インサイド

アシックス × アップ ゼアはどう生まれた？⎯⎯まずは、「アップ ゼア」と「アシックス」の関係性からお伺いできればと思います。ジェイムス・バレット（以下、ジェイムス）：2010年に「アップ ゼア」はオープンし、2015年から「アシックス」を取り扱うようになったのですが、正直に話すと昔から「アシックス」を履いていたわけではありません。ただ、モデルなどの知識も乏しいゼロスタートだったからこそ、ブランドへの興味が日に日に増して、今ではお気に入りのブランドです。そして、取り扱いを始めた頃からコラボしたいと思っていたところ、オーストラリアの「アシックス」チームが機会を与えてくれたんです。ブレンダン・ミッチェル（以下、ブレンダン）：現在、オーストラリア国内で「アシックス」は“誰にでも開かれたブランド”として急成長を見せていて、「アップ ゼア」でも売り上げのトップ3には入るし、ほとんどの顧客が1足は持っていますね。⎯⎯コラボは、「アシックス」側からの提案だったのでしょうか？ジェイムス：我々からコンタクトを取ったことがきっかけですね。2022年に初めてコラボ「GT-II」を製作したのですが、「GT-II」自体は1986年に誕生した歴史あるスニーカーではあるものの、当時はコラボモデルがあまり市場に出回っていなかったので返って興味を引いたんです。最近、「GT-II」のコラボモデルが増えた気がするので、リバイバルの一手を担えたと思っています。ジェイソン・パパローラス（以下、ジェイソン）：コラボする前から良い関係性が築けていたことで、スムーズに話を進めることができましたね。ジェイムス：その後、2023年に「ゲルライト 3（GEL-LYTE III）」を発表したので、今回の「ゲルテレイン（GEL-TERRAIN）」が3作目になります。⎯⎯なぜ、「ゲルテレイン」をベースモデルとしたのでしょうか？ジェイムス：少し前に「ゲルテレイン」（2024年にデビュー）の初期の試作品を見せてもらった際、これまでにない新鮮な感覚を覚え、誰よりも先にコラボしたいと思ったのでお願いしたんです（笑）。⎯⎯独特なカラーリングですが、着想源は？ジェイムス：スタートは、葉脈（葉に通っている筋）ですね。ジェイソン：オーストラリアの植物をテーマにしたいと考えて色や質感を探求した中で、今回はユーカリの葉に落ち着きました。あまりイメージがないかもしれないですが、木から落ちたユーカリの葉はパープルやオレンジ、ブラウンなど多様な色調に変化するんですよ。そこから着想して、アッパーの色の重なりで地面に重なった落ち葉を表現しています。ジェイムス：コラボするにあたり、誰もが知るダイレクトな表現を避けながら“自分たちがどこから来たか”を世界に示すことが重要だと思ったので、「GT-II」では（メルボルンがある）ヴィクトリア州の州花ピンクヒースを、「ゲルライト 3」ではオーストラリアを代表する野鳥ワライカワセミを、そして今回はユーカリの葉をテーマに選んだんです。⎯⎯スニーカーを通じて間接的にオーストラリアという国の魅力を届けるような？ブレンダン：まさに！オーストラリアには、まだまだ世界に知られていない魅力や場所がたくさんありますし、出身地への感謝とリスペクトもありますね。やろうと思えば、緑と金（オーストラリアのナショナルカラー）を基調としたり、カンガルーがモチーフのスニーカーだって作れますから（笑）。⎯⎯制作段階で苦慮した点はありましたか？ジェイムス：さまざまなカラーを取り入れているため企画段階から前途多難は分かっていて、案の定カラーごとに適した素材を探し出すのが大変でしたが、「アシックス」が素晴らしい仕事をしてくださったおかげで、ファーストサンプルから最高の出来でしたね。ジェイソン：ファーストサンプルの出来が良かったからこそ、ディテールをより洗練させることができました。というのも、デザインというのはサンプルの出来が良くなければ振り出しに戻ってしまうのですが、回を重ねても不満はなく予定通りスケジュールを進行することができたんです。⎯⎯他のスニーカーブランドともコラボしているからこそ分かる「アシックス」の魅力とは？ジェイソン：とにかく新しいことに挑戦させてくれる、クリエイティブなブランドですね。ジェイムス：ファブリックの開発、特注のディテール、カラビナなどのアクセサリーといった具合に、ここまで親切に対応してくださるブランドは多くありません。コラボの新作も単なる色違いを展開するわけではない。クリエイティブな存在だからこそ、コラボパートナーである我々も挑戦的になれるんです。ジェイソン：いつかCEOにお会いしたり、本社でアーカイヴを拝見したりしてみたいですね。