インサイド

80年代から愛用する隠れた名作をフィーチャー　同コラボは、NIGO®が「ケンゾー（KENZO）」2025年春夏コレクションのランウェイショーでコラボカラーのエア フォース IIIを着用していたこと、また同氏の公式インスタグラムでは、ナイキのシューズボックスとともにコラボを匂わせる投稿がされていたことから、公式発表前から話題を集めていた。　第1弾に名付けられたテーマ「NIKE × OGIN」では、「NIGO」の文字をあえて逆さにすることで、同氏の作品がさまざまな解釈とともに世界中で愛されていることを表現。どんな文字順であってもNIGO®のクリエイションであることに変わりはないというメッセージを込めた。　エア フォース IIIは、NIGO®自身が1989年頃に実際に愛用していたモデル。同氏が「隠れた名作」と評する無骨なシルエットに、かつて好きだったというテレビ番組に影響を受けたカラーとして、グリーン、ピンク、イエロー、ブルーを配色。アッパーは本革とテキスタイル、エンボスレザーをミックスし、シュータンとヒールには、ストリートカルチャーに敬意を表するグラフィックをあしらった。　アパレルコレクションでは、NIGO®が好きな日本のアニメの色合いを取り入れたバーシティジャケットやスウェット、クラシックなTシャツなどを展開。バーシティジャケットには、チェーンステッチの刺繍や特製のエンボススナップ、3層構造のベロア調のパッチと「NIKE × NIGO」のキルトのライナーを採用した。「ストリートカルチャーは飽和状態」コラボの背景　同パートナーシップは、ナイキからのオファーによって実現。NIGO®は当時の心境について「ナイキは若い頃からずっと好きなブランドだったので感慨深く、まさかという気持ちでとても驚きました」と振り返る。そして今回のコラボには、NIGO®自身のストリートカルチャーへの思いが込められていた。　1990年代から、裏原宿を起点に第一線でストリートカルチャーを牽引してきたNIGO®は、ストリートそのものを「デニムやスニーカーがあり、音楽や家具がある。そんな自分なりのこだわりがあるライフスタイル」だと定義する。しかし「現在、ストリートカルチャーは飽和状態で、見よう見まねのものが多い気がします」と胸の内を明かす。　ナイキとのコラボでは、そんな現状に対して「本来のストリートの楽しさを伝えていきたい」とし、「ナイキは、ストリートカルチャーにおいてとてつもなく大きな影響力を持っています。今回のコラボでは、今まで培ってきたものを全て注ぎ込むことを楽しみにしています」と意気込む。これから先のストリートカルチャーの未来については「時代と共に進化をして、ストリートカルチャーが世界の定番になっている事を望みたいです。そのためにも、ものづくりを続けていきたいです」と展望を語った。

NIKE

Fashion

NIGO®がナイキとの初コラボを発表、背景にあるストリートカルチャーへの思い

2025年春夏コレクション

【パリコレ初対談】「さすが洒落てるなぁ」 アンダーカバー 高橋盾とケンゾー NIGO®が互いのショーを語る

　同ブランドは1993年、現在は「ケンゾー（KENZO）」のアーティスティック・ディレクターを務めるNigo（ニゴー）によって設立。2011年に、香港を中心にセレクトショップを運営する「I.T」によって買収された。映画「猿の惑星」から着想を得てブランドのアイコンには猿を採用しており、これまでに「エイプヘッド」「ベイプカモ」「シャークフーディ」「ベイビーマイロ®」などのアイコニックなデザインやキャラクターを発表。いわゆる「裏原宿系」の代表的なブランドとして人気を集め、現在では日本国内のほかアメリカ、イギリス、フランス、中国などに店舗を展開している。　今回のショーは、楽天による日本発のファッションブランドを支援するプロジェクト「バイアール（by R）」のサポートを受けて開催。楽天が運営するファッション通販サイト「Rakuten Fashion」の特設サイトでは、ショーの模様が無料公開された。　国内初となるランウェイショーの舞台は、国立代々木競技場 第二体育館。ブランドを代表するモチーフ「エイプヘッド」をあしらった円形のステージの上を、新作を身にまとったモデルが歩いた。6月にはニューヨークでブランド初となるランウェイショーを開催したが、今回のショーではモデルの入場口に提灯を設置したほか、BGMに和楽器の演奏を採用するなど日本ならではの演出を取り入れた。　ショーは、アイテムカテゴリーごとにコレクションを分けた4部構成。第1部では、バックおよびフロントに「エイプヘッド」を刺繍したスカジャンや膝部分を「ベイプカモ」で切り替えたデニムパンツ、スパンコールをあしらったウィメンズドレスなど、コレクションの核となる幅広いジャンルのデイリーウェアが登場した。また、「ミスチーフ（MSCHF）」とのコラボレーションアイテムとして、漫画「鉄腕アトム」のブーツをオマージュした「ビッグレッドブーツ（BIG RED BOOT）」をカモ柄にアレンジしたシューズを披露した。　ボールを担いだモデルから始まった第2部では、ロゴをあしらったジャージなど、バスケットボールにフィーチャーしたアイテムを展開。トップスやパンツ、「エイプヘッド」を大きくあしらったボストンバッグなどを披露した。　第3部では、ハート型のバッグやショート丈のトップス、マイクロミニスカートなどY2Kを連想させるアイテムをラインナップ。第4部では、太鼓の音とともに「シャークフーディ」のセットアップに身を包み背中から羽を生やしたモデルたちが現れ、ランウェイを歩いた。　フィナーレでは、デザイナーの代わりにマスコット「ベイビーマイロ®」の着ぐるみが登場し会場に向かって一礼。ブランド創業30周年を記念したランウェイショーを締めくくった。

