インサイド

6歳で手に入れたドナルドダックFASHIONSNAP（以下、F）：今日はNIGO®さんの私物もお持ちいただいたのですが、こちらは？NIGO®：僕はスター・ウォーズが好きなんですが、ここ最近でハマった作品のひとつで、『マンダロリアン※』に出てくるボ＝カターン・クライズのマスクです。※『スター・ウォーズ』初の実写ドラマシリーズ。2019年12月にDisney+で配信がスタートし、現在シーズン3まで公開されている。F：NIGO®さんはヴィンテージコレクターとしても知られているので、この手のプライベートコレクションはたくさんお持ちですよね。NIGO®：一度、オークションで一気に売ったことがあるんですが※、結局また買い出して増えてきていますね（笑）。※2015年、映画『スター・ウォーズ/フォースの覚醒』の公開に合わせ、サザビーズとイーベイの共同で開催されたオークションにNIGO®が参加。プライベートコレクションから、貴重なスター・ウォーズおよび関連グッズ600点超を競売にかけた。F：コレクターとしての第一歩は幼少の頃だったと聞きました。NIGO®：まだ小学校に上がる前の6歳くらいですかね。ものをコレクションするという意味で僕が一番最初に手に入れたのが、ドナルドダックのおもちゃでした。プッシュパペットという、底の部分を押すとヘニャっと倒れる人形です。F：ちょっと懐かしいおもちゃですね。NIGO®：親にお正月の初売りに連れていってもらった時に、最後に余ったお小遣いの500円で、文房具屋さんの福袋を買ったんです。その中に入っていたんですよ。異国のものに触れたことがなかったのもあって、それがすごくカッコよく見えたんですよね。40年以上経っていますが、今もアトリエに置いてあります。F：原点と言えますね。ディズニーのキャラクターに触れたのも、その時が初めてなのでしょうか。NIGO®：おそらくそうだと思います。あとは小学生くらいの頃、ミッキーマウスの刺繍が背中に入ったデニムのベストを着ていたんですが、それをすごく気に入っていて。F：それこそNIGO®さんのヴィンテージコレクションに通ずるものがありそうです。NIGO®：たぶん最初は、それがディズニーの何なのかってよく知らなかったと思う。ウルトラマンに惹かれる子もいたし、仮面ライダーが好きな子もいましたけど、僕は子ども心にミッキーマウスというキャラクターが、ただ魅力的だったんだと思います。F：それでは今「ディズニーのキャラクターで何が好きか」と聞かれると？NIGO®：やっぱりミッキーマウスかな。不変ですよね。少し前ですが「ヒューマンメイド（HUMAN MADE®︎）」を京都に出店する時に、その建物が文化指定されているアール・デコ調の1928年竣工のビル（名称：1928ビル）で、ミッキーマウスの生まれ年と一緒だと気づいたんですよね。そのつながりで、スクリーンデビューした当時のタッチでミッキーマウスのTシャツを作ったんですが、そのモノクロの感じも好きですね。F：そういったキャラクターの生みの親であるディズニーについては、どんな印象ですか？NIGO®：まず、ウォルト・ディズニーという一人の人間の生き方に興味があります。ディズニーランドができるまでのドキュメンタリー映像を見たことがあって、本当にいい意味で子どもというか、発想力がものすごい。僕にとって良いお手本でした。何かを生み出す仕事をしていると、どうしてもフレッシュな発想ができなくなることがあるので。でもまあ自分も、かなり子どもの方だと思いますが。F：ディズニーは子どもだけではなく大人にも愛されていますね。NIGO®：誰もが羨むことではないでしょうか。あとは、彼が亡くなってからもその意思を引き継いでいって、今のウォルト・ディズニー・カンパニーが存在するということも。F：ピクサー、マーベル・スタジオ、ルーカスフィルムといった映画会社も傘下となり、巨大コングロマリットに成長しています。やはりその中でも、スター・ウォーズの作品シリーズについてはNIGO®さんにとって特別ですか？NIGO®：そうですね。