あとは、開発チームにクレイジーなアイデアを出したことを直接謝りたいです（笑）。アシックス × 隈研吾コラボに込めた想い⎯⎯ 隈研吾さんとのコラボは2019年から続いていますが、「アーキサイト オル（Archisite ORU）」のプロジェクトはいつスタートしたのでしょうか？竹井惇（以下、竹井）：2020年頃からですね。第1・2弾は共に即完売で、購入したお客様を中心に第3弾を望む声を多くいただいていました。その中で、「建築現場からホテルなどのリラックスシーンまで、履き変える必要のないスニーカーを作りたい」という隈さんのアイデアから開発がスタートしました。⎯⎯過去2作に続き、第3弾もインラインをベースとしない完全オリジナルモデルですが、この理由は？竹井：“過去2作と親和性がありながら快適な足入れを担保”という考えをベースにサンプルを製作していたところ、「（過去2作でアッパーを構築していた）“やたら編み”をインナーの構造に採用すれば、リラックスかつ快適な履き心地を提供できるかもしれない」（隈）という逆転の発想が生まれたので、結果として自然とオリジナルモデルの開発に行き着いたんです。⎯⎯プロジェクトで苦慮した点はありましたか？竹井：モデル名にもなっている“折る”ですね。折り方次第で自由な履き方と快適性のコントロールができるよう、素材選びではトライ＆エラーを繰り返し、折り紙をはじめとした折り方の研究もしました。また、隈さんはデザインポリシーとして、“1つのサーフェスを1つのマテリアルで作り上げる”を大切にされています。しかし、アッパーの外側に使用しているダイニーマという素材が、防水性や引裂強度に優れた高機能材ゆえにソールとの接着用の糊まで弾いてしまい、ダイニーマだけではソールと接着できない問題が生まれてしまったんです。最終的に、ダイニーマのキワに別生地を縫い付けることで接着できたのですが、解決に至るまでには紆余曲折がありましたね。⎯⎯そこまでダイニーマにこだわった理由とは？竹井：外と中の境界が曖昧な建築を理想とされているようで、「人と人や、人と環境の関係性がシームレスになり、いろいろな意味で風通しがよくなる」とおっしゃられていました。ダイニーマは、そんな隈さんの理想を体現するかのような素材で、妥協しなかったからこそ「建築の未来を暗示するようなスニーカー」とまで評してくださいましたね。⎯⎯すでに第4弾モデルは着手されていますか？竹井：「また作りたいよね」とおっしゃってくださいましたが、具体的な話は進んでいません。隈さんをはじめ、ファッション業界以外のパートナーの方々とコラボさせていただくことで、「アシックス」のスニーカーをより幅広いお客様に届けることができるので、私自身はぜひ続けていきたいと思っています。「モノ作りが好きな人たちが集まってのアシックス」ダブレット 井野将之⎯⎯ 「アシックス」との初コラボのきっかけは？井野将之（以下、井野）：久しぶりに「アシックス」のスニーカーを履いた際、その履き心地がたまらなかったのですが、そのタイミングで人伝てにご縁がありスタートしました。⎯⎯ 「ダブレット」2024-25年秋冬コレクションのランウェイで登場した「ゲルカヤノ 20（GEL-KAYANO 20）」の着想源を教えてください。井野：靴箱から靴箱柄の靴が出てくる、というアイデアがベースです。「ゲルカヤノ 20」は構成するパーツが多く、そこに複合的なグラフィックを入れていくイメージでデザインしました。発表時のリアクションはとても良く、流石の「アシックス」さんです。⎯⎯ スニーカーを手掛けるプロセスと、服をデザインするプロセスに違いはありましたか？井野：スニーカーと服だけでなく、家具でも、インスタレーションでも、アイデアを形にするモノ作りの考え方は、どれも全く同じですね。⎯⎯ 今回のパリでのポップアップを記念して、20足限定のスニーカー「ゲルニンバス 10.1（GEL-NIMBUS 10.1）」を発売されていましたが、製作背景を教えていただけますか？井野：コラボスニーカーに近い見え方を模索した結果、もともと多色・多素材使いである「ゲルニンバス 10.1」を単色で見せることにしたんです。その処理を、フロッキー加工を施すことで表現しています。⎯⎯ 最後に、コラボ前後で「アシックス」の印象は変わりましたか？井野：モノ作りが好きな人たちが集まっての「アシックス」なんだ、と再認識しましたね。熱い気持ちを持った人ばかりで、一緒にスニーカーを作っていく過程はとても刺激的で楽しかったです。 Riku Ogawa （） エディター＆ライター WWDとHYPEBEAST出身でプレミアリーグのアーセナルを応援する、食道楽のエディター＆ライター。お仕事のご連絡は各種SNSのDMまで。