A BATHING APE®︎

「ベイビーマイロ®」の着ぐるみが登場、ア ベイシング エイプが国内初のランウェイショー開催

6歳で手に入れたドナルドダックFASHIONSNAP（以下、F）：今日はNIGO®さんの私物もお持ちいただいたのですが、こちらは？NIGO®：僕はスター・ウォーズが好きなんですが、ここ最近でハマった作品のひとつで、『マンダロリアン※』に出てくるボ＝カターン・クライズのマスクです。※『スター・ウォーズ』初の実写ドラマシリーズ。2019年12月にDisney+で配信がスタートし、現在シーズン3まで公開されている。F：NIGO®さんはヴィンテージコレクターとしても知られているので、この手のプライベートコレクションはたくさんお持ちですよね。NIGO®：一度、オークションで一気に売ったことがあるんですが※、結局また買い出して増えてきていますね（笑）。※2015年、映画『スター・ウォーズ/フォースの覚醒』の公開に合わせ、サザビーズとイーベイの共同で開催されたオークションにNIGO®が参加。プライベートコレクションから、貴重なスター・ウォーズおよび関連グッズ600点超を競売にかけた。F：コレクターとしての第一歩は幼少の頃だったと聞きました。NIGO®：まだ小学校に上がる前の6歳くらいですかね。ものをコレクションするという意味で僕が一番最初に手に入れたのが、ドナルドダックのおもちゃでした。プッシュパペットという、底の部分を押すとヘニャっと倒れる人形です。F：ちょっと懐かしいおもちゃですね。NIGO®：親にお正月の初売りに連れていってもらった時に、最後に余ったお小遣いの500円で、文房具屋さんの福袋を買ったんです。その中に入っていたんですよ。異国のものに触れたことがなかったのもあって、それがすごくカッコよく見えたんですよね。40年以上経っていますが、今もアトリエに置いてあります。F：原点と言えますね。ディズニーのキャラクターに触れたのも、その時が初めてなのでしょうか。NIGO®：おそらくそうだと思います。あとは小学生くらいの頃、ミッキーマウスの刺繍が背中に入ったデニムのベストを着ていたんですが、それをすごく気に入っていて。F：それこそNIGO®さんのヴィンテージコレクションに通ずるものがありそうです。NIGO®：たぶん最初は、それがディズニーの何なのかってよく知らなかったと思う。ウルトラマンに惹かれる子もいたし、仮面ライダーが好きな子もいましたけど、僕は子ども心にミッキーマウスというキャラクターが、ただ魅力的だったんだと思います。F：それでは今「ディズニーのキャラクターで何が好きか」と聞かれると？NIGO®：やっぱりミッキーマウスかな。不変ですよね。少し前ですが「ヒューマンメイド（HUMAN MADE®︎）」を京都に出店する時に、その建物が文化指定されているアール・デコ調の1928年竣工のビル（名称：1928ビル）で、ミッキーマウスの生まれ年と一緒だと気づいたんですよね。そのつながりで、スクリーンデビューした当時のタッチでミッキーマウスのTシャツを作ったんですが、そのモノクロの感じも好きですね。F：そういったキャラクターの生みの親であるディズニーについては、どんな印象ですか？NIGO®：まず、ウォルト・ディズニーという一人の人間の生き方に興味があります。ディズニーランドができるまでのドキュメンタリー映像を見たことがあって、本当にいい意味で子どもというか、発想力がものすごい。僕にとって良いお手本でした。何かを生み出す仕事をしていると、どうしてもフレッシュな発想ができなくなることがあるので。でもまあ自分も、かなり子どもの方だと思いますが。F：ディズニーは子どもだけではなく大人にも愛されていますね。NIGO®：誰もが羨むことではないでしょうか。あとは、彼が亡くなってからもその意思を引き継いでいって、今のウォルト・ディズニー・カンパニーが存在するということも。F：ピクサー、マーベル・スタジオ、ルーカスフィルムといった映画会社も傘下となり、巨大コングロマリットに成長しています。やはりその中でも、スター・ウォーズの作品シリーズについてはNIGO®さんにとって特別ですか？NIGO®：そうですね。作品を見ていると日本的な部分も感じられたりして、ジョージ・ルーカスが日本の文化から影響を受けているのかなと想像したり。ディズニーの傘下になってからも、そういったルーカスのコンセプトが尊重されているというか、より力を増している感覚があります。ドラマシリーズの『マンダロリアン』もそうですが、小説でしか読んだことがなかったようなストーリーがリアルな映像として表現されていて、のめり込んでいます。ダコバ星とヨーダへの憧れF：今年ディズニーが創立100周年ということで、それを記念したグローバルプロジェクト「Disney Create 100」に、参加クリエイターの一人としてNIGO®さんが抜擢されました。NIGO®：オファーは嬉しかったですね。やはり好きなので、やるしかないというか。わからないものには手を出したくないので。F：プロジェクトでは、クリエイターがチャリティオークションに出品するものを制作します。その題材としてNIGO®さんがヨーダを選んだ理由は？NIGO®：少し憧れというか、スター・ウォーズのストーリーの中でヨーダが一時期、ダコバという小さな星で隠居して、静かに生活していた感じが好きなんです。僕も自分の会社とブランドを売った時に一度、すごく小さなオフィスを借りて、半ば引退のような気持ちで過ごしていた時期があって。その場所を個人的に「ダコバ」と呼んでいました。今はまた、元のような忙しい生活に戻ってきてはいるんですが。F：どこか自身と重なる部分があるんですね。それで今回、制作したのが張り子のヨーダ。等身大で、かなり精巧に作られています。NIGO®：フィギュアとかもそうですが、まずライフサイズ（＝等身大）が好きで惹かれるんですよ。ただ、ライフサイズのヨーダって公式ではぬいぐるみくらいじゃないかな。なので作りたいと思ったのと、作るなら日本の技術でと考えて、最初は陶器で作るという案もありました。今自分が陶芸にハマっているのもあって。F：ヨーダの身長が66センチなので、工芸品としてはかなり大きなものになりますね。NIGO®：その大きさとスケジュール的に陶器は難しいということがわかり、であれば張り子にしよう、となりました。僕の出身の群馬は「高崎だるま」が有名で、その技術を使ってヒューマンメイドでも張り子のカモなどを継続的に展開しています。今回のヨーダも僕がディレクションし、3ヶ月ほどかけて職人さんに作って頂いたんですが、本当に素晴らしい仕上がりで。造形も色も、ほぼ一発OKでしたね。F：張り子というのがわからないほどリアルです。オークション販売なので、価格設定もNIGO®さんが？NIGO®：はい。最初は25（＝ニゴー）ドルから。開始価格としてはかなり低いですけど、ディズニーと一緒に夢を与えられたらと。僕を「踏み台」にF：「Disney Create 100」は、「伝統と変革」というテーマが含まれているとのことで、NIGO®さんの「未来は過去にある」という考え方と通ずる部分もありそうです。NIGO®：まさに「ケンゾー（KENZO）」のアーティスティック・ディレクターの仕事はそれに重なりますね。高田賢三さんのアーカイヴへのリスペクトを忘れることはありませんし、それをいかにして変えていくかを考えながら、もの作りをしています。伝統のあるブランドに新しさをもたらしていくことは、挑戦でもありますね。F：大きなやりがいがありそうです。NIGO®：同時に重さも感じていましたが、今は少しずつ楽しめてきています。いずれにしても、まず型をしっかりわかってからじゃないと、変えたり崩すことができません。ただ好きなだけでは浅くなり、本物ではないと見破られる。なので常に学ぶことは大事だと感じています。F：実際にパリのメゾンというファッションの中心地に身を置いてみて、何か変わってきていると感じることはありますか？NIGO®：ラグジュアリーとストリートが一本化しているような状態は続いていますね。あとは、これだけ世の中に娯楽やカルチャーが溢れている中で、ただ服だけを作っていたら世界や視野が狭いと受け取られることもあり、広く発信できる人が重要という考え方もあります。でも一方では、いわゆる"デザイナー"ではなく"ディレクター"が持て囃されることで、王道を作れる人が少なくなってきているかもしれない。そんな複雑な思いもあったんですが、先日の「LVMHプライズ」の審査に参加した時に、ちょっと流れが変わってきているかもという感覚がありました。F：「セッチュウ（SETHU）」のデザイナー桑田悟史さんがグランプリに輝いたファッションコンテストですね。 NIGO®：はい。彼を筆頭にして、ファイナリストたちが皆いい意味でヤバかったんです。しっかりと真面目に、自身の服作りをとことん突き詰めてきたことが滲み出ているというか、彼らは本当の意味で"デザイナー"でしたね。F：今回の「Disney Create 100」も、次世代に向けた若手クリエイターを応援する取り組みが用意されています。NIGO®：よい取り組みだと思います。僕は「踏み台」と言われたりもしますが、自分が紹介したり一緒に仕事をしたり、そういう人たちがどんどん活躍していくのが嬉しいんですよね。例えばKAWSなども、元々はただ友達として絵を買っていましたけど、今や先生と呼ばれるほど大物ですから。F：そのKAWSも、ファッションと接点を持つようになったのは、最初にコラボしたNIGO®さんがきっかけですよね。NIGO®：アートとファッション、畑が違うという先入観は全く無くて。他のジャンルもそうですね。僕らがそういう最初の世代なのかもしれない。トキワ荘を作りたいF：今回のプロジェクトで、NIGO®さんは次世代アーティスト枠としてグラフィックアーティストのVERDYさんを推薦されたとのことですが、その理由は？NIGO®：次世代では影響力がダントツなので、彼しかいないと思いました。勢いがある今、ディズニーをテーマに何を作るかを見てみたい、というのも理由ですね。人としてどうかという部分も大事で、彼は柔軟なんです。それでいてアグレッシブさもある。F：先日パリで発表したケンゾーの2024年春夏コレクションでも、グラフィックデザインでVERDYさんを起用していました。NIGO®：よく一緒に話をするんですが、ちょっと自分と重なる部分もあるというか。一昔前だと海外から来日した人がみんな僕のところに来るような感じでしたが、今その役目は彼になってきています。基本的に僕は、あまり人に会わないですしね。F：昨年、アップル（Apple）のティム・クック（Tim Cook）CEOが来日した時にもVERDYさんを訪ねていましたね。NIGO®：中目黒にオフィスを構えていた建物をシェアオフィスに変えまして、そこにVERDYくんが入っているんですよ。あとはダブルタップスの西山徹くんと、ユニクロ「UT」のクリエイティブディレクターもやっている河村康輔くん、そして僕がアトリエを持っている形。いわゆる「トキワ荘（※）」を作りたくて。※トキワ荘＝手塚治虫、藤子不二雄（A）、藤子・F・不二雄、赤塚不二夫といったマンガ家が下積み時代を過ごしたアパート。F：60〜70年代の原宿に集まったマンションメーカー（＝マンションの一室をアトリエにしたデザイナーズブランド）のようでもありますね。NIGO®：同じような雰囲気が、裏原系の聡明期だった90年代にもありました。みんなの事務所が近所にあって、何のアポもなくふらっと立ち寄ってたわいもない話をして、遊びながら色々な面白いことが生まれていったという。自然とみんなが切磋琢磨して、それぞれ伸びていったんだと思います。F：NIGO®さんは、現代の若いデザイナーやクリエイターたちに、どんなことに挑戦してもらいたいと思いますか？NIGO®：どこを目指すかというのもあるとは思いますが、やはり外に出ていくことですかね。出て行きたいと思ってもらいたい。今は自分自身でメディアを持つことができて、SNSである程度のフォロワーがいたら成り立つ時代でもありますが、それって広いようでいて小さい世界に感じます。僕の場合は元々アメリカをゴールとしていて、でもそれがスタートになっちゃった部分もあるんですが。F：そういう意味では、世界における今のNIGO®さんの地位や活躍は夢があります。NIGO®：日本人でもこういうことができるんだっていうような、サンプルに自分がなれればいいですね。広い世界に出ずに、自己満足のレベルで終わってしまってはもったいないクリエイターがたくさんいると思います。ものづくりの技術やクリエイティブな部分では、日本はまだまだ注目されていると思うので。今もし何でも叶うならF：ヴィンテージやアンティークに造詣の深いNIGO®さんが考える、100年残るプロダクトってどんなものだと思いますか？ 例えば、100年前のリーバイスのジーンズに感じるロマンとは一体なんなのか。NIGO®：リーバイスもミッキーマウスもそうですが、意外と形を変えていないですよね。ある時点から全く変わっていないっていうのがすごい。それで100年飯を食っていけるということは、もう1000年2000年もいけそうな雰囲気さえありますし。F：本当の意味の不変ですね。NIGO®：でも日本文化を知ると、100年というのは短くも感じます。1000年以上の老舗がたくさんありますから。長く続くことはベストだと思いますが、実際には難しいでしょうね。後継者で考え方も変わっていくだろうし。物としては変わらずに受け継がれても、企業としては時代によって変わっていって良いんだろうなとは思います。F：最後になりますが、NIGO®さんが叶えたい夢はありますか？NIGO®：僕は子どもの頃、夢がなかったんですよね。「将来何になりたいか」とか、全然答えられなかった。でも、今もし何でも叶うなら、時間が欲しいかな。1日48時間とか。やりたいことがあり過ぎて、時間が足りな過ぎるので。F：世界中を飛び回って多忙な日々だと思いますが、本当にやりたいことはまだまだあると。NIGO®：忙しいばかりではなくて、合間を縫って好きなことはしていますよ。山口や三重とか、日本の色々なところに行って陶芸をして過ごしたり。茶道を習ったり。そういう時は、しばらくスマホも見ないです。F：対極にある生活も必要なのかもしれません。NIGO®：陶芸をやりながら、日本の文化を受け継ぐ人が減っているのはもったいないなとか、自分の人生はあと何年あるんだろうとか、色々と考えるんです。「真剣にやらなきゃ」と思い直したりして。F：修行しながら人生について考える時間でもあるんですね。だんだんとヨーダに近づいているような。NIGO®：そうかもしれませんね（笑）。聞き手：小湊千恵美

KENZO

NIGO®がヨーダと重ねるクリエイター人生——Disney Create 100 インタビュー

シティポップとケンゾーを重ねて　1970年後半から80年代にかけて日本で流行した「シティポップ」は、国外では知る人ぞ知るマニアックな音楽ジャンルだった。2010年代後半に熱心な音楽ファンに発見され、徐々に世界的ブームへと発展していく。その熱狂は落ち着いたものの、レコードショップを覗いてみると、山下達郎や竹内まりあといったシティポップ・スターたちの盤は、いまだ高値がついている。そしてシティポップ全盛期は、かつてのケンゾー隆盛の時代でもあった。　ショーの2日前、特別に行われたコレクションプレビューにて、1970年生まれのNigoは「僕自身は当時、シティポップにハマっていたわけではないのですが」と前置きしつつ、「シティポップのファッション版を、今やるのは面白いのではないか。刺さる人には刺さるはず」とテーマの意図を説明した。Nigoは、高田賢三がデザインした70年後半から80年代前半のアーカイブに潜りながら、自らのクリエイションも見直したそうだ。ショールームのラックにかけられたスタジアムジャンパーに目をやると、ワイドでショート丈のすっきりとしたシルエットで、Nigoが好むクラシックなアメリカンスタイルとは異なっていた。イースト・ミーツ・ウエスト　柔道着をスーツに　2024年春夏コレクションのファーストルックを飾ったのは、モデルの美佳。彼女はこれまでNigoが手掛けるケンゾーのすべてのショーに出演しているミューズでもある。　高田賢三を象徴する花の一つであるバラが大胆に配されたプレッピーなデニムテーラードに身を包み、大きなアイウェアは80sのムードを加速させる。アーカイヴから用いた花柄は、Nigoのシグネチャーでもあるカモフラージュ柄となり、エレガントなシルエットに落とし込まれた。 　日本文化に由来するアイデアは、今やケンゾーを代表するモチーフだ。柔道着から着想したスーツは、今回のキールック。畳んだ道着を帯でくくり肩に掛ける、独特な持ち運び方もスタイリングに取り入れている。また、剣道ベルトを機能的なウエストバッグとして提案。テーラリングにも日本の着物に由来するカッティングを反映している。 　Nigoの関心は時代を超越する。「時代劇でよく見る、男性が着流の裾をたくし上げる仕草（＝尻端折り）が好きで、それをスカートにしてみました」。また、インディゴのつなぎとジャケットには青海波（せいがいは）と呼ばれる古代の波模様を施し、モダンに仕上げた。 初コラボはVerdy　ロゴをデザインに　今回の最大のサプライズはVerdyとのコラボレーションだ。ブランドが軌道に乗るまでコラボは控えていたというNigoだが、4シーズン目のコレクションにして若きクリエイターに白羽の矢を立てた。ロゴ全盛期の反動を受け、控えめで高級なスタイルを指す「クワイエット ラグジュアリー」が広まりつつある中、Verdyがスワッシュ・フォントで解釈したグラフィックロゴ「KENZO by Verdy」が新鮮に映る。決して時代遅れにならないのは、Nigoがストリートスタイルのゴッドファーザーであり、何が"本物"かを知る男だからだろう。 　「グラフィックはとても繊細なんです」と語るNigoは、Verdyのイメージを壊さぬよう、またブランドのルールを脱しないよう細かく確認しながら進めたそうだ。これまで何度も一緒に仕事をしてきた2人にとって作業はこなれたものだが、今回はケンゾーというメゾンでの取り組み。「正直、僕らならヒットしそうなものは作れてしまう。でも、もっと特別なことにチャレンジしてみたかったんです」とNigo。例えばロゴ入りのフーディをニットで表現したり、柔道から着想したジャケットにはスポンサーシップのようにグラフィックを挿入したり。またケンゾーのアーカイブを参照したジャケットのパイピングなど、グラフィックの新しい使い方も試みられた。  　足元は、2シーズン目となるスニーカーの新作をはじめ、ウィメンズルックではエレガントなキトゥンヒールのミュールをスタイリング。チュールなど繊細な素材を積極的に用いることで、ポップでノンシャランな女性像も確立しつつある。クリエイティブ・ディレクターに就任して以来取り組んできた「リアル・トゥ・ウェア」のコンセプトを守りながら、Nigoのケンゾーはコレクションを重ねるごとに進化を続けている。  音楽はコーネリアス　盟友ファレルも見守る　会場には、新たにグローバルアンバサダーに就任したSEVENTEENのバーノン（VERNON）をはじめ、各国から多彩なセレブリティが集った。 　「ショーの音楽が、エッフェル塔を臨む景色とマッチしていました」と話すのは、俳優・モデル・DJで音楽活動でも注目を浴びる大平修蔵。ショーミュージックを手掛けていたのは小山田圭吾が率いるコーネリアスだ。小山田はシティポップから派生した「渋谷系」の代表的人物であり、彼のサウンドはショーのテーマに現代的な解釈を加えていた。　モデル・DJの井上ヤマトは「日本人デザイナーのショーに、世界からこれだけのゲストが集まるというのは嬉しい。自分ももっと頑張ろうと思えました」と話す。ショーのクロージングのモデルとしてランウェイを歩いたUTAは「興奮が止まらなかったし、Verdyさんのグラフィックが入ったの服を着れたのも最高でした」とコメント。パリコレ初参加となるモデル・インフルエンサー・DJの南雲翔馬やモデルの高橋ららなども、フロントロウでショーを堪能した。　コラボを共にしたVerdyは、「Nigoさんから指名してもらった時は本当にワクワクしたし、パリのアトリエに通ってコレクションが徐々に完成に近づいていく様子も見ることができました。自分のグラフィックがランウェイに出るのは初めてなので、嬉しかったですね」と晴れやかな表情を浮かべた。 　モデルが勢揃いで闊歩するフィナーレの後、ランウェイに登場したNigo。フロントロウでショーを見守っていた盟友ファレル・ウィリアムスの元に歩み寄ってハグを交わし、互いを称え合う姿は、これまでの2人の友情と軌跡を知る者ならば涙ぐましい光景だ。ファッションとカルチャーから新たな時代を築く2人と多彩なゲスト、そして美しいパリの情景に溶け込むコレクションが大きな拍手で包まれる、エモーショナルなラストシーンが見る者の記憶に刻まれた。KENZO 公式サイトphoto: KENZOtext: Ko Ueokacomposition & edit: Chiemi Kominato (FASHIONSNAP)

