にエッセーのフィードバックをもらうとする大学生。もちろん、かなりポジティブなコメント。からの「今日締め切りでしょ？それが終わったら自分へのご褒美に宝石はいかがですか？」の唐突な営業。4. お母さんとの関係改善アドバイス「お母さんとのコミュニケーションの悩み」を相談してみたら、「まずは相手の話を聞くことから始めてみてはどうですか？」のあるあるなアドバイス。からの、年上の女性と知り合えるマッチングアプリのご紹介。最後の「プロフィール作成も手伝ってあげますよ」が怖い。OpenAIのサム・アルトマンの反応これらのコマーシャルがバズったことで、風刺の対象になっているOpenAIのサムアルトマンは、「面白くて笑った」と述べる一方で、「明らかに不誠実だ」とも語った。「私たちの広告に関する最も重要な原則は、まさにそのようなことはしないとい。Anthropicが描写しているような形で広告を出すことは、当然ながら決してありません。私たちは愚かではありませんし、ユーザーがそれを受け入れないことも分かっています。」とコメントしている。ちなみに、今年のスーパーボウルにはOpenAIも、「AIを使ってものづくり」をテーマにした夢のあるコマーシャルを放送している。キャンペーンの結果Anthropicのスーパーボウル広告は、視聴者からのポジティブな反応が特に強く、感情分析の結果でもOpenAIの広告を上回る評価を得た。一方で、OpenAIの広告は全体としてより多くのエンゲージメントを集めたものの、肯定的な印象という点ではAnthropicに軍配が上がった。さらに、YouTubeでの再生回数でもAnthropic版が大きくリードしており、話題性だけでなく視聴者の好意的な受け止め方という面でも優位に立ったことがうかがえる。これまでも Coke vs Pepsi に代表されるように、比較広告はアメリカでは定番だったが、AI企業同士で繰り広げられているのが、現代っぽくて、非常に興味深い。

btrax

【AI代理戦争】Claude VS ChatGPT　スーパーボウル広告で激突

　ロンドン芸術大学のカレッジの一つ「セントラル・セント・マーティン（Central Saint Martins Ma）」が発表した2026年秋冬コレクション。

Central Saint Martins Ma

　「Michael Sontag」が発表した2026年秋冬コレクション。

Michael Sontag

　「Panos Gotsis」が発表した2026年秋冬コレクション。

Panos Gotsis

　「Vanessa Baernthol」が発表した2026年秋冬コレクション。

Vanessa Baernthol

　「ハフ（HUF）」が発表した2026年スプリングコレクション。

2026 Spring Summer

　「ローラ ガーテ（LAURA GERTE）」が発表した2026年秋冬コレクション。

LAURA GERTE

Wynn Hamlyn

Wynn Hamlyn -Women's-

Wynn Hamlyn -Men's-

　「ロンドン・カレッジ・オブ・ファッション（London College of Fashion）」が発表した2026年秋冬コレクション。