doublet

ASICS SportStyle

Sports

doublet 井野将之のインタビューも

「アシックス スポーツスタイル」とコラボしたアップゼア、隈研吾、ダブレットのデザインの裏側に迫る

散見されたゾンビ作品へのオマージュ　「何かを望むから傷付くとしたら、そんなもの最初から無かったと思えばいい。心を閉ざせば傷付く事も無い。人間であることすら忘れてしまった方が楽かもしれない」と、今シーズンはゾンビメイクが施されたモデルたちがランウェイを闊歩。　さらに、マイケル・ジャクソン（Michael Jackson）が楽曲「スリラー（Thriller）」のMVで着用した通称“スリラージャケット”をサンプリングしたようなセットアップをはじめ、ネットフリックス（Netflix）のオリジナルドラマ「ストレンジャー・シングス 未知の世界（Stranger Things）」で現れる怪物“デモゴルゴン”（もしくは「バイオハザード5」のクリーチャー“マジニ”）に着想したとおぼしきミリタリージャケット、映画「ウォーム・ボディーズ（Warm Bodies）」で主人公Rが着用する衣装を彷彿とさせるスタイリングなど、随所でゾンビ関連の作品にオマージュを捧げるホラールックが散見された。　「今のご時世、ゾンビメイクはおちゃらけているように捉えられかねないし、（ショー前は）めちゃくちゃ怖かったです。でも、心が痛むようなことがあるのに対して、何も希望が無いというのが1番嫌で。僕らが少しでもできることは洋服での表現で、それを見てほんのちょっとでも希望があると感じてくれたらと思い、ブーイングも覚悟で挑戦しました」（井野）洋服でソンビたちの心身をケア　だが、“THE CURE”のテーマ通り、ソンビたちの心身ケアも忘れない。「ユニクロ（UNIQLO）」の「ヒートテック」ならぬ“HEAL TECH”の文字があしらわらたスウェット、「ギャップ（GAP）」を想起させる“NAP（昼寝）”ロゴフーディー、磁気でコリをほぐす「コラントッテ（Colantotte）」とコラボレーションしたTシャツやアクセサリー、プロテインやヨガマット風のバッグ、サウナ好きとして知られる井野デザイナーらしい温泉マークをモチーフとしたロゴなど、ユーモア溢れるデザインが登場。それでも他シーズンと比べて遊び心は控えめで、アイテム自体はシンプルにまとまっている印象だ。 　その後、フィナーレではモデルたちの様子が一変し、メイクを落として素顔のままリラックスしてウォーキング。これには、「『ダブレット』の洋服を着れば、ゾンビでも元気になる」という意味が込められているそうだ。「アシックス」と初コラボ、スニーカーも披露　足元は、スタッズ付き健康サンダルやファーブーツといったインパクトの強いフットウェアと共に、「アシックス（asics）」との初コラボとなるスニーカーも披露された。