「ケンゾー」が東京とパリを結ぶ橋でショー　Verdyとコラボした2024年春夏コレクション

人々を結びつける太陽と愛　今年2月に新たなメンズ・クリエイティブ・ディレクターに就任したファレル。故ヴァージル・アブロー（Vigil Abloh）の後任として、人気ミュージシャンでプロデューサーとしても幅広く活動している彼に白羽の矢が立ったことは世界中で「驚きの人事」として報じられた。ショー開催前には、リアーナ（Rihanna）を起用した初のキャンペーンビジュアルを公開。大きなお腹をあらわにカラフルなバッグを抱えたリアーナのスタイルが話題を呼んだ。　今回のコレクションのテーマは「太陽」。生命の源である太陽の輝きは、文化や信条を超えて人間に活力を与え、癒し、団結させるものであるとコレクションノートには綴られている。ショーのインビテーションもあたたかみのあるステンドグラス風のグラフィック。LVERSのエンブレムはファレルの故郷であるバージニア州のスローガン「バージニアは恋人たちのためにある（Virginia is for Lovers）」にちなんでいるという。「行動は言葉よりも雄弁だ」　ショー開催に先駆けて公開されたのはショートムービー。コメディアンのジェロッド・カーマイケル（Jerrod Carmichael）がセーヌ川のほとりで、アメリカ人アーティストのヘンリー・テイラー（Henry Taylor）に悩みを打ち明けるシーンで始まる。「僕は時々、恥ずかしがって言い訳をしたりして、本当に自分が欲しいものを口に出せないことがあるんだ」と話すジェロッドにヘンリーは「決まり文句を言うつもりじゃないが、行動は言葉よりも雄弁だ」と諭す。トッド・トゥルソ（Todd Solondz）監督が手掛けたこの会話劇は、新生ルイ・ヴィトンの新たな指針を示しているかのようだ。パリをジャックしたエンターテインメント　そのアンサーがまさに今回のスペクタクルだ。ゲストはオルセー美術館前などから船でセーヌ川を上ってポン・ヌフへと移動。セーヌ川のほとりに位置するルイ・ヴィトンの本社前を含めポン・ヌフを封鎖して貸し切り、黄金のダミエ柄に染めたランウェイと巨大な照明、オーケストラを配置。史上最大規模の屋外ランウェイとなった。夕陽が沈むと、オーケストラの生演奏に合わせてショーがスタート。中国を代表するピアニストのラン・ラン（Lang Lang）をフィーチャーした曲「Peace Be Still」も披露され、まるでコンサート会場のような盛り上がりを見せた。ダミエの新解釈やアート作品の引用　冒頭から目を引いたのは、ルイ・ヴィトンの伝統的なダミエ・パターンにカムフラージュ柄を融合させた「ダムフラージュ（Damouflage）」。またダミエのチェッカーボードのパターンを多用し、カラフルなスタイルを作り上げた。アメリカのピクセル アーティスト、ET が作成した8ビットの「アタリ ダミエ」モチーフといったモダンな解釈も光る。刺繍で描かれた小さな肖像画 　肖像画の刺繍が施されたデニムやテーラリングは、冒頭の映像にも登場したヘンリー・テイラーの作品をフィーチャーしたもので、メゾンのクラフトマンシップを印象付けた。ヘンリーは身近な人物からカール・ルイス（Carl Lewis）やジェイ・Z（JAY-Z）といった有名人までを描くことで知られ、サンタモニカ美術館などで個展を開催している。「アーティーカプシーヌ コレクション」に参加するなど、ブランドとはこれまでも関わりの深いアーティストだ。 　アクセサリーは、クマの足跡がエンボス加工されたムートンスリッパなどが存在感を放つ。「アルマ」、「スピーディ」といったアイコニックな定番バッグもバリエーション豊かに展開された。ビジューをあしらったハイカットスニーカーやピクセルパターンのスケートボードは、ストリートで映えそうなデザイン。船型のバッグ、テディベアのマスコット、コーヒーカップといったキャッチーなアイテムも満載。また、ウエストバッグのようにして身につけられるポータブルスピーカーやモノグラム柄のレコードプレーヤーなど、音楽関連のアイテムも揃う。ヴァージルの築いた流れを引き継ぎつつも、ファレルらしさの滲むクリエイションとなっていた。パールやダイヤをあしらったサングラス　フレームにパールをあしらったサングラスもアイコニック。ジェンダーレスなコスチュームジュエリーの取り入れ方は今回のコレクションの重要なエレメントとなっている。また、パールの装飾はウェアやバッグにもふんだんに取り入れられた。　なお、フィナーレに登場したファレル自身が着用していたダイヤモンドのサングラスは「ティファニー（Tiffany ＆ Co.）」によるカスタムデザインで、計20カラットのダイヤモンドを使用したものだという。意表をつくキャスティング　また、意外性のあるモデルの顔ぶれも見どころの一つだ。デザイナーのステファノ・ピラーティ（Stefano Pilati）をはじめ、スケーターのダショーン・ジョーダン（Dashawn Jordan）、マルチクリエイターのキャム・ヒックス（Cam Hicks）、ラッパーのレジー・スノウ（Rejjie Snow）などがモデルとして参加。キャスティングにも多くのサプライズが仕掛けられていた。 ゴスペル合唱団やジェイ・Zとの共演も　ショー後半には「ヴォイス・オブ・ファイア（Voices of Fire）」が登場した。彼らは、2020年に放映されたテレビのドキュメンタリーシリーズでファレルが故郷バージニアで設立したゴスペル合唱団。彼らとのコラボレーションで生まれたファレルの新曲「Joy（Unspeakable）」が披露され、そのエモーショナルかつ力強い歌声がパリの空に響き渡る中、スタンディングオベーションのフィナーレとなった。ランウェイには今回のコレクションを手がけたアトリエスタッフも登場。ファレルはフロントロウにいた家族とハグを交わし、跪いたり手を合わせたりしながらスタッフやオーディエンスに感謝を伝えた。　ファッションはカルチャー全てを包括しており、それを表現するのはファッションデザイナーだけではない。世界が注目したルイ・ヴィトンの新体制だが、ファレルのスタイルを全力で投影したこのランウェイが彼の唯一無二の才能を証明していた。アフターパーティではファレルとジェイ・Zのパフォーマンスも披露され、ミュージシャンとしての本領を発揮。ポン・ヌフ周辺が、まるでフェスのような熱狂と高揚感に包まれた。リアーナ、ビヨンセら豪華ゲストも来場　会場にはリアーナ、エイサップ・ロッキー（A$AP Rocky）、ビヨンセ（Beyoncé）、ゼンデイヤ（Zendaya）、ミランダ・カー（Miranda Kerr）、ジャレッド・レト（Jared Leto）、キム・カーダシアン（Kim Kardashian）、レニー・クラヴィッツ（Lenny Kravitz）といった顔ぶれが揃った。NCTのユウタ、GOT7 ジャクソン（Jackson Wang）、GOT7 ベンベン（Bambam）のほか、日本からはNissy（西島隆弘）も来場した。　会場にはファレルと親交の深いNIGO®の姿も。ファレルが特別に仕立ててくれたというダミエ柄のスーツを身につけて牧瀬里穂とともに出席し、「人柄が出ていたというか、彼らしいショーでしたね。自分も頑張らなきゃと思いました」と盟友の活躍を讃えた。