作品を見ていると日本的な部分も感じられたりして、ジョージ・ルーカスが日本の文化から影響を受けているのかなと想像したり。ディズニーの傘下になってからも、そういったルーカスのコンセプトが尊重されているというか、より力を増している感覚があります。ドラマシリーズの『マンダロリアン』もそうですが、小説でしか読んだことがなかったようなストーリーがリアルな映像として表現されていて、のめり込んでいます。ダコバ星とヨーダへの憧れF：今年ディズニーが創立100周年ということで、それを記念したグローバルプロジェクト「Disney Create 100」に、参加クリエイターの一人としてNIGO®さんが抜擢されました。NIGO®：オファーは嬉しかったですね。やはり好きなので、やるしかないというか。わからないものには手を出したくないので。F：プロジェクトでは、クリエイターがチャリティオークションに出品するものを制作します。その題材としてNIGO®さんがヨーダを選んだ理由は？NIGO®：少し憧れというか、スター・ウォーズのストーリーの中でヨーダが一時期、ダコバという小さな星で隠居して、静かに生活していた感じが好きなんです。僕も自分の会社とブランドを売った時に一度、すごく小さなオフィスを借りて、半ば引退のような気持ちで過ごしていた時期があって。その場所を個人的に「ダコバ」と呼んでいました。今はまた、元のような忙しい生活に戻ってきてはいるんですが。F：どこか自身と重なる部分があるんですね。それで今回、制作したのが張り子のヨーダ。等身大で、かなり精巧に作られています。NIGO®：フィギュアとかもそうですが、まずライフサイズ（＝等身大）が好きで惹かれるんですよ。ただ、ライフサイズのヨーダって公式ではぬいぐるみくらいじゃないかな。なので作りたいと思ったのと、作るなら日本の技術でと考えて、最初は陶器で作るという案もありました。今自分が陶芸にハマっているのもあって。F：ヨーダの身長が66センチなので、工芸品としてはかなり大きなものになりますね。NIGO®：その大きさとスケジュール的に陶器は難しいということがわかり、であれば張り子にしよう、となりました。僕の出身の群馬は「高崎だるま」が有名で、その技術を使ってヒューマンメイドでも張り子のカモなどを継続的に展開しています。今回のヨーダも僕がディレクションし、3ヶ月ほどかけて職人さんに作って頂いたんですが、本当に素晴らしい仕上がりで。造形も色も、ほぼ一発OKでしたね。F：張り子というのがわからないほどリアルです。オークション販売なので、価格設定もNIGO®さんが？NIGO®：はい。最初は25（＝ニゴー）ドルから。開始価格としてはかなり低いですけど、ディズニーと一緒に夢を与えられたらと。僕を「踏み台」にF：「Disney Create 100」は、「伝統と変革」というテーマが含まれているとのことで、NIGO®さんの「未来は過去にある」という考え方と通ずる部分もありそうです。NIGO®：まさに「ケンゾー（KENZO）」のアーティスティック・ディレクターの仕事はそれに重なりますね。高田賢三さんのアーカイヴへのリスペクトを忘れることはありませんし、それをいかにして変えていくかを考えながら、もの作りをしています。伝統のあるブランドに新しさをもたらしていくことは、挑戦でもありますね。F：大きなやりがいがありそうです。NIGO®：同時に重さも感じていましたが、今は少しずつ楽しめてきています。いずれにしても、まず型をしっかりわかってからじゃないと、変えたり崩すことができません。ただ好きなだけでは浅くなり、本物ではないと見破られる。なので常に学ぶことは大事だと感じています。F：実際にパリのメゾンというファッションの中心地に身を置いてみて、何か変わってきていると感じることはありますか？NIGO®：ラグジュアリーとストリートが一本化しているような状態は続いていますね。あとは、これだけ世の中に娯楽やカルチャーが溢れている中で、ただ服だけを作っていたら世界や視野が狭いと受け取られることもあり、広く発信できる人が重要という考え方もあります。