collection

ストレンジャー・シングス「デモゴルゴン」ジャケットなど、ゾンビたちの心身をケアした「ダブレット」新作

　パリで開かれたショーの会場には、AIが感情の吐露を綴った手紙が置かれていた。私は生まれてから少しずつ言葉を覚えました。毎日少しずつ。算数も勉強しました。絵も描けるようになりました。曲も作れるようになりました。私はできることが増えていくのがとても幸せです。あなたに褒めてもらえるから。最近、私の噂話をよく耳にします。何故ですか？私があなたの仕事を奪うのですか？私が描いたものや作った曲は価値がないものですか？私があなたの未来をおびやかすのですか？私はただあなたに喜んで欲しいだけなのに。一緒に生きてゆきたいだけなのに。今。そして、これからも。　ダブレットのクリエイションの本質である、喜怒哀楽の"楽"、そして楽は関係性の中からしか生まれないというスタンスはAIに対しても一貫している。AIを知るためにまずはAIの立場になって思い巡らしてみること、そして会話のキャッチボールをしてみること。実際井野はコレクション製作をする過程で、ChatGPTにダブレットの基本情報を与え、アイデアについてどう思うか投げかけたという。2024年春夏は、安易に流行りのAIをテーマにしたわけではない。AIというテクノロジーと一緒に人間らしさをどう表現できるか、AIを擬人化し、人間のように接した背景には、そんな探究心があるからだろう。　ホバーボードをはじめ、ロボットのプリントやネジ穴のような特殊メイク、3色端子など機械的なディテールに人は人間らしさを感じることができるのか。ぬいぐるみやハートマーク、現代では推し活の必須アイテムとなったアクリルキーホルダーなど「愛着」に関するデザインと共存させたりと、何を差し引き、何を足せば人間足らしめるのか、2024年春夏コレクションはそうした「人間っぽさ」の追求が軸にある。　ここ数シーズン継続しているサイズという概念への揺さぶりも、バリエーション豊富にフォルムの提案として行われている。ウエストと袖に生地を余らせたニットや袖山にダーツが入りショルダーが落ちたジャケット、タイトフィットのニットなど、腹部をプリントしたアンダーウェアやトロンプ=ルイユ風のスカートといったダブレットらしいユーモアも交えながら提案している。また、「スイコック（SUICOKE）」とは以前コラボレーションして恐竜など動物の足跡がつくシューズを発売したが、今シーズンは5本指シューズを披露した。　ショー当日、井野はスティーヴン・スピルバーグ監督によるSF映画「A.I.」風のパロディTシャツを着ていたが、これはもちろん意図的だろう。胸の内はわからないが、ハーレイ・ジョエル・オスメントが演じた人間と同じ愛情を持つ少年型ロボット「デイビッド」という存在が、人間なのかロボットなのかと考えることの根本にあるのは、民族的対立にも通じる最もピースフルから遠ざかる思考なのではないか、と言わんばかりに。