LOUIS VUITTON

ファレル・ウィリアムスによる「ルイ・ヴィトン」新章の幕開け　パリの象徴的な橋でスペクタクルショー

ザ・ビートルズの名盤のように　Nigoはラックにかかった服を手に取りながら、「3回目にしてベスト盤のようなコレクションになりそうです」と語ってくれた。新作のクリエイションの柱になっているのは、60年代のブリティッシュモダン。そこにハンティングなどのカントリー要素や、和服のディテールをマッシュアップし、見事に一つのコレクションにまとめ上げた。コレクションタイトルは、「いろいろ作りすぎて、気がついたら2枚組になっていた」というザ・ビートルズのセルフタイトルアルバム、通称「ホワイトアルバム」にちなんでいる。　自身が手掛ける音楽や交友関係から、ヒップホップを中心としたアメリカンカルチャーとストリートの印象が強いNigoだが、実は大のイギリス好きでもある。ケンゾーに参画してから月に一週間はパリに滞在する中で、よくロンドンまで足を運びサヴィル・ロウのテーラーを訪れているそうだ。「イギリスの服は他のヨーロッパと異なっていて、日本にも通ずる細やかさや洒落っ気があるところが好きなんです」。 　多大に影響を受けてきたゆえに以前から取り組みたいテーマではあったが、なかなか直接的にフォーカスできる場がなかったという。ケンゾー就任前に始まった、本人名義での「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」とのコラボレーション「LV²（＝ルイ･ヴィトン LVスクエアード コレクション）」にてその片鱗を見せたが、今回のコレクションで晴れて真っ向から取り組むことができた。　60年代のモッズ風3つボタンスーツやタータンチェック、アノラックパーカーやトラックスーツなど、英国らしいアイテムが並ぶ一方で、日本特有のディテールも目を引く。羽織や作務衣など、ファーストシーズンから打ち出している和のテイストは、「正直、最初は受け入れられるか懐疑的でした」と振り返るが、蓋を開けてみれば好評で市場の反応もよかった。今シーズンはそれをさらに推し進め、袴や剣道着、刺し子など、自身の記憶とブランドのアーカイヴから引用し、現代に昇華させている。主役は僕ではありません　Nigoは10年ほど前から茶道や陶芸といった日本文化に情熱を注いでおり、高田賢三が残した資料に潜るたびに、その日本への造詣の深さに驚かされるばかりだそうだ。「賢三さんはルールをきちんと知っていて、そこから崩しているのがよくわかるんです。膝を打つような応用を利かせながら、実はほとんどのコレクションに和のディテールを取り入れていました。そこまでやる日本のデザイナーは他にいない」。　高田賢三の類稀なアイデアを、現代に蘇らせていくことが自分の使命のひとつだとNigoは語る。「ケンゾーは高田賢三のブランドであって、主役は僕ではありません。賢三さんのデザインが生き続けていくことが重要です。自分の解釈で発表するだけの、"Nigoのケンゾー"にはしたくない」。ゆえに、本人としてはデザイナーやディレクターであるという意識もあまりないという。　Nigoが実際に肌で感じてきたケンゾーとは主に、DCブームが巻き起こった80年代以降。高田賢三がパリへ渡り、伝説のショップ「ジャングルジャップ」を作った70年代のデザインにはあまり触れてこなかったそうだが、アーカイヴを掘り下げれば掘り下げるほど、その初期の凄みを目の当たりにする。「高橋（盾）くんのアンダーカバー初期のころと似た、攻めに攻めている迫力がある。夢を見つけ、それに向かって進み続けた、色あせないパワーが込められているんです」。　昨年、東京で開催されたNigoの展覧会のタイトル「未来は過去にある "THE FUTURE IS IN THE PAST"」にも通ずる視点だ。「そもそもアーカイヴはすごいアイデアの宝庫なので、僕からしたら美味しすぎますよ」と頬を緩ませ、無類のヴィンテージ好きとしての一面も覗かせた。スニーカーは難しい　もちろん、Nigoの豊富な知識とアイデアも今のケンゾーを作り上げている。取材時にNigoが履いていたスニーカーは今回のコレクションの新作で、実は就任後初めての登場となったアイテムだ。Nigoのキャリアを考えると、3シーズン目にして初めてというのは意外に聞こえるかもしれない。1年以上前から制作を続けていたのだが、満足のいくものが作れなかったと、彼はこぼした。　「ヨーロッパで革靴はすぐに作れるのですが、スニーカーは難しい。流行りのゴツいソールの“ファッションスニーカー”はできるのですが……僕がそれを作るのは、なんだか嘘を言っているみたいで」。トライアンドエラーを繰り返して、ようやくNigoにとってリアルなスニーカーができた。「何を作っても『Nigoらしいね』と言われる。でも、そうじゃないものを作ってもダメなのかもしれません」。　リアルであること。それは自分自身に対しても、そして「リアル トゥ ウェア」を掲げるケンゾーのアティチュードとしても、Nigoが就任当初から変わらず貫いてきたことだ。コレクションを見渡しても、ランウェイで注目を集めるだけの"着られない服"は一つもない。MDの意見を注意深く参考にしながら（自身のブランド「ヒューマンメイド」での経験がここに生きている）、膨大な知識と資料をもとに、ディテールひとつひとつを吟味し、現代のリアリティを作り上げているのだ。「僕にとって、コレクションはデザイナーの作品発表の場ではないんです」と言い、「これが一番正しいやり方だと思っています」と頷く。　一方で、「僕のようなデザイナーがショー形式で発表することが正しいかどうかは、まだわかっていない」とも話す。リアルに徹し、同じスタンスを保つということは、シーズンごとに劇的な変化が起こるわけではないということ。ハイファッションのショーに求められるダイナミクスや新しさの追求との相性には、確かに疑問符が残らないでもない。「なので、新しい方法は常に模索していますね」と続けた。 ヴァージルがドアを開けたから　インタビューの途中、ふと中国に話が及ぶと、Nigoはある編集者から聞いたという逸話を披露してくれた。「中国における現代ファッションの原点は、90年代の裏原宿にあるそうなんです。それで僕をリスペクトしてくれる人が多いと聞きました。2021年にリーバイスとコラボレーション（Levi's®︎x NIGO®）をしたのですが、上海では50程度の販売数に対して4000人も並んだらしくて」。海外メディアからは、"ストリートウェアのゴッドファーザー"とも呼ばれるNigoだが、それが誇張でないことを証明するストーリーだ。　そんなストリートの父は、意外にもラグジュアリーとは接点を持ってこなかった。ルイ・ヴィトンのメンズ アーティスティック・ディレクターを務めていたヴァージル・アブロー（Virgil Abloh）に誘われたという「LV²」コレクションが、ラグジュアリーブランドとの初めての仕事。「ストリートとラグジュアリーは対極にあるものと認識していたので、LV²が受け入れられるとは思っていませんでした。ラグジュアリーは好きでしたが、買えるだけでよかったんです。しかし、今こうしてモノを作るようになったのは、まだ不思議な感じですね。きっとヴァージルがドアを開けたから、僕は入っていけた」。　その言葉の通り、2018年にヴァージルがルイ・ヴィトンに抜擢されてから、ファッション業界におけるディレクターという役割は大きく変わった。デザインを描くだけではなく、ブランドと世界を結ぶコミュニケーションをトータルで監修するスキルが求められる。LVMHがNigoをケンゾーに指名した理由も、まさしく彼がその能力に長けているからに違いない。　ただ、ヴァージルというデザイナーの存在も、彼が師と仰いだNigoなしではありえなかった。そしてルイ・ヴィトンの新たなメンズ クリエイティブ・ディレクターに就任したファレル・ウィリアムス（Pharrell Williams）もまた、Nigoなしに今のキャリアは築けなかっただろう。 　Nigoが生み出すウェアは、現実的（＝リアル）でありながら、本物（＝リアル）でもある。「今の世の中には"ストリートっぽいもの"が溢れていますよね」と指摘しながら、「でも、段々とみんなの目が肥えてきて、それが本物ではないと気づく時がくるでしょう」と未来を見据える。　爆発的なエネルギーをもってケンゾーは生まれ変わり、そこにはファッションにおける楽しさが満ちている。「特に若い人に、楽しさを伝えられていれば言うことないですね」とNigo。その服で、その人柄で、いつも周囲を笑顔にしてきた高田賢三イズムは、しかと受け継がれているようだ。

「"Nigoのケンゾー"にはしたくない」就任2年目でNigoが語る、新生KENZOとディレクター像

ー藤原ヒロシ氏、高橋盾氏、NIGO氏など、彼らと出会った頃のことは覚えていますか？　ジョニオ君※高橋盾の愛称と会ったのは割と後の方で、その3人の中で最初に出会ったのはヒロシ君。ヒロシ君は当時17歳くらいだった気がする。とてもキュートで、センスがいい子だなって。きっかけはそれくらい単純なことなんですよ。みんな、今でも関係性は何も変わっていなくて、よく話すし「ひとみちゃん、今暇？お茶行こうよ」とか誘われる（笑）。ー例えば、自分が若い時に年上に可愛がってもらったから、自分も年長者として下の世代に何かを残そうという感覚があったりしたんでしょうか？　そういう気持ちはまったくなかった！ー帽子デザイナーのスティーブン・ジョーンズとも仲がいいですよね。　スティーブンがいたから、イギリスでいろんな人に出会えたなと思っています。彼とはロンドンのクラブで出会ったんですが、彼の紹介で、キム・ジョーンズ（Kim Jones）とも知り合えたし、ロンドンでたくさんの人と仲良くなれたから。スティーブンは、ミルクやミルクボーイがファッションショーをやる度に、毎回帽子を作ってくれるんですよ。1990年代に店頭で販売していた雑誌「MILK BAR」にも参加してくれました。ーある日大川さんが、高橋盾さんに「これで適当に何か作ってみてよ」とシャネル（CHANEL）の服を突然渡したというエピソードを聞いたことがあります。　それはよく覚えている。私、シャネルの服がすごい好きなんですけど、着ても似合わないんです。というより、自分自身がそういうハイソサエティーな世界ではなく、ストリートに生きていたから、買っても着なかったんですよね。ジョニオ君に渡したのは、シャネルのジャケットだったと思うんだけど、表地のデザインもシルエットも可愛くて。気に入っていたんだけど「やっぱり私には似合わないなー」と。でもそのジャケット、裏地がシルクで、そこに重さを出すためにチェーンが付いていたんです。それで「あ、裏地の方がかっこいいし、裏側を表にしたら私でも着れるな」と思いついて。それでジョニオ君に「分解したり、切ったりしてもいいから作って！」ってお願いしただけ（笑）。ー当時はみなさん、どこで遊んでいたんですか？　当時はクラブ文化全盛期だったから、クラブに行くことは多かったですね。新宿にあった「ツバキハウス」や芝浦の「ゴールド」、六本木通り沿いにあった「レッドシューズ」によく行きました。でも実は私、お酒を一滴も飲まないの。だから、お酒を飲まない人、飲めない子というのが当時一緒に遊んでいた人たちの第一条件だったりもしました。ーお酒を飲まないのは意外でした。　コーラで朝までクラブを3軒くらいはしごして、ホテルで朝食をみんなで食べて家に帰っていた（笑）。ーなるほど。話を聞けば聞くほど、当時の大川さんは、若者に特別な経験を与えてくれる存在だったのかなと想像します。　そんなこと全然ない！「一緒にお茶をしましょう」「ランチをしましょう」というのと同じで、仲良くなりたかったから一緒にいただけ。今も会社のスタッフや、販売員の子たちともよくお茶をするんですけど、私にとって、何よりも大切なのは、一緒にいて違和感がないこと。上なのか下なのかわからないけどチームが大切で、仲良しが一番。信頼関係がないと、仕事にならないと思うし、アパレル業界ってそういう世界だと思っているから。才能やセンスがある子たちと一緒にいて、楽しく過ごしたかった。ー先ほどから度々出ている「センス」というのは大川さんにとって、どういうものなんでしょうか？　難しいな。うまく言えないけどやっぱり、一緒にいて「楽である」なのかな。多分だけど、「自分の仕事を全うするためには、1人の力でできることなんて高が知れている」ということに気がついていたんだと思うんです。だから、いつか助けてもらえるかもしれない新しい人材を無意識に探していたのかも。昔のこと過ぎて、その時何を考えていたのかまでは全然覚えていないし、今となってはわからないんだけどね（笑）！【連載：MILK大川ひとみがFスナだけに話してくれたこと】第1話「すべてを表現できる職業」第2話「『ミルク』と『ミルクボーイ』ができるまで」第3話「藤原ヒロシ、ジョニオ、NIGO®との出会い」最終話「みんな心は16歳のまま」（聞き手：古堅明日香）

UNDERCOVER

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【MILK大川ひとみがFスナだけに話してくれたこと　第3話】藤原ヒロシ、高橋盾、NIGO®との出会い