でも一方では、いわゆる"デザイナー"ではなく"ディレクター"が持て囃されることで、王道を作れる人が少なくなってきているかもしれない。そんな複雑な思いもあったんですが、先日の「LVMHプライズ」の審査に参加した時に、ちょっと流れが変わってきているかもという感覚がありました。F：「セッチュウ（SETHU）」のデザイナー桑田悟史さんがグランプリに輝いたファッションコンテストですね。 NIGO®：はい。彼を筆頭にして、ファイナリストたちが皆いい意味でヤバかったんです。しっかりと真面目に、自身の服作りをとことん突き詰めてきたことが滲み出ているというか、彼らは本当の意味で"デザイナー"でしたね。F：今回の「Disney Create 100」も、次世代に向けた若手クリエイターを応援する取り組みが用意されています。NIGO®：よい取り組みだと思います。僕は「踏み台」と言われたりもしますが、自分が紹介したり一緒に仕事をしたり、そういう人たちがどんどん活躍していくのが嬉しいんですよね。例えばKAWSなども、元々はただ友達として絵を買っていましたけど、今や先生と呼ばれるほど大物ですから。F：そのKAWSも、ファッションと接点を持つようになったのは、最初にコラボしたNIGO®さんがきっかけですよね。NIGO®：アートとファッション、畑が違うという先入観は全く無くて。他のジャンルもそうですね。僕らがそういう最初の世代なのかもしれない。トキワ荘を作りたいF：今回のプロジェクトで、NIGO®さんは次世代アーティスト枠としてグラフィックアーティストのVERDYさんを推薦されたとのことですが、その理由は？NIGO®：次世代では影響力がダントツなので、彼しかいないと思いました。勢いがある今、ディズニーをテーマに何を作るかを見てみたい、というのも理由ですね。人としてどうかという部分も大事で、彼は柔軟なんです。それでいてアグレッシブさもある。F：先日パリで発表したケンゾーの2024年春夏コレクションでも、グラフィックデザインでVERDYさんを起用していました。NIGO®：よく一緒に話をするんですが、ちょっと自分と重なる部分もあるというか。一昔前だと海外から来日した人がみんな僕のところに来るような感じでしたが、今その役目は彼になってきています。基本的に僕は、あまり人に会わないですしね。F：昨年、アップル（Apple）のティム・クック（Tim Cook）CEOが来日した時にもVERDYさんを訪ねていましたね。NIGO®：中目黒にオフィスを構えていた建物をシェアオフィスに変えまして、そこにVERDYくんが入っているんですよ。あとはダブルタップスの西山徹くんと、ユニクロ「UT」のクリエイティブディレクターもやっている河村康輔くん、そして僕がアトリエを持っている形。いわゆる「トキワ荘（※）」を作りたくて。※トキワ荘＝手塚治虫、藤子不二雄（A）、藤子・F・不二雄、赤塚不二夫といったマンガ家が下積み時代を過ごしたアパート。F：60〜70年代の原宿に集まったマンションメーカー（＝マンションの一室をアトリエにしたデザイナーズブランド）のようでもありますね。NIGO®：同じような雰囲気が、裏原系の聡明期だった90年代にもありました。みんなの事務所が近所にあって、何のアポもなくふらっと立ち寄ってたわいもない話をして、遊びながら色々な面白いことが生まれていったという。自然とみんなが切磋琢磨して、それぞれ伸びていったんだと思います。F：NIGO®さんは、現代の若いデザイナーやクリエイターたちに、どんなことに挑戦してもらいたいと思いますか？NIGO®：どこを目指すかというのもあるとは思いますが、やはり外に出ていくことですかね。出て行きたいと思ってもらいたい。今は自分自身でメディアを持つことができて、SNSである程度のフォロワーがいたら成り立つ時代でもありますが、それって広いようでいて小さい世界に感じます。僕の場合は元々アメリカをゴールとしていて、でもそれがスタートになっちゃった部分もあるんですが。F：そういう意味では、世界における今のNIGO®さんの地位や活躍は夢があります。