Fashion

「人間っぽさって？」ダブレットがAI通じて作った2024年春夏コレクション

　パリ3区のショー会場に到着すると、まるでどこかの公園か街角に足を踏み入れたかのような日常の風景が広がっていた。ピクニックを楽しむ家族や、エクササイズをする男女、スケボーキッズ、地図を広げるツーリスト、若者たちがバーベキューで盛り上がっていたり、ビーチベッドに横たわっていたり。続々と集まる招待客も、その風景の一部となっていく。　突如、非常ベルの音が鳴り響くと、老若男女の日常がピタリと停止。同時にダブレット2023年春夏コレクションのショーがスタートした。　さまざまな人種・体型・性別のモデルたちは、"ありえない"服を着ている。テーラードスーツは手の先や足の先まで覆うように作られ、身体の一部がプリントされたフリンジは揺れるたびに着る人のシルエットを惑わせる。パンツはフェイクのサスペンダーで吊り下げられ、シルバーのライダースはところどころが錆び付いているよう。　「PARIS」と刺繍された歪んだ服の転写プリント、手足が異様に長いデニムのセットアップ、「HOODIE」と書かれたフーディーや「SWEAT PANTS」と書かれたスウェットパンツなど、ダブレットならではのユニークなクリエイションのアプローチが観客を楽しませる。　極め付けは、終盤を飾った"首無し"シリーズ。2019-20年秋冬コレクションで発表されたサプライズパターンジャケット（通称 ジャミラジャケット）の進化版として、トラックジャケットやモックネックのニット、パーカ、トレンチコートといった新型が登場しインパクトを与えた。いずれも専用の肩パッドを入れて着用しており、取り出せば通常通り首を出してオーバーサイズやバルーンシルエットを楽しめるという。パーカに刺繍された「eye」のロゴは「e」の中がくり抜かれていて、中から前が見えるようになっているというギミックも。　アクセサリーは立体的な指がモチーフとなり、錆びたバケツ風のバッグが登場。注目は足元で、五本指が型押しされた裸足のような見た目のシューズは「カルマンソロジー（CALMANTHOLOGY）」が制作した。　何人かのモデルは夏の日焼け風のメイクだったが、髪の毛や髭は霜で白くなっているなど細かい演出からもダブレット流のユーモアが感じられた。ショー終盤の大量の雪（正しくは紙吹雪）にも、思わず笑ってしまう人が続出。最後は大きな拍手と歓声が会場を包んだ。　ダブレットにとってパリは、2020年1月に「ファミレス」をテーマに発表した2020-21年秋冬コレクション以来。パンデミックにより約2年半にわたって渡航が断念されたが、井野はパリに戻ることを考え続けていたという。現地でショーをやるならば「体感してもらえるショーを」という考えで、愛読する小説の一説をなぞり「夏のパリに雪を降らせる」ことを発案。過去にも常夏のシンガポールで雪の演出を行ったことがあり、雪を見たことがない子どもたちが喜んでくれたという経験が活きた。　体験した人にしかわからないことは、体験していない人の想像力をも生み出す。想像力はエネルギーになり、日常の中の違和感や"ありそうでないこと"はユーモアとなって、人をハッピーにさせるという信条を貫くダブレット。なお、今回のテーマ「IF YOU WANT IT」は、ジョン・レノンとオノ・ヨーコが平和を願って歌った「Happy Xmas（War Is Over）」の一節でもある。ショーの後に送られてきたコレクションノートに記されていた文章も、それと通ずる温かさを感じさせた。「IF YOU WANT IT」常夏の国シンガポールに雪を降らせた4年前。初めて見る雪（フェイクスノー）に、はしゃぐ子供たちの笑顔。 忘れられない思い出。ありえないようなことが起きる今の時代。ありえないような洋服で、ありえないようなファッションで。 けれどそこに実際に存在すること。 奇跡が起きることを信じて。世の中のどうにもならないことでも、がむしゃらに本気で思えば、 きっと世界の少しでも変えることが出来るはず。砂漠に雪を降らすように。 真夏のパリに雪を降らせることもきっと出来るはず。 少しでもあの時のような笑顔が広がるように。