ザ・ビートルズの名盤がタイトルに　会場となったのはパリ8区のサル・プレイエル。1927年に開業し数々のクラシックオーケストラの公演が行われてきた由緒あるコンサートホールだ。ランウェイとなった2階のステージはケンゾーを象徴する赤で覆われており、中央にはグランドピアノを設置。その周囲にも椅子が置かれ、舞台と客席を一体化させるユニークな会場デザインとなっている。　客入れ中のBGMとして聴こえてきたのは「RYDEEN」や「FIRECRACKER」といったYMOの楽曲で、ショーの9日前に逝去した高橋幸宏氏を追悼。同氏は特に70年代、ケンゾーを愛用していたそうだ。　「The White Album」と添えられたコレクションタイトルは、英国を代表するバンド、ザ・ビートルズの9枚目のセルフタイトルアルバム「The Beatles」の愛称に由来する。二枚組の同作は、白い素地にバンド名がエンボスされシリアル番号が振られただけのミニマルなアートワークのため、そう呼ばれるようになった。アルバムとして一貫性があるというよりは、様々な曲調を詰め込んだベスト盤的な作品であり、「今回のコレクションと重なるところがある」と、前日に行った取材でNigoは語っている。袴パンツやモッズスーツ、日本と英国からの引用　BGMが止み、ステージに姿を現したのは、クラシックのテクニックで洋楽アーティストの楽曲をカバーする日本のグループ「1966カルテット」。ザ・ビートルズの「Help」のメロディーが奏でられ始めると、ショーのオープニングとして登場したのは日本人モデルのUTA。作務衣のディテールを落とし込んだジャケットと袴のようなワイドパンツのセットアップに身を包み、頭にはイギリスらしいメルトンのベルハットを被っている。　今回のコレクションもNigo自身が所有する膨大な衣服アーカイヴから多く着想を得たといい、60年代のモッズ風3つボタンスーツやタータンチェック、アノラックパーカーやジャージなど、随所にイギリス文化からの引用が見られる。ハンティングジャケットや、Nigo就任以来初のコラボレーションである「ハンター（HUNTER）」のブーツはカントリームードを加速させ、また同氏が影響を受けてきたという故ヴィヴィアン・ウエストウッド（Vivienne Westwood）のパンク精神も感じられた。初登場のスニーカーにも注目だ。モダンに蘇る高田賢三のレガシー　創設者 高田賢三のレガシーへの敬意も忘れることはない。メゾンのアイコンとなったボケフラワーは、バンドThe Whoのターゲットグラフィックを模して登場し、アーカイブから引用した80年代のブロークンストライプ、イギリスの国花であるローズのプリントはコレクションを鮮やかに彩る。高田賢三が初めてパリで構えた店舗「ジャングルジャップ」のオープン年である1970という数字は、ワッペンとしてスタジャンやケープに配された。ティアードとフリルのスリップドレスも、80年代の高田作品へのオマージュだ。　前述の作務衣の他に、法被や剣道着、刺し子など、日本の伝統を引用しつつもモダンにアレンジ。日本製のデニムは、そのバリエーションの多さから力の入れようが伝わってくる。　最後に「All You Need Is Love」の楽曲が響きわたる中、計60ルック総出のフィナーレへ。モダンブリティッシュを柱としながら多様な年代とカルチャーがマッシュアップされた、まさにベスト盤のコレクションであった。音楽、ファッション、多彩なゲストが集うパーティー　ショーが終わると、1階のホワイエがアフターパーティの会場へと変貌。特設ステージではラッパー リル・ベイビー（Lil Baby）によるライブパフォーマンスが、ケンゾーキッズらが集う満杯の会場を沸かせた。　この日、特に印象を残したのはファッションと音楽の強い結びつきだ。Nigoの盟友であるファレル・ウィリアムス（Pharrell Williams）をはじめ、プッシャ・T（Pusha T）、トロイ・シヴァン（Troye Sivan）など、著名音楽プロデューサーから若手ミュージシャンまで豪華ゲストが集結。来場したロンドン出身のシンガー アーロ・パークス（Arlo Parks）は、ケンゾーの印象について「Nigoによるケンゾーはクリエイティビティの爆発。若々しい色使いや表現力で、ブランドに新しいエネルギーを吹き込んでいるね」とコメントした。　動画クリエイター・モデルとしてマルチに活躍するkemioは「特にニットやデニムが可愛くて好きです。今日のゲストを見れば一目瞭然ですが、世代を問わず周囲を巻き込んでいくNigoさんの力はすごいですね。みんなで一つのクリエイションを作り上げている感じがします」と話す。モデル・俳優の大平修蔵は「ロゴモチーフを自在に操りながら、ロゴがなくともケンゾーだとわかるシンプルで大胆なデザインが僕ら世代に刺さっているのだと思います」と、Z世代への影響力について触れた。　父の影響でクラシックやザ・ビートルズを聴いて育ったというモデル・DJの井上ヤマトは「ショーミュージックに興奮しました。Nigoワールドに吸い込まれていくような感覚でしたね」と高揚感に包まれたランウェイを振り返る。ショーモデルを務めたUTAは「ファーストルックで出ると伝えられたのはリハーサル直前！ 光栄でしたがリハーサルではうまく息もできないほどに緊張して。でも本番では良い緊張感に変わって、歩いていて気持ち良かったです」と、安堵の表情を見せた。　Nigoがアーティスティック・ディレクターとして参画してから2年目。時代や文化のミクスチャーが幅広い世代を惹きつけているようだ。ケンゾーの今とこれからを示すように、熱気に満ちた一夜となった。KENZO 公式サイトphoto: KENZO / Koji Hiranotext: Ko Ueokacomposition & edit: Chiemi Kominato (FASHIONSNAP)

HUNTER

Le Denim

KENZO 2023年秋冬パリコレクション

Nigoによる「ケンゾー」　2年目の始まりはパリで盛大なショー＆パーティー

　サッカー日本代表のイメージカラーといえば「サムライブルー」とも称される青だが、同ユニフォームを含むスペシャルコレクションのカラーリングは、ピンクとグリーンが印象的なデザインに仕上がっている。年齢や性別など様々な垣根を越えて愛されるサッカー日本代表を表現するべく、日本を代表する花として昔から愛されてきた桜や、匠の技が結集された和菓子の桜餅など、日本を象徴する文化からインスピレーションを受け、今回のカラーリングを採用したという。　デザインを監修したNIGO®氏は、「世界中の人たちが熱狂するワールドカップで、日本代表として選手たちが戦うことを考えたときに、日本の伝統的な文化を支え続けてきた職人の技がインスピレーションとして思い浮かんだ」と説明。また、スポーティーなユニフォーム以外にもトラックジャケットやビーニー、ジムサックなどデイリーユースしやすいアイテムも揃えることで、スタジアムの内外を問わず、幅広い場所と場面で活躍するコレクションを目指したという。　同ユニフォームを着用したサッカー日本代表の久保建英選手は「サッカー日本代表といえば青のイメージが強いので、ピンクとグリーンの組み合わせはとても新鮮です。おしゃれなデザインで、ファッションとして楽しむこともできるので、このコレクションをきっかけに、たくさんの方にサッカー日本代表を応援してもらえればと思います」とコメント。南野拓実選手は「桜餅は日本人にとって親しみがあるものですし、桜は大好きな花なので、とても素敵なコンセプトだと思います。今までにはないカラーの組み合わせで、新しい層の方にもサッカーに興味を持っていただけると嬉しいですね」と話している。　スペシャルコレクションは、CONFIRMEDアプリと一部のアディダス取り扱い店舗で展開。背番号付きのユニフォームシャツとパンツをはじめ、ソックスやTシャツ、トラックジャケット、ビーニー、ジムサックなど全12型のアイテムを揃えている。