NIGO®：日本人でもこういうことができるんだっていうような、サンプルに自分がなれればいいですね。広い世界に出ずに、自己満足のレベルで終わってしまってはもったいないクリエイターがたくさんいると思います。ものづくりの技術やクリエイティブな部分では、日本はまだまだ注目されていると思うので。今もし何でも叶うならF：ヴィンテージやアンティークに造詣の深いNIGO®さんが考える、100年残るプロダクトってどんなものだと思いますか？ 例えば、100年前のリーバイスのジーンズに感じるロマンとは一体なんなのか。NIGO®：リーバイスもミッキーマウスもそうですが、意外と形を変えていないですよね。ある時点から全く変わっていないっていうのがすごい。それで100年飯を食っていけるということは、もう1000年2000年もいけそうな雰囲気さえありますし。F：本当の意味の不変ですね。NIGO®：でも日本文化を知ると、100年というのは短くも感じます。1000年以上の老舗がたくさんありますから。長く続くことはベストだと思いますが、実際には難しいでしょうね。後継者で考え方も変わっていくだろうし。物としては変わらずに受け継がれても、企業としては時代によって変わっていって良いんだろうなとは思います。F：最後になりますが、NIGO®さんが叶えたい夢はありますか？NIGO®：僕は子どもの頃、夢がなかったんですよね。「将来何になりたいか」とか、全然答えられなかった。でも、今もし何でも叶うなら、時間が欲しいかな。1日48時間とか。やりたいことがあり過ぎて、時間が足りな過ぎるので。F：世界中を飛び回って多忙な日々だと思いますが、本当にやりたいことはまだまだあると。NIGO®：忙しいばかりではなくて、合間を縫って好きなことはしていますよ。山口や三重とか、日本の色々なところに行って陶芸をして過ごしたり。茶道を習ったり。そういう時は、しばらくスマホも見ないです。F：対極にある生活も必要なのかもしれません。NIGO®：陶芸をやりながら、日本の文化を受け継ぐ人が減っているのはもったいないなとか、自分の人生はあと何年あるんだろうとか、色々と考えるんです。「真剣にやらなきゃ」と思い直したりして。F：修行しながら人生について考える時間でもあるんですね。だんだんとヨーダに近づいているような。NIGO®：そうかもしれませんね（笑）。聞き手：小湊千恵美

KENZO

NIGO®がヨーダと重ねるクリエイター人生——Disney Create 100 インタビュー

絵画にトマトスープ投げつける抗議と「未来は過去にある」というタイトル　10月14日ロンドンにあるナショナル・ギャラリーで、環境活動団体「Just Stop Oil」のメンバーが、ゴッホの「ひまわり」にトマトスープ投げつける抗議騒動を起こした。彼女たちはオレンジ色に汚れた「ひまわり」の前で、イギリス政府に対し「芸術と命のどちらが大事か」を問いつつ、石油・ガスの新規開発中止を求める主張を行った。ここで彼女らの是非を問うことはしないが、芸術（あるいは芸術というイメージ）を破壊することで世界の全体性へ干渉しようとする行為は、過去に様々な革命的場面や映画のワンシーンの中で繰り返し行われてきた。現在、彼女たちだけに限らず世界中の至る所で「未来の危機」が叫ばれ、世界を変えたいと考え活動する人たちがたくさんいる。この展覧会を企画したNIGO®についてはもはや説明する必要もないと思うが、もともと「ア ベイシング エイプ®︎（A BATHING APE®︎）」の創業者として裏原宿カルチャーを世界に知らしめ、2021年9月にはLVMH傘下の「ケンゾー（KENZO）」アーティスティックディレクターに就任したことで世間を賑わせ、絶え間なく注目を集め続ける日本を代表するファッションデザイナーの1人である。またこの展覧会は、NIGO®がケンゾーのアーティスティックディレクターに就任したことを機に、高田賢三の軌跡を踏まえ、若者に向けて「自分にも何か出来ることはないか」という思いのもと実現されたとのことだ。展覧会開催に添えられたNIGO®のあいさつ文の中には下記のようにある。展覧会のタイトル、未来は過去にある“THE FUTURE