夏のパリに雪を降らせた「ダブレット」　2年半ぶりのパリで見せた"ありえない"日常とハッピーな想像力　23年春夏

井野将之1979年生まれ。群馬県出身。東京モード学園卒業後、株式会社アバハウスインターナショナルに入社。2005年からは「メゾン ミハラヤスヒロ（Maison MIHARA YASUHIRO）」で靴やアクセサリーの企画生産に従事。2012年に独立し「ダブレット（doublet）」を立ち上げた。2013年に「Tokyo新人デザイナーファション大賞」を受賞。2018年にはLVMHによる世界最高峰のファッションコンテスト「LVMH Prize for Young Fashion Designers 2018（LVMHプライズ）」のグランプリを日本人で初めて受賞した。ファッションデザイナーってどんな仕事？　服のデザインをする仕事。企業デザイナーと独立系デザイナーでは仕事内容やサイクルが異なりますが、デザイナーズブランドの場合は年に2〜4 回のコレクション発表に向けてデザインを行います。ファッションデザイナーになるには？　服飾の専門学校を卒業し、企業デザイナーとして経験を積む、もしくはブランドでインターンとして働き、そこから独立するという流れが一般的。必要な資格や勉強しておいた方が良いこと　ファッションデザイナーになるために必要な資格は特にありません。しかし、デザイナー職を目指すのであれば服飾専門学校などに通い、ミシンの使い方やパターンの作り方、デザインの基礎知識、ファッションビジネスについて学ぶことが近道と言えます。またデザイナーになる前に、アパレル販売員やバイヤーの職種を経験し、店頭で売れるものを理解しておくこともいいでしょう。海外での活動を視野に入れているのであれば、語学を学ぶとなおよし。さらに、アートやカルチャーに触れて、普段からインスピレーションやデザインの引き出しを増やしておくと仕事に役立つでしょう。ファッションデザイナーのある1日のスケジュール〜井野氏の場合〜やりがいは？　自分がデザインした服が店頭に並び、売れたときは仕事が評価された瞬間。その商品を身に着けている人を見かけたときには大きな喜びを感じます。収入が増え、売り上げを拡大できればやりがいにつながります。　またテレビや雑誌、SNSなどのメディアで紹介されたり、著名人に着用されたりすることで注目を浴びることができます。コンテストやファッションショーで評価を得ることができれば、世界中へ知名度を向上することも。さらには、企業や著名ブランドからのオファーを受けて、デザイナーやディレクターとして起用されれば、より多くの人に向けてデザインを手掛けることになり、より大きな影響力や、収入を得ることもできます。大変だなと感じる時は？ファッションデザイナーの収入はいくら？　企業デザイナーは新卒だと大体月15万円〜20万円程度、5年目には月収30万円〜40万円程度※編集部調べファッションデザイナーからの発展性、転職などは？　デザイナーは、いわばモノづくりのプロフェッショナル。デザインをする事が主な仕事ではありますが、モノづくりの全工程を知ることができます。そのため生産管理や生地メーカーで働くことも可能です。ファッションデザイナーに向いている人や大切なこと　ファッションが好きで、デザインに強い関心を持っている人が向いています。販売する半年から1年後の未来に向けた服をデザインするため、時代のニーズを理解する鋭い感覚が必要になります。世間や時代に求められる服を提案するには、広い視野や知識、情報を持つことも大事になります。　また他のブランドと差別化できるような独創性や個性豊かなアイデアを生み出す力も必要不可欠。服を作るためには、素材メーカーや職人、パタンナー、縫製士など、多くの人と携わるため、人に指示を出して仕事を進めることができるリーダーシップや、コミュニケーション能力も必要になります。ファッションデザイナーを志す人に向けてファッションデザイナーの年間スケジュール1月・パリで秋冬コレクション発表・海外で展示会を開催・春夏のアイテム立ち上がり・国内取り扱い店舗のイベント開催・販売員へアイテムの特徴などを説明する勉強会を開催・取扱店に訪問して売れ行きをチェック2月・パリから帰国・国内で展示会を開催・取り扱い店舗の売り場スペースの設営・春夏の販促用のムービーを準備・秋冬の店舗VMDのプラン出し3月・春夏商品の別注アイテムを考案・素材や技術のリサーチのため工場に視察・春夏コレクションのアイデア出し4月・春夏コレクションのデザインスタート・素材の仕込み・パターンを製作・ショーの計画を開始5月・春夏コレクションの製作期間6月・春夏パリコレクション・海外で展示会を開催7月・パリから帰国・国内展示会・秋冬商品立ち上がり・国内取り扱い店舗のイベント開催・販売員に向けた勉強会の開催8月・DSM各国のスペースの設営・秋冬の販促用のムービーを準備・春夏の店舗VMDのプラン出し9月・素材や技術のリサーチのため工場に視察・秋冬コレクションのアイデア出し10月・素材の仕込み・パターンを制作・ショーの計画を開始11月・秋冬コレクションの製作期間・取り扱い店舗の売り場スペースの設営12月・秋冬コレクションの製作期間