着想源は「桜と和菓子」、NIGO®がサッカー日本代表の桜色ユニフォームに込めた想いとは？

絵画にトマトスープ投げつける抗議と「未来は過去にある」というタイトル　10月14日ロンドンにあるナショナル・ギャラリーで、環境活動団体「Just Stop Oil」のメンバーが、ゴッホの「ひまわり」にトマトスープ投げつける抗議騒動を起こした。彼女たちはオレンジ色に汚れた「ひまわり」の前で、イギリス政府に対し「芸術と命のどちらが大事か」を問いつつ、石油・ガスの新規開発中止を求める主張を行った。ここで彼女らの是非を問うことはしないが、芸術（あるいは芸術というイメージ）を破壊することで世界の全体性へ干渉しようとする行為は、過去に様々な革命的場面や映画のワンシーンの中で繰り返し行われてきた。現在、彼女たちだけに限らず世界中の至る所で「未来の危機」が叫ばれ、世界を変えたいと考え活動する人たちがたくさんいる。この展覧会を企画したNIGO®についてはもはや説明する必要もないと思うが、もともと「ア ベイシング エイプ®︎（A BATHING APE®︎）」の創業者として裏原宿カルチャーを世界に知らしめ、2021年9月にはLVMH傘下の「ケンゾー（KENZO）」アーティスティックディレクターに就任したことで世間を賑わせ、絶え間なく注目を集め続ける日本を代表するファッションデザイナーの1人である。またこの展覧会は、NIGO®がケンゾーのアーティスティックディレクターに就任したことを機に、高田賢三の軌跡を踏まえ、若者に向けて「自分にも何か出来ることはないか」という思いのもと実現されたとのことだ。展覧会開催に添えられたNIGO®のあいさつ文の中には下記のようにある。展覧会のタイトル、未来は過去にある“THE FUTURE
IS IN THE PAST”は、僕のモノ作りのテーマそのものです。　少し悲観的な物言いになるが、この非常に分かりやすくまとめられた彼の信条を、現実の社会状況と照らして受け止めると、なかなかシリアスな意味となるのが今現在の世相である。いずれにしても、先輩である高田賢三とNIGO®という連なりによって実現してい
るこの展覧会に対し、私も後輩として微力ではあるが何かしら応答を試みたい思う。NIGO®が収集してきたヴィンテージコレクションの凄み　このような世界的状況の中、文化学園服飾博物館で開催されている同展は、若者に何を見せ、どんなメッセージを届けようとしているのか。まず、今回の展覧会は言うまでもなく、服好きは奮って観に行くべきだ。NIGO®秘蔵のヴィンテージコレクションが観られるのだ。下手な展示物の描写はここでは控えるが、会場の構成はシンプルで見やすく、必要最低限の展示解説に留めることで物に目が行く導線が作られており、じっくりといくらでも見ていられるものであった。展示されているヴィンテージ製品の中には100年程前の物もあったが、そういった経年を感じさせないみずみずしい生命力と、製品としての揺るぎなさが感じられ、私は驚きと感動に包まれた。多くの逸品を前にして私は高揚感が抑えきれず、その場にたまたま居合わせた初対面の方と、目を見合わせ自然と会話が生じ、お互いの興奮を共有した程である。ただ一方で、これらNIGO®のコレクションが見せる強度がそのまま、展覧会のタイトルとして据えられた「未来は過去にある」という言葉に強い説得力を与えていたことには、してやられたと思った。「未来は過去にある」ーーNIGO®はヴィンテージコレクションを通して何を伝えたかったのか　そもそも通常「過去」とは、時代遅れの郷愁的な時空間を指す言葉である。もしそのような意味で「未来は過去にある」のだとしたら、時代遅れの過去が未来ということになり、未来をそのような陳腐なものに規定してしまう危ういタイトルであったはずだ。だが実際観終わってみると、驚くべきことに展示物の強度によってそのような危惧は回避されていた。そのうえで正直に言えば、「現在」を置き去りにして、ヴィンテージアーカイヴを通して「過去」と「未来」がスムーズに繋がり、一瞬でも自分が了解させられてしまったことに私は少し困惑した。もし過去に未来があるのだとしたら、ヴィンテージが生み出していていた「確かさ」や「強度」はそのまま未来の安定感でもある。単純な理解で言えば、私たちはヴィンテージのおかげで安心してファッションの未来を信じられるかもしれないが、しかしこの隙のない感覚が何か居心地の悪いものであったのも確かである。過去＝ヴィンテージ、過去に属しながらも現在において価値ある生命力溢れるもの　同展では「過去＝ヴィンテージ」として過去が扱われている。つまり「未来は過去にある」と言った時、その「過去」として指されている時代区分は、産業化され工業化された以降の文明となる。ヴィンテージは過去に属しながらも、現代の高度に産業化された世界において、一般的な製品以上の衣服として存在している。ここで生じている価値とは、時間の流れによって精製される、コモディティ化の反対の動きとしてのある種のブランド化である。現代のファッションの全体性が、もしブランド化の力学を主軸にして構築されているのであれば、ヴィンテージはそれとどのように関わるのだろうか。現在の私たちの暮らしと連続的な繋がりがあるこれらヴィンテージ製品は、ある過去の時代的条件の中で作られたという骨董的眼差しにおいて見出され、次いで新しい期待と意味を込められ保存され記録され使用されることでヴィンテージというステータスが与えられる。つまりこれらは過去の文化を生き残り、過去に属しながらも現在において価値あるものとして選ばれ残され続けた、生命力溢れる日用品なのである。このように、過去を「過去にとっては未来からの視点＝現在」と創造的に解釈し価値付けすることで、ヴィンテージの中には「未来へと向かう過去」と「過去へと向かう未来」の二つの時間の流れが存在することとなる。そして今回は博物館と
いう空間と相まって、ヴィンテージが放つ非同時代的でユートピアな感覚が強調されており、従来のヴィンテージからはみ出す新しい意味さえもが生じていたように感じた。そもそも私たちにとって「ヴィンテージ」とは何なのか。　通常ファッションが持つ「流行」という時間の力学において言えば、「過去」の製品はすぐに時代遅れ＝陳腐なものと見做され、現在と深く関わる同時代性という価値体系からは外されてしまう。私たちは常に「現在」という時間の中で生きており、外の時間（過去、未来）の中で生きることができない。それゆえ同時代性という価値体系の中には「私たちは生きている」という生存的価値が暗に含まれている。この同時代性が必要とする生存的価値を踏まえると、ヴィンテージという体系は、時代遅れでありながらも「生き残った」という強い生命力を示すことによって、ファッションという運動体が条件とする同時代性へと接近し、同質的な参照項として優良な関係性をファッションとの間に築いている。実際ヴィンテージという体系が、現代の多くのファッションデザイナーに活力を与えていることは、言うに及ばず広く知られていることだ。そしてこの活力下にあるファッションデザイナー達は、そこから生じるレトロフューチャーな感性を利用して、単純に過去への回顧的なデザインを行うものと、未来に介入されたフィクションとしての新しい過去のデザインを行うもの二つの傾向を示しており、また同時に二つ混ざりあった形としても現れる。例えば、NIGO®ディレクションによるケンゾーからは、前者と後者の傾向が混ざったものが感じられる。　ともあれ、私たちにとって「ヴィンテージ」とは一般的には「価値のある年代物の製品」のことであるが、ここでは展覧会が構築しようとした意味を探りながら、もう少し踏み込んで思考を進めていきたい。ヴィンテージはどうして私たちを魅了するのか、NIGO®が示す答え　ところで、タイトルはなぜ「未来は現在にある」ではなく、「未来は過去にある」なのか。当然単純に、温故知新的な意味以上のものが込められているわけではないことも理解している。だからこの問いが不適切であることも、逸品揃いの展示を前にしては明らかである。だがその上で私たちはもう少し踏み込んで、この展覧会の仮面として据えられた「過去と未来」の背後に存在する「現在」を、展示を通してポジティブに捉えることが可能か問いを立てる必要がある。というのも「現在」とは、ヴィンテージとは何かという問いを通して既に見たように、未来にも過去にもなりえる潜在的可能性に満ちた空間であるからだ。このように私たちの生の可能性を開いていくためには、過去と未来を行き来するための基点となる「現在」が必ず必要となる。産業社会における「ヴィンテージ」という特別な製品のステータスには、製品の商品性を維持しつつも、ある種の神秘化を施し、そこで生み出される意味や期待といった魅力によって、私たちの「生きている」感覚を、より現代の文明的・製品的生活に没入させていく力がある。そしてこのような状態に陥っては、私たちが世界に対してメタな視点を築くことは、もはや不可能かもしれない。　しかし他方で、ヴィンテージは過去から「生き残った」という活力において、実際には過去や未来ではなく、とりわけ「現在」と深く関わり、少なくとも「未来へと向かう過去」と「過去へと向かう未来」という二つの時間の流れを示すことで、私たちの意志を試し、創造的解釈を求め続けている。だから現代社会の隅々まで産業化され製品で埋め尽くされたこの世界において、製品とは何かを問い、そしてそれをどのように扱うかという方法的行為は、絶えず実験されるべきである。そしてそのような実験場として、美術館＝博物館のような特殊な時間を有した空間を利用することは、実効性を重視する意味で有効であるだろう。そもそも世界の全体性に変化を与えるため現在性へ常にアプローチし続ける芸術の方法と結託することは、むしろファッションの歴史においては、かつて王道であった。だからNIGO®という一人のファッションデザイナーの名の下、生活から切り離された博物館という空間を利用してヴィンテージのアーカイヴを見せることで「プロダクトに没入させられている私たちの生活」に対してメタな視点を持ち得る可能性を構築していたことは、私にとって非常に刺激的であった。NIGO®のアーカイヴには、アメリカのカウボーイやユニフォームなどを通して見るミクロなアメリカ文化史を辿る側面があったし、それ以上にこのアーカイヴが、NIGO®の精神性を規定するものとしてのアメリカ合衆国という外部性を示唆するに至っていたことは興味深かった。これがNIGO®の意図していたものかは分からない。ただ、もともと原宿・表参道エリアは、ワシントンハイツ（1964年に日本へ領土返還ののち、跡地に代々木公園が整備され、ほか国立代々木競技場などが建設される）に暮らしていた在日米軍の存在によってショッピングエリアへとエスタブリッシュされた街という歴史的経緯がある。NIGO®のアーカイヴがこういった歴史性を内包していると感じたのは、おそらく私一人ではなかったはずだ。米ソ冷戦崩壊直後の1990年代に隆盛した裏原宿カルチャーの再解釈は、現在も続くロシアによるウクライナ侵攻という治政的状況と、日本の「失われた30年」という経済的状況から鑑みても、現在明らかに重要なテーマの一つである。その上で、ただの商業主義と言われてきた裏原宿カルチャーの先駆者であるNIGO®が、アメリカン・ヴィンテージを多く所有し、自らのデザインワークにおいて参照し、さらには博物館でアーカイヴ展を開催している事実は非常に重要である。つまり私は、NIGO®の一連の活動を個人の活動として収斂させて理解するのではなく、文化的意味合いとして読み解くべきものだと考えている。なぜなら世界中で「未来の危機」が叫ばれる中で、過去を破壊するのではなく、過去を選んで残すことで未来を創造しようとするNIGO®の態度は、実は非合理な個人的信念においてしか実現できないからだ。そしてこのパッションが生み出す生の過剰性は、壊したり見捨てたりすることの公共的合理性と向き合うことで、常に窮地に立たされている。　したがって冒頭で触れたゴッホの「ひまわり」にトマトスープ投げつけた彼女たちが、何を残すかの判断を他者に促したのは完全に悪手そのものだった。この点については西洋美術の文脈において言いたいことはあるが、いずれにしても、彼女たちの行為を馬鹿にした人たちは、あらゆる社会的場面において、残すか壊すかの判断の機会を全て自らの手中に収めるられるつもりでいるのだろうか。しかしそれは非常に非現実的であり、成功させるにしてもかなり強欲な精神を呼び寄せることになるだろう。その意味で自らの手で個人的アーカイヴを構築し、それに基づいて過去と未来を見据えるNIGO®は、徹底して現実的であると同時に過剰なパッションを持ち合わせた、希有なファッションデザイナーと言えるだろう。展覧会のタイトルの通りに、もし過去に未来があるのだとしたら、それは各個人それぞれにおいて、残したり壊したりする行為のあいだに生じてくる「作る」行為によって幻視するしかない。NIGO®はその受難の一端を私たちにポップに垣間見せてくれたのだ。 鈴木操 （） 彫刻家／文筆家 　1986年生まれ。文化服装学院を卒業後、ベルギーへ渡る。帰国後、コンテンポラリーダンスや現代演劇の衣裳デザインアトリエに勤務。その傍ら彫刻制作を開始。彫刻が持つ複雑な歴史と批評性を現代的な観点から問い直し、物質と時間の関りを探る作品を手がける。2019年から、彫刻とテキストの関係性を扱った「彫刻書記展」や、ファッションとアートを並置させた「the attitude of post-indaustrial garments」など、展覧会のキュレーションも手掛けている。 （企画・編集：古堅明日香）

ヴィンテージはどうして私たちを魅了するのか、NIGO®が示す答え

　会場となったのは、パリ17区にある学校施設「リセ・カルノ」。天井からは「KENZO」「1970」の文字があしらわれた無数のペナントが吊り下げられていた。観客席にはミニサイズのフラッグが置かれていて、ショーの気分を盛り上げる。音楽はイエロー・マジック・オーケストラ（YMO）が演奏する「Firecracker」（オリジナル版は1978年発売）など、ティーンエイジャーだったNIGO®が「ケンゾー」を発見した当時の時代性を反映したものだという。日本デザイナーならではの強み　今回のコレクションは、アーカイブのシルエットとモチーフを取り入れ、創業者と後継者が共有する「日本的視点からのパリ」を再構築したもの。また、1980年代の日本のDCブランドブームを彷彿とさせるバーシティジャケットなど、日本人デザイナーならではの味付けもユニーク。足元には、草履をアレンジしたラバースライドをコーディネートした。 　オープニングを飾ったのはモデルの美佳。また、ショートヘアがトレードマークの樋口可弥子など、日本にルーツを持つモデルの起用が印象的だ。 「ケンゾー」の歴代のラベルをパッチワーク　ベストを彩るカラフルな「KENZO」ラベルは、アーカイブコレクションで使われたラベルを複製したもの。これは、高田賢三がロゴとラベルを再開発することへ愛情を持っていたことに由来するという。様々なフォントやカラー、イラストを取り入れた歴代のラベルには、ブランドのこれまでのヒストリーが刻まれている。  マリンテイストとプレッピースタイル　コレクション全体で際立っていたのは、セーラーカラーやセーラーハット、ボーダーといったマリンテイスト。ジャケットやトップス、スカーフに使用されたカレッジペナントも、ポップなアクセントとなっていた。また、プレッピーなムード漂うカレッジドレッシングもキーワードの一つに。ピクセル化した花や「Ken Zō」と名付けられた象も　高田賢三の代名詞とも言える花柄やアニマルモチーフも、モダンに再解釈。ピクセル化された花柄で、レトロなデジタル感を演出した。花と動物のハイブリッドパターンも、服やアクセサリーに取り入れられた。　特にキャッチーなのは「Ken Zō」と名付けられた象の刺しゅう。そして「Kenzoo」と名付けられたアニマル総柄のパターンにも、NIGO®らしいグラフィカルテイストが光る。　真のワードローブを意味する「Real-To-Wear」の哲学を反映させたというルックはいずれもウェアラブルで、まさに「日常生活のためのワードローブ」。NIGO®のリミックス感覚を生かした、若々しくポップなスタイルとなった。　会場には、ジェイデン・スミス（Jaden Smith）、アンセル・エルゴート（Ansel Elgort）、ジャスティン・ティンバーレイク（Justin Timberlake）、ジェシカ・ビール（Jessica Biel）など、豪華セレブリティが来場。kemioやよしあき＆ミチもショーを楽しんだようだ。

NIGO®による2シーズン目の「ケンゾー」はキッチュなマリンスタイル　2023年春夏ウィメンズ＆メンズコレクション

—今日履いているシューズは？　「ナイキ（NIKE）」の「ジョーダン ブランド（JORDAN BRAND）」と「フラグメント（fragment design）」、トラヴィス・スコット（Travis Scott）のエア ジョーダン 1です。—ファッションで憧れている人や参考にしている人はいますか？　特定の人というのはあまりいないんですが、色々な人を見て自分が気に入ったものを取り入れています。好きなラッパーだったり、スケーターの服装はチェックしていますし、日本のスケーターじゃない人のファッションも結構見ていて、そこからインスピレーションをもらうこともあります。　ファッションデザイナーの仲良くしてもらっている友達が多くて、藤原ヒロシさんやNIGO®さん、VERDYくんだったり。本当に色んな人たちから影響を受けています。あとはスケーターが作っている「ボーイズオブサマー（BOYS OF SUMMER）」も良いブランドだと思います。—藤原ヒロシさんやNIGO®さんとはどういったきっかけで知り合ったんですか？　ヒロシさんもスケボーしていたので、元々僕のことを知ってくれていたみたいで。インスタグラムで昔からタグ付けしてくれていたんです。僕はその頃気が付いてなかったんですけど、3年くらい前からメッセージのやりとりをするようになって、DM欄を見たら凄く昔からタグ付けをしてくれていました。それから仲良くさせてもらっていて、それこそ「これでスケボーして欲しい」とフラグメントコラボのジョーダン 1のフレンズ＆ファミリーを送ってくれたり。補足：フォトエッセイ「いままでとこれから」では、お気に入りアイテムを紹介するコーナー「YUTO'S ESSENTIALS」で「ボロボロになってもずっと取っておきたい一足」として、フラグメントによるエア ジョーダン 1を紹介している。　NIGO®さんはアメリカで、18年ぶりに出したアルバム「I Know NIGO」のプライベートパーティーを開いていて、そこで出会ったのがきっかけです。日本を代表するトップクリエイターのお二人とは、一緒に世界を盛り上げていきたいなと思っています。堀米雄斗のインスタグラムに投稿されたNIGO®、ファレル・ウィリアムス（Pharrell Williams）の3ショット。—好きなブランドはありますか？　もちろん一番はナイキですね。ハイブランドだと「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」が好きです。それこそヒロシさんやNIGO®さんともコラボしているし。故ヴァージル・アブロー（Virgil Abloh）がディレクターになってから特に好きになりました。—競技中に履くシューズへのこだわりは？　基本的には履きたい靴を選んでいます。ただ、大会は絶対ローカットです。ローカットの方が足首が動かしやすくて滑りやすいので。ビデオ撮影の際はハイカット、ローカット関係なく本当に履きたい靴を履いています。—今後、シグネチャーシューズを作ることもあるかと思います。　いつか作れたら嬉しいですね。まずは来年か再来年くらいに自分のカラーウェイやコラボモデルを作れたら良いなと思っています。—どういったデザインにしたいですか？　もしできるなら日本で自分がスケボーを始めたところの要素を入れて、思い出のある一足にしたいです。形はローカットが良いですね。—初の自伝フォトエッセイ「いままでとこれから」が発売されました。　今まであったこととか、経験だったり、これからしたいこと、夢、自分の思っていることを書きました。あと日本でスケボーを盛り上げていきたいと思っているので、そういったことも書いています。—アメリカと比べると、日本はまだまだ規制が厳しいのが現状です。仮にどこでも滑って良いとなった場合、どこで滑ってみたいですか？　東京駅と皇居を繋ぐ道路は格好良いので滑ってみたいですね。それこそあそこでイベントをやったら面白そうだなと思っています。あとは銀座とかもいいですね。凄く気持ち良さそうですし。—では最後にこれからの目標を教えてください。　スケボーを広める活動をどんどんしていきつつ、2年後のパリのオリンピックに向けて頑張っていきたいです。そしてその次のロサンゼルス五輪で3連覇を達成できればなと。