IS IN THE PAST”は、僕のモノ作りのテーマそのものです。　少し悲観的な物言いになるが、この非常に分かりやすくまとめられた彼の信条を、現実の社会状況と照らして受け止めると、なかなかシリアスな意味となるのが今現在の世相である。いずれにしても、先輩である高田賢三とNIGO®という連なりによって実現してい
るこの展覧会に対し、私も後輩として微力ではあるが何かしら応答を試みたい思う。NIGO®が収集してきたヴィンテージコレクションの凄み　このような世界的状況の中、文化学園服飾博物館で開催されている同展は、若者に何を見せ、どんなメッセージを届けようとしているのか。まず、今回の展覧会は言うまでもなく、服好きは奮って観に行くべきだ。NIGO®秘蔵のヴィンテージコレクションが観られるのだ。下手な展示物の描写はここでは控えるが、会場の構成はシンプルで見やすく、必要最低限の展示解説に留めることで物に目が行く導線が作られており、じっくりといくらでも見ていられるものであった。展示されているヴィンテージ製品の中には100年程前の物もあったが、そういった経年を感じさせないみずみずしい生命力と、製品としての揺るぎなさが感じられ、私は驚きと感動に包まれた。多くの逸品を前にして私は高揚感が抑えきれず、その場にたまたま居合わせた初対面の方と、目を見合わせ自然と会話が生じ、お互いの興奮を共有した程である。ただ一方で、これらNIGO®のコレクションが見せる強度がそのまま、展覧会のタイトルとして据えられた「未来は過去にある」という言葉に強い説得力を与えていたことには、してやられたと思った。「未来は過去にある」ーーNIGO®はヴィンテージコレクションを通して何を伝えたかったのか　そもそも通常「過去」とは、時代遅れの郷愁的な時空間を指す言葉である。もしそのような意味で「未来は過去にある」のだとしたら、時代遅れの過去が未来ということになり、未来をそのような陳腐なものに規定してしまう危ういタイトルであったはずだ。だが実際観終わってみると、驚くべきことに展示物の強度によってそのような危惧は回避されていた。そのうえで正直に言えば、「現在」を置き去りにして、ヴィンテージアーカイヴを通して「過去」と「未来」がスムーズに繋がり、一瞬でも自分が了解させられてしまったことに私は少し困惑した。もし過去に未来があるのだとしたら、ヴィンテージが生み出していていた「確かさ」や「強度」はそのまま未来の安定感でもある。単純な理解で言えば、私たちはヴィンテージのおかげで安心してファッションの未来を信じられるかもしれないが、しかしこの隙のない感覚が何か居心地の悪いものであったのも確かである。過去＝ヴィンテージ、過去に属しながらも現在において価値ある生命力溢れるもの　同展では「過去＝ヴィンテージ」として過去が扱われている。つまり「未来は過去にある」と言った時、その「過去」として指されている時代区分は、産業化され工業化された以降の文明となる。ヴィンテージは過去に属しながらも、現代の高度に産業化された世界において、一般的な製品以上の衣服として存在している。ここで生じている価値とは、時間の流れによって精製される、コモディティ化の反対の動きとしてのある種のブランド化である。現代のファッションの全体性が、もしブランド化の力学を主軸にして構築されているのであれば、ヴィンテージはそれとどのように関わるのだろうか。現在の私たちの暮らしと連続的な繋がりがあるこれらヴィンテージ製品は、ある過去の時代的条件の中で作られたという骨董的眼差しにおいて見出され、次いで新しい期待と意味を込められ保存され記録され使用されることでヴィンテージというステータスが与えられる。つまりこれらは過去の文化を生き残り、過去に属しながらも現在において価値あるものとして選ばれ残され続けた、生命力溢れる日用品なのである。このように、過去を「過去にとっては未来からの視点＝現在」と創造的に解釈し価値付けすることで、ヴィンテージの中には「未来へと向かう過去」と「過去へと向かう未来」の二つの時間の流れが存在することとなる。そして今回は博物館と