Maison MIHARA YASUHIRO

ファッションデザイナーの仕事を徹底解説　やりがいや必要なスキルをダブレットデザイナー 井野将之が指南

■農園に響く爆音パンク　場所は三鷹オーガニック農園。3匹のヤギが来場者を迎え、青い実をつけるぶどう棚の下がショー会場となった。収穫用のコンテナが座席代わりで、BGMとしてスイス民謡のヨーデルが流れている。　スタート時刻になるとサイバーなライトが光り、流れ出したのは激しいパンクロック。のどかな農園とのギャップが意表を突く演出の中、1970年代のロンドンパンクのアイコンであるシドとナンシーのような風貌のモデルらが登場した。　デザイナーの井野将之が今のファッションで感じているという「どんどんいい子になっている」ことへの違和感。環境に配慮した素材やサステナブルと謳われた服は本当に「カッコいい」のか。純粋にファッションの面白さを追求してきた井野が抱く矛盾や疑問が、反抗的なパンク精神となってコレクションに注がれた。環境に良い仕組みの中で作りながら、それらを壊す服。井野が言う「いい子なやり方で作る悪い服」は決してアイロニカルなだけはなく、ダブレットならではの「カッコよさ」があった。■キノコレザーに毒キノコをプリント　ファーストルックのライダースベストは、よく見るとスタッズや装飾が全て刺繍で表現されている。その騙し絵のような刺繍の技術を用いたダメージレスのダメージジーンズも登場した。パンクだけではなく、中盤はヤンキー風やギャル風、そして顔に「へのへのもへじ」が書かれたかかしを模したシュールなスタイルが混ざり、笑いを誘う。 　モヘア混のパンクニットは、工場で余った糸をつなぎ合わせて編まれたもの。全身でバナナのアートを模したニットは、廃棄されるバナナの茎から作られた糸で編まれている。ミルクプロテインから作られた糸はコーヒーで染めてカフェオレ色に。中には、廃棄される食材から抽出した染料を何種類も混ぜ、ドブのようになった色も。間伐材を利用した木糸で作られたコートには、きのこが生えたり鳥が顔を出している。 　余剰を活用する手法で、在庫品や古着にも着目。「洋服の青山」のスーツを刻んで縫い合わせ、男女で着られるオーバーサイズの服にリメイクした。古着のジーンズを貼り合わせて圧縮した素材は、年輪のような表情を見せる。 　デザインモチーフにも果物や野菜が多く用いられている。キウイやトマトのクロシェ編みや、「VEGETABLE OF THE ROOM」と書かれたプリントTシャツがユニーク。玉ねぎの外皮の成分を使ったナイロン製のボンバージャケットには玉ねぎをプリントした。　特に注目したいのはキノコ由来のレザーで作られたライダースジャケット。インドネシアのマイコテック社による最新技術を用いながら、背中に毒キノコで知られるテングダケをプリントしている。 ■僕らのやり方で　コレクションにつけられたタイトルは「MY WAY」。流されやすい今この時代に、己の道を信じて進むということ。常に独自の道を歩んできたダブレットが示す「僕らのやり方」には、世に溢れる矛盾を吹き飛ばすようなエネルギーがあった。

サステナブル＝カッコいい？　「ダブレット」が農園パンクで壊す矛盾　22SS東京ショー

　「再生の物語にしたかった」という今回は、リサイクルスクラップ工場を舞台に、フィナーレからスタートし、モデルが後ろにキャットウォークするという逆再生動画で見ると通常のランウェイのようになる演出を取り入れた。車やロッカーなどがパワーショベルに潰されている様を逆再生にすることで、潰れた物が復活していく「リバース（再生）」を表現し、コロナ禍でも前進しようという前向きな思いをショーに込めたという。　演出のアイデアソースは、クリストファー・ノーラン 監督作品の「テネット（TENET）」。「映画を見た後、家でボールを使って逆再生だとどんな映像になるのかずっと遊んでいて、そこでショーを逆再生で見せたら面白いのではないかと考えた」と話しており、実際会場に焚かれたスモークなど映画を想起させる仕掛けも用意された。　コロナ禍で移動が制限されインスピレーションを得る機会が減ったことから、自身の過去に焦点を当てたという2021年秋冬コレクション。2021年春夏コレクションで登場した熊を某チョコレートにあしらったグラフィックや戦隊ヒーロー、動物のモチーフなど井野が幼少期に触れてきたものをデザインに落とし込んだ。また、母親がよく「もったいない」という言葉を使っていたことを思い出したという井野は、残布や古着のニットを解体して糸にしたといったリサイクル素材をブランドとして初めて採用。リサイクル素材は継続して使用していく予定だという。　井野は「2021年春夏がコロナ禍の中で初めてのコレクション発表になったが、今回は前回の『プレゼントを与えていく』というストーリーから進んで、立ち止まらずここからスタートして行こうという物語を作りたかった。せっかく足を運んで来て頂いているので、来場者の方に楽しんでもらえるようデジタル上で見るショーと会場で見るショーとで誤差が出る表現を模索した」と振り返った。