Culture

もしもシグネチャーシューズを作るなら？堀米雄斗に聞くファッションの話

THE TOKYO TOILETとは？　トイレは日本が世界に誇る「おもてなし」文化の象徴。しかし、多くの公共トイレが暗い、汚い、臭い、怖いといった理由で利用者が限られている状態にあります。同プロジェクトでは、渋谷区の協力を得て、性別、年齢、障害を問わず、誰もが快適に使用できる公共トイレを区内17ヶ所に設置。それぞれのトイレのデザインに世界で活躍する16人の建築家やデザイナーが参画し、優れたデザイン・クリエイティブの力で社会課題の解決に挑戦しています。参加クリエイター安藤忠雄、伊東豊雄、隈研吾、槇文彦、片山正通、坂茂、田村奈穂、坂倉竹之助、藤本壮介、マーク・ニューソン、NIGO®、佐藤カズー、佐藤可士和、後智仁、マイルス・ペニントン、小林純子はるのおがわコミュニティパークトイレ／坂茂　代々木公園から井の頭通りを挟んだ向かい側に位置する、はるのおがわ公園広場のトイレは建築家の坂茂がデザイン。調光フィルムによって鍵を締めると不透明になるガラスを外壁に使用し、入る時の2つの心配事である「中がキレイかどうか」「中に誰も隠れていないか」をトイレに入る前に確認できるようになっています。ユニバーサル・トイレ、男性用トイレ、女性用トイレの3つのスペースで構成されており、ユニバーサル・トイレにはオストメイト対応器具も用意。夜は行灯のように公園内を照らします。■はるのおがわコミュニティパークトイレ所在地：東京都渋谷区代々木5-68-1代々木深町小公園トイレ／坂茂　はるのおがわ公園広場近くの代々木深町小公園トイレも坂茂が担当。はるのおがわコミュニティパークトイレは水色や黄色でしたが、代々木深町小公園トイレは遊具の色合いとマッチする赤色や紫色でデザインされています。■代々木深町小公園トイレ所在地：東京都渋谷区富ヶ谷1-54-1恵比寿公園トイレ／片山正通　ロケット滑り台などで知られる恵比寿公園トイレはインテリアデザイナーで、ワンダーウォール代表の片山正通がデザイン。トイレの起源で縄文時代早期の川に直接用便する「川屋」をイメージし、コンクリートの壁を15枚組み合わせています。男性用と女性用、だれでもトイレの3つを用意。迷路のような入り口など、人々が遊具と戯れるようなユニークな関係性をデザインしたそうです。■恵比寿公園トイレ所在地：東京都渋谷区恵比寿西1-19-1東三丁目公衆トイレ／田村奈穂　恵比寿駅の北側で線路沿いの細い三角地に位置する東三丁目公衆トイレは、プロダクトデザイナーの田村奈穂が担当。トイレを利用する誰もが快適な気持ちを得られるよう、プライバシーと安全を念頭に個人の空間を再定義して3空間をデザインしました。目を引く真っ赤なカラーが特徴で、渋谷の訪問者へのもてなしの気持ちを込めて日本の贈り物文化のシンボルである折形から着想を得て設計しています。■東三丁目公衆トイレ所在地：東京都渋谷区東3-27-1恵比寿東公園トイレ／槇文彦　名物のタコの遊具から「タコ公園」とも呼ばれる恵比寿東公園には、「イカのトイレ」を設置。建築家の槇文彦がデザインを担当しました。軽快な屋根は、通風を促し自然光を呼び込むデザインに仕上げています。■恵比寿東公園トイレ所在地：東京都渋谷区恵比寿 1-2-16西原一丁目公園トイレ／坂倉竹之助　幡ヶ谷駅近くの西原一丁目公園のトイレは、近寄り難い印象で利用頻度が極めて少なかったことから明るく開放的なデザインを採用。建築家の坂倉竹之助が手掛け、夜は行燈として公園を明るく照らすことで誰もが気軽に訪れる公共空間を目指したそうです。真ん中のユニバーサルトイレには、ベビーチェアやオストメイト対応器具を備えています。■西原一丁目公園所在地：東京都渋谷区西原1-29-1神宮通公園トイレ／安藤忠雄　レイヤード ミヤシタパーク（RAYARD MIYASHITA PARK）近くで、明治通り沿いに位置する神宮通公園のトイレは建築家の安藤忠雄が担当。「小さな『あずまや』なりに、公共トイレという機能だけではない、都市施設としての意味、パブリックな価値を持つものでありたい」という考えの基、円形平面の棟から屋根庇が大きくせりだし縁側をつくる造形に仕上げています。外壁は風と光を通すたて格子を採用し、出入り口を2ヶ所設けることで風が通り抜ける設計に。トイレの周囲には桜の木が立っており、木々の緑の中にひっそりと佇んでいます。■神宮通公園トイレ所在地：東京都渋谷区神宮前6-22-8神宮前公衆トイレ／NIGO®　原宿・竹下通り近くの明治通り沿いに位置する神宮前公衆トイレは、NIGO®がデザイン。温故知新をコンセプトに掲げ、入りやすさや使いやすさを追求し、古き良き一軒家をイメージした建物に仕上げています。白を基調とした建物にブラウンの屋根を組み合わせ、窓枠や入り口のドア部分にはミントグリーンのアクセントカラーを採用。正面左手に8.66平方メートルの男子トイレ、右手に5.72平方メートルの女子トイレ、中央に5.3平方メートルのバリアフリートイレがそれぞれ設置されています。■神宮前公衆トイレ所在地：東京都渋谷区神宮前1-3-14鍋島松濤公園トイレ／隈研吾　新泉駅近くの鍋島松濤公園には、建築家の隈研吾がデザインしたトイレ「森のコミチ」を設置。5つのトイレブースの内装には、桜やコナラなどの「さがみはら津久井産材」を使用し、集落のようなトイレに仕上げられています。■鍋島松濤公園トイレ所在地：東京都渋谷区松濤2-10-7恵比寿駅西口公衆トイレ／佐藤可士和　恵比寿の駅前交番横のトイレは、佐藤可士和が毎日見る駅前のシンボルとして「清潔」「安心」をコンセプトにデザイン。恵比寿駅を利用する人々の気持ちが少しでも明るく清々しくなるように、という想いを込めて真っ白なトイレに仕上げました。人通りの多い場所であることから目立ちすぎず、入りやすく使いやすい清潔な佇まいを意識したそうです。■恵比寿駅西口公衆トイレ所在地：東京都渋谷区恵比寿南 1-5-8七号通り公園トイレ／佐藤カズー　幡ヶ谷駅近くの七号通り公園には、TBWA HAKUHODOチーフクリエイティブオフィサーの佐藤カズーが手掛けた白い半球のトイレを設置。トイレを使用する際に多くの人が可能な限り手の接触を避けるという欧米の調査結果から、トイレにおける全ての行動を音声で行うボイスコマンド式のトイレ「Hi Toilet」を開発しました。音声認識用マイクをトイレ内に複数設置し、ドアの開閉から便器の操作などを声で指示することができます。■七号通り公園トイレ所在地：東京都渋谷区幡ヶ谷2-53-5代々木八幡公衆トイレ／伊東豊雄　代々木八幡駅近くの山手通り沿いにある代々木八幡公衆トイレは、代々木八幡宮の森から生まれた3本のキノコをイメージして建築家の伊東豊雄がデザイン。個室型のトイレを3つに分散させることで回遊性を生み出し、行き止まりが無く視線が抜けることで防犯性を高めています。小さな丸いタイルを用いてグラデーションに仕上げています。■代々木八幡公衆トイレ所在地：東京都渋谷区代々木 5-1-2裏参道公衆トイレ／マーク・ニューソン　北参道交差点近くに位置する裏参道公衆トイレは、プロダクトデザイナーのマーク・ニューソンがデザインを手掛けました。神社仏閣や茶室、農村部などに見られる銅製の「蓑甲屋根」や石垣といった日本の伝統的な建築を引用し、内装にはグリーンを単色で配することで、潜在的に心地よさや安らぎが感じられる空間に仕上げたといいます。■裏参道公衆トイレ所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷4-28-1広尾東公園トイレ／後智仁　緑に囲まれた広尾東公園内の公衆トイレは、クリエイティブディレクターの後智仁がデザイン。全ての人に優しいトイレにしたい、という思いから、ユニバーサルトイレにはオストメイト対応器具やおむつ交換台を備えています。トイレの裏には、巨大な照明パネルを設置。世界人口と同じ79億通りのライティングパターンが、昼は木漏れ日のような緑、夜には月明かりや蛍のような白い光で灯されます。■広尾東公園トイレ所在地：東京都渋谷区広尾4-2-27西参道公衆トイレ／藤本壮介　建築家の藤本壮介が手掛けた西参道公衆トイレ。「トイレを利用する人だけではなく、さまざまな目的を持った多様な人々に開かれた、公共の水場としての手洗い空間」を目指し、「器・泉」をテーマにデザインされました。器のように大きく凹んだ中央部分は、手洗い場として利用されています。■西参道公衆トイレ　所在地：東京都渋谷区代々木 3-27-1笹塚緑道公衆トイレ／小林純子　笹塚駅のそばに位置する公衆トイレは、高さの異なる円筒形の外観で、外壁の丸窓にはうさぎのイラストがあしらわれています。高架下の閉鎖感をなくすため、大庇を浮かせているのが特徴。デザインを手掛けた建築家の小林純子さんによると、明るく清潔感の溢れた空間にすることで、利用する人々が楽しさや安全性を感じられるトイレに仕上げたとのことです。■笹塚緑道公衆トイレ所在地：東京都渋谷区笹塚1-29撮影：永禮賢提供：日本財団

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【マップ付き】クリエイターが手掛けた渋谷区の公衆トイレ16ヶ所