いう空間と相まって、ヴィンテージが放つ非同時代的でユートピアな感覚が強調されており、従来のヴィンテージからはみ出す新しい意味さえもが生じていたように感じた。そもそも私たちにとって「ヴィンテージ」とは何なのか。　通常ファッションが持つ「流行」という時間の力学において言えば、「過去」の製品はすぐに時代遅れ＝陳腐なものと見做され、現在と深く関わる同時代性という価値体系からは外されてしまう。私たちは常に「現在」という時間の中で生きており、外の時間（過去、未来）の中で生きることができない。それゆえ同時代性という価値体系の中には「私たちは生きている」という生存的価値が暗に含まれている。この同時代性が必要とする生存的価値を踏まえると、ヴィンテージという体系は、時代遅れでありながらも「生き残った」という強い生命力を示すことによって、ファッションという運動体が条件とする同時代性へと接近し、同質的な参照項として優良な関係性をファッションとの間に築いている。実際ヴィンテージという体系が、現代の多くのファッションデザイナーに活力を与えていることは、言うに及ばず広く知られていることだ。そしてこの活力下にあるファッションデザイナー達は、そこから生じるレトロフューチャーな感性を利用して、単純に過去への回顧的なデザインを行うものと、未来に介入されたフィクションとしての新しい過去のデザインを行うもの二つの傾向を示しており、また同時に二つ混ざりあった形としても現れる。例えば、NIGO®ディレクションによるケンゾーからは、前者と後者の傾向が混ざったものが感じられる。　ともあれ、私たちにとって「ヴィンテージ」とは一般的には「価値のある年代物の製品」のことであるが、ここでは展覧会が構築しようとした意味を探りながら、もう少し踏み込んで思考を進めていきたい。ヴィンテージはどうして私たちを魅了するのか、NIGO®が示す答え　ところで、タイトルはなぜ「未来は現在にある」ではなく、「未来は過去にある」なのか。当然単純に、温故知新的な意味以上のものが込められているわけではないことも理解している。だからこの問いが不適切であることも、逸品揃いの展示を前にしては明らかである。だがその上で私たちはもう少し踏み込んで、この展覧会の仮面として据えられた「過去と未来」の背後に存在する「現在」を、展示を通してポジティブに捉えることが可能か問いを立てる必要がある。というのも「現在」とは、ヴィンテージとは何かという問いを通して既に見たように、未来にも過去にもなりえる潜在的可能性に満ちた空間であるからだ。このように私たちの生の可能性を開いていくためには、過去と未来を行き来するための基点となる「現在」が必ず必要となる。産業社会における「ヴィンテージ」という特別な製品のステータスには、製品の商品性を維持しつつも、ある種の神秘化を施し、そこで生み出される意味や期待といった魅力によって、私たちの「生きている」感覚を、より現代の文明的・製品的生活に没入させていく力がある。そしてこのような状態に陥っては、私たちが世界に対してメタな視点を築くことは、もはや不可能かもしれない。　しかし他方で、ヴィンテージは過去から「生き残った」という活力において、実際には過去や未来ではなく、とりわけ「現在」と深く関わり、少なくとも「未来へと向かう過去」と「過去へと向かう未来」という二つの時間の流れを示すことで、私たちの意志を試し、創造的解釈を求め続けている。だから現代社会の隅々まで産業化され製品で埋め尽くされたこの世界において、製品とは何かを問い、そしてそれをどのように扱うかという方法的行為は、絶えず実験されるべきである。そしてそのような実験場として、美術館＝博物館のような特殊な時間を有した空間を利用することは、実効性を重視する意味で有効であるだろう。