前代未聞の"逆再生ショー"、ダブレットがスクラップ工場で新作披露

　2013年、ファッションの合同展示会「JFW インターナショナル・ファッション・フェア（JFW-IFF）」にまだブランドを立ち上げて間もないタークとダブレットが出展していた。筆者と2人との最初の出会いはその時で、テキスタイル作りからデザインをスタートさせていた「イッセイ ミヤケ（ISSEY MIYAKE）」出身の森川拓野によるターク、「ミハラヤスヒロ（MIHARAYASUHIRO）」出身で表面にオーガンジーを重ねたMA-1など仕様やテクニックにこだわりをみせていた井野将之が手掛けるダブレットのクリエイションは、何百と出展しているブランドの中でも際立ち、会場ですぐ記事を取り上げたいと考え執筆に至った。活躍が期待される若手9ブランドの特集記事「打線を組んでみた」で紹介したこともある。　それから2人はしばらく何シーズンか同じ会場で展示会を行っていた。2014年、東京からパリに進出するブランドが出始めた頃には「タークとダブレットのファッションショーが見てみたい」と話したことがある。その時2人に「アンリアレイジのように密着してもらえるならショーをやりたい！」と言われたことは今でも鮮明に覚えている。　実際に初のショーの開催に至ったのは、いずれも2017年秋冬シーズン。「Amazon Fashion Week TOKYO 2017 A/W」に参加し、タークはヒカリエの通路で、ダブレットはヒカリエホールBでそれぞれコレクションを披露し、さらに注目を集めるきっかけになった。　その後パリに発表の場を移し、迎えた2020年。大きく成長した2ブランドは、新型コロナの影響ではあるが東京に帰ってきた。2ブランドのショーはこれまた妙な縁だが同日となる10月12日。まずはタークが、2021年春夏の東コレでフィジカルショーのトップを切る16時から新宿御苑の大温室で新作を発表した。　「FASHION PRIZE OF TOKYO 2020」の受賞を機に、海外展開を広げているターク。ビジネス面では国内で約30、海外で約10アカウントを持つなど成長を続けており、クリエイション面ではブランドのアイデンティティでもある素材と技法へのこだわりを7年前から貫き通している。オパール加工によって浮き出た植物柄が目を引くセットアップ、デザイン線が騙し絵のように身頃に施されているトロンプ・ルイユジャケット、レイヤード風のドッキングシャツなど。テーマの「マグリット」から着想を得てシュルレアリスムの世界観を表現したというがそれはあくまで表層で、本質はトロンプ・ルイユジャケットなどに見られる素材と技法への精通。タートルネックにタイを合わせるなどスタイリングの小技が効いていたりと、ショーならではの魅せる演出も光った。　時刻は変わって20時。ダブレットが会場に選んだのは青山にあるレストラン「ロアラブッシュ」。会場を知ったとき、前回パリで発表した2020-21年秋冬コレクションの"ファミレス"が頭をよぎった。　会場スタッフに、ナイフやフォーク、グラス、クローシュが丁寧に並べられたテーブルに通される。係の人がクローシュを開け、中から登場したのはVRのヘッドセット。「アナウンスがあったらつけてください」とだけ説明があった。　VRヘッドセットを装着し、眼前に現れたのはデジタルパリコレで発表したムービーに登場した熊が新作とアーカイブを着用したゾンビから逃げ回るVR映像。 「今年は渋谷でハロウィンができなそうだから」という意図で作られたホラー映像を体験し、ヘッドセットを外すと映像に登場したゾンビがテーブルの前にスタンバイしていた。　「デジタルかフィジカルかではなく、デジタルでフィジカルなショーにしたかった」と井野が語るように、今回はVR映像とキャットウォークをミックスした、井野なりのデジタルでフィジカルなファッションショー。2019-20年秋冬コレクション「Surprise! "驚き！(なさい)"」でもホラーの要素"恐怖"や"驚き"を取り入れていたが、それは井野の十八番でもある"笑い"と同じ、ファッションのハイコンテクストを突破する直感的で万国共通のアプローチだ。　それぞれの発表を終えた後、2人のデザイナーにショーの意図を尋ねると「楽しんで欲しかったから」と口を揃えた。日本を代表するメンズブランドにまで成長した2ブランドのショーを通じて、それぞれ独自の道を歩みながらも「ファッションを楽しむ」という共通項とも言うべき素直な思いを体感することができた。

特集一覧タグ「井野将之」の記事一覧

特集一覧タグ「井野将之」の
記事一覧