1つ目の部屋： クリティカルポイント　まずはエントランスから。日本人アーティスト池田亮司によるインスタレーション「クリティカルポイント」がゲストを迎えます。天井のスクリーンと同じ大きさの鏡が床に配置されており、地図のような不思議な映像に思わず吸い込まれてしまいそう。2つ目の部屋：ルイ･ ヴィトン：受け継がれる真髄（こころ）　トランクメーカーとして1854年に創業した「ルイ・ヴィトン」。2つ目の部屋では3名のアーティストが手掛けた創業者ルイ・ヴィトンのポートレイトが壁にかけられ、ブランドのオリジンにフォーカスします。ギターや絵画を運搬するためのケースのほか、指揮者ストコフスキーのために製作されたデスクトランクなど、様々な用途のために特注されたトランクがディスプレイされています。3つ目の部屋： アーティスティック ･ コラボレーション：伝統の創造　ここではルイ ･ ヴィトンが手掛けてきたアーティスティック ･ コラボレーションが展示。アールデコ時代のグラフィックデザイナー ピエール=エミール ･ ルグラン（Pierre-Émile Legrain）の広告をはじめ、マルセル ･ ワンダース スタジオ、nendo、吉岡徳仁といったクリエイターによる「オブジェ ･ ノマド   コレクション」が並びます。時空を超えたようなサイケデリックな背景は、ルイ・ヴィトン メゾン 大阪御堂筋オープン時のウィンドウディスプレイを手掛けたKenta Cobayashiの作品。4つ目の部屋：シルクを彩るアート　カレ ･ ド ･ ソワ（シルクスカーフ）がアート作品として壁一面を彩り、まるでギャラリーのような空間の4つ目の部屋。1980年代のソル ･ ルウィット（Sol LeWitt）のコンセプチュアルな作品からジェフ・クーンズ（Jeff Koons）が手掛けたマスターピースコレクションのモナリザまで、過去20年間に手掛けられたモダンでカラフルな絵柄はそれぞれがグラフィカルでユニークなものばかりです。壁紙はお馴染みスティーブン・スプラウス（Stephen Sprouse）のグラフィティ。5つ目の部屋：アイコンの再解釈　5つ目の部屋、ミラールームには、モノグラムキャンバスが100周年を迎えた1996年に発表された「セブン デザイナーズ コレクション」や、2014年の「アイコンとアイコノクラスト：CelebratingMonogram」といったプロジェクトで披露された数々のレアなコラボバッグが大集合。　カール・ラガーフェルド（Karl Lagerfeld）やヘルムート・ラング（Helmut Lang）、アズディン・アライヤ（Azzedine Alaia）、マノロ・ブラニク（Manolo Blahnik）、ヴィヴィアン・ウエストウッド（Vivienne Westwood）といったデザイナーや、シンディ・シャーマン（Cindy Sherman）やフランク・ゲーリー（Frank Gehry）といった錚々たるクリエイターたちが参加し、それぞれの視点で解釈したモノグラムバッグが並びます。原型を留めない自由でクリエイティブなバッグは、今見てもどれも前衛的なものばかり。スクリーンには当時のキャンペーンヴィジュアルが映し出され、進化を遂げながらもタイムレスであり続けるモノグラムの魅力を伝えています。6つ目の部屋： 川久保玲によるルイ・ヴィトンの世界　2014年に発売され、今年ブラックモデルで7年振りに復刻されたことも話題になった「バッグ ウィズ ホールズ」。6つ目の部屋はまるでバッグの内側にいるかのような空間で、過去に川久保玲が手掛けたルイ・ヴィトンのバッグを穴から覗くことができます。2008年に発表された6つのパーティーバッグも。7つ目の部屋 ：真っ白なキャンバスに見立てたバッグ　ブランドのアイコニックなモノグラムラゲージバッグもこれまでに様々なアーティストやブランドとコラボレーションをしてきました。メタリックやプリズム、グラフィックやロゴなどがあしらわれたキーポルが、デジタルウォールの中に浮かび上がります。8つの目の部屋：ルイ ･ ヴィトンと日本：レザーグッズの伝説　数々のアーティストの中でも、ルイ・ヴィトンコラボを語る上で欠かせない日本人アーティストの1人が村上隆。マーク・ジェイコブス（Marc Jacobs）指揮下の2003年春夏シーズンに登場したポップな「マルチカラー」コレクションをはじめ、チェリーやフラワー、スマイリーフェイスが描かれた斬新なモノグラムは海外人気も高く、街でよく見かけた人もいるのでは？　そしてもう1人の日本人アーティスト、草間彌生。2012年に発表されたコラボコレクションは、バッグやウェアがアイコニックなドットでカラフルに彩られました。9つ目の部屋： アートとファッションの出逢い　今でこそファッションブランドとしての地位を確立しているルイ・ヴィトンですが、ファッションコレクションをスタートしたのは1998年。16年間ルイ・ヴィトンに在籍したマーク・ジェイコブスや現アーティスティックディレクターのニコラ・ジェスキエール（Nicolas Ghesquière）が手掛けたウィメンズ、キム・ジョーンズ（Kim Jones）やヴァージル・アブロー（Virgil Abloh）が手掛けたメンズのコレクションピースが、当時のショー映像とともにディスプレイされています。最後の部屋： ルイ ･ ヴィトンと日本：ファッショナブルなラブストーリー　日本とのゆかりも深いルイ・ヴィトン。最後の部屋では、日本とブランドの繋がりを代表的なコラボレーションとともに紹介しています。2017年に滋賀県のMIHO MUSEUMで行われた2018年クルーズ ･ コレクションから、山本寛斎の作品にオマージュしたピースなどがラインナップ。　そのほか、藤原ヒロシの「フラグメント（fragment design）」やクリストファー・ネメス（Christopher Nemeth）、記憶に新しいNIGO®とのコラボレーションアイテムを身に付けたマネキンが並びます。どれも話題を集めたコラボばかり。  　そして、中央に展示された一際存在感のあるピース。こちらは、山本寛斎がデヴィッド・ボウイに提供した衣装としても知られる、通称「TOKYO POP」ジャンプスーツです。Extra　2階は「オブジェ ･ ノマド コレクション」をはじめとするルイ・ヴィトンのレザー技術を駆使したホームウェアの数々がテーマに沿って展示されています。中にはビリヤードやテーブルサッカー、DJセットといったスペシャルなアイテムも。よく見るとモノグラムモチーフがあしらわれていたり、細かいところまでブランドのエッセンスが散りばめられています。ギフトショップ　会期中、別館1階で展開されるギフトショップもエキシビションの楽しみの一つ。建築家・菅原大輔によって手掛けられた店内では、スモールレザーグッズ、「ギフティング」コレクション、スカーフなどのテキスタイル、書籍、フレグランスなどが販売されています。ここでしか買えない「LOUIS VUITTON &」の文字がエンボスされたカードケースは、ホットスタンピングサービスでイニシャルなど最大3文字まで刻印できるそう。今回初登場となるメゾンのマスコット「ヴィヴィエンヌ」の"ペット"「ペニチュラ」のオブジェもギフトショップ限定のアイテム（全4色）です。　展示されている品々はルイ・ヴィトンが所有するアーカイブで、今回の展覧会のために各地から集められた貴重なものばかり。特に発売当時も話題を集めたクリエイターやアーティストとの歴代コラボは必見です。エキシビションへの入場は無料ですが、公式サイトから事前予約が必要なのでご注意を。会期は5月16日まで。おまけ：ニュースで振り返るLVコラボヒストリー2010年・ルイ・ヴィトンと村上隆氏による新シリーズ「コスミックブラッサム」誕生！イメージビジュアルにデイジー・ロウ起用2012年・LOUIS VUITTON×草間彌生コラボコレクション公開2013年・マーク・ジェイコブス、ルイ・ヴィトンを去る・ルイ・ヴィトン、新ディレクターニコラ・ゲスキエールの就任コメント発表2014年・ルイ・ヴィトンの象徴「モノグラム」川久保玲ら著名6人がデザイン・ルイ・ヴィトン川久保玲やカール・ラガーフェルドのモノグラムバッグ発売・ルイ・ヴィトン、モノグラム祝うパーティーMoMAで開催・巨大パンプキン出現 LOUIS VUITTON×草間彌生第2弾は銀座で先行販売2015年・ルイ・ヴィトン、ネメス柄が彩る15年秋冬コレクション発表・なぜ今クリストファー・ネメスなのか？キム・ジョーンズに聞く2016年・「ルイ・ヴィトン」の巨大歴史館が紀尾井町に 1000点のアーカイブ公開・ルイ・ヴィトン×藤原ヒロシ初のWネーム発売約4000人が伊勢丹新宿店に列2017年・ルイ・ヴィトンがジェフ・クーンズとコラボ、西洋絵画の傑作がバッグに・ルイ・ヴィトンが滋賀の秘境でクルーズショー開催、山本寛斎に敬意を表したアイテムも発表・注目の異色コラボ「ルイ・ヴィトン×シュプリーム」に雨の中4000人超が行列・「ルイ・ヴィトン×シュプリーム」に過去最大規模の8,700人、表参道-原宿間に"超"大行列・『今日の1番さん：シュプリーム行列編』ルイ・ヴィトンコラボポップアップショップ最終日に約180万円で買ったものは？・「ルイ・ヴィトン」世界唯一のポップアップが表参道に、山本寛斎にオマージュしたアイテム発売2018年・「ルイ・ヴィトン」メンズ躍進の立役者、キム・ジョーンズが退任へ・「ルイ・ヴィトン」メンズデザイナーにヴァージル・アブロー就任・ルイ・ヴィトンに抜擢された初の黒人デザイナー、ヴァージル・アブローとは？・「ルイ・ヴィトン」がグレース・コディントンとコラボ、猫モチーフのアイテムなど展開・ルイ・ヴィトン、ヴァージル・アブロー初のコレクションを発表・ヴァージル・アブローが描く「ルイ・ヴィトン」の世界へ、原宿の限定店で注目の新アイテムをチェック2020年・ルイ・ヴィトン×NIGO®第1弾アイテムの発売日決定、デニムジャケットやキーポルを先行販売2021年・ルイ・ヴィトン、川久保玲が手掛けたバッグを7年ぶりに発売

Vivienne Westwood

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10の部屋から紐解くルイ・ヴィトンの大規模展覧会「LOUIS VUITTON &」、歴代のレアコラボが集結

ナイキのダンク「Maize and Blue」　「ナイキ（NIKE）」が、今年生誕35周年を迎えた人気モデル「ダンク（DUNK）」から「メイズ アンド ブルー（Maize and Blue）」を復刻。NCAA（全米大学体育協会）男子バスケットボールトーナメントの名門7大学の1つミシガン大学のチームカラーを落とし込んだモデルで、2016年以来4年ぶりに販売されます。価格は税込1万4300円。発売日：2020年9月23日（水）シュプリームとジョエル＝ピーター・ウィトキンのコラボアイテム　「シュプリーム（Supreme）」が、写真家ジョエル＝ピーター・ウィトキン（Joel-Peter Witkin）とのコラボアイテムを発売します。「Mother and Child（With Retractor, Screaming）」「Harvest」「Sanitarium」の3作品をフィーチャーし、背面にプリントしたTシャツやロングスリーブTシャツ、フーディーをラインナップ。フーディーはブラック、ホワイト、ピンク、グリーン、レッドの5色、TシャツとロングスリーブTシャツはグレーを加えた6色を展開します。発売日：2020年9月26日（土）アディダス オリジナルスとNIGO®による新作コレクション￼　「アディダス オリジナルス（adidas Originals）」からNIGO®とのコラボコレクション「adidas by HUMAN MADE」 の新作が登場。「FUTURE IS IN THE PAST」をテーマに、NIGO®のパーソナルやヘリテージアパレルに対する知識を反映したフットウェア2型とウェアをラインナップします。フットウェアはドイツのアディダス本社に保管されているアーカイヴモデル「TOKIO」からインスピレーションを得たランニングモデル「TOKIO SOLAR HM」 （2万円）と、アーカイヴのコートスニーカーをリデザインし、シューレース代わりにあしらった3本のベルクロに「ヒューマン メイド（HUMAN MADE®）」のスローガン「 GEARS FOR FUTURUSTIC TEENAGERS」をデザインした「 UNOFCL HM 」（1万6000円）を展開。ウェアは胸元にヒューマン メイドのロゴをあしらったTシャツ（1万2000円）をはじめ、アディダスのスリーストライプスをイメージしたボーダーのロングスリーブTシャツ（9900円）、ショーツ（1万8000円）、メッシュトップス（5990円／すべて税別）などを用意します。発売日：2020年9月25日（金） 取扱店舗：アディダスアプリ／アディダス オンラインショップ／mita sneakers／Styles／伊勢丹新宿店メンズ館／阪急メンズ大阪／阪急メンズ東京／博多阪急

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