そもそも世界の全体性に変化を与えるため現在性へ常にアプローチし続ける芸術の方法と結託することは、むしろファッションの歴史においては、かつて王道であった。だからNIGO®という一人のファッションデザイナーの名の下、生活から切り離された博物館という空間を利用してヴィンテージのアーカイヴを見せることで「プロダクトに没入させられている私たちの生活」に対してメタな視点を持ち得る可能性を構築していたことは、私にとって非常に刺激的であった。NIGO®のアーカイヴには、アメリカのカウボーイやユニフォームなどを通して見るミクロなアメリカ文化史を辿る側面があったし、それ以上にこのアーカイヴが、NIGO®の精神性を規定するものとしてのアメリカ合衆国という外部性を示唆するに至っていたことは興味深かった。これがNIGO®の意図していたものかは分からない。ただ、もともと原宿・表参道エリアは、ワシントンハイツ（1964年に日本へ領土返還ののち、跡地に代々木公園が整備され、ほか国立代々木競技場などが建設される）に暮らしていた在日米軍の存在によってショッピングエリアへとエスタブリッシュされた街という歴史的経緯がある。NIGO®のアーカイヴがこういった歴史性を内包していると感じたのは、おそらく私一人ではなかったはずだ。米ソ冷戦崩壊直後の1990年代に隆盛した裏原宿カルチャーの再解釈は、現在も続くロシアによるウクライナ侵攻という治政的状況と、日本の「失われた30年」という経済的状況から鑑みても、現在明らかに重要なテーマの一つである。その上で、ただの商業主義と言われてきた裏原宿カルチャーの先駆者であるNIGO®が、アメリカン・ヴィンテージを多く所有し、自らのデザインワークにおいて参照し、さらには博物館でアーカイヴ展を開催している事実は非常に重要である。つまり私は、NIGO®の一連の活動を個人の活動として収斂させて理解するのではなく、文化的意味合いとして読み解くべきものだと考えている。なぜなら世界中で「未来の危機」が叫ばれる中で、過去を破壊するのではなく、過去を選んで残すことで未来を創造しようとするNIGO®の態度は、実は非合理な個人的信念においてしか実現できないからだ。そしてこのパッションが生み出す生の過剰性は、壊したり見捨てたりすることの公共的合理性と向き合うことで、常に窮地に立たされている。　したがって冒頭で触れたゴッホの「ひまわり」にトマトスープ投げつけた彼女たちが、何を残すかの判断を他者に促したのは完全に悪手そのものだった。この点については西洋美術の文脈において言いたいことはあるが、いずれにしても、彼女たちの行為を馬鹿にした人たちは、あらゆる社会的場面において、残すか壊すかの判断の機会を全て自らの手中に収めるられるつもりでいるのだろうか。しかしそれは非常に非現実的であり、成功させるにしてもかなり強欲な精神を呼び寄せることになるだろう。その意味で自らの手で個人的アーカイヴを構築し、それに基づいて過去と未来を見据えるNIGO®は、徹底して現実的であると同時に過剰なパッションを持ち合わせた、希有なファッションデザイナーと言えるだろう。展覧会のタイトルの通りに、もし過去に未来があるのだとしたら、それは各個人それぞれにおいて、残したり壊したりする行為のあいだに生じてくる「作る」行為によって幻視するしかない。NIGO®はその受難の一端を私たちにポップに垣間見せてくれたのだ。 鈴木操 （） 彫刻家／文筆家 　1986年生まれ。文化服装学院を卒業後、ベルギーへ渡る。帰国後、コンテンポラリーダンスや現代演劇の衣裳デザインアトリエに勤務。その傍ら彫刻制作を開始。彫刻が持つ複雑な歴史と批評性を現代的な観点から問い直し、物質と時間の関りを探る作品を手がける。2019年から、彫刻とテキストの関係性を扱った「彫刻書記展」や、ファッションとアートを並置させた「the attitude of post-indaustrial garments」など、展覧会のキュレーションも手掛けている。 （企画・編集：古堅明日香）

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